Как сделать канализацию для частного дома за 40 000 ₽

Загородные дома обычно не подключены к центральной канализации, поэтому ее приходится организовывать локально на участке.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом общей площадью 140 м². Я уже рассказывал свою историю строительства.

На участке я установил септик — закопал пластиковую емкость объемом 2 м³, а также сделал поле фильтрации, где происходит почвенная доочистка стоков. Внутри дома через все этажи и крышу проходит фановый стояк, который связывает канализационную систему с атмосферой. Слив со всех водопотребителей идет в эту трубу.

Расскажу подробнее про разные виды канализационных систем, как я делал свою и почему хорошая канализация — это не всегда дорого.

Канализация на загородном участке выполняет две функции:

1. Принимает хозяйственно-бытовые стоки из жилого дома: сливные потоки из раковины, унитаза, душа, других сантехнических приборов, а также стиральной и посудомоечной техники. В теории желательно разделять биологические и химические стоки, где содержатся агрессивные чистящие средства. Последние губительным образом сказываются на бактериях в очистительной системе. На практике же обычно применяют общий сброс стоков, но подбирают для бытового использования более щадящую химию.
2. Работает как ливневый водоотвод, то есть удаляет с участка дождевые воды, основная часть которых собирается с крыши дома. Эта система препятствует заболачиваемости участка. Сюда же можно отнести дренажную систему, которая отводит излишки воды от фундамента, тем самым защищая его целостность.

Оба типа стоков могут объединяться и направляться в единый коллектор — тогда система называется общесплавной: например, этот вариант реализован в городской канализации. На загородных участках хозяйственно-бытовые и ливневые стоки обычно представляют раздельные системы. Так сделано и в моем случае: слив из дома поступает в септик, а вода с участка — в дренажные колодцы. Вопрос организации дренажа чуть подробнее я освещал в статье про то, как строил фундамент.

Далее в тексте речь пойдет про канализационную систему, которая принимает хозяйственно-бытовые стоки.

Гигиеническую проблему на загородном участке можно решить несколькими способами. Все зависит от периодичности использования, желаемого уровня комфорта и финансовых возможностей. Для дачного варианта нередко обустраивают выгребные ямы и биотуалеты, а в современных домах, где живут постоянно, — септик или локальную очистную станцию, ЛОС.

Расскажу подробно про каждый вид.

Это один из самых распространенных видов канализации в мире. По данным за 2013 год, выгребными ямами пользуются около 1,77 млрд человек, преимущественно в развивающихся регионах планеты, таких как Африка и Юго-Восточная Азия.

В России такие виды туалета часто встречаются в сельской местности, малонаселенных регионах и дачах, построенных еще в советское время. Преимущество — в простоте и скорости возведения. Для обустройства достаточно выкопать яму, а над ней установить будку.

Для данного типа туалета важно, чтобы на участке были низкие грунтовые воды и почвы с хорошей дренирующей способностью — например, супесь. Если же яму выкопать в глине, а уровень грунтовых вод при этом высокий, то при паводке содержимое ямы всплывет на поверхность. Это также чревато тем, что отходы попадут в водоносный слой и могут загрязнить ближайшую скважину или колодец — пить такую воду будет опасно.

Глубина ямы делается не менее 3 метров, а ширина — от 1 метра. Стенки необходимо укрепить от обрушения — например, кирпичом или шифером. В последних оставляют отверстия, чтобы вода могла свободно уходить в грунт. В случае, когда канализация нужна срочно или на короткий период, укреплением ямы даже не заморачиваются.

Минусы — неприятные запахи, мухи и удаленность от жилого помещения. Пользоваться таким туалетом в холодное время года неудобно.

Также в зависимости от условий использования выгребную яму нужно периодически откачивать. Если ею пользуется семья из троих-четверых человек, рекомендуется делать это раз в сезон. На практике же люди часто не заморачиваются и живут годами без откачки. Это приводит к иловым и жировым отложениям, которые могут закупорить дренажные отверстия и привести систему в негодность. Если периодически добавлять в яму биопрепараты, можно стимулировать деятельность бактерий и увеличить срок службы ямы.

После 10—15 лет яма приходит в негодность: забивается отложениями, а в радиусе 10 метров грунт насыщается водой. Поэтому новую яму копают вдали от старой.

Это современная версия автономного туалета, в котором применяются специальные реагенты. Они устраняют запахи и ускоряют процесс переработки отходов.

