Уютно и тепло: как сделать камин в частном доме

Камин в доме нужен не только для дизайна и атмосферы, но и в практических целях: с его помощью можно отопить дом или согреть воду, если отключилось электричество.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом площадью 140 м².

При проектировании сразу решил, что в гостиной сделаю камин: помимо элемента декора он станет дополнительным источником тепла. Я выбрал камин не с открытым порталом, как возводили раньше, а с закрытой топкой. Так эффективнее его растапливать и меньше уходит воздуха из помещения.

Расскажу, какие есть виды каминов, сколько времени нужно закладывать на его постройку и в какой минимальный бюджет можно уложиться.

Эстетическая функция. Камин — символ уюта, а также яркий элемент интерьера. Чаще всего он располагается в гостиной на самом видном месте и воспринимается как сердце дома. Треск поленьев и мерцание языков пламени создают особенную атмосферу, особенно в промозглые дни.

Декоративный элемент. Топки закрытого типа позволяют отделывать камин в любом стиле и различными материалами. Например, в классическом оформлении используют колонны, барельеф, кованые решетки и камень. При рустикальном дизайне формируют порталы Д-образной формы небольших размеров и отделывают их простыми натуральными материалами — песчаником или ракушечником. Я выбрал решение в стиле модерн — лаконичные формы и оштукатуривание. Еще в этом варианте могут сочетаться металл, камень, дерево и стекло.

Чтобы камин смотрелся хорошо, комната должна быть просторной. Дымоход камина либо скрывают коробом, либо выделяют акцентно: отделывают под камень или кирпич.

Камин может располагаться в углу или у стены — в этом случае вокруг него обычно формируется декоративный корпус. Но можно камин и встроить в стену.

Печи-камины. Камины с закрытым типом топки могут быть как стационарными, так и отдельно стоящими — печами-каминами. Они не требуют внешней отделки — их топки сами по себе несут эстетическую функцию.

На практике каминной печью называют закрытые топки небольших размеров, которые по внешнему виду напоминают буржуйку. Только в отличие от буржуйки у каминных печей есть большая остекленная дверца и привлекательный дизайн.

Это мобильный вариант камина: при желании его можно переместить вместе с дымоходом в другое место либо демонтировать и перевезти в другой дом.

Благодаря малым габаритам печи-камины нередко устанавливают в небольших домах. В среднем такие печи обладают тепловой мощностью 7—15 кВт. Поскольку такие печи-камины снаружи не обшиваются, с их помощью можно быстро прогреть помещение.

Дополнительный воздухообмен. Если растопить камин, в доме снизится влажность, а воздух станет более сухим и теплым. А еще благодаря прямому дымоходу с тягой в доме будет дополнительная вентиляция, а значит, меньше сырости, плесени и вирусов.

Предмет роскоши. Камин — дорогой элемент интерьера. Мало того что сама конструкция требует свободного места, еще и устанавливать ее затратно. В зависимости от типа каминной топки, материала дымохода и дороговизны отделки камин под ключ обойдется в среднем от 200 тысяч до 1 млн рублей. Но зато камин всегда будет в центре внимания гостей.

Я расскажу дальше, как смог сэкономить и сделать камин чуть дешевле.

Отопление. Нередко с помощью камина нагревают воду и отапливают дом. Для этого подбирают специальные каминные топки с водяным контуром, а также организуют подачу нагретого воздуха по системе воздуховодов в комнаты.

Как правило, полноценно отапливают дом дровами с помощью твердотопливного котла. У него высокий КПД, 85—90%, но неприглядный вид, поэтому его устанавливают в техническом помещении.

У каминов с закрытой топкой КПД тоже неплохой — до 80%, в зависимости от моделей. А еще у них есть режим медленного горения, который позволяет уменьшить количество дров. Это когда минимизируется подача воздуха в топку, и в результате дрова начинают медленно тлеть.

Если при этом облицевать камин теплоемкими материалами, он сможет накапливать тепло и выполнять функцию печи. В отделке таких каминов часто используют талькохлорит — этот камень при небольших размерах хорошо аккумулирует тепло.

Так что отапливать дом камином — рабочий вариант, особенно для небольших домов. Но стоит заранее рассчитать теплопотери дома и подобрать топку достаточной мощности.

