Как я поднялась на вершину Килиманджаро

Если вдруг вы когда-нибудь захотите подняться на вершину Килиманджаро, ответьте себе на главный вопрос: «Зачем?»

Лучше всего сделать это заранее, потому что в ночь штурма вершины вы окажетесь в кромешной темноте на склоне, который продувают все ветра Африки. У вас начнутся галлюцинации и спутанность сознания. А еще вы будете ненавидеть все вокруг — и в первую очередь себя за то, что ввязались в эту авантюру. И именно ответ на то самое «зачем» может вернуть вам стойкость духа и силы для финального рывка.

Я прожила у подножия Килиманджаро чуть меньше года: работала управляющей в отеле, где туроператоры размещают туристов-восходителей. Наслушавшись историй других людей, я сама решила подняться на вершину в январе 2018 года, потратила на это семь дней и около 210 000 ₽. В статье расскажу, как повторить мой опыт, но не совершить моих ошибок.

Килиманджаро — это спящий вулкан в Африке. Его высота — 5895 м над уровнем моря, поэтому он считается высочайшей точкой на континенте. Килиманджаро входит в группу знаменитых cеми вершин — самых высоких гор на Земле, расположенных во всех частях света.

Килиманджаро находится на северо-востоке Танзании недалеко от границы с Кенией. Она возвышается над равнинной саванной, поэтому считается самой высокой отдельно стоящей горой в мире. Килиманджаро наравне с Эверестом — это одна из самых знаменитых и популярных гор среди альпинистов.

Еще Килиманджаро считается самой простой горой для восхождения среди всех знаменитых семи вершин. По основным маршрутам подъема может пройти практически каждый, даже без альпинистской подготовки и специального снаряжения вроде ледоруба или шипов на ботинки. Среди опытных альпинистов восхождение на Килиманджаро считается высокогорным трекингом. На все уйдет примерно семь суток: пять с половиной дней на подъем и полтора дня на спуск.

Гора расположена недалеко от экватора, поэтому при восхождении вы оказываетесь в большей части климатических зон Земли: начинаете с тропических джунглей у подножия горы, потом поднимаетесь до субтропиков и умеренного климата, а ближе к вершине попадаете в зону тундр и ледников.

Неподалеку от Килиманджаро находятся лучшие национальные парки Африки. Многие туристы стараются попасть еще и на несколько сафари, а потом понежиться на белоснежных пляжах Занзибара, которые считаются одними из лучших в мире.

Килиманджаро лежит в экваториальной климатической зоне. Там только два сезона: влажный и сухой. Сезон дождей приходит в Танзанию в апреле и мае, а еще в ноябре. Все остальные месяцы считаются сухим сезоном, когда большая часть дней солнечная. Но это очень условное деление: в горах никто не дает стопроцентной гарантии, что осадков не будет и небо останется ясным.

Наиболее популярны для восхождения на Килиманджаро периоды с августа по сентябрь и с января по март. В эти месяцы стоят идеальные погодные условия, и многие путешественники пользуются летним или новогодним отпуском, чтобы покорить этот вулкан.

Сезон дождей туристов отпугивает. Дождь размягчает почву и делает скалы скользкими, превращая восхождение в промозглое и рискованное приключение. Тем не менее многие пейзажные фотографы стремятся на Килиманджаро именно в это время. Во влажный сезон южные склоны вулкана окутаны мглистой дымкой, это позволяет сделать потрясающие кадры. Кроме того, все маршруты на Килиманджаро свободны от потока путешественников и можно насладиться уединенными прогулками по заснеженным тропам. А в сухой сезон вы рискуете попасть в пробку из сотен людей, идущих на вершину Килиманджаро.

Я поднималась на гору в середине января, и мне очень повезло с погодой. В самом начале подъема дневная температура доходила до +30 °C, но в последующие дни опустилась до +10…20 °C днем и 0…10 °C ночью. Было не очень солнечно, но и не слишком пасмурно, а когда я добралась до вершины, там стояла ясная погода и температура около −10 °C. В другое время температура на пике может опускаться почти до −20 °C. Все это сопровождается ветром, от которого на горных склонах никуда не спрятаться.

До своего восхождения я думала, что можно идти на гору и не в сезон, то есть в период дождей: в апреле, мае и ноябре — чтобы на склонах было поменьше других восходителей. Теперь я так не считаю: лучше уж спать в переполненных лагерях и стоять в пробке из людей, чем семь дней брести в облаках и под дождем или штурмовать вершину в метель и снегопад, когда видимость ограничена 20 метрами.

