Как вырастить свою первую хавортию

Долгое время я была уверена, что комнатные растения не для меня.

Я забывала их поливать, они «обижались», и мы расставались. Но однажды на лестничной площадке я увидела расстеленную газету с множеством комнатных растений, которые, видимо, стали лишними после пересадки. Среди них были интересные экземпляры с уже сформировавшимися корнями, которые я раньше не встречала ни в цветочных магазинах, ни у знакомых.

Эти растения долго никто не брал, и я решила приютить их и попробовать вырастить. И хотя я продолжала забывать о поливе, полосатые хавортии, а это оказались именно они, прекрасно адаптировались к таким условиям. Так я нашла свои растения, чьи потребности в уходе совпали с моими возможностями.

С тех пор моя коллекция пополнилась, а я перепробовала разные варианты грунта и многое узнала об уходе за хавортией. Расскажу в статье.

Хавортия — низкорослое комнатное растение травянистого типа, у которого, как правило, отсутствует стебель. Вместо него есть розетка с толстыми зелеными мясистыми листьями. Часто образует куст, который обрастает куртинами — боковыми отростками.

Самые популярные и часто встречающиеся в домах разновидности хавортии имеют жесткие длинные треугольные листья с характерными белыми полосками или бугорками. В зависимости от внешнего вида их называют хавортией полосатой, зеброй, терковидной, жемчужной.

На «Авито» часто продают под одним и тем же названием разные виды хавортий, а иногда алоэ и гастерии, с которыми их легко перепутать неспециалисту.

Хавортии медленно растут и удивительно устойчивы к различным неблагоприятным условиям. Это делает их отличным выбором для тех, кто только начинает знакомиться с миром суккулентов  .

Есть народные названия хавортий, связанные с внешним видом и формой листьев. Например, хавортия полосатая, ладьевидная, лимолистная, притупленная, усеченная, шахматная, паутиновидная, жемчужная, клейкая, оттянутая, травянистая.

И названия, которые предлагают питомники: «арахноидеа», «баера», «купера», «цимбиформис», «эмили», «магнифика», «мирабилис», «ретуза», «трунката», «пумила», «аттенуата», «фасциата», «лимифолия», «нигра»…

Большинство видов хавортии обитает в засушливых районах бывшей Капской провинции в ЮАР. Эти растения научились жить в условиях, которые кажутся нам невыносимыми: яркое палящее солнце, почти полное отсутствие тени, засуха до 8—10 месяцев в году, резкие колебания суточных и годовых температур, сильные ветры и очень бедные песчаные или глинистые почвы.

Вот почему наши подоконники для этих растений становятся практически райскими кущами. Важно не переусердствовать с заботой и вниманием. Хавортии привыкли выживать в сложных условиях — не нужно им мешать.

Освещение. В природе хавортии научились эффективно прятаться от жаркого солнца. Они находят убежище в тени больших камней, в расщелинах скал и под более высокими растениями. Многие из них зарываются в грунт, песок и сухие ветки, оставляя на поверхности лишь небольшие окошки на кончиках листьев. Розетка из множества листьев — еще один способ хавортий создать тень для себя.

Почти все виды хавортий прекрасно адаптированы к полутени, что делает их очень удобными для выращивания в домашних условиях на любом подоконнике. Более того, этих жителей Африки нужно оберегать от палящего послеполуденного солнца. Только вариегатным, то есть пестролистным, видам требуется чуть больше солнца, так как из-за окраски у них вырабатывается меньше хлорофилла.

У меня на окнах установлены рулонные шторы «день-ночь», с ними удобно регулировать интенсивность солнечного света. Я использую вариант «день» для притенения растений.

В интернете можно увидеть фото хавортий на полке в глубине комнаты или на рабочем месте. Не стоит уносить растение так далеко от источника света: ему требуется много солнца, как и всем суккулентам.

В Южной Африке продолжительность светового дня зимой составляет около 10 часов, а летом — 14. Поэтому период, когда растение нуждается в дополнительном досвечивании, в средней полосе небольшой — с конца октября до середины февраля, так как в эти месяцы световой день не превышает 10 часов. Для хавортии важнее не продолжительность светового дня, а интенсивность света.