Готовка еды. У некоторых каминных печей есть встроенная варочная панель — по сути, это чугунная плита поверх топки. Готовить на ней не так просто, как на обычной плите, но тоже можно приспособиться.

Дровяной. Такой камин можно растапливать дровами и созерцать огонь. При этом конструкции могут быть с открытой и закрытой топкой. Первая — ниша, в которой горят дрова, поэтому будет слышен громкий треск поленьев и запах дыма. Но есть опасность, что искры от камина могут вызвать пожар, поэтому пространство перед такой топкой обшивают металлическим листом.

Другой минус открытых топок — они бесконтрольно потребляют кислород из помещения. Теплый воздух утекает через дымоход, и куча энергии расходуется впустую. КПД открытых топок едва составляет 20%, в то время как у качественных закрытых топок он достигает 80%.

В закрытых конструкциях через стекло можно тоже видеть пламя, но треск будет приглушенный. Закрытые конструкции топок используются как в стационарных каминах, так и в печах-каминах.

Электрический. Простое и бюджетное решение, которое имитирует живой огонь: тепло, потрескивание поленьев и дрожание пламени. Для него не нужны дымоход, дрова и особые условия — достаточно просто включить прибор в розетку.

Фальшкамин. В помещении устанавливают небольшой подиум и оформляют портал — получается искусственный камин. Он сугубо декоративный: тепла или звуков от него нет.

Газовый. Такой вариант обычно устанавливают в квартирах и загородных домах, где подведен магистральный газ. Хотя можно организовать работу такого камина и на газе в баллонах, но это более хлопотный вариант: нужно периодически заправлять баллоны и где-то их хранить.

Газовым камином можно тоже отапливать дом, хотя его мощность ниже дровяного. Температура горения газа — 500—650 °C, в то время как при горении древесины она может достигать 800—1000 °C. Но есть и плюс: ниже требования к жаростойкости материалов, которые используются в газовом камине.

Еще плюсы: газовый камин намного компактнее дровяного, от него нет загрязнений в виде копоти, золы и щепок и он не требует места для хранения дров.

В интерьер их тоже легко вписать: есть угловые, двух- и трехсторонние камины, подвесные модели и так далее.

Биокамин. Это устройство с живым пламенем, которое эксплуатируют без вытяжки или принудительной вентиляции. По конструкции оно напоминает аквариум, в котором горит пламя. Такой камин работает на биоэтаноле — топливе из растительного сырья, которое не выделяет вредных веществ.

Биокамины работают по принципу спиртовой горелки: пары биоэтанола сгорают, образуя яркое равномерное пламя. Благодаря специальным добавкам огонь получает естественный оранжевый цвет. Интенсивность горения регулируют с помощью подвижной заслонки.

Для дровяного камина в частном доме обязательно нужен дымоотвод, а площадь помещения должна быть не менее 20 м².

Как правило, планируют камин еще на этапе проектирования дома: подыскивают место под дымоход, усиливают фундамент под камином — особенно если камин и дымоход из тяжелых материалов, например кирпича. Еще предусматривают подвод воздуха к камину, чтобы он использовал для горения наружный воздух.

Я тоже сразу продумал камин еще на этапе проектирования: мы с проектировщиком заложили его посреди гостиной. Дымоход должен был проходить через оба этажа и выходить через крышу. Во время заливки фундамента я усилил место под камином дополнительным арматурным каркасом, а также заложил трубу для подвода воздуха — чтобы камин не питался теплым воздухом из помещения.

Уже в процессе строительства я внес корректировки: решил сдвинуть камин к задней стене дома, чтобы расширить гостиную. Дымоход перенесли на наружную стену дома — чтобы не дырявить крышу.

Цена топки зависит от качества сборки и материала изготовления: бывают чугунные или стальные.

Самые дорогие — топки европейских производителей: Hoxter, Spartherm, Brunner, Austroflamm и Lotus. Средние по цене — чешские Romotop и Astov российского производства. Я приобрел экономный отечественный вариант топки производителя «Мета».

Когда выбираете топку закрытого типа, нужно обратить внимание, чтобы дверца герметично закрывалась. Иначе лишний воздух будет подсасываться из помещения и в топке все будет сгорать быстрее — а значит, режим медленного горения вовсе может не работать.

