Как подготовить розы к зимовке

Роза — теплолюбивое растение, но цветоводы успешно выращивают их даже в северных регионах.

Соседка по даче не укрывает розы на зиму. После зимовки ее кусты долго восстанавливаются — зацветают позже моих и цветут не так обильно. Я каждую осень горожу укрытие из арматуры и подручных материалов, а весной разбираю и прячу. Но не жалею потраченных сил, денег и времени.

У моих роз — мощные побеги и обильное цветение в две волны. А некоторые сорта успевают процвести три раза за лето. Расскажу, как я готовлю розы к зиме и как укрываю.

Начало подготовки роз к зиме зависит от региона. У нас в Татарстане большинство роз цветет в две волны, в районах южнее Воронежа розы успевают процвести трижды. С последним цветением я начинаю готовить розы к зимовке. Расскажу об основных этапах.

Подкормки. После 20 июля я не применяю удобрения для роз, которые содержат азот, или использую комплексные удобрения с содержанием азота не больше 2% — например, «ОМУ Осеннее». Азот способствует образованию новых побегов, но в средней полосе эти побеги уже не успеют вызреть. К зиме они не одеревенеют, а будут мягкими, гибкими и зелеными. Такие побеги вымерзнут при понижении температуры до −5 °C.

Чтобы ускорить и усилить процесс вызревания побегов, в первой половине августа я вношу в грунт калимагнезию. Некоторые блогеры рекомендуют растворять удобрение в горячей воде и полученной вытяжкой поливать розы. Я так не делаю. Производитель создал удобрение пролонгированного действия, которое медленно растворяется в земле и усваивается корнями. Поэтому я увлажняю грунт, рассыпаю под кустом горсть удобрения, рыхлю почву и поливаю еще раз.

В сентябре я таким же образом вношу в почву суперфосфат. В любом удобрении фосфор находится в трудноусвояемой форме. И только под воздействием происходящих в почве процессов фосфор переходит в форму, которая легко усваивается растениями. Поэтому фосфор, внесенный в сентябре или октябре, начнет действовать весной, что способствует росту корневой системы роз.

Обработки от болезней. С конца июля в Татарстане увеличивается разница между дневными и ночными температурами. Например, днем термометр может подниматься до +27…30 ⁰С, а ночью — опускаться до +12…13 ⁰С. Утром выпадает роса. В некоторые годы идут затяжные дожди.

В такую погоду увеличивается риск заражения роз грибковыми заболеваниями. Поэтому я регулярно провожу профилактические обработки, а при первых признаках заболевания дополнительно обрабатываю куст фунгицидами. В другой статье рассказала, какие препараты я использую для обработки роз.

Обрезка после цветения. Любая обрезка стимулирует растение наращивать новые побеги. В конце лета это не нужно. Если роза не успеет зацвести третий раз за сезон, отцветшие бутоны я не срезаю. Но бывают исключения. Например, в 2024 году «супер-трупер» зацвела в середине июня. После 20 июля у нее заканчивается второе цветение. До зимней обрезки роз еще два с половиной месяца. Этого времени достаточно, чтобы роза процвела третий раз. Поэтому после второй волны я обрезала отцветшие бутоны.

Другие сорта выходят на вторую волну в августе и будут цвести примерно месяц-полтора. После цветения я не буду обрезать розы, чтобы они смогли заложить плоды и дать семена. Это способствует лучшему вызреванию побегов. Значит, роза легче перенесет зимние морозы.

У каждого розовода свои правила укрытия роз. Например, некоторые закрывают розы, когда на улице устанавливается устойчивая минусовая температура, то есть в течение трех-пяти дней дневные и ночные температуры — ниже нуля.

У меня щитовой холодный домик, и дачный сезон я закрываю в середине октября. Поэтому я стараюсь окончить работы в саду до наступления морозов. Расскажу, как я укрываю розы.

Убрать листья. Перед зимовкой обязательно нужно срезать листья, пораженные грибковыми заболеваниями или поврежденные насекомыми-вредителями. Под укрытием они действуют как бомба замедленного действия. Грибок прекрасно перезимует, а при плюсовых температурах распространится по всему укрытию.

