Выгуливаем и развиваем собаку

1. Как сделать прогулки приятными.
2. Что нужно псу для счастья и сколько это стоит.
3. Что читать по теме.

Прогулки — это время для общения, игр и дрессировки. Вы можете провести весь день за компьютером, иногда отвлекаясь, чтобы почесать пса за ушами, но вот на улице лучше уделять собаке максимум внимания — особенно поначалу.

Это не значит, что нужно постоянно разучивать новые трюки и часами кидать мяч. И это не значит, что отвлекаться нельзя вообще. У каждого хозяина свои правила: кто-то, например, утром просто ненадолго выводит собаку в туалет, слушая по дороге подкаст, а вечером устраивает настоящее веселье на полтора часа, кто-то — наоборот.

Главное, чтобы собака на прогулке не была постоянно предоставлена сама себе. Для этого достаточно разговаривать с псом и закидывать в него что-то вкусненькое даже за мимолетный взгляд в вашу сторону. Если собака только учится гулять, можно брать с собой целую порцию еды, чтобы удовольствия от прогулок было больше.

Как гулять на поводке. В идеальном мире собаки чинно идут в ногу с хозяином, иногда отлучаясь по делам в кусты. Но реальность беспощадна: большинство собак настойчиво тянут хозяина за собой, превращая приятный променад в силовую тренировку, после которой болят руки.

Эта привычка закрепляется очень быстро: стоит собаке хотя бы раз дойти до цели на натянутом поводке, и она запоминает, при каких условиях ей удалось получить желаемое. Зачем псу переставать тянуть, если до нужного газона он всегда доходил только так?

Как правило, собака тянет поводок, потому что она возбуждена, а натянутый поводок возбуждает собаку еще больше. Поэтому, если будете дергать поводок, станет только хуже: разозлитесь сами и окончательно взвинтите животное. Чтобы выйти из замкнутого круга, для начала важно убедиться, что пес не боится улицы и не испытывает дискомфорта, например от слишком тугого ошейника или неправильно подобранной шлейки. Если собака боится, вы это увидите: она будет замирать, поджимать хвост, избегать прохожих и других зверей, отказываться идти или рваться к подъезду. Если все хорошо, можно учить собаку гулять на провисшем поводке.

Главное правило — не идти за собакой, которая тянет. Даже за щенком. Даже за щенком чихуахуа. Пес натянул поводок? Остановитесь. Не ругайте собаку и не давайте ей никаких команд, просто дождитесь хотя бы секундного расслабления поводка. В этот момент начинайте спокойно хвалить пса и двигаться в ту сторону, куда он рвался. Это звучит очень просто — и это действительно просто! Фокус в том, чтобы делать это абсолютно всегда, даже если вы спешите или устали.

Скорее всего, поначалу вы будете останавливаться через каждые несколько шагов, так что гуляйте привычным маршрутом, наберитесь терпения и будьте настойчивы. Если у пса еще не сформировалось привычки, он быстро поймет, что прогулки на провисшем поводке динамичнее и веселее. О том, что делать в запущенных случаях, расскажем в восьмом уроке.

Если метод не работает, лучше не упорствовать и обратиться к кинологу: с проблемой натянутого поводка работает любой специалист. Возможно, вы реагируете на натяжение поводка чуть медленнее или быстрее, чуть ярче или тише, чем нужно, — профессионал быстро «отловит» мелкие ошибки, которые мешают добиться результата.

Как гулять без поводка. Даже если вы тревожный хозяин, которому спокойнее всегда иметь «пуповину» со зверем, иногда собаку все-таки стоит отпускать с поводка, чтобы она могла как следует побегать. В следующем уроке мы расскажем, где можно спускать пса с поводка, а пока поговорим о том, как подготовиться к этому.

Для начала постарайтесь убедить пса, что хозяин — интересный и приятный собеседник. Если собаке приятно, интересно и вкусно около хозяина, у нее будет меньше причин рваться с поводка или убегать подальше.

Для этого выдавайте псу лакомства и комплименты каждый раз, когда он идет рядом с вами или смотрит на вас, — просто так, за красивые собачьи глаза.