Признак недостатка солнца — вытянутая форма и светло-зеленый цвет розетки, а хавортии «фасциата» могут покраснеть. Если солнечного света слишком много, коричневеют кончики листьев, а затем и весь лист.

Хавортии не так требовательны к уровню освещенности, как некоторые другие суккуленты, — им хватает 6000—8000 люкс. Под лампами подсветки они часто горят, поэтому для хавортии нужно выбирать лампы с меньшей мощностью или увеличивать расстояние от источника света до растений.

Свои хавортии я выращивала без дополнительного освещения в зимние месяцы. Более того, в марте отправляла на северное окно, освобождая более солнечные для рассады. Это немного сказалось на их внешнем виде, но не критично.

Этой осенью я получила из питомника несколько молодых отпрысков с небольшими корнями, которым для лучшего развития требуется солнечная энергия. Поэтому я разместила их и все свои суккуленты под метровым полноспектральным фитосветильником мощностью 55 ватт. Он висит на высоте 75 см от верхушек растений. С помощью приложения для смартфона я измерила приблизительный уровень освещенности около листьев. Он составляет 2000—4000 люкс, чего вполне достаточно для отпрысков с неразвитой корневой системой.

Ветер. В Южной Африке всегда дует ветер. Поэтому при температурах выше +28 °С хавортии нуждаются в хорошем проветривании для охлаждения. Но холодные сквозняки осенью или зимой при влажном грунте губительны для корневой системы растения.

Также хавортиям не подходит популярное выращивание в закрытых флорариумах или внутри больших стеклянных ваз. Застойный влажный воздух и способность этих растений поглощать влагу из воздуха могут вызвать переувлажнение и, как следствие, привести к корневой гнили. Еще одна проблема таких композиций — в том, что они составлены из растений с разной потребностью в воде.

Зимовка. В природе хавортии выдерживают понижение температуры до +5 °C, а некоторые виды — даже до −1 °C. Поэтому при необходимости зимой их можно оставить без дополнительного освещения и перевести в состояние покоя, снизив температуру до +8…12 °C и ограничив полив.

Важно следить за тем, чтобы корни не загнили: низкая температура и влажный грунт будут способствовать этому. В период покоя растение потребляет очень мало воды, поэтому я считаю, что лучше всего содержать зимующие хавортии в минеральных грунтах.

Но зимовка необязательна для хавортии: многие виды в зимние месяцы активно наращивают деток и цветут. Разместите их в самом светлом месте или установите дополнительную подсветку.

В природе хавортии обитают на каменистых участках с неплодородными почвами, в предгорьях и в расщелинах скал, растут на песчаных или глиняных почвах. Опадающие листья самих растений или сухая трава образуют своего рода сухой компост, но в целом почва содержит мало органических веществ.

Существует много споров о грунте для выращивания суккулентов в домашних условиях. Некоторые цветоводы предпочитают использовать полностью безземельный грунт, другие ратуют за огородную землю. Но независимо от выбранного варианта, главное, чтобы грунт для хавортий был рыхлым и пористым — впитывал достаточное количество воды, но оставался сухим и воздухопроницаемым.

В продаже можно найти много грунтов, предназначенных для суккулентов.

На основе вулканических пород, таких как лава, пемза и цеолиты. Многие питомники и коллекционеры выращивают хавортии только в пемзе с фракцией 1—6 мм или в цеолите. Также цветоводы пишут о положительном опыте выращивания суккулентов в цеолитном наполнителе для кошачьего туалета. Но лучше выбирать цеолит именно вулканического происхождения: он не растворяется в воде, шипит при соприкосновении с ней.

Грунт Lechuza-pon, состоящий из смеси вулканических пород и удобрений, — готовое решение, если вы сторонник чисто минеральных субстратов.

Несмотря на многие преимущества минеральных грунтов — в них не загнивают растения и не заводятся вредители, плюс они имеют эстетичный вид, — у них есть один существенный недостаток. Грунты быстро пересыхают, что требует более частого полива, а также регулярных подкислений и подкормок.