В целом, чтобы подняться на вершину Килиманджаро, не нужно иметь какого-то специального альпинистского снаряжения. Но это не значит, что к походу можно совсем не готовиться.

В условиях высокогорного восхождения разброс дневной и ночной температур может доходить до 50 °C, и главное спасение от этого — многослойность. Слои правильно подобранной одежды позволяют чувствовать себя комфортно: если стало жарко, можно снять один или несколько слоев, а когда похолодало, наоборот, надеть.

Вот перечень того, что вам точно понадобится для восхождения на Килиманджаро. Приготовьтесь, сейчас будет очень длинный список — все-таки в горы идем:

1. Рюкзак на 25—30 литров. Вы понесете его сами, там будут ваши личные вещи.
2. Влагозащитный баул объемом до 100 литров. Туда вы сложите все остальное снаряжение. Баул понесут специальные носильщики, их еще называют портерами.
3. Спальный мешок, рассчитанный на температуру до −15 °С.
4. Хорошие солнцезащитные очки. Снежный покров на склонах вблизи вершины активно отражает ультрафиолет, что может привести к ожогу роговицы. У альпинистов и полярников это называется «снежная слепота». Симптомы могут включать временную потерю зрения.
5. Поддерживающие бинты или наколенники. При подъеме колени не болят, но при спуске они испытывают существенную нагрузку. Я про бинты забыла и потом очень жалела об этом.
6. Трекинговые палки. Как и бинты для коленей, они не всегда нужны при восхождении, но практически обязательны при спуске. Идеально, если у вас такие палки будут складными.
7. Трекинговые штаны и утепленные брюки для штурма вершины. Брюки можно заменить очень теплым термобельем, рассчитанным на −15 °С.
8. Мембранные ветрозащитные штаны и куртка. Они надеваются поверх других слоев, когда становится ветрено.
9. Теплая флисовая кофта — лучше две.
10. Ботинки для высокогорного трекинга. Главное, чтобы они надежно фиксировали голеностоп.
11. Утепленная куртка с мембраной или пуховая, рассчитанная на −15 °С, — потребуется для штурма вершины.
12. Теплые перчатки или рукавицы на −15 °С.
13. Шапка и балаклава — чтобы закрывать лицо от ветра.
14. Налобный фонарь и батарейки.
15. Две фляжки по 1 литру каждая либо питьевая система на 2 литра.
16. Дождевик или плотное пончо.
17. Термобелье для активного отдыха. Идеально, если у вас будет сразу два комплекта: когда вы идете на вершину в дождливый сезон, вещи на горе практически не сохнут.
18. Носки для трекинга — по количеству дней.
19. Пара теплых носков — для штурма вершины.
20. Солнцезащитный крем SPF 30+. Разреженный воздух хуже задерживает ультрафиолет, поэтому на горе намного легче получить солнечные ожоги.
21. Средства личной гигиены и лекарства. Обязательно скажите руководителю вашей группы, если принимаете какие-либо медикаменты, и проверьте побочные эффекты, которые могут возникнуть от них в условиях высокогорья.
22. Камера, плеер, электронная книга. Кто-то говорит, что именно правильная музыка помогла ему дойти до вершины. Кто-то коротал вечера в палаточном лагере за чтением. Кто-то успевал делать головокружительные фото и видео своего восхождения. У меня хватало сил лишь на то, чтобы поесть и перекинуться парой фраз с другими членами нашей группы.

Если брать все по этому списку, у вас наберется огромный чемодан вещей, за который при перелете придется доплачивать авиакомпании. Может возникнуть желание сэкономить и вообще не брать что-то из вышеперечисленного. Я не рекомендую так делать: уже на горе вы триста раз проклянете свою «бережливость», когда чего-то будет остро не хватать.

Я ничего из этого списка специально не покупала: взяла всю экипировку у друзей, которые жили в районе Килиманджаро. Арендовала только ботинки за 25 $⁣ (1802 ₽) и палки за 10 $⁣ (720 ₽). Организаторы туров на вершину предлагают всю необходимую экипировку в аренду, включая даже носки. А палатки, тенты, столы и стулья, столовые приборы и вся еда уже изначально входят в стоимость вашей путевки.

Организация подъемов на вершину Килиманджаро — это большой и хорошо налаженный бизнес. Для сравнения: на Эверест ежегодно совершается около 1000 попыток восхождения, на Эльбрус — 10 000, на Килиманджаро — 50 000. Поэтому весь процесс восхождения там очень четко регулируется.

