Сколько стоит создавать керамику дома

Я сделала своими руками более 30 керамических предметов.

На день рождения в декабре 2018 года мне подарили сертификат в гончарную школу. Там я слепила чайную пару — кружку и блюдце — и влюбилась в глину, но мне не понравилось вытягивать предметы на гончарном круге. Поэтому я решила попробовать ручную лепку без него.

В этом виде лепки предметы формируют руками из глиняных жгутов, пластов или комов. Получаются не всегда аккуратные, но потому живые и интересные изделия. Каждый предмет по-своему уникален, его нельзя полностью повторить.

В Екатеринбурге, где я жила, есть много школ по лепке. Разовый мастер-класс больше подходит в качестве развлечения и стоит 2000 ₽. Полноценный обучающий курс стоит дорого. Базовый курс «Основы керамики» в школе «Гончарка» обойдется в 14 500 ₽: в него входит 10 занятий по три часа. В гончарной школе «Колокол» курс продвинутых гончаров стоит 34 000 ₽ и включает 24 занятия по три часа.

Денег на это у меня не было, да и в целом хотелось просто попробовать новое хобби, а не делать керамику своей профессией. В 2020 году я переехала в Санкт-Петербург и решила заняться лепкой самостоятельно — училась лепить по видео и текстам дома после работы.

В статье расскажу, как я училась лепить, какие инструменты и материалы понадобятся на старте и сколько придется на них потратить.

Я подписалась в соцсетях на нескольких керамистов, а также нашла полезные каналы и блоги о керамике. Там я узнала все о материалах, процессе работы и техниках лепки для разных предметов.

Одним из первых мне попался канал Кати Климентьевой: эта керамистка в своих видео показывает многие процессы лепки от начала до конца — например, как сделать кувшин или раскатать пласт для тарелки. Также у нее есть видео про инструменты, а ниже ссылки, где все продается.

Когда я решила заказать инструменты и глину для керамики, нашла два крупных интернет-магазина — «Керамистам-ру» и «Лаборатория керамики». На сайтах есть блоги с полезной информацией от выбора глины до программы обжига в печи.

В блоге «Керамистам-ру» я прочитала про техники декорирования, сушку изделий и разные керамические массы. Еще у них есть одноименное сообщество во «Вконтакте» и ютуб-канал — там больше материалов по узким запросам: например, что такое цек и пищевая глазурь.

Большинство статей в блоге «Лаборатории керамики» показались мне чересчур научными и слишком перегруженными цифрами и непонятными названиями. Но там я все же узнала, как из пластичной глины сделать шликер — это своеобразный клей для соединения деталей. Из этого же блога стало понятно, сколько глины нужно для изготовления изделий.

Еще на «Ютубе» я нашла канал школы «Колокол»: там очень много коротких роликов на разные темы. Мне были полезны уроки по подготовке глины для ручной лепки, о техниках и их совмещении.

В телеграм-канале «Керамика на крыше» много полезной информации от керамистки Анастасии Чариной. Раз в неделю она записывает небольшое видео с ответами на вопросы читателей.

Для начала мне показалось достаточным узнать, где и какую глину можно купить, а ответы на возникающие вопросы я искала уже в процессе работы. Теоретической информации очень много, но без практики она была для меня бесполезной.

Я хотела делать разные предметы декора: подсвечники, блюдца для украшений, вазы. А еще было бы здорово иметь дома посуду собственного производства, поэтому я решила лепить кружки, тарелки и подносы.

Глина для лепки должна быть специальная, еще она называется керамическая масса. Керамические массы в каждом магазине классифицируются по-разному.

Глину делят по разным признакам, например по форме выпуска:

• жидкая, это литейная масса или шликер. Используется для литья в гипсовые формы, а также для склеивания деталей при лепке;
• сухая, то есть порошок. Задействуется для создания литейной массы, смешивается с водой;
• пластичная, это масса для лепки, похожая на пластилин.

Для ручной лепки я покупаю пластичные массы, дальше в статье речь пойдет о них.