На основе глины. Грунт представляет собой обожженные гранулы глины, которые хорошо впитывают воду, а потом отдают ее растениям. Один из таких грунтов — Seramis.

Магазинный грунт на основе торфа с добавками — не самый лучший вариант. Корням хавортий требуется воздух, один торфяной грунт не сможет удовлетворить эту потребность. А небольшое количество перлита, которое добавляют в готовую землю, не решит проблему. Но такой грунт можно использовать для составления смесей.

Смеси, которые можно сделать самостоятельно, состоят из органических и минеральных веществ. Их можно составлять на основе готовых минеральных грунтов, чтобы удешевить их и решить проблемы с частыми поливами и подкормками, или готовых торфяных, чтобы улучшить их воздухопроницаемость.

Обычно для хавортии советуют такую пропорцию: 30—50% органики, а остальное — разрыхляющие компоненты.

Для органической составляющей лучше брать:

• смесь из листовой и дерновой земли (дерновая — глинистая земля светло-коричневого цвета);
• торф или грунт для суккулентов на основе торфа;
• кокосовый субстрат;
• измельченную кору сосны.

Минеральная составляющая:

• битый кирпич;
• цеолит;
• перлит;
• гравий;
• обожженный диатомит крупной фракции или кремневит — подходят как замена битому кирпичу;
• готовые грунты на основе глины или вулканических пород;
• пемза;
• кварцевый песок 1—2 мм.

А вот вермикулита советуют избегать из-за слишком большой влагоемкости или использовать в смесях с небольшим количеством органических веществ.

Все минеральные компоненты нужно тщательно промывать от возможных глинистых примесей, которые могут зацементировать почву. Это также поможет определить их качество: все составляющие грунта не должны размокать или растворяться в воде и на ощупь не должны быть мыльными или глинистыми. Правильный цеолит и диатомит слегка шипят при соприкосновении с водой.

Несколько лет я выращивала хавортии «фасциата» в обычном торфе и агроперлите в соотношении 70/30. Они хорошо росли и обзаводились отпрысками, что скорее говорит об их живучести, чем о правильном выборе грунта.

Раньше считалось, что для выращивания суккулентов лучше подходят глиняные или керамические горшки, поскольку они позволяют корням дышать. С появлением новых минеральных грунтов это стало скорее недостатком, так как влага из таких горшков испаряется слишком быстро.

Я начинала выращивать хавортии в стеклянных вазах, вдохновившись красивыми картинками, хотя знала, что для них нужна пористая посуда. Но обзаводится керамическими горшками не спешила, так как у меня уже был неудачный опыт с ними при выращивании фикусов на подоконнике: растения не развивались годами.

Решила поискать советы в литературе. Мне попалась книга о кактусах И. А. Залетаевой, в которой автор пишет о преимуществах пластиковых горшков для выращивания кактусов и суккулентов в домашних условиях средней полосы на подоконниках. Она описывает проблему керамических горшков для зимы: влажная земля в них становится очень холодной — холоднее окружающего воздуха, — что не подходит таким растениям. Для решения этой проблемы автор предлагает использовать пенопласт для утепления корней, выращивать не на подоконнике, а рядом или переводить растения зимой в спячку.

Для начинающих я рекомендую использовать прозрачные пластиковые горшки. А для групповых посадок подойдут крышки из-под торта. В таких емкостях видно состояние корней — и насколько хорошо грунт пропитался водой.

Мою первую хавортию я посадила в стеклянную вазу со стеклянными шариками на дне. Плюсом было то, что я могла видеть состояние корней, и это помогало понять, правильно ли я ухаживаю за растением. Но были и минусы: на стенках вазы появлялись зеленые водоросли.

Горшки нужно выбирать широкие и глубокие. Для одиночных растений — по диаметру чуть больше, чем само растение. Глубина должна быть немного больше ширины: у хавортий крупные корни, в которых они запасают воду.

Горшок для суккулентов обязательно должен иметь большие дренажные отверстия. Но иногда это становится проблемой, расскажу об этом в части о поливе.

