Как организовать самостоятельный поход в горы Уганды

В 2020 году мы с мужем исследовали горы-пятитысячники в Уганде и были первыми иностранцами, которые прошли этот маршрут без гидов и портеров. Для Африки это уникальный случай.

Горы находятся в национальном парке «Рувензори». Мы выбрали его из-за невероятно красивой природы, не похожей на засушливую африканскую саванну. Там есть высокие горы с ледниками, множество озер и водопадов, уникальная гигантская растительность — и очень мало туристов. Парк — дикое место, сохранившееся нетронутым с древних времен.

Поход занял семь дней. 28 декабря 2019 года мы вылетели из Москвы в Кампалу, а обратно вернулись 8 января 2020 года. Вот как все было.

Рувензори — самый большой горный хребет Африки. Эти горы еще называют Лунными. Длина хребта — 120 километров, ширина — 50 километров. Он включает в себя шесть основных вершин высотой около 5000 метров и более. Массив открыл в 1876 году журналист и исследователь Генри Стэнли с экспедицией.

В горах Рувензори находятся шесть из десяти самых высоких пиков Африки. На первом месте на континенте — Килиманджаро: ежегодно принимает около 50 тысяч туристов. На втором — гора Кения, которую посещают 15 тысяч туристов. На третьем — Рувензори: за год в этих горах едва бывает тысяча туристов. Там крайне мало людей, и природа сохранилась в первозданном виде — это чувствуется на каждом шагу.

Вершины Рувензори скрыты за облаками 300 дней в году. В регионе может выпадать до трех метров осадков в год, поэтому название хребта переводится как «творец дождя» или «повелитель облаков». Лучшие периоды для посещения Рувензори — с июля по сентябрь и с января по февраль, когда относительно сухо и нежарко.

Снежные поля, озера и ледники с водопадами делают Рувензори одним из красивейших мест в Африке. Там растут гигантские лобелии и древовидные крестовники, огромные верески-деревья, древовидный зверобой. В разных зонах парка живут лесные слоны, шимпанзе, даманы, черно-белые колобусы, бородатые мартышки, дукеры, леопарды, хамелеоны.

Еще Рувензори — одно из важнейших мест обитания птиц в Уганде. В парке зарегистрировано 195 видов птиц, среди которых рувензорский турако, франколин, оливковый голубь, белошейная ворона и горный канюк. Многие из этих птиц — эндемики, то есть обитают только в парке.

В Рувензори не пускают путешественников без гидов и портеров. Мы были первыми туристами, которым удалось переломить ход событий в свою сторону и сходить в поход самостоятельно, то есть только вдвоем.

Все началось с того, что мой муж узнал, что есть такая страна — Уганда. Там местные хотели бы автоматизировать оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн, а компания моего мужа как раз этим и занимается. Сотрудничество не получилось, но муж заинтересовался необычной страной и нашел невероятный национальный парк «Рувензори», который выглядел как парк Юрского периода.

«Неужели это Африка? Как красиво и необычно!» — подумали мы и решили, что хотим в поход. Но на всех сайтах писали, что попасть в Рувензори можно только с гидами и портерами, а мы этого не любим. Когда с тобой толпа людей, теряется атмосфера уединения с природой, покоя и таинства.

Все, кого мы расспрашивали, — туристы, кто там был, команды, которые водят туры, — как один отвечали нам: «Нет, вы не можете идти одни. Это запрещено. Вы заблудитесь. Там все сложно. Короче, никак».

Нам было грустно, и мы чуть было не психанули и не заказали тур у местной конторы на Новый год. Но в Уганду, как и в любую страну Африки, нужна прививка от желтой лихорадки. Ее делают минимум за две недели, а у нас времени было в обрез. Мы не хотели суетиться и не поехали — остались дома есть запеченную утку и ананас.

Что-то не давало мне покоя. Я не могла понять: почему нельзя ходить в парке одним? В итоге я целый год переписывалась с людьми из разных государственных организаций Уганды, ответственных за развитие туризма. Это было очень долго, муторно, нервно. Я постоянно ощущала полное непонимание. Мы делали шаг вперед и следом два назад, снова шаг вперед и три назад. И так по кругу. Но в конце концов я получила-таки согласие на то, чтобы мы прошли этот маршрут одни! Если соберетесь в Рувензори, перед поездкой предварительно спишитесь с администрацией парка, обратившись в Uganda Wildlife Authority — UWA.