Нельзя просто взять, приехать в Танзанию и самостоятельно полезть на гору. Обязательно нужно купить тур-восхождение у специального туроператора — в случае с Килиманджаро их сотни. Поэтому одна из главных задач современного покорителя вершин — это выбрать надежного туроператора. От этого выбора зависят не только полученные впечатления, но и то, сумеете ли вы в итоге добраться до вершины и спуститесь ли оттуда живыми. Несмотря на кажущуюся простоту, каждый год при попытке восхождения на Килиманджаро погибают пять-шесть человек.

Чтобы найти туроператора, я просто набрала в поисковике фразу Climb Kilimanjaro — лучше искать сразу на английском, потому что так хороших вариантов будет значительно больше. До своего восхождения я успела практически год проработать в Танзании: была управляющей в отеле, где многие туроператоры селили своих клиентов. Поэтому большинство организаторов я знала лично, и у меня был шорт-лист из трех хороших компаний: Trekking Hero, Ultimate Kilimanjaro и Follow Alice. Из них я уже выбирала тот вариант, который подойдет мне по датам, цене, маршруту и возможности присоединиться к группе.

Если вы ищете туроператора в интернете, обязательно почитайте отзывы на его сайте. Если там отзывов нет, поищите в «Трипэдвайзоре». По моему опыту, комментарии там — один из лучших индикаторов надежности и качества таких компаний.

Стоимость туров на Килиманджаро в 2023 году начинается от 1350 $⁣ (141 518 ₽) и доходит до 6500 $⁣ (471 725 ₽). Первый вариант — это когда вы пойдете в группе из 10—15 человек, с изношенным оборудованием, неопытным гидом и злыми портерами, потому что туроператор сэкономил на их зарплате. Также при покупке дешевого тура есть риск, что туроператор постарается незаметно навязать дополнительные дорогостоящие услуги. Например, попросит отдельно оплатить отель, трансфер из аэропорта до гостиницы, а потом и до горы. Или не включит зарплату команды в стоимость тура, и тогда уже на склоне вы можете столкнуться с ситуацией, когда гид и портеры скажут вам: «Либо с каждого по 200 $⁣ (19 200 ₽), либо дальше мы не пойдем».

В туры за 5000 $⁣ (479 992 ₽) и дороже входит проживание в отелях премиум-класса до и после восхождения, только высококлассное оборудование от известных брендов, самые опытные гиды и самые улыбчивые портеры. А еще у вас будут портативный душ с теплой водой и биотуалет в отдельной палатке.

Я решила выбрать что-то среднее, поэтому купила тур у американской компании Trekkin Hero за 2040 $⁣ (147 061 ₽). В 2023 году он стоит 2599 $⁣ (249 500 ₽). Перед этим я внимательно изучила их сайт и убедилась, что предлагаемый маршрут хорошо продуман. В итоге организация экспедиции мне действительно очень понравилась. У всей группы было хорошее и комфортное оборудование, в местах ночевки нас всегда ждало вкусное и разнообразное меню, а руководитель группы внимательно следил за состоянием и действиями всех участников.

Для подтверждения бронирования туроператор попросит вас внести депозит — как правило, это 20—30% от общей суммы. Для оплаты понадобится карта зарубежного банка, так как российские карты платежных систем «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс» и JCB с 2022 года не действуют за границей. Остаток надо будет оплатить уже в Танзании перед восхождением. Все банковские комиссии обычно перекладываются на клиента, а платить просят наличными в долларах, причем новыми купюрами. Старые доллары, конечно, принимают, но неохотно, и порой пересчитывают их по невыгодному курсу.

Небольшой совет: при оплате всегда просите, чтобы вам сразу выдали подтверждающие документы. Внимательно проверяйте то, что там указано. Важно, чтобы в документе было прописано все, о чем вы договорились на словах: проживание в отеле, маршрут восхождения, какое оборудование будет использовано, какое будет питание и включен ли в цену трансфер. Тогда риск того, что вас внезапно попросят доплатить за встречу в аэропорту или за спальник и матрас, будет гораздо ниже.

Я о таком слышала лишь от других восходителей, которые останавливались в отеле, где я работала. Во время нашего восхождения подобных проблем не возникло, скорее всего, потому что я сразу выбрала надежную компанию.

Тут все просто: нужно прилететь в Танзанию, в аэропорт Килиманджаро (JRO). Он находится в 40 км от горы, между городами Аруша и Моши. Туда летают многие крупные авиакомпании — например, Qatar Airlines, Ethiopian Airlines и Turkish Airlines. Покупать билеты лучше заранее, за три-четыре месяца: тогда можно рассчитывать на хорошую цену.