Пластиковые горшки можно поместить в любые кашпо или глубокие бонсайницы, засыпав пустые места гравием или цеолитом.

Полив. На родине хавортии выпадает очень мало осадков в течение года. Дожди могут идти всего три-четыре месяца, а затем наступает длительный засушливый сезон. Растениям пришлось приспосабливаться к таким условиям — они накапливают воду в листьях или корнях и очень экономно ее расходуют.

Бывают районы, где осадки выпадают только в виде росы или тумана, образующихся в результате резких колебаний дневной и ночной температур. И хавортии научились получать воду из воздуха.

Корни хавортии находятся в верхних слоях рыхлого грунта, который быстро просыхает и перегревается. Они не переносят застоя воды.

Существует несколько мнений о том, как часто поливать хавортию. Обычно советуют или не допускать полного пересыхания грунта, или, наоборот, поливать растение только после того, как грунт просохнет на всю глубину.

Полив должен быть нечастым, но обильным, чтобы вода смочила весь грунт и вытекла через поддон. Здесь кроется ловушка для неопытных цветоводов. Пересушенный грунт на основе торфа превращается в плотный сухой ком, который невозможно смочить простым поливом. Вода, не смачивая землю, проходит по стенкам наружу через дренажное отверстие. В результате кажется, что растение полили, но оно постепенно засыхает.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо поставить горшки с пересохшей землей в емкость с водой, погрузив их примерно на две трети. Через 10—20 минут земляной ком пропитается водой.

В групповых посадках не нужно проливать весь грунт, достаточно полить каждое растение.

Необходимость полива можно определить и по внешнему виду растения: листья хавортии становятся более засушенными на вид, теряют упругость, наполненность. У «хавортии купера» потребность в воде можно заметить по изменившимся окошкам.

Лучше поливать реже, чем чаще. Хавортии могут легко перенести несколько дней без воды. Но не забывайте, что грунт нужно хорошо смочить.

Также можно взвесить горшок в руке: если он стал очень легким — поливаем. После полива снова оцените массу горшка: если он стал тяжелее, значит, все в порядке.

Обычно рекомендуют поливать водой комнатной температуры, но я предпочитаю поливать более теплой прямо из-под крана.

Я часто забываю поливать растения и нашла для себя не совсем правильный, но подходящий для моих хавортий выход. Я выращиваю их в рыхлом грунте в пластиковых стаканах без дренажных отверстий или помещаю горшок с отверстиями в высокое кашпо. После полива небольшое количество воды остается на дне и постепенно впитывается в грунт.

Советуют поливать так, чтобы вода не попадала в розетку при недостаточной циркуляции воздуха и холодной температуре. Это может привести к гниению.

Подкормка. Суккуленты растут на бедных почвах. Если выращиваете хавортии в грунте с органикой или в магазинном, который обычно уже содержит удобрения, можно обойтись без дополнительных подкормок. В остальных случаях рекомендуется использовать удобрения для суккулентов в половинной дозировке.

Многие виды хавортий наращивают много боковых отпрысков с уже образовавшимися корнями. Если вы не планируете выращивать растение кустом, куртины можно аккуратно отделить с помощью ножниц или ножа, стараясь сохранить корни. После отделения детки, срез нужно обязательно полностью подсушить два-три дня, а потом посадить в подготовленный грунт.

Грунт должен быть чуть влажным, рассыпчатым, почти сухим. На ощупь — как готовая земля из пакетов. Не рекомендуют поливать в течение нескольких дней.

Если у отпрыска нет корней — не страшно. Просто посадите его в грунт, предварительно подсушив срез. Через неделю-другую из пазух листьев появятся корни. «Детку» можно изредка опрыскивать водой, если она станет слишком засушенной на вид. А при появлении корней начинайте увлажнять грунт вокруг растения.

Если хавортия долго не дает отпрысков, можно размножить ее листовыми черенками. Для этого от розетки с помощью ножа осторожно отделяют здоровые листья, захватив 1 мм от ствола. Или аккуратно отламывают лист с точкой роста.