Массы разделяют по цвету: красная, бежевая, белоснежная, черная, серая. Керамические массы терракотовых цветов называют красножгущиеся, а глины белых и бежевых цветов — светложгущиеся. Также есть эффектарные массы — они окрашены каким-то цветом или имеют вкрапления.

Пластичные массы для лепки можно разделить по составу.

Шамотная масса содержит в себе крошку уже обожженной глины — она называется шамот. Глины с такими частицами хорошо вытягиваются и держат форму, почти не трескаются при сушке и обжиге. Шамот может быть разной фракции, от крупных заметно ощутимых частиц до совсем мелкой крошки. Мелкая шамотная крошка в глине почти не ощущается при лепке руками, но снижает усадку изделия при сушке и обжиге.

Глину с крупной шамотной крошкой используют для больших изделий с толстыми стенками, например для ваз и кувшинов. Крошка «держит» предмет, не дает ему деформироваться и треснуть. Чем крупнее и толще изделие — тем больше должны быть шамотная крошка и ее количество в массе. Крошка может быть размером до 5 мм и составлять до 50% всей массы. Стоит она от 300 ₽ за 2 кг.

Фарфор не похож ни на одну другую керамическую массу. Из него получаются очень белые и тонкие изделия, пропускающие свет: чайные чашки, блюдца и другие предметы. В состав костяного фарфора входит известь из обожженной кости. Фарфор дороже других масс: 1 кг стоит 700—900 ₽.

Также массы для лепки делятся по температуре обжига.

Низкотемпературные керамические массы обжигаются при температуре до 1100 °C. Иногда их называют майоликой. Их лучше использовать для декоративных предметов, так как посуда из такой глины неустойчива к повреждениям. Эти керамические массы стоят от 400 ₽ за 2 кг, от 1200 ₽ за 10 кг.

Высокотемпературные керамические массы обжигаются при температуре от 1100 °C. Подходят для посуды, более долговечные. Сюда же входят каменные массы: при высоких температурах они практически превращаются в камень, а после обжига могут оказаться настолько плотными, что даже без глазури не будут пропускать воду. Высокотемпературные массы стоят от 350 ₽ за 2 кг или от 1400 ₽ за 10 кг.

Для начала работы я решила сразу заказать 12 кг низкотемпературной белой глины PA. Она подходила мне по всем параметрам:

1. Я хотела сделать светлую посуду с яркими рисунками — белая глина для этого идеальна, так как на ней можно рисовать так же, как на бумаге.
2. 12 кг стоили 1580 ₽, а заказ на сайте был от 2000 ₽, поэтому я купила сразу много и сэкономила.
3. Низкотемпературная глина подходит для всех техник ручной лепки: жгут, пласт и ком. Так как я собиралась делать много разных предметов в различных техниках, материал точно не пропал бы.

Я сделала из этой глины посуду и мыла под водой, поэтому вскоре появился цек — мелкие трещинки по глазури. Из-за них снижается прочность. Так что лучше все же не использовать низкотемпературную глину для изготовления посуды.

Позже, чтобы понять, какая глина мне больше нравится, я покупала массы подороже и маленькой фасовкой по 2,5 кг. В основном ориентировалась на цену, доступность в магазинах и отзывы в керамических чатах и сообществах. Я пользовалась массами PA из Испании, GOERG & SCHNEIDER и Witgert из Германии, МКФ-1 и МКФ-2, которую производят «Керамические массы Донбасса». У каждого вида глины от разных производителей свой состав и характеристики, которые не меняются.

Я лепила из белых, черных и эффектарных масс с вкраплениями, пробовала глину с добавлением шамота. Также я обращала внимание на различия низкотемпературных и высокотемпературных масс — в процессе лепки они показались мне одинаковыми.

Только перепробовав все глины, можно понять, что нравится больше. Мне понравились массы с добавлением некрупного шамота от Witgert и G&S — они очень пластичные и хорошо держат форму. Думаю, новичкам, которые еще не освоили все техники, лучше всего подходят шамотные массы. С ними легко работать, так как они прощают многие ошибки.