Все типы биотуалетов условно можно подразделить на три модификации по способу переработки.

Торфяные биотуалеты. После каждого использования отходы поступают в накопительную емкость, а сверху присыпаются торфяным наполнителем, который состоит из торфа, опилок, почвенных ферментов и бактерий.

Далее под действием аэробных бактерий — тех, которым для жизнедеятельности необходим кислород, — фекалии превращаются в компост.

Периодичность очистки такого туалета зависит от интенсивности использования и вместительности бака. Семье из двоих-троих человек придется опорожнять емкость один-два раза в месяц.

Получившуюся в результате переработки смесь оставляют дозревать в компостной куче не менее полугода. После этого ее можно использовать на участке в качестве удобрения.

Цена торфяного биотуалета — от 7000 ₽.

Химический. Формально это биотуалет, так как в нем используются химические реагенты — антисептики, — а отходы перерабатываются без помощи бактерий. Под воздействием реагентов фекалии превращаются в однородную массу без запаха. Раз в несколько недель приемник необходимо опорожнять. Так как отходы содержат химические вещества, их нельзя использовать как удобрение: попав в землю, они нанесут вред окружающей среде, поэтому их сливают в центральную канализацию. Химические туалеты редко устанавливают на дачных участках, но активно используют в мобильных будках, домах на колесах и во время путешествий.

Эти биотуалеты полностью автономны: не требуют электричества, устройства вентиляции, подключения к электросети и слива жидкости после использования. Из минусов — высокая стоимость антисептиков, от 1000 ₽ за 2 литра. Если пользоваться туалетом регулярно, бутылки хватает на три месяца. Более точные данные по расходу жидкости обычно указывают на этикетке.

Цена самого устройства начинается от 5000 ₽, а в комплекте с кабиной — 20 000 ₽.

Электрический. Этот тип биотуалетов разделяет отходы на жидкие и твердые. Первые сливаются в дренаж, а вторые сжигаются при высокой температуре — до +550 °С. В результате получается зола, которой можно удобрять участок. Емкость с золой очищается один-два раза в год.

Для ускорения процесса переработки в приборах стоит нагреватель мощностью 1—1,5 кВт — это сопоставимо с потреблением электрического чайника. Но процесс переработки в электрическом биотуалете проходит дольше — 15—45 минут, в зависимости от загруженности бака.

Минусы: электрический биотуалет может стоить от 100 000 ₽. Также для него нужна розетка и принудительная вентиляция.

Это централизованная система канализации, когда стоки от всех водопотребителей в доме направляются в общий контейнер, который закопан вне дома.

Септик представляет собой либо заводскую емкость с тремя внутренними отсеками, либо ряд емкостей меньшего объема, установленных последовательно, — часто септик делают из бетонных колодезных колец.

Заводской вариант изготавливают из стеклопластика, полипропилена или полиэтилена. Корпус, как правило, усиливают ребрами жесткости, чтобы противостоять силам грунта, ведь емкость закапывают в землю.

Внутри контейнера три отсека. Каждый из них выполняет функцию механической очистки стоков — фильтрует грубые массы, которые затем перерабатываются анаэробными бактериями. Анаэробные — это те, которые могут жить без доступа кислорода.

Степень очистки стоков на выходе из септика — 50—60%. Физически это мутная и пахнущая вода, которую нельзя напрямую сбрасывать на поверхность участка или в близлежащий водоем. Поэтому дополнительно к септику организуют поле фильтрации. Это подземная дренирующая канава, через которую стоки всасываются в почву: там происходит окончательная очистка благодаря фильтрующей способности грунта.

Накопившийся в септике ил откачивают раз в два-три года или реже — в зависимости от интенсивности использования системы. Чаще всего для этих целей заказывают ассенизаторскую машину. Стоимость одной откачки — 2000—4000 ₽, в зависимости от региона.

Средняя стоимость септика на семью из двоих — четверых человек — от 35 000 до 60 000 ₽.

Внешне ЛОС — такой же, как септик, контейнер, закопанный в землю. В отличие от септика, очистка происходит с помощью более эффективных аэробных бактерий. ЛОС подключена к электричеству, а внутри емкости работает компрессор и аэрационный элемент, которые насыщают отсеки кислородом.