В Уганду нужна виза. Она стоит 100 $⁣ (7400 ₽) на двоих и делается за пару дней в посольстве в Москве, но лучше рассчитывайте на неделю. Еще нужна прививка от желтой лихорадки и страховка. Мы делали в «Согласии» за 4000 ₽ на двоих. Это дорогая страховка, которая включает в себя высокогорный трекинг выше 4000 метров с эвакуацией вертолетом и поисками в случае пропажи людей в горах. Все-таки это Африка, и вы идете в поход.

Чтобы попасть в Рувензори, нужно прилететь в столицу Уганды Кампалу. Мы летели авиакомпанией Ethiopian Airlines. Не советую их из-за задержек рейсов, трудностей с регистрацией, неотзывчивого персонала. Но самолеты у них хорошие, не старые, а еда типичная, неплохая. Билеты стоили 107 000 ₽ на двоих без страховки.

107 000 ₽

стоили билеты на двоих

Перелет был с пересадкой в Аддис-Абебе и остановкой в Греции: в Афинах добирали пассажиров. В билетах было написано, что это техническая остановка, но эфиопские авиалинии очень предприимчивы. Зачем отправлять неполный Боинг в Африку, если можно завернуть в Афины и подобрать еще пассажиров? Так они и сделали.

От Москвы до Аддис-Абебы лететь около 9 часов, и еще 2 часа — до аэропорта Энтеббе в Кампале. Туда же можно добраться более бюджетно и аутентично, как мы: в течение 7 часов на автобусе до городка Касесе. Из него уже на такси около 1—1,5 часа до ворот в парк.

Перед походом у нас был один день. Мы взяли такси из аэропорта и сразу поехали в единственное место в столице Уганды, где можно купить газ в баллонах, — в офис Ramco Gas. Без газа мы бы остались без еды: дров в высокогорьях нет, и мы готовили на газовой горелке.

После покупки мы сразу поехали в HBT Russel Hotel. Отель стоил 3000 ₽ в сутки на двоих и располагался недалеко от автостанции Link Bus Station. На следующее утро мы уезжали оттуда на автобусе в город Касесе. Ехать предстояло 7 часов.

Билеты на автобус покупали заранее. Транспорт обычный, сиденья небольшие, расположены близко друг к другу, по три в ряд с одной стороны и два с другой. Не очень удобно и тесно, но мы сели вдвоем, и было нормально. Правда, будьте готовы, что, когда угандийцы идут между рядами, они могут хватать вас за голову и опираться на ваши плечи. И почему-то никто не пользуется дезодорантом и санитайзером.

В Касесе остановились в Sandton Hotel. Cтоил 3500 ₽ на двоих с завтраком. Этот отель скромнее, чем HBT Russel, но тоже ничего. Особенно порадовал внутренний дворик и завтрак.

До приезда в Рувензори у меня не было уверенности, что нам удастся пройти одним, а не с толпой местных ребят, готовых организовать наш и без того организованный поход. На входе в парк нас действительно помучили. Смотрители и рейнджеры долго хихикали над распечаткой нашей переписки с вышестоящими инстанциями, которые обещали нам вольный поход. Нам никто не поверил, и в итоге нас послали к начальнице, с которой я переписывалась. Пришлось еще час ехать обратно на местном мототакси бодо-бодо через несколько деревень в головной офис Uganda Wildlife Authority и разговаривать лично. Нам разрешили, и мы вернулись обратно к воротам. Было уже 2 часа дня, жара. Но мы хотели скорее выйти в горы, чтобы не потерять этот день.

После всех гонений, лицезрения похорон в деревне, крутой дороги с горы втроем на одном мотоцикле, пыли, общения со всеми сотрудниками парка, оплаты и росписи в книге посещений мы вошли на территорию.

Вокруг был густейший лес, джунгли с тысячей лиан, фикусов, гигантских трехметровых папоротников, банановой травы. Все цветет, дает плоды, благоухает, стрекочет и звенит странными звуками. Началась магия гор Рувензори и сложный поход длиной в семь дней.

При входе в парк нужно отметиться в журнале, оставить свои данные, оплатить посещение и возможность пользоваться шелтерами — беседками, где можно поставить палатку. В иных местах в силу влажности и рельефа поставить ее не получится. Нам удалось поспать в палатке в лесу в первый и единственный день за весь семидневный поход. В остальные дни такой удачи не было.