Я поднималась на вершину в январе: в это время на Килиманджаро едут много туристов, плюс новогодние праздники, поэтому билеты дорогие. Но прилетела в Танзанию я для работы еще в апреле, в низкий сезон. Мне билет обошелся примерно в 45 000 ₽. Я летела из Петербурга с двумя пересадками — в Париже и Амстердаме. В 2023 году добраться по такому же маршруту не получится. Путешественники из России летят в Танзанию с пересадкой в Стамбуле, Дохе или Аддис-Абебе.

В Танзании то же время, что и в Москве, поэтому проблем со сменой часовых поясов не будет. Но все равно лучше прилететь за день или даже за два до начала восхождения, чтобы дать организму привыкнуть к местному климату и длине светового дня.

Как правило, экспедиции на гору начинаются в субботу и заканчиваются через семь дней. Поэтому перелеты в пятницу в высокий сезон стоят дороже — есть смысл брать билеты с прилетом в четверг.

Виза в Танзанию для россиян делается по прилете и стоит 50 $⁣ (3604 ₽). Будьте готовы к муторным очередям на паспортном контроле: танзанийцы неторопливы, аэропорт Килиманджаро очень маленький, а прилетающие самолеты большие — вот все и стоят в очереди к единственному окошку.

Обычно трансфер из аэропорта в отель уже включен в стоимость тура. Но если вы вдруг решите добираться сами, помните, что общественного транспорта поблизости нет, а местные таксисты совсем не горят желанием торговаться с богатыми туристами. Поездка в одну сторону в зависимости от расстояния в 2018 году стоила 35⁠—⁠50 $⁣ (3302⁠—⁠4717 ₽).

Обычно в тур уже включены две ночи в отеле: одна до начала восхождения и одна после спуска. Иногда туроператор предлагает выбрать из нескольких вариантов размещения: в городах Аруша и Моши. В первом больше отелей, но второй ближе к горе. Так как восхождение начинается очень рано, ночевка в Моши даст вам два лишних часа для сна, что важно после долгого перелета.

Если вдруг решите выбрать и оплатить отель отдельно от тура, номер на двоих на одну ночь в январе 2024 обойдется вам в 50⁠—⁠200 $⁣ (6604⁠—⁠18 869 ₽) при бронировании через «Островок». В первом случае это окажется простенький отель, во втором — три или четыре африканские звезды: то есть у вас будет горячий душ 24/7 и полноценный завтрак, а не просто булочка с кофе, ну и захватывающие виды на Килиманджаро.

Но если вы едете в Танзанию лишь на неделю и только чтобы взойти на Килиманджаро, можно не переплачивать за слишком дорогой отель. После перелета больше всего вам будет хотеться просто поспать, а после спуска с горы — постоять под теплым душем.

Килиманджаро — это, во-первых, Африка со своими представлениями о чистоте и санитарии, а во-вторых, высокогорье, где холодно и мало кислорода. Поэтому важно помнить об определенных рисках для здоровья.

Вакцинация. Единственная обязательная прививка перед путешествием в некоторые страны Африки, например в Анголу или Камерун, — иммунизация от желтой лихорадки. Ее стоит сделать не менее чем за две недели до полета. В Википедии пишут, что желтая лихорадка относится к группе забытых тропических болезней. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в Танзании случаи заражения не регистрировались. Но лучше перестраховаться и все равно привиться, тем более что желтолихорадочная вакцина считается одной из самых безопасных и высокоэффективных в истории вакцинологии.

Горная болезнь. Это реакция на кислородное голодание тканей организма, вызванное недостаточным содержанием кислорода в воздухе на большой высоте. Также свою роль в появлении этой болезни и в ее течении могут играть физическое утомление, переохлаждение, обезвоживание организма, резкие перепады дневных и ночных температур.

Горная болезнь возникает практически у всех, кто оказался выше 3000 метров. Но у каждого на нее индивидуальная реакция: некоторые переносят болезнь спокойно и без каких-либо симптомов, у других может начаться головокружение, сильная головная боль, подташнивание и проблемы со сном. Бывает, что у участников восхождения развивается чрезвычайно сильное недомогание, и тогда руководитель группы вынужден принять решение о прекращении восхождения.

Именно последствия горной болезни в виде резкого отека легких или мозга становятся причиной тех пяти-шести смертей на Килиманджаро ежегодно. На склоне горы с этим вам никто не поможет, а вероятность того, что оттуда вас быстро доставят в хороший госпиталь, стремится к нулю.