Чистота стоков на выходе такой системы — 95—98%, поэтому дополнительная почвенная фильтрация в такой системе не требуется. Получившуюся воду можно использовать в технических целях или сбрасывать в канаву. Если же при использовании ЛОС электричество по каким-то причинам пропадает, система переходит в режим обычного септика.

Из минусов ЛОС можно отметить более высокую стоимость из-за аппаратной начинки. Если бюджетный септик можно найти за 30 000—40 000 ₽, то цены на ЛОС часто начинаются от 100 000 ₽. Зависимость ЛОС от электричества также может быть недостатком — например, при сезонном проживании в доме.

Если есть возможность подключиться к городской канализации, это самый надежный и удобный вариант. После подключения вы ежемесячно оплачиваете счет за услуги и больше ни о чем не думаете. Обслуживают систему и устраняют аварии коммунальные службы.

Чтобы присоединиться к городской канализации, нужно пройти бюрократический процесс — получить соответствующие разрешения и разработать проект подключения, где указывают разводку труб на участке. Этот проект согласуют с основными инстанциями, чьи магистрали проходят рядом с участком: водоканалом, горсетью и горгазом.

Стоимость подключения частного дома к канализации зависит от региона, удаленности канализационной магистрали, типа используемых труб и прочего. В среднем подготовка документации, материалы и работа обойдутся в 50 000—70 000 ₽.

Как только документация будет готова, можно приступать к реализации проекта — на участке копают траншею и укладывают трубы до места врезки. При необходимости обустраивают ревизионный колодец. Это специальный промежуточный узел с люком, который позволяет контролировать состояние канализационной трубы и в случае засора устранить проблему.

Трубы используют чугунные, стальные или пластиковые диаметром 110—250 мм.

После этого представители водоканала проверяют, соответствует ли работа проекту, и врезают уложенную трубу в центральную магистраль. Затем необходимо уведомить обслуживающую организацию, чтобы они предоставили лицевой счет клиента для оплаты счетов.

Когда есть возможность подключиться к центральной канализации и это не стоит заоблачных денег — это оптимальный вариант: один раз подключаетесь — и можно забыть о канализационном вопросе.

Если дом дачный или вам нужен временный вариант, пока идет строительство, подойдут биотуалеты или выгребная яма.

Если собираетесь жить постоянно, в современных загородных домах чаще всего организуют локальную канализационную систему в виде септика или ЛОС.

Хозяйственно-бытовую канализацию разделяют на внутреннюю и наружную — по месту расположения элементов. Например, фановая труба в доме относится к внутренней части, а септик — к внешней.

Внутренняя часть. Внутренняя канализация собирает стоки от всех водопотребителей внутри дома и направляет их в наружную канализацию.

Обязательный элемент внутренней разводки — фановый стояк, который соединяет внутреннюю канализационную систему с открытым воздухом. Это делается, чтобы стабилизировать давление: при залповом сливе в трубах не должно создаваться воздушного разрежения. Если появится вакуум, может сорвать водяные затворы с сантехнических приборов. Иными словами, он засосет в канализацию воду, которая стоит в унитазе, сифонах и раковинах как барьер от неприятных запахов.

Как правило, фановый стояк совмещается с центральным канализационным стояком диаметром 110 мм — он проходит через весь дом по вертикали и выходит наружу на крыше. Так реализовано и в моем случае.

Иногда фановую трубу делают отдельным стояком диаметром 50 мм, выводят горизонтально через стену или же используют специальный вакуумный клапан.

Внешняя часть. Наружная канализация принимает стоки из дома, направляя их в септик или ЛОС на переработку.

Все элементы внешней системы закапывают в землю и утепляют в целях защиты от промерзания.

У поля фильтрации септика, которое находится в земле, также есть вентиляционная труба, выходящая на поверхность. Таким образом, внешняя и внутренняя системы связаны единой вентиляционной магистралью — она проходит от фильтрационного поля через септик по фановой трубе и выходит на крышу дома.

При обустройстве канализационной системы в индивидуальном доме общий нормативный документ, которым руководствуются, — раздел 5 свода правил СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».

В нем есть требования к обустройству разных типов канализаций, удалению сточных вод без загрязнения окружающей территории, а также техническому обслуживанию системы.

Указания по проектированию хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также необходимые гидравлические расчеты представлены в другом документе — СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проектировании и устройстве канализации на участке должны соблюдаться требования СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01 и СНиП 3.05.04.