В Рувензори сложный рельеф: резкие спуски постоянно сменяются крутыми подъемами. Тропа обычно состоит либо из обильно чавкающей густой грязи, либо из больших скользких камней или корней деревьев. Между ними — пропасти и обрывы. По камням и корням приходилось карабкаться с тяжеленным рюкзаком, а потом с них сползать. Рюкзак мужа весил 19 килограммов, а мой — 16.

Каждый подъем-спуск на камень-корень занимает по 3—5 минут. Это съедает время, которое необходимо: важно за день пройти маршрут из точки А в точку Б, где можно разбить лагерь. В других местах это сделать не получится из-за крутого рельефа, болот, влаги, которая сочится из земли и травы.

Если же тропа проходит по болоту, а такое случается ежедневно, вам нужны болотные сапоги и куча сил, чтобы не застрять по или выше колена. Грязь с таким удовольствием затягивает ваши ноги, что вытащить их оттуда крайне тяжело, особенно если при этом вы хотите сохранить сапоги, а не скормить их болоту.

Высокогорные болота уникальны, а еще там ураганный ветер на высоте 4300 метров. Нашу палатку так било, что трудно было уснуть и мы тряслись от страха.

В Рувензори нас впечатлили джунгли, заснеженные горы, высокогорные озера на высоте 4000 метров — редкое явление. В парке невероятно пышная растительность: гигантские папоротники по 2—3 метра высотой и лобелии с крестовниками, которые еще выше, лианы, разноцветные пышные мхи, облепившие деревья объемными причудливыми формами. Кажется, будто ты под водой. Еще нас удивили бамбуковые леса, чистейшие реки и водопады, магия озер и болот, особенно в тумане.

Пока идешь по маршруту, тонешь в запахе свежести и тысячи пряных трав и цветов. Воздух теплый, он пахнет лучами солнца и немного специями. Особенно хорош вечером и утром.

В Рувензори мы встречали удивительных животных: черных обезьян с белыми шеями, птиц-нектарниц а-ля колибри, переливающихся больших ящериц, птиц с ярко-желтыми пузиками, больших воронов с белой шеей сзади и огромным крючковатым клювом.

Все светила в Африке ярче, чем где бы то ни было, и видно больше созвездий. Даже в Гималаях не помню такой ночной красоты. Нас впечатлила нереально большая яркая луна. Когда она неполная, то лежит не на бочку, как в северном полушарии, а на спинке.

Нам понравилась угандийская кухня — микс индийской и европейской. Влияние Индии в том, что подают много риса, овощей, чапати, мяса, специй, соусов, остренького, ароматного. Влияние европейцев — это яичница, омлеты, сосиски, кексы, йогурты, фасоль, джемы.

В Уганде очень вкусный кофе, плотный, ароматный, с нотками шоколада и кислинкой. Нам понравился даже больше, чем кенийский и эфиопский. Приехали в Россию и попробовали купить через интернет — не то.

Еще понравились угандийские ананасы. Эта сладкая, сочная, божественная амброзия — мое временное умопомешательство, тайная любовь и скорбь.

Пока едешь по Уганде и смотришь в окно, видишь, что страна утопает в срезанных гроздьях зеленых бананов. Для них бананы — как для нас картошка и хлеб. Их продают везде, повсюду везут на мопедах, машинах, автобусах, несут на руках и головах. Бананы — их зеленое золото.

В Уганде огромное круглое авокадо, вкусное манго и нежнейшая сочная папайя, маракуйя, будто мультифруктовый сок из пакета, и свои арбузы. Хотя сами они прутся от обычных яблок, которые для них жуткая экзотика.

В гостиницах кормят хорошо. Мы ели в ресторане Sandton Hotel в Касесе. За 1000 ₽ на двоих отлично поужинали со свежими соками, фруктовым салатом и полноценными блюдами. Порции большие, классно, вкусно, сытно.

Понравилась еда в ресторане отеля HBT Russel Hotel. Было вкусно и разнообразно: много свежевыжатых соков, сочные фруктовые салаты, овощи, тушеное мясо и нежная рыба из местного озера, большой выбор горячих блюд, выпечки, картофеля, батата, прочих клубней и бананов, приготовленных по-разному. Впечатлили запеченные зеленые бананы в томатном соусе — действительно вкусно. А утром был прекрасный шведский стол.

В парке мы готовили еду сами в кастрюльке на горелке. Продукты несли с собой: крупы, лапшу, чечевицу, специи, сублимированное мясо, печенье, орехи, сухофрукты, шоколад, кофе, чай, сгущенку. Все везли из России, заранее рассчитав рацион по дням.