Спрогнозировать заранее, как именно ваш организм отреагирует на высоту, нельзя. Единственный способ это узнать — побывать в горах. Ключевую роль играет генетика и то, бывали ли вы ранее на высотах более 3000 метров. Кардиотренировки и регулярные занятия спортом совладать с горной болезнью вам не помогут. Иногда они даже усугубляют дело: многие спортсмены, привыкшие к «еще одному рывку», рассчитывают, что благодаря подготовке смогут преодолеть недомогание, и тем самым только ухудшают течение болезни.

Поэтому очень важно делиться всеми симптомами с гидом и командой, даже если вам кажется, что вы сможете превозмочь усталость или головокружение. Во время моего восхождения гид несколько раз за день интересовался состоянием каждого участника группы.

Расстройства пищеварения. Это достаточно распространенная проблема для путешественников. Стандарты чистоты в Танзании очень сильно отличаются от тех, к которым мы привыкли. А уж на самой горе нет даже нормальной питьевой воды — приходится использовать ту, что портеры набрали в источниках. При этом высота сама по себе часто вызывает у многих восходителей расстройство пищеварения. И как любое заболевание на высоте, такое расстройство переносится гораздо хуже и протекает стремительнее.

У меня с этим проблем не возникло, потому что до восхождения я уже прожила в Африке чуть меньше года и привыкла ко всем местным бактериям. Но из-за очень острого пищевого отравления один из членов нашей группы не смог в итоге добраться до вершины.

Нехватка сил. Ходьба в условиях высокогорья требует от человека очень большого запаса физических сил. Многие активные и крепкие люди — фитнес-тренеры, профессиональные пловцы, марафонцы и прочие айронмены — переоценивают свои возможности и выбирают более сложные маршруты: с меньшим количеством дней для восхождения, с более высоким темпом и быстрым подъемом на высоту. Вероятность дойти до вершины по пятидневному маршруту ниже, чем по семидневному.

Важно помнить, что если вам не хватило сил дойти до вершины, на этом все не заканчивается — надо еще спуститься вниз. Возможности спуститься на вертолете или машине со склонов Килиманджаро нет. Поэтому даже при плохом самочувствии и нехватке сил придется идти самому. Практически единственный случай, когда человека понесут на носилках, — если он потерял сознание.

Я не очень спортивный человек и к восхождению специально тоже никак не готовилась. Наслушавшись историй от других туристов, я решила, что главное — никуда не спешить и идти медленно, просто делая один небольшой шаг за раз. Потом оказалось, что это и есть главный секрет безопасного подъема на Килиманджаро. Местные называют его pole-pole — на русский это можно перевести как «тихо-тихо».

Если вы решили подняться на вершину Килиманджаро, туда можно отправиться в одиночку — только с гидом и портерами, — либо присоединиться к сборным группам туристов.

В одиночку. Одиночная экспедиция обойдется дороже. При этом вас будут сопровождать от пяти человек, но, скорее всего, впереди ждут одинокие завтраки, обеды и ужины. Вам не с кем будет выпить чаю и обсудить ваши впечатления, и, что даже важнее, вы не сможете подбодрить других членов группы, а они вас. Не тешьте себя мечтами, как вы, сидя у костра, под кружечку чего-то горячего по-дружески поете песни под гитару с гидом и портерами. Местным гидам вы просто неинтересны: их задача — довести вас до вершины живыми и здоровыми, а потом получить свои чаевые.

Еще гиды обычно говорят на английском ровно настолько, чтобы объяснить вам детали маршрута, и не больше. Если вам кажется, что всего-то неделя в одиночестве — это не страшно, подумайте еще раз. Неделя восхождения в горах течет совершенно не так, как на равнине. А коллективная мотивация может творить чудеса: в тот момент, когда вы захотите все бросить — а это случится обязательно, — поддержка коллег и нежелание ударить в грязь лицом может вам очень помочь.

С группой. В стандартных группах обычно от трех до десяти человек, хотя встречаются туры и по 25—30 участников. С группой идти гораздо веселее, но и тут есть риск: вам могут попасться чрезмерно болтливые или, наоборот, угрюмые попутчики. Если уровень английского или любого другого языка вам позволяет, я бы советовала выбирать не русскоязычные группы. Во-первых, вам все равно придется говорить с гидом по-английски: русскоязычных гидов на Килиманджаро нет. Во-вторых, выбор типов и длительности маршрутов для англоязычной группы всегда будет больше, чем для русскоязычных.

С друзьями. Если вы подбиваете друзей на совместное покорение Килиманджаро — подумайте дважды. Целую неделю придется постоянно находиться друг с другом в экстремальных условиях, вам будет сложно, а подчас просто невыносимо. И если вы хоть немного сомневаетесь в том, как ваш друг может повести себя в таких обстоятельствах, — лучше это не затевать, потому что есть риск потерять дружбу.