Все сантехнические приборы в доме должны иметь сифоны с гидрозатворами. Для стабилизации давления в трубах необходима фановая труба. При этом ее нельзя объединять с вентиляционной системой дома.

Для прокладки внутренней канализации используют ПВХ-трубы серого цвета на раструбных и муфтовых соединениях. Для наружной канализации могут использоваться чугунные, асбестоцементные и рыжие ПВХ-трубы. Их укладывают на выровненное и утрамбованное основание. При этом соблюдают углы наклона: при диаметре 100 мм — минимум 2 см на метр, для 50 мм труб — минимум 3 см на метр.

В местах поворотов трубопровода устраиваются ревизионные колодцы. Повороты на 90 градусов рекомендуется делать двумя отводами по 45 градусов.

Глубина заложения трубопроводов в местах проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7 м.

Для приставного унитаза высота вывода трубы над полом составляет 160—190 мм — в зависимости от производителя и модели унитаза. Некоторые из них имеют прямой выпуск, некоторые — под углом. Самый точный ответ по выпуску трубы даст примерка конкретного унитаза на месте. Для остальных сантехнических приборов справедлив такой же подход, но примерные значения я указал в таблице ниже.

Если по техническим причинам канализационные выводы выполнены выше необходимого, то под сантехническими устройствами делают подиум на необходимую высоту.

Разводка внутренней системы труб во многом определяется планировкой помещений. Поэтому инженерные сети, как правило, продумывают еще на этапе проектирования дома.

Я планировал первый и второй этаж таким образом, что все помещения с сантехническими приборами смежные. Техническое помещение с центральным стояком соседствует с кухней, санузлами первого и второго этажей.

Таким образом, я изначально избавил себя от сложных решений и необходимости тянуть трубы в дальнюю часть дома. Соблюсти углы наклона горизонтальных участков труб также не составило проблем, так как расстояние до всех сантехнических приборов минимально.

При составлении схемы внутренней канализации нужно четко понимать, где будут расположены все водопотребители. Это позволит рассчитать расстояние от них до центрального стояка и соблюдать углы уклона трубы. Общее правило такое: чем меньше диаметр трубы, тем сильнее уклон. Для 110 мм трубы он составляет 2 см на 1 м, для 50 мм — 3 см на 1 м.

Нормами предусмотрено потребление воды 200 л в сутки на человека. Соответственно, канализация должна справляться с таким объемом стоков. На семью из двоих — четверых человек достаточно трубы 110 мм для центрального стояка и отводов к унитазам и 50 мм для отводов к остальным сантехническим узлам.

Чтобы понять, как спланировать внешнюю систему, нужно в первую очередь определить, где будет закопан септик и какой кратчайший путь от него до выпуска внутренней канализационной системы из дома.

При выборе места для септика учитывают требования упомянутых выше СНиП, а также документы Санпин 2.1.5.980-00 и 2.2.1/2.1.1.1200-03 — они нормируют расстояния от очистного сооружения до других объектов на участке и до открытых водоемов.

Если вблизи участка расположены водоемы со стоячей водой, то отступают не менее 30 м, от речек и ручьев — от 10 м. От колодца или скважины расстояние минимум 20 м, но если фильтрующая способность грунта вокруг септика высокая — например, это песок или супесь — и слои грунта связаны подземными водами, его увеличивают до 50 м. Чтобы определить характеристики грунта, на участке делают геологические изыскания, но на практике мало кто с этим заморачивается — просто отступают максимально возможное расстояние.

Также необходимо соблюсти расстояния от границы участка — не менее 5 м от оживленной трассы или 2 м, если дорога подъездная. Рекомендуется отступить минимум 2 м от границы с участком соседа. От фундамента строений отступ должен быть не менее 1 м, чтобы в случае разгерметизации емкости не подмыло бетонное основание. Септик располагают минимум в 3 м от деревьев, 1 м от кустарников, 5 м от газопровода и 10 м от водопровода — так, если он разгерметизируется, в питьевую воду не попадут нечистоты.

На практике размеры участка часто не позволяют соблюсти требуемые отступы. Тогда приходится исходить из ситуации, придумывая подходящее решение. На маленьких участках обычно устанавливают септик рядом с домом и максимально далеко от источника забора воды. Например, в моем случае септик установлен в 13 м от колодца, а у соседа закопан под стоянкой для автомобилей, что потребовало от него дополнительно укрепить это место.

Также не забудьте предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины, чтобы можно было откачать стоки из септика.