Взаимодействуйте с собакой: самостоятельные собачьи развлечения вроде обнюхивания меток хорошо чередовать с совместной игрой в мяч или перетяжки.

Затем нужно выучить и отточить команду «ко мне». Это одна из немногих команд жизненной важности. Тренируйте подзыв при любом удобном случае и не спускайте пса с поводка, пока не будете полностью в нем уверены, — разве что на огороженной площадке.

С командой «ко мне» связано несколько важных запретов — но не для собаки, а для хозяина:

1. Не создавайте связь между командой и окончанием прогулки: подзывайте собаку просто так, чтобы погладить и угостить ее, а не для того, чтобы взять ее на поводок и увести домой. Так пес будет отзываться радостнее и быстрее, без лишних раздумий.
2. Не используйте команду без необходимости. Дома лучше вообще заменить команды на просьбы: можно позвать пса по имени или, например, сказать «иди сюда». Так команда не потеряет ценности, а пес будет спокоен.
3. Не бегайте за собакой, если она проигнорировала команду, — пес обязательно будет убегать от вас и окажется быстрее. Если собака вас видит, лучше, наоборот, отбегать от нее и звать по имени.
4. Не ругайте собаку, когда она подбежала к вам, — даже если это случилось с большой задержкой. Так вы рискуете «сломать» подзыв. Собака не поймет, что ее ругают за нерасторопность, — она решит, что вы недовольны ее появлением. И в следующий может задуматься, стоит ли идти к человеку, который злится. Изобразите радость, даже если пес выполнил команду через пять минут или пытался съесть дворовую кошку по дороге. В следующий раз постарайтесь не дать собаке ошибиться: например, не спускайте ее с поводка в оживленном месте, где много раздражителей.

Как отучить подбирать еду. Искать на улице еду — это естественное, видотипичное поведение для всех псовых. С помощью этого поведения собаки выживали, а некоторые выживают до сих пор. Даже волки не брезгуют собирательством, если охота не удалась. А домашние щенки таким образом еще и познают мир.

Привычка искать и «добывать» еду, как и привычка тянуть поводок, закрепляется очень быстро: если собака нашла гнилой деликатес на газоне, она получила яркий положительный опыт и будет стремиться пережить его снова и снова.

Собакам с пищевой агрессией, то есть тем, кто защищает еду, и псам, которые всерьез пристрастились к собирательству, показан намордник. Есть шанс, что поведение, которое не подкрепляется, постепенно станет проявляться все реже и в конце концов сойдет на нет. Но так как это не выученное, а видотипичное поведение, одного намордника, скорее всего, будет мало. Нужно научить собаку спокойно относиться к еде, без конфликтов обменивать «добычу» на лакомства и/или самостоятельно отказываться от еды.

Первый шаг — перестать ругать и наказывать собаку за то, что она подбирает еду. Обижать зверя за то, что он подчиняется инстинктам, как минимум бесполезно, а чаще всего — вредно. В лучшем случае вы добьетесь того, что пес научится подбирать незаметно, убегать с едой в пасти или уничтожать ее за секунды. А некоторые начинают огрызаться и кусаться, когда их пытаются силой лишить законной добычи.

Одергивать собаку поводком или «фукать» — тоже неэффективный способ, хотя инстинктивно любому человеку хочется делать именно так. Но, во-первых, обучение команде «фу» невозможно без наказаний, а наказания только усугубят ситуацию. Во-вторых, любые команды работают только до тех пор, пока собака вас видит и слышит. Если вы на секунду отвлечетесь или отпустите собаку побегать, она все равно съест желанную гадость.

Процесс обучения неподбору делится на несколько этапов. Описывать их все мы не будем — слишком много нюансов. Попробуйте начать с самого простого и очень действенного метода, который стоит сделать привычкой: выдавайте собаке вкусности на прогулке просто так, потому что ваш пес самый лучший. Мы уже говорили об этом, но с радостью повторяем еще: это приятно, элементарно и помогает исключить из собачьей жизни стресс, который часто становится триггером неприятного нам поведения.