Мировая практика в индустрии восхождений предполагает чаевые всей команде сопровождения. Например, нашу группу из четырех туристов при восхождении на Килиманджаро сопровождали 13 человек: руководитель группы — он же гид, — его помощник, повар, человек, занимающийся установкой лагеря, и девять портеров.

Даже если гид не доводит свою группу до вершины, считается правильным все равно поблагодарить его и всех портеров, ведь они стали вашей семьей на эти семь дней. Для Килиманджаро нормальными чаевыми считаются 200 $⁣ (14 417 ₽) с каждого туриста-восходителя. Вы просто отдаете их вашему гиду, когда спускаетесь с горы, и он уже сам разделит деньги на всех.

Чаевые не входят в стоимость тура, вы платите их отдельно — если захотите. Мне все понравилось, так что я с чистой душой отдала эти 200 $. Вообще, сумма не фиксированная, поэтому, если вам ну очень понравилось, вы можете оставить и больше. А если, наоборот, не понравилось совсем, можете вообще ничего не оставлять.

200 $

чаевые, которые обычно оставляют портерам

Но только помните, что чаевые — это существенная часть того материального вознаграждения, которое команда получает за ваше сопровождение. И для них это порой единственный способ прокормить себя и свои семьи.

Зачем я туда полезла. Так получилось, что за несколько недель до восхождения я рассталась с мужем после 13 лет брака. У меня случился глубокий личностный перелом: мне было 30 лет — и никаких планов на будущее. Только ощущение полного провала и потерянности.

Поэтому я решила устроить себе перезагрузку: уволилась с работы, побрилась практически налысо и записалась в ближайшую группу для восхождения на Килиманджаро. Получилась хорошая антиразводная терапия: переживать об ушедшей любви на горе нет ни желания, ни сил — организм сфокусирован просто на том, чтобы не умереть. И все же основным мотивом идти вперед вопреки всему стало желание доказать самой себе, что я смогу достичь поставленных целей и покорить вершину.

Начало подъема. В день перед восхождением для всех участников нашей группы провели инструктаж и выдали арендованную экипировку. Потом все собрались на общий ужин, чтобы получше познакомиться друг с другом. На следующий день рано утром нас забрали из отеля и несколько часов везли к воротам в национальный парк, на территории которого и находится Килиманджаро.

В парке команда еще раз проверила всю экипировку, а мы записали свои имена в книге местных рейнджеров. Потом это пришлось делать в каждом лагере: так ведут учет всех восходителей и контролируют их безопасность.

Трансфер, регистрация группы и обед заняли у нас около пяти часов. Само восхождение началось где-то в 14:00. Мы шли по семидневному маршруту «Лемошо», он стартует на западном склоне Килиманджаро, от ворот Лондоросси, на высоте 2259 метров, и следует рельефу горы, проходя по всем ее природным зонам. Еще у этого маршрута достаточно плавный подъем, что обеспечивает очень мягкую и комфортную акклиматизацию на высоте.

Первый день нашего восхождения предполагал всего 6 км пути — это заняло у нас чуть больше трех часов. С собой у каждого участника был личный рюкзак со всем самым необходимым, включая минимум два литра воды. Остальные вещи каждого члена группы упаковали в большие непромокаемые баулы, которые вместе с палатками и спальниками несли портеры. Они шли чуть быстрее основной группы, поэтому в первом лагере нас уже ждали разложенные палатки с нашими вещами внутри и ужин.

Как устроен быт на горе. На маршруте каждое наше утро начиналось с побудки в 8 утра, завтрака и сбора вещей. Процесс сборки лагеря занимал несколько часов, но основную работу выполняли портеры, нам лишь нужно было не забыть все свои личные вещи.

Для приемов пищи каждая команда устанавливает в лагере отдельную палатку, но в первые несколько дней, пока была хорошая погода, мы иногда завтракали или обедали на открытом воздухе. Кормили нас достаточно плотно: на завтрак — каша или омлет, тосты, печенье и фрукты; на обед — суп или что-то похожее на гуляш, а потом курица или говядина с гарниром; на ужин — два вида горячего с запеченными овощами, на десерт фрукты. Аппетит на высоте есть не всегда, но очень важно хорошо питаться, чтобы у организма были силы идти дальше.

Вопрос с туалетом на горе решается очень просто — в формате «мальчики налево, девочки направо». Но в каждом лагере есть специально оборудованные кабинки, за чистотой в них должны следить рейнджеры. У нашей группы был свой переносной биотуалет, который устанавливали в отдельной палатке: его дополнительно заказали и оплатили американцы.