В одном месте не было воды, поэтому мы набирали воду из луж. Понятно, что это не городские лужи, но все равно.

Мы видели много трущоб. Как к иностранцам, к нам было повышенное внимание. Бедно, дети бегают чумазые, но счастливые. Смотришь на это все и не понимаешь, как можно быть таким счастливым, живя в такой бедности и грязи? Но можно! Это снова приводит к пониманию, что все познается в сравнении: счастье не зависит от внешних условий. Угандийским детям не с чем сравнивать, поэтому они довольны тем, что есть.

У угандийцев сильный местный акцент, поэтому я с трудом конвертировала их английский в нормальный. И почему-то с белыми людьми они говорят очень тихо, себе под нос, будто стесняются. Хотя мне показалось, что они громкие и лишены зажатости и личных границ.

Уганда считается самой доброжелательной страной Африки. Там безопасно и даже комфортно пользоваться общественным транспортом. Но будьте осторожны на улицах и в общественных местах. Носите рюкзак на груди: местные могут покуситься на ваши вещи. Мне показалось, что кто-то открыл мой рюкзак, когда он был на спине.

Уганда граничит с Конго. Там постоянно какие-то разборки и напряженная обстановка. Из-за близости к границе Рувензори патрулирует отряд рейнджеров — добрые, помогающие ребята. Если что-то стрясется, будьте уверены: в беде они вас не оставят. Половину последнего дня маршрута они нас сопровождали: беспокоились, как бы с нами чего не произошло.

Что еще нужно знать о безопасности:

1. В общественных местах желательно вести себя скромнее, не проявляя чувств на публике.
2. В походе кипятите воду. Мы читали, что в воде, даже высоко в горах, водится паразит красный сосальщик.
3. Не забудьте крем с SPF, солнцезащитные очки, шапки и банданы: там очень сильное солнце. В какое бы время вы ни приехали, обязательно берите с собой резиновые сапоги, пуховую жилетку, непромокаемую и непродуваемую одежду, салфетки, санитайзер.
4. И в Конго, и в Уганде были случаи заражения Эболой, также есть малярия, брюшной тиф. Будьте внимательны.

Трекинг обошелся нам в 980 $⁣ (75 520 ₽) за семь дней на двоих. Сюда входит плата за вход в парк — 35 $⁣ (2590 ₽) в день на человека и плата за пользование шелтерами. Это дешево: поход с гидами и портерами на шесть дней без восхождения на Маргериту стоит не меньше 1000 $⁣ (74 000 ₽) на человека. А пять дней трекинга на Килиманджаро — 1500 $⁣ (111 000 ₽) на человека.

За все путешествие на двоих мы потратили 200 000 ₽. Доллар на момент нашей поездки стоил 64 ₽. Мы считаем, что на двоих это неплохо, хотя и не дешево. Мы знали, что путешествие будет затратным, но то, что мы увидели, того стоило и даже превзошло ожидания. При этом мы не экономили на еде. Просто цены низкие, да и мы почти не были в городе — только заезжали перед походом и после.

Мы брали с собой доллары, но почти везде без проблем платили картой, даже в маленьком городке Касесе. До поездки предупредили банковского оператора, что будем в Уганде. А то у нас был случай, когда в Непале наши карты заблокировали при попытке снять деньги в банкомате. Банки думали, что это злоумышленники. Тогда мы не знали, что нужно заранее предупреждать о поездке за рубеж.

Банкоматов в Уганде достаточно, но некоторое количество наличных иметь при себе необходимо. Например, для оплаты такси, автобуса и входа в парк.

Африка запомнилась семью водопадами в одном месте, гигантскими лобелиями, ржавыми мхами, грязью по колено, снегом, сносящим с ног ветром, ананасами, антисанитарией, болотом, преодолением трудностей на грани жизни и смерти, специфическими запахами, антимоскитными романтичными балдахинами на кровати, отчаянием, трущобами, доброжелательностью, надеждой и радостным возвращением.

В целом Уганда оказалась лучше, чем мы себе представляли. Люди там открытые, простые, улыбчивые, любопытные, а природа красивая и ни на что не похожая. Воспоминания на всю жизнь.

После того как мы завершили маршрут, мне написала администрация парка «Рувензори» и поинтересовалась, как прошел наш поход. Сказали, что задумались над тем, чтобы пускать самостоятельных путешественников. Это хорошая новость.