Учить собаку обменивать гадости на лакомства лучше дома, в спокойной обстановке. Вам понадобятся два одинаковых и довольно больших трофея: один выдаете псу, другой подносите к морде и ласково предлагаете. Когда собака будет легко переключаться между двумя кусками, можно ненадолго забирать один из них — и тут же отдавать. Затем перестаньте показывать обменный кусок заранее: забирайте трофей, ждите и выдавайте другой. Если дома все получается, можно пробовать на прогулке. Чем чаще вы тренируетесь, тем быстрее будет эффект.

Самостоятельный отказ от еды — гораздо более сложный навык. При обучении легко наделать ошибок, поэтому лучше заручиться поддержкой профессионалов. В восьмом уроке мы дадим ссылки на видеоуроки и онлайн-курсы по неподбору — это частая проблема, поэтому их предлагают многие специалисты.

Как научить собаку общаться с другими собаками. Период социализации у щенков длится примерно до 3—4 месяцев: здорово, если за это время юный пес увидит все многообразие окружающего мира. Старайтесь не ограждать щенка от нового опыта, но для первых знакомств выбирайте максимально спокойных собак. Поначалу щенок может побаиваться других псов, но если незнакомцы ведут себя прилично, он быстро адаптируется.

Чаще всего взрослые собаки снисходительны к щенкам. Это не значит, что они разрешают им вести себя как угодно, но не стоит паниковать, если старший товарищ объясняет щенку правила хорошего тона с помощью рыка, — так они и учат молодежь. Если нет драки и укусов, все нормально.

Вот несколько правил хорошего тона, которые нужно соблюдать всегда:

1. Спрашивайте разрешения поздороваться и поиграть у другого хозяина. Адекватный собачник предупредит вас, если его пес не любит других собак, не может бегать из-за травмы или болеет.
2. Не подводите свою собаку к другой собаке на натянутом поводке. Дождитесь, пока собака успокоится, и идите «здороваться» мирно. Поза пса, который натянул поводок, выглядит для другой собаки угрожающе. И если на «угрозу» от щенка подавляющее большинство собак не отреагирует, то в ответ на «угрозу» от взрослого крупного пса кто-то может показать зубы. Наблюдайте за тем, как общается ваш пес, и старайтесь всегда заранее решать, можно ли ему поиграть с конкретной собакой, которую он заприметил. Если нельзя, то не приближайтесь, отвлеките собаку игрой или радостно бегите в обратном направлении. Если можно, то не сдерживайте и не одергивайте собаку в процессе. Чтобы ваш пес не тянул поводок, можно вместе весело подбежать к другой собаке, а затем взять его на руки, или даже бросить поводок, чтобы последние пять метров пес преодолел сам в комфортном для него темпе.
3. Следите за соотношением весовых категорий и уровнем возбуждения собак. Отчаянно веселый лабрадор, например, более опасный партнер по играм для крошечного тойтерьера, чем умиротворенный чау-чау. Если вы хозяин тойтерьера, ответственность за исход бурных игрищ лежит на вас. Но и хозяину лабрадора тоже стоит быть начеку.
4. Прерывайте игру до того, как хотя бы одна из собак начнет испытывать дискомфорт или перевозбудится. Это можно отследить по языку тела: собака, которой некомфортно, замирает, пятится и поджимает хвост. А перевозбужденные псы, как правило, делают садки. Садки могут делать собаки любого возраста и пола — это просто способ сбросить возбуждение, который никак не связан ни с доминированием, ни с сексуальными намерениями. Если ваш пес начал «пристраиваться» к товарищу по играм, отвлеките и успокойте его: кому-то для этого достаточно пробежаться с хозяином, а кого-то нужно прижать к себе и долго, терпеливо наглаживать. Не уводите собаку силой — отойдите буквально на пару метров и дождитесь момента, когда пес снова начнет вас слышать. Только после этого можно спокойно попрощаться и уйти.
5. При конфликте лучше не брать свою собаку на руки, если она сама этого не просит. Не важно, кто из собак агрессор. Псу, сидящему на ручках, с большой вероятностью станет еще тревожнее из-за того, что его движения скованы, а у того, кто поджидает внизу, может возникнуть соблазн напрыгнуть на человека. Чтобы снизить градус, встаньте между участниками конфликта или заведите собаку за себя — так псы быстрее успокоятся. Бытовые перепалки — не трагедия, многие из них собаки способны уладить и без вмешательства человека. А вот если дело дошло до настоящей драки, нужно действовать быстро и четко. Подробный алгоритм описан в серии постов учебно-дрессировочного центра «Собачье дело».