С белой глиной РА работать было приятно, но не очень удобно. Когда я пыталась делать крупные или высокие предметы, глина не держала форму и проваливалась внутрь. Если бы я лепила высокие предметы сразу из шамотной массы, таких провалов удалось бы избежать. В итоге из массы РА у меня получалось создавать только небольшие и несложные изделия.

Инструменты. Придавать глине форму можно руками, но, чтобы получалось удобнее и быстрее, я использую разные инструменты.

Я выделила такой минимальный набор для ручной лепки:

• струна, чтобы отрезать кусок глины от большого пласта;
• стеки, чтобы заглаживать стыки и удалять излишки глины;
• петли, чтобы снимать излишки глины с изделия, обтачивать его;
• цикли, чтобы заглаживать изделие;
• шило, чтобы делать отверстия;
• губка, чтобы увлажнять массу при пересыхании и замывать изделие;
• турнетка, крутящаяся подставка для лепки.

Мне больше нравятся деревянные инструменты: ими мягче работать, их приятнее держать в руке.

Я купила минимальный набор за 1000 ₽ — в нем уже есть самое необходимое. Так вышло дешевле и не пришлось выбирать каждый инструмент по отдельности.

Вместе с 12 кг глины я сразу заказала и все инструменты, а также выбрала глазурь и три ангоба — это специальные краски для керамики. В итоге на первый заказ я потратила 3000 ₽. Из-за глины коробка была тяжелой, и я оформила доставку до двери — на тот момент я уже жила в Санкт-Петербурге, и это обошлось мне в 300 ₽. Примерно через пять дней заказ был у меня.

3300 ₽

я потратила на первый комплект для лепки

Все материалы и инструменты я покупала в специализированных онлайн-магазинах: «Керамистам-ру», «БризКолор», «Керамика Гжели». Они доставляют по всей России.

В Екатеринбурге, где я делала еще первые шаги в ручной лепке керамики, есть магазин «Салон художник» — там можно купить товары от «Лаборатории керамики». Я брала ангобы, глазурь и глину их производства. На сайте «Лаборатории керамики» можно заказывать все напрямую, но тогда придется оплатить доставку.

Турнетка. Во время лепки изделие постоянно придется крутить. Если брать и переворачивать рукой, мокрая глина деформируется. Чтобы поворачивать изделие, не касаясь его, пригодится турнетка. Турнетка крутится от руки, бывает металлической и пластмассовой.

Турнетки стоят в среднем 2500 ₽. Чтобы сэкономить, вместо турнетки я купила пластмассовую крутящуюся тортницу на «Озоне» за 500 ₽. Она выдерживает вес небольших изделий вроде кружки.

Некоторые необходимые инструменты можно найти дома.

Фен нужен для того, чтобы подсушивать части изделия при лепке. Изделие из мокрой глины может совсем не стоять и деформироваться, поэтому его аккуратно подсушивают. Желательно иметь отдельный фен для занятий керамикой, потому что он всегда будет в глине.

Деревянная скалка пригодится для раскатывания пластов. Я пробовала использовать стеклянную бутылку, но к ней все прилипает.

Контейнеры понадобятся, чтобы складывать в них материалы: шликер, ангобы, глазурь, глину. Под плотной крышкой мокрые материалы будут медленнее пересыхать.

Ткань необходима как подложка на стол: к ней не липнет глина. В кусочки ткани также можно заворачивать затвердевшие кусочки, чтобы вернуть им пластичное состояние.

Полиэтиленовыми пакетами можно накрывать сложные изделия во время сушки, еще туда удобно складывать остатки глины.

Мой процесс производства керамических предметов состоит из следующих шагов:

1. Лепка.
2. Сушка.
3. Замывка, обточка.
4. Декорирование.
5. Утильный обжиг.
6. Глазуровка.
7. Глазурный обжиг.

