Как ухаживать за аглаонемой, чтобы она выросла в пышный куст

У меня 36 аглаонем. И список постоянно пополняется.

Я влюбилась в аглаонемы за яркий окрас листьев, неприхотливость и разнообразие сортов. Но подружиться с ними получилось не сразу. Расскажу, какие ошибки я совершала, как их избежать и на что обращать внимание при уходе за этим декоративным растением.

Аглаонема относится к семейству ароидных — это огромная группа растений, которые растут в основном в тропическом и субтропическом климате. В нее входят также диффенбахии, монстеры, спатифиллумы, филодендроны, алоказии, антуриумы, эпипремнумы, сциндапсусы, сингониумы, каладиумы, замиокулькасы — всего более ста родов.

Все это многообразие растений в семействе объединяет тип цветения: соцветие похоже на небольшой початок с покрывалом — кроющим листом. Но в домашних условиях не все ароидные цветут.

Я не ботаник, поэтому могу не в полной мере объяснить, что еще объединяет ароидные. Но я бы выделила еще пару моментов:

• большинство ароидных, в том числе аглаонемы, ядовиты, так что их стоит держать подальше от маленьких детей и домашних животных;
• некоторые ароидные выделяют экстрафлоральный нектар — липкие капельки на листьях. В дикой природе они привлекают насекомых, чтобы защитить растения от травоядных животных.

Сортов аглаонем великое множество, и селекционеры постоянно выводят новые гибриды. В Азии название сорта часто защищено правами собственности, поэтому садовники из других стран, например из Голландии, дают им альтернативное. Вот почему один и тот же сорт может иметь несколько названий.

Окрас листьев может сильно различаться в зависимости от условий роста и генетики: черенки, или детки, одного и того же сорта от разных материнских кустов могут выглядеть по-разному. Кроме окраса аглаонемы могут различаться формой листьев, размером, цветом черешков. Поэтому, если вы не знаете сорт растения при покупке, его может быть сложно определить.

Для простоты чаще всего сорта аглаонем группируют по основному цвету листьев: зеленые, белые, розовые и красные. Я поступлю так же и перечислю одни из самых известных.

Зеленые. Самые неприхотливые среди аглаонем: быстро растут, требуют меньше света по сравнению с сортами с яркими листьями и не так боятся залива.

Белые. У аглаонем в этой группе может быть как просто небольшое количество белых пятен на листьях, так и практически полностью белые листовые пластины.

При этом чем меньше на листьях зеленых частей, тем больше света нужно растению для фотосинтеза и, соответственно, роста. Так что для белых аглаонем часто нужна искусственная досветка.

Розовые. Тут то же правило, что с белыми аглаонемами: чем меньше зеленых частей на листьях, тем больше света нужно растению.

Разница лишь в том, что листья без света будут не портиться, а скорее становиться все более и более зелеными.

Красные. C красными сортами та же история, что и с розовыми: чем больше света, тем ярче будет окрас листьев и наоборот. Из-за этого их считают более капризными, чем зеленые сорта. Да и стоят они часто дороже зеленых.

В дикой природе аглаонемы растут в тропических лесах стран Юго-Восточной Азии: Таиланда, Китая, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин. В естественной среде они предпочитают тенистые места с высокой влажностью.

Кроме того, большинство декоративных сортов выведено искусственно, поэтому аглаонема требовательна к условиям. Зато, если подобрать их, растение будет быстро расти без каких-то капризов.

Свет. Аглаонемы предпочитают рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях, поэтому, если размещаете их на юго-западных, южных или юго-восточных окнах, подумайте, как защитить растение. Я использовала на южном окне кальку и шторку-жалюзи на липучке.

Чем ярче листья, тем больше света нужно. Если решите использовать лампы, выбирайте фитосветильники полного спектра — они имитируют солнечный свет и имеют приятный для человеческого глаза кремовый или бледно-розовый оттенок. Я использую линейные светильники Uniel мощностью 24 Вт на одну полку 90 × 40 см, но чувствую, что этого маловато, и планирую взять помощнее.

Температура. Оптимальная температура для роста составляет +18…25 °C. Не допускайте резких перепадов температур и переохлаждения, особенно корней. Из-за этого растение может даже погибнуть. Поэтому, если вы размещаете растения на подоконниках, зимой обязательно проследите, чтобы не было сквозняков. Можно даже использовать специальные подогревающие коврики.

Прошлой зимой я уехала на пару дней, оставив цветы на подоконнике, а в это время ударили морозы ниже −30 °C. С большинством растений все было хорошо — помог утеплитель, но два растения все-таки подмерзли: диффенбахия «тики» и аглаонема «крит».

Вот что я делала, чтобы реанимировать растения:

1. Убрала поврежденные листья и раскопала корни, чтобы посмотреть, не начали ли они гнить.
2. Поставила цветы в тепличку — большой пластиковый контейнер с крышкой. Крышку закрыла не до конца, чтобы был приток свежего воздуха.
3. Не поливала растения, пока грунт практически полностью не просохнет, а листья хоть немного не поднимутся, иначе корни могли сгнить.
4. При поливе использовала антистресс — добавляла в 1 л воды пару капель HB-101.