Желательно срезать листья с плетистых роз. На зиму их плети связывают. Опавшие листья застрянут между побегами и загниют. А любая гниль — это очаг инфекции.

Я срезаю листья со всех кустов. Когда куст оголится, заметить повреждения на побегах будет гораздо легче. Также мне удобнее формировать куст, когда на нем нет листвы. Срезаю листья садовыми ножницами и работаю обязательно в кожаных перчатках с высокими крагами, чтобы не поранить руки об шипы.

Знакомая не срезает листья на розах. Она поздно осенью — в начале или середине ноября — после первых заморозков приезжает в сад и вычищает опавшую листву из-под кустов садовыми грабельками.

Обрезать куст. Осенью желательно срезать побеги на максимально возможную высоту. Расскажу, как это делаю я.

Я осматриваю куст и вырезаю поврежденные и больные побеги с некрозом коры. Например, весной я обнаружила на розе морозобоины — это трещины, которые образуются при перепадах температуры или на невызревших побегах. Весной 2024 года я пожалела побег. Поврежденное место обработала садовым варом и оставила. Летом роза пышно цвела. Но оставлять такой побег на зимовку я не буду — срежу ниже поврежденного места.

Больные побеги можно определить по цвету сердцевины, у здоровой розы она белого цвета. Если сердцевина бурая или только с бурой серединкой, побег поражен заболеванием. Его надо вырезать до здорового места.

Также обрезаю невызревшие побеги. Их можно определить по внешнему виду. Вызревший побег жесткий, с корой светлого песочного цвета и белой сердцевиной. На невызревшем побеге кора еще не образовалась, он гибкий, зеленого или красновато-зеленого цвета с зеленой сердцевиной. Такой побег не нужно срезать полностью. Я срезаю небольшими кусочками и смотрю на цвет сердцевины. Когда дохожу до белой, оставляю.

Побег всегда режу на внешнюю почку, чтобы весной молодые побеги росли наружу куста, а не внутрь.

Высоту побегов оставляю в зависимости от группы розы. Плетистые и грандифлору стараюсь оставить на всю длину. Чайно-гибридные, фларибунды и шрабы режу на высоту укрытия — у меня это около 60 см от земли. Срезы толще карандаша обрабатываю садовым варом.

Очистить приствольные круги. Если почва под розами была замульчирована, я убираю мульчу. Если в ногах у розы росли однолетники, их тоже убираю. А также вычищаю грунт от опавшей листвы. После этого пропалываю сорняки и рыхлю землю. На сорняках и в грунте могут зимовать личинки вредителей, и я не хочу создавать им благоприятные условия.

Некоторые садоводы окучивают розы на зиму землей или перегноем. Я при посадке заглубляю прививку и считаю, что окучка моим розам только навредит. Рано весной я не смогу приехать в сад, чтобы убрать перегной. Когда солнце начнет припекать, под укрытием температура может подниматься до +15 ⁰С. Под слоем земли или перегноя роза начнет выпревать и заболеет инфекционным ожогом.

Обработать от болезней и вредителей. Пока температура в течение суток держатся выше +5…7 ⁰С, провожу две обработки: от болезней и зимующих вредителей. При выборе средства ориентируюсь на рекомендации производителя. Например, инсектицид битоксибациллин действует при температуре не ниже +20 ⁰С, поэтому для осенней обработки он не подходит.

Осенью обрабатываю розы медьсодержащими препаратами. Их нельзя мешать с другими: средства могут выпасть в осадок или роза получит ожоги. Поэтому отдельно обрабатываю от болезней и вредителей. Для обработки от болезней использую один из препаратов:

1. «Хом».
2. «Ордан».
3. «Абига-пик».

Некоторые цветоводы применяют железный купорос, я его не использую. Это очень сильный препарат, он оставляет ожоги на побегах. Весной в них может попасть болезнетворный грибок — тогда разовьется инфекционный ожог. На побегах образуются серо-бурые пятна с красноватой каймой. Постепенно пятно разрастается и опоясывает побег.