Все этапы от лепки до декорирования проходят дома. Это пыльный и грязный процесс. Пыль оседает на растениях, мебели, подушках. Всюду кусочки глины, краски могут разлиться. Для этого занятия в идеале лучше оборудовать отдельную комнату.

Где лепить. У меня отдельной комнаты не было — я оборудовала специальный стол. Глину нужно с усилием раскатывать, мять и бросать, поэтому он должен быть устойчивым. Мокрая масса ко всему липнет, так что для лепки потребуется подложка — дерево или хлопковая ткань. Я использовала набор кухонных полотенец из «Икеи»: они небольшие, их можно постоянно менять. Если стол деревянный, не придется ничего подкладывать, а после лепки достаточно будет протереть поверхность тряпкой.

После каждого занятия я делала влажную уборку стола, пола и инструментов, чтобы не разносить грязь по дому.

Где сушить. Для сушки изделий тоже нужно отдельное место.

Для экономии пространства лучше купить вертикальный стеллаж с широкими ровными полками: он не займет много места, но туда влезет много изделий. Я купила такой на «Авито» за 700 ₽.

Где хранить. Я покупаю сухие ангобы и глазури, смешиваю с водой и храню в контейнерах с крышками, чтобы они не пересыхали. Взяла несколько контейнеров в «Фикспрайсе» по 50 ₽ за штуку.

Ангобы и глазури выглядят одинаково, поэтому я всегда подписываю контейнеры, чтобы знать, какой материал находится внутри. Можно переклеить этикетку прямо с заводской упаковки.

Чтобы глина не высыхала и оставалась пластичной, ее заворачивают в пленку или в пакет и хранят в контейнере с крышкой. Для внушительных объемов глины я покупала большие прозрачные контейнеры с крышками в строительных магазинах, например в «Леруа Мерлен». Обычно контейнеры стоят 200—300 ₽.

Для небольших кусочков удобно использовать пакеты с зиплоками. Если глина все-таки затвердела, ее нужно завернуть в мокрую тряпку и положить в пакет — через пару часов она снова станет пригодна для лепки.

Создание керамики — это небыстрый процесс. На каждый этап может уйти от нескольких часов до нескольких недель. Даже на небольшую кружку от начала до конца у меня уходит около двух недель. Расскажу подробнее о том, как создаю керамику.

Лепка изделия может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Если я не успела доделать предмет за сутки, накрываю его полиэтиленовым пакетом, чтобы оно не высохло, и продолжаю назавтра.

Чтобы слепить что-то похожее на посуду, нужно знать приемы. Для ручной лепки есть три основные техники, с помощью которых можно создать практически любой предмет.

Лепка из пласта подойдет для плоских предметов, например тарелок, подносов, блюд, плиток, и для цилиндрических форм, как стаканы.

Чтобы раскатать пласт ровной толщины, я подкладываю две деревянные рейки по бокам и катаю скалку по ним. Во время раскатки в глине могут появляться пузыри: я протыкаю их с помощью шила и заглаживаю пальцем. Если не убрать пузыри на этапе лепки, во время обжига они могут разорвать изделие.

Лепка жгутами подойдет для вытянутых и необычных форм, как вазы. Сначала разрезаю глину на полоски, а потом скатываю жгуты с помощью ладоней. Если катать пальцами — жгуты получатся неровными. Можно скатать сразу много жгутов, а потом лепить из них форму. Если жгут подсох и начал трескаться при сгибании, его нужно смочить с помощью мокрой губки.

Жгуты я скрепляю шликером и накладываю друг на друга. Позже их можно загладить для ровной формы или оставить жгутовую текстуру.

Лепка из кома подойдет для глубоких изделий вроде кружки или миски. Я отрезаю небольшой кусок глины и разминаю: смачиваю губкой, если материал сухой, бросаю на стол и постукиваю ладонью, чтобы ком стал плотнее. Затем формирую шар и создаю устойчивое дно.

После этого большим пальцем я делаю углубление посередине, стараясь не проткнуть шар целиком. С помощью пальцев надавливаю на него изнутри и не спеша расширяю стенки, делаю их более тонкими. Главное, чтобы дно и стенки были примерно одинаковой толщины. Сначала может не получаться, но это придет с опытом.