В последнем уроке расскажем, как вести себя, когда собаке страшно, и как научить пса с неприятным опытом адекватно реагировать на сородичей.

Во время игры собака учится правилам поведения, общается с сородичами, выплескивает энергию и получает новую информацию. А у правильных игр с хозяином есть и другие приятные побочные эффекты: собака становится более спокойной, контактной и управляемой.

Если вы не собираетесь делать из пса профессионального спортсмена, любые занятия можно самостоятельно и бесплатно организовать дома или на прогулке. Мы расскажем только о тех развлечениях, которые доступны любым собакам, вне зависимости от их породы, размера, возраста, темперамента и физических особенностей.

Поисковые игры или ноузворк. Как мы уже отметили, поиск еды — видотипичное поведение для собак. Если пес постоянно вынюхивает тухлятину на прогулках, поисковые игры помогут направить его энергию в мирное русло — иногда они даже снижают тягу к «охоте» за гадостями, как бы парадоксально это ни звучало.

Запрещая собаке подбирать еду, вы все равно не решите проблему. Если вы не можете прекратить безобразие — возглавьте его. Покажите псу, когда подбирание не порицается, а в остальных случаях постарайтесь сделать его физически невозможным — например, с помощью намордника.

Начните с колбасного газона или сырного дерева. Измельчите собачье лакомство на терке и украсьте им кору или просто киньте горсть вкусноты в траву, проверенную на наличие гнилых деликатесов, и скажите псу «ищи». Это нехитрое развлечение поможет вам переключить и успокоить собаку после активных игр. А еще в отличие от игры в перетяжки или мяч поисковые игры не требуют никаких усилий от хозяина: нужно только подбадривать собаку в процессе и хвалить после.

Следующий этап — охота за несъедобным. Можно, например, предложить собаке искать спрятанную за подушками игрушку или палочку корицы и угостить ее чем-то очень вкусным в финале.

А если хотите, чтобы пес «работал» и развлекался самостоятельно, купите ему интеллектуальные игрушки или нюхательный коврик. Они стоят 1000—2000 ₽. Можно сэкономить и сделать коврик или игрушку своими руками — в интернете есть сотни инструкций.

Вариант для продвинутых — занятия ноузворком, где собаку учат профессионально различать, находить и обозначать разные запахи. Их проводят во многих учебно-дрессировочных центрах. Стоимость одного урока в Москве — около 1000 ₽.

Шейпинг и фри-шейпинг — это игровые способы обучения.

Принцип простой: вы загадываете какое-то действие, за выполнение которого собака получит лакомство, и подкрепляете ее за каждый шаг к этому действию. Например, вы решили, что пес должен запрыгнуть на стул. Значит, сначала вы хвалите и кормите собаку, когда она просто смотрит на стул. Потом — когда подходит к нему. Потом — когда ставит лапы и так далее. В конце пса ждет джекпот.

Если с шейпингом пес справляется хорошо, можно усложнить задачу: не загадывать никакого действия и дать собаке придумать его самой. В этом случае просто подкрепляйте все, что вам понравилось, а потом вводите команду. Таким методом можно выучить забавные трюки — например, научить пса закрывать лапу мордой по команде «провал» или делать поклон. Собаки лучше всего запоминают действия, до которых додумались сами.

Трюки. Учить трюки не обязательно, но очень полезно. Легче и удобнее всего разучивать трюки с помощью кликера — маленького устройства, которое подсказывает собаке, когда она делает правильные движения.

Купить кликер можно в зоомагазине или онлайн-маркетах вроде «Озона» — он стоит не больше 1000 ₽, как правило, 300—600 ₽.

Чтобы фокус удался, важно объяснить собаке, что «клик» означает правильное поведение. Это очень просто: нажимайте на кнопку и давайте собаке лакомства сразу после сигнала. Тренироваться нужно до тех пор, пока у собаки не выработается условный рефлекс: после клика пес должен всегда ждать угощения.