Какой материал каминной топки лучше. Сейчас широко распространены чугунные и стальные топки.

Стальная конструкция меньше по весу, а значит, ее будет легче перевозить и устанавливать. У стали высокая степень теплопередачи: камин начинает отдавать тепло сразу после того, как его растопили. При затухании углей стальная топка быстро остывает. Из минусов: сталь со временем разрушается при высоких температурах и коррозии.

Чугун более устойчив к температурным перепадам. Теплоемкость чугуна более высокая: он обладает инертностью и остывает медленнее, когда все прогорело. Главный недостаток чугунной топки — большая масса. Такие камины устанавливают на крепкое бетонное основание.

Я купил стальную топку шириной 800 мм и весом 185 кг. Даже в стальном исполнении ее с трудом затащили в дом три человека.

Камин с водяным контуром. Если у топки есть водяной теплообменник, то можно подогревать теплоноситель для системы отопления или ГВС.

Внешне такая топка выглядит как обычная, только сверху и по бокам расположен теплообменник. Обычно это «водяная рубашка» или «змеевик» — внешняя емкость или система медных труб, по которым циркулирует подогреваемая жидкость. В качестве теплоносителя может выступать вода или антифриз. Последний чаще используется в случае периодического проживания в доме — как страховка, если температура в доме опустится ниже 0 °C. Вода в таких случаях может просто замерзнуть.

Итак, вода или антифриз циркулирует в теплообменнике и нагревается под действием пламени в топке. Далее с помощью насоса или естественным образом она подается в систему отопления, а в случае нагрева воды для ГВС — в бойлер косвенного нагрева.

Сама топка с водяным контуром обычно обходится на 10 000—20 000 ₽ дороже, чем аналог без него. Но потребуется установить еще остальные элементы гидравлической системы: трубы, группу безопасности, расширительный бачок и прочее.

Камин с воздушным отоплением. В такой системе нагретый камином воздух разводится с помощью системы вентиляционных ходов по разным помещениям дома.

При этом воздух может циркулировать как естественным образом — за счет температурной разницы, так и принудительно с помощью вентиляторов. Второй вариант используется при большой длине воздуховодов с многочисленными поворотами.

Дымоходы бывают разных видов.

Кирпичные. Недостатки — громоздкость, чрезмерный вес, непродолжительный срок службы, а шероховатость поверхности ослабляет тягу.

Металлические. Их обычно делают из нержавеющей жаропрочной стали. Они легкие и внешне очень эстетичные. Как правило, в таких дымоходах используют двухконтурные модульные конструкции — так называемую «сэндвич-трубу». Это две вложенные друг в друга стальные трубы разного диаметра, между которыми уложен изоляционный материал — как правило, каменная, базальтовая или керамическая вата.

Дымоходы из нержавеющей стали из-за малого веса можно закреплять на стене выше уровня каминной топки. Таким образом, происходит экономия на высоте дымохода — ведь он приподнят от основания пола.

Керамические. Это многослойная теплоизолированная конструкция, которая очень долго будет служить. Но керамический дымоход нужно устанавливать на усиленное основание. Еще когда монтируют керамический дымоход, его возводят не более трех метров за день. Таким образом, чтобы возвести весь дымоход, требуется один−два дня. В то же время стальной вариант дымохода обычно устанавливается за день.

Асбестоцементные. Их можно использовать только при температуре дыма не выше 300 °C. Материал подвержен воздействию влаги и окружающей среды. Но стоит он дешево.

Полимерные. Их используют, чтобы отводить низкотемпературный дым, например при монтаже газовых отопительных котлов.

В первую очередь нужно понять, зачем нужен камин. Если предполагаете, что будете им отапливать дом, нужно подобрать необходимую модель и систему отопления с учетом теплопотерь дома.

Нужно определиться с элементами камина, такими как:

1. Дымоход. Как расположен, проходит ли он внутри или снаружи дома. В идеале лучше продумать этот момент, когда проектируете дом.
2. Каминная топка. Основные критерии — из какого материала, цена, внешний вид.
3. Трасса подключения топки к дымоходу. Ее можно сделать при помощи одностенной трубы из нержавеющей жаропрочной стали.
4. Корпус камина — короб вокруг топки. Если необходимо, чтобы камин обладал теплоемкостью, корпус должен быть из теплоаккумулирующего материала — например, талькохлорита или шамотного кирпича.
5. Облицовка корпуса чистовым материалом — в зависимости от дизайна. Нередко используют кафель, а также натуральный или искусственный камень.
6. Фурнитура. Поворотные ручки, заслонки, вентиляционные решетки и прочие декоративные элементы.