Техники можно комбинировать между собой — например, сделать кружку из кома, а ручку для нее — из жгута. По каждой технике есть множество видео опытных керамистов.

При любой технике я следую нескольким правилам:

1. Разминаю глину перед лепкой, чтобы сделать ее пластичнее и плотнее, убрать пузырьки воздуха.
2. Изготавливаю изделия с плавными формами. В резких переходах и углах при сушке появятся трещины.
3. Делаю одинаковую толщину стенок на одном изделии. Если леплю из пласта, сразу смотрю, чтобы все вырезанные детали были одинаковой толщины. Если работаю с комом или жгутами, то проверяю дно на ощупь руками, а стенки — на глаз. Если дно будет толще стенок, оно отвалится при сушке или обжиге.
4. Подсушиваю феном либо подкладываю губку или кусочек глины под мелкие детали вроде ручки у кружки, чтобы они не отвалились во время лепки.
5. Скрепляю места соединения разных деталей шликером и жгутиками.

Сначала будет получаться много брака: изделия будут ломаться, трескаться при сушке или просто не нравиться. Испорченные необожженные изделия не обязательно выкидывать, можно использовать глину повторно. Вот как я это делаю:

1. Разламываю изделие, кладу в контейнер и заливаю водой.
2. Сливаю воду сверху, когда глина осядет на дно.
3. Выкладываю жидкую глину на ткань и жду, пока ткань заберет излишки влаги.

Сушка. Предметы из глины сначала очень влажные, им требуется сушка. Во время сушки изделие усаживается, становится меньше. Важно сушить предметы на ровной поверхности, чтобы они не треснули и не деформировались. Длительность сушки зависит от их размера и сложности, она занимает от нескольких суток до нескольких недель. Например, обычная плоская тарелка может высохнуть всего за один день, а большая ваза — за семь.

Керамика должна сохнуть равномерно, поэтому место для сушки нужно располагать там, где нет сквозняков, солнечных лучей и батарей. Тонкие части изделия сохнут дольше, чем толстые. Это может привести к трещинам, из-за которых оно развалится при первом или втором обжиге. Поэтому надо стараться делать стенки одинаковой толщины.

Сложное изделие с множеством деталей можно сушить под полиэтиленовым пакетом. Внутри него влажно, изделие сохнет равномернее. Я снимаю пакет несколько раз в день, чтобы проветрить.

Если не просушить изделие полностью, оно может взорваться при обжиге: капельки влаги разорвут предмет изнутри. Если керамика еще не высохла, она будет холодной на ощупь. Высохшее изделие становится легче и светлее, если приложить к щеке — оно будет теплым.

Замывка, обточка. Чтобы изделие стало ровным и плавным, после ручной лепки его заглаживают с помощью влажной губки или цикли, обтачивают мелкие детали инструментами. Один предмет я обтачиваю не дольше 10 минут.

Нужно делать это аккуратно: изделие еще очень хрупкое, если надавить слишком сильно — может треснуть в руках. Несколько раз я так разбивала предметы, когда неаккуратно брала или резко ставила на стол. Их нет смысла исправлять, поэтому разбитое и треснутое я отправляю на переработку глины.

На глине не получится рисовать обычными красками: они выгорят при обжиге. Для этого есть специальные краски — ангобы.

Ангоб — это жидкая глина с пигментом. Благодаря глине в составе краски не выгорают при высоких температурах в печи. С помощью ангобов можно нанести ровные линии и четкий рисунок, потому что они не расплываются. А еще они яркие и плотные, при нанесении похожи на гуашь. Их можно смешивать между собой и разводить с водой. На всех своих работах я рисую именно ими.

Некоторые ангобы меняют цвет после обжига: например, розовый станет синим. Поэтому при выборе важно смотреть не только на цвет баночки, но и на то, какой цвет указан в описании.