Когда собака научилась распознавать щелчок кликера, можно подкреплять «кликом» что угодно — например, потягивание, которое выглядит как поклон, или переворачивание на спину, из которого легко сделать трюк «умри».

Подробнее о кликер-дрессировке — в книгах «Не рычите на собаку» и «Клик-ням», которые мы рекомендуем в последнем разделе урока.

Дог-фрисби — почти то же самое, что человеческое фрисби, но с собакой. Хозяин кидает тарелку — пес ее ловит. Веселый вид спорта, который работает на укрепление связи между хозяином и собакой и обеспечивает псу прекрасную физическую нагрузку. Занятия будут особенно актуальны для здоровых и активных собак, которым недостаточно чинных прогулок в парке и редких догонялок с друзьями.

Эффективнее всего взять несколько уроков, чтобы вас научили правильно бросать тарелку, а собаку — правильно ловить ее. Занятия стоят от 600 ₽ и часто продаются пакетами. После этого можно просто играть во фрисби в парке. Но важно помнить, что в этом спорте много прыжков, а они могут закончиться травмой. В идеале стоит заниматься под присмотром специалиста или хотя бы не усложнять задания самостоятельно.

Плавание. Идеальный вариант для щенков, а также собак с травмами или лишним весом, которым противопоказаны активные виды спорта, а двигаться хочется или нужно. Плавание нагружает только мышцы, но не суставы и позвоночник, поэтому это самый безопасный вид физнагрузки. Занятия всегда проходят с тренером и стоят от 1000 ₽. Часто продают абонементы, потому что смысл имеют только более-менее регулярные тренировки.

Проблемы две: собачьих бассейнов мало даже в крупных городах, а еженедельные уроки — недешевое удовольствие. Плавать в открытых водоемах тоже можно, но не всегда безопасно — особенно если вы не уверены, насколько хороший пловец ваш пес.

Аджилити — это полоса препятствий — самый популярный вид кинологического спорта. Аджилити воздействует комплексно: дает отличную физическую нагрузку, учит собаку быстро принимать решения, слышать и слушать хозяина.

Наверняка вы видели снаряды на собачьих площадках — начинать занятия можно на них. Если хочется большего, переходите в зал. Стоимость одного занятия с инструктором — около 1500 ₽.

Играть с собакой и учить ее чему-то новому — однозначное благо. Главное, заканчивать игру на спокойной ноте, а дрессировку — чуть раньше, чем собака устанет и начнет ошибаться.

Единственное исключение — игры с лазерной указкой. Собака не может поймать цель, а значит, перевозбуждается и расстраивается. После такого веселья пес с большой вероятностью будет снимать стресс, пожирая обувь или исследуя мусорное ведро.

Мы приведем только самые прикладные книги по воспитанию и дрессировке, которые пригодятся любому начинающему собачнику. Блогов о собаках тоже великое множество — мы рекомендуем только проверенные и любимые.

Если захотите изучить вопрос глубже, можно смело покупать любые книги издательства «Догфренд Паблишерс»: там выпускают, как правило, качественную переводную литературу.

1. Никогда не идите за собакой, которая тянет поводок. Никогда не спускайте собаку с поводка, если не уверены, что отработали подзыв. На прогулке хвалите и кормите собаку просто так.
2. Не бегите за собакой, если она не отзывается, и не ругайте ее, если она подбежала не сразу.
3. Не теряйте самообладание, если пес подбирает с земли: наказания точно не исправят ситуацию. Лучше научить собаку обменивать гадости на лакомства и/или гулять в наморднике.
4. Следите за состоянием своей собаки, когда она играет с сородичами, и не давайте игре перерасти в потасовку. Не ругайте собаку, если она перевозбудилась, стала кусаться или делать садки, — постарайтесь успокоить ее.
5. Необходимые физические и интеллектуальные нагрузки легко обеспечить самостоятельно. Но если хотите посещать курсы или профессионально заниматься с собакой спортом, закладывайте на это 2500—5000 ₽ в месяц.