Внешний вид камина и его стилистика преимущественно закладываются на этапах 4 и 5.

Установку каминной топки, дымохода и корпуса я предоставил специалистам — все же это ответственное дело, речь идет о пожарной безопасности. А чистовую облицовку корпуса камина я сделал без них.

Никаких дополнительных чертежей мне искать не пришлось, так как я использовал простую конструкцию, а расчет дымохода и монтаж всей системы производили специалисты.

Распишу всю последовательность работ, как это было в моем случае.

Фундамент. Когда я только заливал фундамент, усилил основание под будущим камином и организовал подвод воздуха. Все это не понадобилось, поскольку я передвинул камин.

Приобретение каминной топки. Мне хотелось широкую топку — 800 мм. Изначально искал такую топку, чтобы можно было подсоединить к ней подвод наружного воздуха, но я не нашел подходящего по цене варианта. Пришлось отказаться от идеи внешней запитки воздухом. По остальным параметрам подобрал оптимальный вариант для моего бюджета — модель «Мета Эльба 800Ш».

Еще я подумывал о водяном контуре, но отказался от идеи: решил идти по пути наименьшего сопротивления. Обзвонил разные компании в Петербурге. Самый выгодный вариант предложили «Суперпечи» — топку за 42 960 ₽ плюс 250 ₽ за доставку.

Каждая компания, которая продает топки, также предлагала монтаж и элементы дымохода. Я сравнил все варианты и за элементами дымохода и монтажными работами обратился в другую компанию — «Печной царь». Там мне понравились цена и отношение к клиенту, а кроме того, они согласились предоставить рассрочку по оплате.

Замеры и схема установки камина. Я вызвал замерщика, который выслушал все пожелания, учел все элементы конструкции и рассчитал оптимальный вариант дымохода.

Дымоход мы решили сделать металлический из сэндвич-трубы. При этом его можно было опереть на подпорную стенку позади дома, поэтому можно было не дырявить свес крыши, а пройти рядом. Если бы пришлось проходить сквозь крышу, стоимость монтажа возросла бы, так как в этом случае необходимо задействовать дополнительный оцинкованный элемент УПК — угол прохода крыши. Его стоимость увеличивала смету где-то на 5000 ₽.

За выезд замерщика я заплатил 1000 ₽, которые потом компания вычла из конечной сметы, поскольку, если подписываешь договор, услуги замерщика бесплатны.

Расчет тяги дымохода. Тягу дымохода преимущественно определяют в зависимости от высоты и внутреннего сечения трубы. Его высоту считают с учетом нескольких факторов:

1. Где выходит труба на крыше относительно конька. Если в пределах 1,5 м, дымоход поднимают на 50 см выше конька. Если более 3 м — высота считается так, чтобы угол между горизонтальной проекцией конька и трубы дымохода не превышал 10°, как показано на картинке ниже. На плоских крышах дымоход поднимают на 50 см от самого высокого ее места.
2. Есть ли высокие деревья и постройки близко от трубы. Труба должна располагаться так, чтобы она не попала в зону ветрового подпора. Этот показатель также определяют по специальной формуле расчета. Ветровой подпор образуется на крыше, рядом с которой находятся высокие объекты.
3. Роза ветров, сила ветровых потоков и среднегодовая высота снежного покрова в конкретной местности.

В моем случае расчет производил специалист. Высота дымохода получилась 7 метров, а для компенсации гипертяги пришлось заузить внутренний диаметр трубы до 150 мм. В итоге все компоненты дымохода вышли дешевле, чем при внутреннем сечении 180—200 мм.

Все элементы дымохода с доставкой обошлись в 71 620 ₽. Сэндвич-трубы были местного производителя GM Steel из стали марки AISI 304.