С помощью ангобов можно делать рисунки и окрашивать изделие полностью. Краски должны быть того же интервала температуры обжига, что и глина, на которую их наносят.

Еще для керамики есть специальные мелки и карандаши, которые не выгорают при обжиге. Ими можно рисовать на глине так же, как обычными карандашами на бумаге. Чаще всего я наношу рисунок ангобами, потому что они просты в использовании и дают предсказуемый результат.

Ангобы советуют наносить до первого обжига на кожетвердое изделие: это значит, что оно подсохло и стало твердым, но в нем все еще есть влага. При этом ангоб лучше схватывается с поверхностью: меньше риск, что он отколется.

Я наношу ангобы на высохший предмет, потому что мне так удобнее, они не откалываются. Главное — наносить все плотно и равномерно. При толстом слое краска может отколоться, при слишком тонком — выгореть. У меня бледнели цвета, когда я наносила слишком жидкий ангоб, но я это не исправляла. Если ангоб откололся или полностью выгорел, можно попробовать нанести его снова, но уже потолще, и еще раз пережечь в печи.

Кисти для росписи. По моему опыту, кисти для керамики не отличаются от кистей для рисования. Они были нужны мне, чтобы наносить на изделия рисунок ангобами. Я выбирала кисти с тонким кончиком, чтобы выводить аккуратные контуры.

Большую часть купила в художественном магазине, еще несколько у меня осталось от занятий рисованием. Я редко наношу ангоб целиком на все изделие, поэтому толстые кисти мне не нужны.

Это первый обжиг изделия. До этого этапа оно очень хрупкое. Во время первого обжига глина сплавляется, из нее полностью исчезает влага, она становится прочной. Ангобы, нанесенные до обжига, становятся ярче и насыщеннее, вплавляются в глину. Из-за этого после обжига рисунок не стирается.

Раньше я думала, что глину можно обжигать в духовке дома, но это оказалось не так. Для запекания в духовке подходит только самозатвердевающая паста для лепки.

Керамические массы обжигаются в специальных печах на высоких температурах от 1000 °C. Такие печи стоят несколько сотен тысяч рублей, а еще устанавливать их в квартире для обжига керамики вредно. Печь должна стоять в отдельной комнате с вытяжкой, рядом с включенной печью нельзя работать.

Обжиг — единственный этап, который я не смогу сделать дома. Поэтому я начала искать в соцсетях мастерские, куда для этого можно принести свои изделия. Многие крупные керамические школы в своих прайс-листах указывают цену на обжиг. Обычно считают по изделиям и их размерам: 200—300 ₽ за небольшую кружку или миску. Меня такой способ не устроил: я налепила пару десятков изделий, за их обжиг пришлось бы отдать несколько тысяч рублей.

Тогда я начала искать предложения об обжиге на «Авито». Мне повезло: я нашла мастерскую в 15 минутах от моего дома. Обжиг одной полки стоил 400 ₽, а целой печи — 900 ₽. В мастерской работала прекрасная девушка, которая во многом мне помогала и отвечала на мои глупые вопросы. Я регулярно носила туда обжигать свои изделия.

Я не разбиралась в ступенях и температурах обжигов, только говорила хозяйке мастерской, какая у меня глина — низкотемпературная или высокотемпературная. От этого зависело, какой будет обжиг, низкий или высокий. Настраивала режим обжига она без меня.

Я складывала изделия на полку самостоятельно. На утильный обжиг их можно ставить друг на друга и экономить место в печи. Главное, чтобы они не давили на края друг друга: тогда нижнее изделие может треснуть.

Глазурь — это стекловидное покрытие для керамики, оно нужно, чтобы сделать предмет гладким и прочным. Черепок до покрытия глазурью шершавый, пористый и впитывает воду.

Глазурь должна подходить керамической массе по температуре обжига. Нельзя использовать глазурь высокой температуры обжига на низкотемпературной глине.

Кроме интервала температуры обжига у каждой глазури и глины есть КТР — коэффициент термического расширения. КТР керамической глазури и глины должен быть одинаковым.