Срез подсушивают в течении нескольких дней и кладут на сухой грунт или влажный мох сфагнум. Лист периодически опрыскивают водой из пульверизатора. Корни и детки начинают появляться уже через пару недель.

Семенами обычно выводят новые гибридные формы. Для обычного размножения этот процесс слишком трудоемкий. Одно из важных условий всхожести семян — они не должны быть старше шести месяцев.

Обычно хавортии растут медленно и не достигают больших размеров, поэтому им не требуется постоянная пересадка в горшки большего размера. Для выращивания в одиночном виде вполне подойдут горшки диаметром 7—9 см на протяжении всей их жизни. А прожить хавортии могут 20 лет и более, в зависимости от ухода.

Пересадка требуется только в нескольких случаях:

1. Если вы приобрели растение в торфяном грунте, который не подходит хавортии, и его нужно заменить.
2. Если горшок стал мал, и это видно невооруженным глазом: наземная часть намного превышает диаметр горшка, грунт очень быстро пересыхает из-за обилия корней, иногда корни могут сломать горшок.
3. Если от перелива загнили корни хавортии. Признаки проблем с корнями: поверхность грунта долго остается влажной, а растение выглядит пересушенным, листья теряют тургор, становятся дряблыми, нижние листья желтеют. Если хавортию пошевелить, чувствуется, что она шатается, а если потянуть, может легко выйти из земли.
4. Если необходимо заменить грунт, так как он истощился, слежался или засолился — на поверхности почвы появился белый или желтый налет. Обычно любой органический грунт требует замены каждые два-три года.
5. При отделении деток, что обычно происходит весной или осенью, так как разные виды хавортий активны в разное время года.

Поливать или нет после пересадки — еще одна тема для споров. Ориентируйтесь на погоду, влажность грунта и состояние корней вашего питомца. Я поливаю при плановой пересадке в теплую погоду, если корни здоровы, растение выглядит пересушенным или грунт слишком сухой.

При экстренной пересадке из-за корневых гнилей полив нежелателен. А уход за пересаженным растением будет похож на проращивание детки без корней.

Вредители. В отличие от других растений, хавортия совсем не привлекает вредителей. Лишь изредка можно столкнуться с мучнистыми червецами, которые проявляются в виде белой пушистой массы на растении или его корнях.

Болезни. На мой взгляд, самая большая опасность для этих растений — очень влажный и холодный грунт, что приводит к корневым гнилям. Я столкнулась с этой проблемой и могу сказать, что не стоит паниковать. Чтобы спасти хавортию, нужно аккуратно извлечь ее из почвы, промыть, поскрести гнилые места, обрезать испорченные корни или укоротить растение, обрезав до здоровых тканей.

Затем срез следует тщательно подсушить, обработать золой, толченым углем или противогрибковым препаратом и посадить хавортию в новый грунт. Поливать можно не раньше, чем появятся новые корни. В жаркую погоду можно опрыскивать или немного смачивать поверхность грунта. В моем случае хавортия, которая начинала гнить, еще в горшке сама выпустила корешки через несколько листьев ближе к макушке, и я просто отрезала пораженную часть.

1. Если у вас нет большого опыта в выращивании растений, обратите внимание на хавортию полосатую или жемчужную. Эти виды считаются самыми неприхотливыми и выносливыми.
2. Хавортии предпочитают рыхлый и воздухопроницаемый грунт. Чтобы создать такую почву, добавьте к обычному магазинному грунту такое же количество разрыхляющих компонентов. Например, подойдут перлит, цеолит или диатомит.
3. Посадите хавортию в прозрачный пластиковый стакан или контейнер. Это позволит вам следить за развитием корневой системы и контролировать качество полива. При необходимости сделайте дренажные отверстия.
4. Избегайте частых поливов. Общие рекомендации: раз в две недели летом и раз в месяц зимой. Но лучше ориентироваться на погоду и состояние хавортий. Летом грунт можно поддерживать в слегка влажном состоянии, а зимой давайте ему полностью пересыхать.
5. Притеняйте хавортии от прямых солнечных лучей.