Установить топку. Если у топки не предусмотрены ножки, следует заложить в бюджет универсальную подставку — мне обошлась в 2760 ₽. Либо изготовить конструкцию самостоятельно, ведь топку необходимо поднять от пола на 30—40 см.

Универсальная подставка еще хороша тем, можно отрегулировать ножки по высоте и легко вывести конструкцию в горизонталь.

Возвести дымоход. Топка подключается к дымоходу с помощью стальной одностенной трубы. Как правило, используются поворотный шибер, отвод 90°, переходной адаптер, фланец в месте прохождения трубы через стену.

В некоторых случаях конструкция камина предполагает дымооборот — канал, по которому проходят продукты сгорания перед тем, как удаляются через дымоход. Но такой элемент не обязателен и в бюджетной комплектации камина обычно не используется.

Возвести короб. Корпус камина во многом определяет его внешний облик. А применяемый материал — его функциональность. Корпус может быть теплоаккумулирующим или просто изоляционным — как в моем случае.

Если планируете облицовывать камин тяжелыми материалами, корпус стоит усилить. Я планировал декорировать короб имитацией камня, а в верхней части сделать под штукатурку. Для этой цели было достаточно возвести короб из огнеупорного гипсокартона.

В качестве каркаса — металлический профиль. Короб изнутри теплоизолирован фольгированными плитами Rockwool Fire Batts. В месте, где в будущем планировалась каминная полка, мы предусмотрели закладную перемычку из профиля — для крепления к ней будущей полки.

На уровне 20 см от потолка сделали отсекатель — горизонтальную перемычку внутри короба из материала «Фаспан Антифлейм». Таким образом, отсекатель делит по вертикали внутреннее пространство короба камина на два отсека. Нижний отсек занимает где-то 95% пространства, и по его бокам вставляются металлические вентиляционные решетки — по две с каждой стороны. В нижние решетки засасывается холодный воздух из помещения, а через верхние горячий воздух поступает в помещение.

В малом отсеке над отсекателем — по одной решетке по бокам. Таким образом, весь короб камина имеет шесть вентиляционных решеток, по три с каждого бока, как показано на рисунке ниже.

Работу по установке короба я также предоставил бригаде, которая устанавливала топку, — так надежнее. Но в целях экономии бюджета короб можно установить самостоятельно.

За работы по монтажу каминной топки, дымохода и короба из гипрока я заплатил 36 800 ₽

Облицовочные работы. Я облицовывал короб вместе со шпатлевкой стен первого этажа. В нижней части камина на плиточный клей установили имитацию камня — плитку на гипсовой основе ценой 962 ₽ за м².

Каминная балка выполнена из строганой сосновой доски. Верхняя часть камина отделана шпатлевкой Vetonit — под покраску.

Я двигался по пути наименьшего сопротивления и оформлял камин в минималистичном стиле. Поэтому у меня получился весьма бюджетный вариант. В среднем, думаю, стоит закладывать на камин под ключ бюджет не менее 200 000 ₽ — только если вы не делаете часть работ самостоятельно.

Все зависит от того, как часто вы будете им пользоваться и в каком режиме. Если хочется полюбоваться пламенем, можно заложить немного дров. Я обычно использую камин в таком режиме.

Если необходимо прогреть помещение и подольше сохранять тепло, поступают следующим образом. Сначала закладывают первую партию — сжигают 4—5 поленьев в интенсивном режиме. Подача воздуха в топку и шиберная заслонка при этом открыты на максимум. В таком режиме дрова сгорают менее чем за час.

В результате:

1. Прогреваются топка и дымоход.
2. Печь выходит в рабочий режим.
3. Тепло начинает идти в помещение.

Когда образуются угли от первой партии, делают вторую закладку дров такого же объема. Она сжигается уже в среднем режиме — подача воздуха в топку и шиберная заслонка полузакрыты. Эти дрова сгорают где-то за полтора часа. За это время помещение уже хорошо прогреется.

Первая и вторая закладки создают поддерживающий слой углей, на которые кладется третья закладка — загрузка крупно наколотыми дровами где-то на ⅔ объема топки. При этом закрывают подачу воздуха и шиберную заслонку — тяга снижается до минимума. Топка переходит в режим длительного горения. Дрова сгорают очень медленно — примерно 0,5—1 кг поленьев за час.