Примерно через неделю провожу обработку от вредителей «Фуфаноном», «Актарой» или «Теппеки-профи». Обрабатываю не только куст, но и землю вокруг него. Затем приствольный круг куста припудриваю золой. Она обогащает почву калием, защищает от болезней и вредителей.

Пригнуть высокие розы к земле. Я пригибаю к земле плетистые розы и грандифлору и укрываю их. Чтобы не сломать побег, процедуру провожу в два-четыре этапа.

Когда листья обрезаны, а кусты обработаны, я связываю плети шпагатом от корней к вершине и оставляю свободный кусок шпагата длиной около метра. В первый прием я наклоняю плети примерно на 20 градусов от вертикали. К свободному концу шпагата привязываю колышек и втыкаю его в землю.

За неделю роза привыкает к такому положению. Когда приезжаю на дачу в следующий раз, еще немного наклоняю ее к земле и снова фиксирую колышком. Процедуру повторяю, пока верхушка розы не коснется земли. Весь куст образует плавную дугу, над которой я ставлю укрытие. Если розоводы не ставят укрытие, они подкладывают под розу какой-то упор: ведро, овощной ящик или стопку из нескольких досок. Это нужно, чтобы слой снега не сломал побеги.

Поставить укрытия. Первый год я городила укрытия из подручных средств: дуг для парника, пластиковых труб, досок и спиленных веток. Сверху укрывала спанбондом — нетканым материалом.

В 2023 году знакомые розоводы поделились лайфхаком, теперь я делаю только так. Я покупаю композитную арматуру диаметром 10 мм. Ее продают свернутую кольцом по 50 и 100 м. Есть рулоны меньшей длины, но у меня много роз. В 2023 году на 40 кустов я купила два рулона: 100 м и 50 м. Лобзиком с пилкой по металлу разделила арматуру на отрезки по два и два с половиной метра.

Работать с арматурой нужно очень аккуратно: она гибкая и стремится выпрямиться. Если развязать фиксирующие зажимы, она начнет раскручиваться и может больно ударить или поломать растения. Я работала на парковочном месте: отмеряла отрезок нужной длины и снова фиксировала арматуру. И так постепенно нарезала весь рулон.

Основной материал композитной арматуры — стекло. При нарезании образуются мельчайшие осколки, напоминающие стекловату. Поэтому нужно надеть одежду с длинным рукавом, брюки и прорезиненные перчатки.

Получившиеся отрезки арматуры я воткнула одним концом с одной стороны клумбы с шагом 45—50 см на глубину 15—20 см. Вторым концом — в землю с другой стороны клумбы. Арматура приняла форму дуги.

Чтобы не мерзнуть и не мокнуть, я ставлю арматуру в ясную и сухую погоду. Перед окончанием сезона мне останется накинуть на каркас укрывной материал и зафиксировать его.

Осенью я слежу за прогнозом погоды и накануне дождей натягиваю на дуги укрывной материал. Использую спанбонд плотностью 60 или 100 г/м² в два слоя. Но мне больше нравится укрывать доронитом плотностью 200 г/м². У него более рыхлая структура, за счет чего образуется дополнительная воздушная прослойка по толщине материала.

При плюсовых температурах я оставляю открытыми торцы, хотя можно закрыть все сразу. Нетканый укрывной материал пропускает воздух, и внутри укрытия образуется благоприятный микроклимат. Примерно в начале ноября я приезжаю на дачу и закрываю торцы. В таком виде розы остаются зимовать.

1. С конца июля убираю из подкормок азот или использую удобрения с содержанием азота 2%.
2. Регулярно обрабатываю розы от болезней и вредителей. Последнюю обработку провожу в конце октября.
3. Пропалываю сорняки, убираю мульчу и опавшие листья, рыхлю грунт.
4. Обрезаю листья.
5. Вырезаю невызревшие и больные побеги до среза белого цвета. Плетистые розы и грандифлору пригибаю к земле.
6. Ставлю укрытие и накрываю нетканым материалом. Торцы оставляю открытыми для проветривания.
7. Накануне заморозков укрываю розы полностью.