Неприятные запахи в доме. Они могут появиться из-за неправильного монтажа фановой трубы, в результате чего в сантехнических сифонах срывает водяной затвор. Другая частая причина — засор трубы или разгерметизация соединений. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать технические требования к прокладке труб — соблюдать уклоны, избегать поворотов труб в 90 градусов, заменяя их двумя углами по 45. У ключевых узлов и на каждом крутом повороте трубы желательно организовать ревизию — это смотровой отсек для контроля состояния трубы и устранения засоров.

Деформация. Внешняя канализация может пострадать от промерзания почвы зимой и от поднявшегося уровня грунтовых вод. Они могут деформировать стенки септика или выдавить его на поверхность. Чтобы избежать подобных аварий, следует утеплять элементы внешней системы и следовать техническим рекомендациям по установке емкости, которую предоставляет производитель.

Расскажу, как я реализовывал канализационную систему для своего дома.

Выбор материалов. Я использовал ПВХ-трубы диаметром 110 и 50 мм. У каждой на конце раструб, поэтому можно вставить одну в другую как конструктор. Чтобы трубы легче входили друг в друга, я смачивал уплотнительную резинку внутри раструба водой или жидким мылом.

ПВХ-трубы легко пилить болгаркой и ножовкой по металлу. Участки трубы без раструба соединяют специальной муфтой. Муфты, тройники, углы и прочие элементы для монтажа ПВХ-труб представлены в большом ассортименте в каждом строительном магазине.

Серые трубы и элементы используют для внутренней разводки, рыжие — для наружной, так как они обладают повышенной прочностью. Кое-где я использовал внутри дома рыжие элементы, так как у меня оставались излишки.

Монтаж стояка. Центральный стояк — элемент внутренней канализационной системы. В моем случае он также выполняет функции фановой трубы. Стояк проходит через оба этажа и уходит в подкрышное пространство.

Чтобы не дырявить крышу, я вывел его с помощью горизонтального участка трубы через фронтон прямо под коньком кровли.

Монтаж выпуска. Выводить канализационную трубу из дома наружу лучше всего под землей. В ленточных, свайных и столбчатых фундаментах часто есть подполье, где соединяются внутренняя и внешняя системы. С плитным фундаментом лучше всего озаботиться канализационным выпуском, когда он только возводится. Тогда трубу можно пустить сквозь фундамент и выйти под землей за его пределами.

Так было и в моем случае. Выпуск трубы я заложил до заливки фундамента. Впоследствии мне оставалось лишь откопать место выпуска трубы под землей и соединить его с внешней системой канализации.

Выбор септика. Что касается выбора септика или ЛОС — это сложный вопрос, так как на рынке представлены десятки производителей и моделей. Я купил двухкубовый «Септобак» местного питерского производства. Вместе с доставкой он обошелся мне в 2020 году в 30 000 ₽. В 2023 году такой стоит уже 40 500 ₽.

Кроме того, компания-производитель предоставила беспроцентную рассрочку. Я ее тут же погасил перед банком и сэкономил около 1500 ₽. Ведь технически рассрочка — это тот же кредит, только расходы по процентным выплатам берет на себя продавец — в виде скидки. Иными словами, банк переводит продавцу меньшую сумму — за вычетом процентной комиссии банка за кредит. Если клиент гасит этот кредит досрочно, то он экономит на процентных выплатах банку. То есть получает товар со скидкой.

Никакой специализированной техники для установки септика не потребовалось: мы выполнили работы вдвоем с другом за три дня. Пустую емкость до места установки мы перенесли вручную.

Выбор места для канализации. Мой участок находится на склоне, а септик располагается в нижней его части, которую я позже отсыпал грунтом. Поэтому нам не пришлось копать глубокую яму. Дно ямы мы отсыпали песчано-щебеночной смесью и хорошо утрамбовали — основание под септиком должно быть прочным.

Если уровень грунтовых вод близок к поверхности, необходимо вокруг септика проложить дренажную трубу — для отвода воды. Иначе подземные воды могут выдавить септик наружу — он всплывет как субмарина. Я на всякий случай вокруг основания септика в песчаной подушке уложил дренажную трубу с отводом за границу участка.

На выходе из септика мы также организовали поле фильтрации площадью 10 м² и толщиной около 0,5 м: несколько слоев щебня и песчано-щебеночной смеси, разделенных между собой геотекстилем. Через щебеночный слой проходит перфорированная дренажная труба, в которую септик сбрасывает воду.