При желании можно заказать и переносной душ с теплой водой, которую будет специально греть для вас отдельный портер. Но, по рассказам других восходителей, таким душем все равно никто не пользуется, потому что после установки лагеря в горах быстро холодает. А вот биотуалет — это ценное приобретение: обычные туалеты находятся на удалении от лагеря, а чем ближе к вершине, тем меньше сил, чтобы пройти даже лишние 100 метров.

Дорога до штурмового лагеря. Во второй день мы совершили 16-километровый переход, в третий — прошли еще 10 км. Но набор высоты был плавным, поэтому никакого дискомфорта я не испытала. Большинство маршрутов по Килиманджаро спланированы так, что ежедневные подъемы на высоту постоянно сменяются небольшими спусками вниз — это помогает организму лучше акклиматизироваться.

Тем не менее уже на третий день самая старшая участница нашей группы — американка по имени Ли, ей было больше 60 — приняла решение о спуске: с набором высоты у нее началась расфокусировка зрения, которая никак не проходила. В итоге руководитель нашей группы отправил ее вниз вместе со своим помощником. Такой вариант предусмотрен: чтобы восхождение остальных могло продолжиться, в команде сопровождения всегда как минимум вдвое больше людей, чем самих туристов-восходителей.

На четвертый день нам предстояло преодолеть 275-метровый утес, который называют Стеной Барранко. Издали он выглядит очень внушительно и неприступно. На самом деле, хотя подъем на него и включает небольшое карабканье, там есть природные ступени, по которым достаточно легко подниматься. Мне показалось, что это одна из самый интересных частей маршрута.

Переходы в четвертый и пятый дни были сильно короче — не более 5 км за раз. Это связано с тем, что в первые дни лагеря располагались примерно на одной высоте — немного ниже 4000 метров. Но с четвертого дня мы начали подниматься к отметке в 5000 метров, где кислорода в воздухе уже намного меньше, поэтому организму нужно больше времени на акклиматизацию.

К концу пятого дня мы дошли до штурмового лагеря Барафу, расположенного на высоте 4673 метра. Это уже зона тундр и ледников, поэтому основной пейзаж вокруг — только безжизненные камни. Хотя в каждый отдельный день восхождения я чувствовала себя нормально, постепенно усталость стала накапливаться и проявляться все активнее. К тому моменту, как наша группа добралась до штурмового лагеря, ни у кого из нас уже не было сил на то, чтобы болтать или даже просто почитать книгу.

Штурм вершины. Да, звучит очень пафосно, но это именно штурм — из последних сил. Нормально отдохнуть в этот день не получится, потому что подъем на самую вершину начинается в полночь — чтобы успеть встретить там рассвет. В штурмовой лагерь вы приходите где-то в 16:00, то есть на сон остается всего несколько часов.

Все дни до этого гид держит очень плавный темп и следит, чтобы все члены группы шли вместе. Но штурм — это индивидуальная активность. За каждым туристом закрепляется свой штурмовой портер, задача которого — подбадривать вас и при необходимости спустить с вершины. Даже если кто-то из членов группы развернется назад, остальные продолжат подъем без выбывшего участника.

Чтобы из лагеря Барафу добраться до вершины Килиманджаро, нужно проделать путь длиной около 6 км с подъемом на 1000 метров. Кажется, что это совсем немного. На деле при старте в полночь до вершины мы дошли только к 06:30. И это было ужасно.

Шесть часов в кромешной темноте и холоде, от которого пальцы на руках и ногах начало сводить практически сразу. Наверху искорки от налобных фонариков других восходителей сливаются со звездами. По сторонам обрыв в темноту. Под ногами мелкие камни и земляная сыпь, на которой скользят ноги, и при каждом шаге ты немного скатываешься назад. Сил, чтобы остановиться и надеть дополнительные носки, у меня уже не было. Не хватало сил даже на то, чтобы достать бутылку с водой из рюкзака.

Уже минут через тридцать после начала штурма я потеряла возможность связно мыслить. Пыталась считать шаги, но не могла досчитать до десяти. В итоге считала тройками. Дальше начались самоуговоры. Хотелось, чтобы это мучение просто прекратилось. Потом начались галлюцинации — это я поняла уже позже. Мне мерещилась палатка со светом внутри: буквально десять шагов, и там не будет этого ужасного ветра, удастся просто сесть и отдохнуть.