Также я более внимательно следила за прогнозом погоды и убирала все цветы с подоконников во время похолоданий.

Влажность. Я бы не сказала, что аглаонемы любят высокую влажность. Скорее, наоборот, чрезмерная влажность может привести к тому, что растение начнет гнить. Но из-за слишком сухого воздуха могут появиться вредители.

Грунт. Как и другие ароидные, аглаонемы любят легкий подкисленный грунт, который быстро просыхает после полива и дает доступ воздуха к корням, чтобы они не загнили. Используйте смесь из универсального и кислого торфа и добавьте в нее разрыхлители, например перлит, цеолит или диатомит, — замешать можно все сразу или что-то одно. Еще можно добавить сосновую кору, уголь и мох сфагнум. На дне горшка обязательно нужен дренажный слой из керамзита или пеностекла, чтобы вода стекала и грунт вокруг корней не был слишком влажным.

Раньше я тоже замешивала грунт сама, но я склонна заливать растения, поэтому теперь пестролистные аглаонемы сажаю в минеральный грунт — использую «Лечузу» или «Инорганик». С таким грунтом нужно быть еще аккуратнее в холодное время года: камушки остывают еще быстрее, чем земля. Я все аглаонемы перевела на стеллаж, на подоконниках они не стоят, так что мне это не страшно.

Горшок. Для аглаонем нужно подбирать горшок строго по корневой системе, чтобы избежать загнивания корней. Малышей можно сажать в пластиковые стопки или стаканчики. Я предпочитаю использовать прозрачные: так будет видно, когда корни заполнят его и растение будет пора пересаживать.

Взрослые аглаонемы я сажаю в горшки с фитилем: как я уже говорила, я склонна заливать растения, а так растение само регулирует поступление влаги, нужно только вовремя подливать воду в резервуар. Обычный грунт при фитильном поливе может быть слишком влажный, а вот тандем с минеральным идеален.

Полив. Аглаонема предпочитает умеренный полив. Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной. Поливайте растение, когда верхний слой грунта подсохнет. Вообще, это растение, которое в случае сомнений лучше полить на день позже.

Подкормка. Весной и летом регулярно подкармливайте аглаонему специальными удобрениями для комнатных растений. Частоту и дозировку удобрений смотрите на упаковке, неплохие — TriPart, «Идеал». Если зимой используете подсветку, растение нужно подкармливать в том же режиме.

У меня много растений, поэтому я стараюсь максимально оптимизировать уход за ними. Например, перешла на минеральные удобрения, которые замешиваются в грунт: «Осмокот», «Космо» от Zion, «Триомикс» от Joy. С ними растения можно не удобрять от нескольких месяцев до года — гранулы просто постепенно растворяются во время полива.

Душ. В случае с аглаонемами он нужен не столько для увлажнения, сколько для профилактики вредителей, например паутинного клеща. К тому же под душем смывается пыль с листьев и им проще дышать.

Раз в месяц мойте растение теплой водой из душевой лейки. Особенно важно это делать в холодное время, когда воздух в квартирах более сухой из-за отопления: в таких условиях вредители быстрее размножаются. Проливайте из душа только листья и ствол — чтобы не залить корни, поставьте горшок в пакет и спрячьте грунт. Если используете минеральный грунт, можете его не закрывать. После душа оставьте растение в ванной на некоторое время, чтобы лишняя вода стекла с листьев.

Пересадка. Обычно комнатные растения не рекомендуют пересаживать сразу после покупки, но у аглаонем я предпочитаю проверять корневую сразу. Так можно увидеть, есть ли гнилые корни и подходит ли горшок по размеру.

Далее растение нужно пересаживать, когда корни полностью оплетут грунт в горшке. При этом новая емкость не должна быть сильно больше — максимум на пару сантиметров в диаметре.

Обрезка. Со временем аглаонема отсушивает и сбрасывает нижние листья и таким образом оголяет ствол. Если вас это смущает, растение можно обрезать и переукоренить верхушку — как это сделать, расскажу ниже. Пенек с корнями тоже не стоит выбрасывать: на нем проснутся боковые почки и вырастет новый ствол.

Но можно этого не делать: аглаонемы кустятся и без дополнительных стимуляций. Почки у взрослого растения и так со временем проснутся, и новые побеги скроют голый ствол.

В интернете можно встретить совет пробуждать боковые почки на растениях с помощью цитокининовой пасты — это гормональный стимулятор роста. Но мнения насчет нее у цветоводов расходятся: некоторые считают, что, если растение не пробуждает почки, значит, оно к этому не готово и искусственная стимуляция может его только ослабить.

Я тоже склоняюсь к этой позиции и рекомендую пересмотреть условия ухода, если ваша аглаонема долго не пробуждает почки. Например, заменить грунт или подкормить удобрениями.

Аглаонему можно размножить двумя способами: черенкованием, то есть обрезкой макушки, и делением куста, если есть боковые побеги.