В этом случае камин будет отдавать тепло в течение 8—10 часов. Все это время топка работает в тлеющем режиме и пламени не видно.

Как видим, в сутки может уходить от 8—10 кг дров в случае протопки в эстетических целях до 20—30 кг, если серьезно отапливать дом.

Стоимость дров во многом зависит от породы древесины и ее сухости.

Если покупать дрова в гипермаркете по килограммам, то 10 кг сухих дров встанут примерно в 350 ₽. Если заказывать машиной несколько кубометров, в Петербурге цена березовых, осиновых или ольховых дров естественной влажности с доставкой выйдет порядка 2000 ₽ за м³. В среднем кубометр березовых дров весит от 640 до 870 кг. С учетом этого 10 кг дров обходятся в 3,5—4 ₽.

Итого на максимальную топку камина может уходить до 12 ₽ в сутки.

Общие рекомендации следующие:

1. Не использовать влажные дрова, так как от них избыточно образуется пар.
2. Стараться использовать лиственные породы. При этом предпочтительна древесина твердых пород, например дуба или клена. Они горят долго и имеют высокую теплоотдачу.
3. Топить еловыми и сосновыми дровами не рекомендуется. Такая древесина неплотная, с полостями, заполненными смолой. При горении этой смолы выделяется копоть — как результат, в дымоходе откалывается сажа.
4. Регулярно чистить зольный ящик и камеру сгорания от пепла и углей. Они препятствуют нормальному доступу воздуха в топку и не дают колосниковой решетке охладиться, из-за чего она может деформироваться.
5. Чистить стекло камина по мере закопчения.
6. Желательно два раза в год производить ревизию и чистку дымохода от скопившейся сажи.
7. Не сжигать в камине мусор, отходы и искусственные материалы.
8. Не использовать камин в режиме розжига более часа. То есть когда все входные и выходные заслонки камина открыты на максимум.

Даже на гладкой поверхности металлических труб со временем оседает сажа. Накапливаясь, она сужает диаметр дымохода и ухудшает тягу. Из-за этого дрова могут сгорать не полностью, а в помещении будет появляться дым. Кроме того, сажа в дымоходе способна воспламениться, что теоретически может привести к пожару.

Можно чистить дымоход следующими способами.

Механический. Дымоход очищают специальным ершом на тросе. Ерш опускают в трубу дымохода, соскребая сажу с его стенок. Трубу прочищают по всей длине.

Химический — менее грязный способ. Продают специальные брикеты, которые при сжигании в камине образуют дым, химический состав которого вступает в реакцию с сажей. Как результат, сажа отслаивается и осыпается.

Шумовой способ — когда в дымоход бросают хлопушку, при разрыве которой возникает вибрация и сажа осыпается со стенок трубы. Сам я так не делал. Тут главное — не переборщить и не бросить в дымоход мощное пиротехническое средство, это может повредить трубу.

В процессе эксплуатации на стекле камина образуется копоть — ее приходится периодически чистить. Если делать это регулярно, то процесс не займет много времени.

Существует много чистящих средств для каминного стекла. Я обычно их не покупаю, а использую золу из каминной топки. Наношу ее на туалетную бумагу или губку и протираю. При необходимости смачиваю теплой водой.

Большинство современных топок оснащены функцией «чистое стекло». Когда воздух подается в топку со стороны дверцы, это препятствует отложению копоти на стекле. Но в режиме медленного горения подача воздуха в топку перекрывается, поэтому стекло коптится сильнее. Если используете камин сугубо в эстетических целях, не перекрывайте подачу воздуха к стеклу, тогда оно меньше будет загрязняться.

1. Камин может не только выполнять эстетическую функцию, но и греть воду, отапливать дом, а также использоваться для готовки.
2. Современные камины часто исполняются в виде стационарных каминных топок, а также отдельно стоящих печей-каминов.
3. При установке камина следует использовать качественные материалы и соблюдать противопожарные правила. Расчет и монтаж дымохода лучше предоставить специалистам.
4. Мой камин обошелся в 159 тысяч рублей. Но часть работ я делал сам — например, облицовывал камин.
5. Можно топить камин по-разному, и от этого зависит, сколько дров вам нужно закупать.
6. Камин нужно периодически обслуживать: чистить дымоход от сажи и стекло от копоти.