Проблема в том, что производители редко указывают КТР у глазурей. Я не разбираюсь в этом, а материалы выбираю по таблицам соответствия на сайтах магазинов: они есть почти у всех. К сожалению, таблицы есть только на те глазури и массы, которые они сами продают. Чтобы понять, подходит ли глазурь к глине из другого магазина, нужно делать пробники.

Чаще всего глазурь продают в виде порошка и потом смешивают с водой. Лучше брать примерно то количество, которое нужно при глазуровке. Глазурь, смешанная с водой, со временем оседает на дне и слипается: потом ее очень сложно размешать.

Для своих работ я использую прозрачную глазурь. Еще есть однотонные глазури разных цветов, а также эффектарные.

Эффектарные глазури — это глазури с добавками, которые вступают в реакцию с друг другом и создают необычные разноцветные переливы.

Чтобы покрывать посуду глазурью, она должна быть пищевой, то есть без свинца и кадмия в составе. Чтобы все оставалось безопасным, даже в бессвинцовых пищевых глазурях важно соблюдать указанный температурный режим.

Я развожу глазурь с водой на глаз достаточно жидко, чтобы можно было полить или окунуть изделие в нее. Так получается равномерный и тонкий слой. Можно покрывать кисточкой, но у меня не получается делать это равномерно.

Перед глазуровкой изделие нужно тщательно помыть с помощью чистой губки и воды. Из-за пыли или грязи покрытие ляжет неровно или вовсе отколется. Дальше я работаю с предметом так: держу его над большой пустой миской и поливаю глазурью из другой миски, потом меняю их местами. После глазурь на изделии должна высохнуть — для этого достаточно нескольких часов.

Высохшая, но еще не обожженная глазурь очень хрупкая и может отвалиться. После первого обжига я покрываю изделия в мастерской и оставляю их там на второй обжиг — так мне не приходится носить все домой несколько раз. В мастерской, которую я посещала, мне разрешают делать это бесплатно. Я приходила, когда не было клиентов, и использовала свои материалы. В других мастерских, возможно, придется платить за каждый час работы, но зато часто предоставляют все необходимое.

Второй обжиг нужен, чтобы расплавить глазурь. После него появляется стеклянный блеск, изделие становится еще прочнее, а краски — ярче.

Во время глазурного обжига нельзя, чтобы изделия соприкасались. Глазурь расплавится, и они могут прилипнуть к друг другу. Также нельзя ставить на полку предметы с покрытым дном, иначе оно прилипнет к полке. Нужно либо влажной губкой протереть снизу, либо поместить изделие на специальную подставку — она называется косточка.

На этом этапе может возникнуть много проблем: образуется цек, глазурь мутнеет, собирается комочками или вовсе не расплавляется. На то может быть много причин, но основная — в том, что глазурь не подходит к глине.

Процесс лепки очень затягивает. За все время я создала более 30 изделий. Чтобы не складировать керамику дома, я дарила ее своим родственникам и друзьям. Конечно, когда предметов стало очень много, я захотела их продавать: создала аккаунт в социальной сети, сфотографировала свои работы и написала цены.

Но заниматься продвижением не было времени и желания, поэтому это не принесло результатов. У меня был только один покупатель: он нашел меня на «Авито» и купил несколько моих предметов в сумме на 3000 ₽. У меня нет цели заработать на керамике, я получаю удовольствие от самого процесса.

1. Для начала сходите на мастер-класс в гончарную мастерскую, чтобы понять, нравится ли вам работать с глиной.
2. Если вы решили лепить дома, обустройте отдельное рабочее место, где будете заниматься только глиной. И приготовьтесь часто убираться.
3. Не покупайте сразу много непонятных инструментов, лучше выбирайте готовый набор. Все инструменты из набора пригодятся, а в процессе вы поймете, чего не хватает.
4. А с глиной наоборот: купите сразу несколько масс небольшой фасовки. Так будет интереснее работать и легче сравнивать их между собой.
5. Найдите мастерскую, где можно обжигать изделия.