Самое сложное — даже не холод и ветер, а то, что теряется чувство ориентации во времени и пространстве. Кажется, что это все навсегда: ты совершенно не понимаешь, сколько времени прошло с начала штурма — час или четыре. Именно во время штурма вершины разворачивается большинство восходителей. Лично я просто уговаривала себя сделать еще один шаг. И еще. И еще.

Один из лучших моментов того дня случился в четыре утра, когда небо стало чуть-чуть светлеть и показалась граница между горой и небом — первый сигнал, что время не застыло. Примерно на рассвете мы поднялись до кромки кратера — места, которое называется Стелла Поинт. И это оказался лучший момент восхождения. На Стелле делается небольшой привал. Участники другой экспедиции угостили нас горячим чаем. Я записала несколько видео, где в основном ругалась матом и рассказывала, что подниматься в горы придумали идиоты и это ужасный опыт. Тогда я не знала, что самое сложное еще впереди.

От Стеллы до вершины — пика Ухуру — нужно пройти еще 4 км, но перепад высот уже небольшой: всего около 100 метров. На высоте 5800 метров сил держать темп нет, поэтому последний час восходители очень медленно бредут к главной точке. Кого-то члены команды ведут под руки и буквально дотаскивают до вершины.

На Ухуру мы добрались к 07:00. Там пришлось постоять в очереди, чтобы сделать фотографию с табличкой: «Поздравляем! Вы в самой высокой точке Африки». Погода стояла ясная и солнечная, мы были выше уровня облаков и видели пик горы Меру вдалеке и ледники на склонах Килиманджаро. Минут через десять наша группа повернула обратно.

Спуск к подножию. Физически спуск оказался гораздо сложнее подъема. Палки, которыми я почти не пользовалась при восхождении, тут пришлись как раз кстати. Буквально через 20 минут у меня сильно разболелись колени. Каждый последующий шаг был болезненнее предыдущего. В какой-то момент гид и портер взяли меня под руки и стали помогать спускаться. Спуск обратно к штурмовому лагерю занял у нас около двух часов. Когда мы дошли до него, я мгновенно отрубилась в палатке.

Несколько часов сна, обед и сразу — не менее изматывающий спуск до лагеря Миллениум, на высоту 3820 метров. Последний день нашего маршрута предполагал спуск до ворот Мвека, на высоту 1650 метров. И тут снова оказалось, что идти вниз никак не проще. У меня никогда не было проблем с коленями, но спуск вниз с высоты 5000+ метров до 1500 всего за сутки — это огромная нагрузка. Колени распухли и сильно болели. На подходе к воротам Мвека от боли я уже начала плакать.

Ходить после восхождения я не могла почти неделю, и даже спустя два года после небольшого трекинга мое правое колено начинало ныть. Поддерживающие бинты — это то, что из индивидуальной экипировки я упустила. Потом очень об этом жалела.

Когда мы спустились к подножию Килиманджаро, все было уже как в тумане: команда поет песню-поздравление, мне вручают сертификат о восхождении. Потом всю нашу группу повезли в отель. После семи дней на склоне горы самое приятное — это просто постоять под горячим душем.

Я не знаю, что происходит при восхождении на другие горы из списка cеми вершин, но подъем на Килиманджаро — совсем не легкая прогулка. Сразу после восхождения мне казалось, что это был самый ужасный опыт в моей жизни и я никому и никогда не посоветую его повторить.

Но пока я писала эту статью, пересмотрела фотографии, почитала свои заметки и поняла, что, наверное, готова сделать это снова. Во второй раз я бы выбрала немного другой маршрут, чтобы взглянуть на Килиманджаро по-новому.

1. Крепкие нервы и четкая мотивация. Будьте готовы к тому, что это очень сложно: и физически, и морально. Ночь штурма — это персональный ад и нескончаемый ужас. Кажется, что он никогда не закончится. Чаще всего те, кто так и не дошел до вершины, отказываются в самый последний момент — потому что терпеть нет уже никаких сил.
2. Правильно рассчитайте свои силы и вероятность наступления у вас горной болезни. Лучше выбрать маршрут попроще с комфортным темпом подъема и возможностью для длительной акклиматизации.
3. Внимательно отнеситесь к поиску компании — организатора подъема и группы, с которой будете подниматься. Дружеская атмосфера в группе очень укрепляет моральный дух и дает силы идти дальше.
4. Внимательно слушайте рекомендации гида, не нарушайте темп движения группы, пейте больше воды и ешьте, даже если не хочется.
5. Скрестите пальцы и надейтесь, что вам повезет с погодой. Какое бы время вы ни выбрали для восхождения, погода на горе — это всегда лотерея.