Черенкование. Тут тоже есть два способа: можно обрезать макушку сразу и потом ее укоренять или попробовать сначала пробудить на оголенном стволе корни, а потом уже обрезать. Какой бы способ вы ни выбрали, процесс медленный, поэтому лучше проводить его весной: так у пенька будет больше времени, чтобы пробудить почки, а у черенков — укорениться.

Для первого способа вам понадобится канцелярский нож с острым лезвием, активированный уголь, дезинфицирующее средство и то, в чем будете укоренять черенки: мох сфагнум, грунт для аквариумных растений или перлит. Вот что нужно сделать:

1. Продезинфицируйте лезвие ножа — я для этого использую нашатырный спирт.
2. Отрежьте верхнюю верхушку со стволом длиной как минимум 5 см. Если оставшийся ствол аглаонемы слишком длинный, его тоже можно нарезать на сегменты по 7—10 см.
3. Припылите места срезов растолченным активированным углем и оставьте их подсохнуть на 20—30 минут.
4. Ствол верхушки поставьте укореняться в чем вам удобно и привычно. Я укореняла в воде, мхе и грунте для аквариумных растений — везде были как удачные, так и неудачные кейсы. Иногда бывало, что на черенке не сработал один способ, но сработал другой. Какой-то закономерности я не вывела, возможно, это зависит от изначального состояния растения.
5. Сегменты ствола можно закинуть в зип-пакет со мхом. Только периодически проветривайте их и проверяйте, чтобы не начали гнить.
6. Пенек оставьте в том же грунте, в котором он был, и максимально сократите полив.
7. Если место среза начинает гнить, обновите его, опустившись на несколько миллиметров.

Для второго способа понадобится мох сфагнум, прозрачный пакет и лента-липучка. Вот что нужно сделать:

1. Закутайте в мох часть ствола, где хотите пробудить корни.
2. Оберните его сверху куском полиэтиленового пакета.
3. Зафиксируйте сверху и снизу лентой-липучкой.
4. Когда корни пробудятся, разрежьте ствол ножом с продезинфицированным лезвием.

Вместо пакета и ленты-липучки можно использовать специальные шары для укоренения, которые фиксируются хомутами-стяжками. Я такой способ пока еще не пробовала, но в отзывах люди пишут, что у них получается.

Деление куста. Если аглаонема сама пробудила боковые почки, можно подождать, пока детка подрастет, и потом отсадить ее. Делить куст лучше, когда у детки будут хотя бы три-четыре листа и собственные корни: так больше шансов, что она приживется.

Чтобы отделить детку, используйте канцелярский нож с острым лезвием и не забудьте его продезинфицировать. Места срезов обработайте толченым активированным углем, подождите, пока они подсохнут, и сажайте в грунт.

Если вы дочитали до этого момента, скорее всего, поняли, что главная болезнь аглаонем — корневая гниль. Но если у аглаонемы начали гнить корни, это не так страшно: растение можно спасти, главное — вовремя действовать. А вот если вовремя не принять меры, гниль перейдет на ствол, и тогда растение, скорее всего, погибнет.

Вот что я обычно делаю:

1. В любой непонятной ситуации проверяю корни — например, если на листьях стали появляться темные пятна, они пожелтели или поникли.
2. Если есть гнилые корни, обрезаю их ножницами для распарывания швов с продезинфицированными лезвиями.
3. После обрезки мертвых корней примерно на полчаса замачиваю корневую систему аглаонемы в растворе с «Максимом-дачником».
4. Даю корням подсохнуть 10—15 минут и сажаю растение в сухой грунт. Если корневая сильно уменьшилась, беру горшок или стаканчик меньшего размера.
5. В горшок могу подсыпать «Фитоспорин» или добавить его в воду при первом поливе вместе с антистрессом.

Это минус ухода за аглаонемами. Из плюсов — они устойчивы к вредителям. Например, не так подвержены паутинному клещу, как марантовые, фикусы или кротоны. В единственный раз, когда я видела паутинного клеща на аглаонеме, она заразилась как раз от фикуса.

И все-таки бдительность не повредит: аглаонемы могут страдать от таких вредителей, как паутинный клещ, щитовка, трипс, мучнистый червец и даже тля. Регулярно осматривайте растение и при необходимости обрабатывайте его препаратами — акарицидами от клеща и инсектицидами от остальных.

Для надежности лучше проводить три обработки разными препаратами с периодичностью 3—10 дней: так больше шансов избавиться от вредителей на всех стадиях — и от личинок, и от взрослых. Инструкцию смотрите на упаковках. Я обычно использую инсектоакарициды, например «Марафон», «Дабл Фейс», «Оберон Рапид».

1. Берегите аглаонему от залива: используйте рыхлый грунт, подбирайте горшок по корневой системе, поливайте умеренно.
2. Не оставляйте растение под прямыми солнечными лучами. Если у вас южные окна, притеняйте их.
3. При необходимости используйте подсветку.
4. Защищайте аглаонему от сквозняков и переохлаждения. Оптимальная температура для нее — от +18 до +25 °C.
5. Регулярно устраивайте растению душ, чтобы пыль не копилась на листьях и не провоцировала появление вредителей. Особенно важно это делать во время отопительного сезона.
6. Не забывайте подкармливать аглаонему удобрениями.