Монтаж септика. Септик закапывают на глубину 1,5—2 м так, чтобы его ревизионные желоба выходили на поверхность земли. Емкость устанавливают на жесткое основание — трамбованное или цементированное. Септик выравнивают по горизонтали и постепенно наполняют водой.

Мы качали воду из колодца насосом, равномерно наполняя водой каждый отсек септика, и следили, чтобы он не перекосился. Попутно закапывали его снаружи песчано-цементной смесью в пропорции 4:1. Для этого я предварительно купил в строительном магазине 50 кг цемента марки М400. Когда цемент схватывается, он образует вокруг септика твердую «рубашку», которая защищает емкость от почвенного давления и выдавливания на поверхность.

Предварительно мы утеплили сам септик и подводящие к нему трубы фольгированной пенкой, которая у меня осталась после монтажа вентиляции в доме. После земляной отсыпки я дополнительно укрыл септик листами ЭППС — экструдированным пенополистиролом. Остатки этого материала толщиной 50 мм и 100 мм у меня сохранились со времен строительства фундамента.

Она складывается из внутренней разводки труб по дому и внешней системы. Внутренняя разводка зависит от сложности планировки, длины трубопровода и стесненности условий, в которых происходит монтаж.

Внешняя — от модели септика или ЛОС, стоимости доставки до участка и ценника на монтажные работы.

Если делать самостоятельно. Так как я трубы прокладывал сам, а длина канализационных труб минимальна, поскольку все водопотребители близко, внутренняя система обошлась мне в 5000 ₽. Что касается внешней системы — я так же все делал собственными силами, при этом многие материалы у меня уже были и их не пришлось покупать: утеплительная пенка, геотекстиль, ЭППС, дренажная труба. Их я в смету не вносил.

Если заказывать под ключ. Работы по прокладке канализационных труб внутри дома обходятся в среднем в 300 ₽ за погонный метр, а ценник других сантехнических работ можно найти в интернете. Многое также зависит от объема работ и личной договоренности с подрядчиком.

Что касается наружной системы, стоимость септика или ЛОС варьируется от изготовителя и объема системы, средний диапазон — 50 000—120 000 ₽. При этом ЛОС в среднем обходится на 50 000 ₽ дороже септика.

К этой стоимости необходимо добавить цену доставки, которая зависит от удаленности объекта от города. В среднем — от 2000 ₽.

Монтаж внешней системы под ключ обойдется в 20 000—30 000 ₽. Если делать септик из бетонных колец, в интернете предлагают услугу от 39 100 ₽.

Также в целях экономии многие фирмы предлагают услугу шефмонтажа: все земляные работы выполняет клиент своими силами, а представитель организации проводит проверку и пусконаладочные работы. При этом, как и в случае с услугой монтажа под ключ, фирма предоставляет клиенту гарантию.

• Пример: Вася хочет установить ЛОС «ЮНИЛОС Астра 5» стоимостью 113 000 ₽ и протянуть к ней 15 метров трубопровода от дома. При этом ЛОС ему доставят бесплатно за счет фирмы. Если он воспользуется услугой под ключ, то заплатит за установку еще 29 000 ₽, включая сопутствующие материалы: трубы, утеплитель, электрический кабель и так далее. В случае шефмонтажа Вася сделает все сам, потратив 2000 ₽ на материалы, и заплатит фирме только 8000 ₽ за пусконаладочные работы. В результате Вася сэкономит 19 000 ₽, при этом получит такую же гарантию на работы, как и в случае услуги под ключ. В общей сложности внешняя система канализации обойдется ему в 123 000 ₽.

Аналогичная ситуация, например, с ЛОС «Топас», установка которой под ключ обойдется примерно в 24 000—29 000 ₽, а в случае шефмонтажа — в 7875 ₽.

1. Какую канализацию выбрать — зависит от того, как часто ей будут пользоваться, сколько человек и какой бюджет.
2. Если собираетесь жить в доме постоянно, лучше рассматривать септик или ЛОС.
3. Канализация делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя — все, что в доме, а внешняя — за его пределами.
4. Я самостоятельно смонтировал канализацию для своего загородного дома площадью 140 м². В общей сложности работы заняли два месяца и обошлись в 40 000 ₽. Вся система исправно служит мне и делает комфортной жизнь семьи в доме.