Как спасти орхидею: цветовод о наиболее частых проблемах с растением

Орхидеи называют неприхотливыми цветами, но это не так.

Они страдают от неправильного полива и сквозняков, хуже растут в неподходящем грунте и становятся целью вредителей. Расскажу об основных проблемах с орхидеями и объясню, как их исправить.

Орхидея цветет в двух случаях: если у нее все хорошо и если у нее все плохо. Бывает, что больная орхидея вдруг раскукливает почку и собирается зацвести. Это защитная реакция: она пытается продолжить жизнь посредством цветения, опыления и, как следствие, продолжением рода в виде семян. Но в домашних условиях это практически невозможно без помощи человека. Цветение «из последних сил» обычно скудное: один-два цветочка.

Здоровое взрослое растение с сильным иммунитетом, развитой корневой системой и минимум двумя парами листьев способно пышно цвести. У всех сортов есть свои особенности, предрасположенности: некоторые цветут круглый год, другие цветут редко и малым количеством цветов.

Другое дело, когда взрослое здоровое растение перестает цвести. Расскажу о возможных причинах и решениях.

Недостаток света. Орхидее требуется 14—16 часов света. Летом достаточно поставить цветок поближе к окну. Осенью и зимой придется досвечивать. При дефиците света микроэлементы из удобрений не усваиваются. И все подкормки будут бессмысленными.

У моих растений досветка лампами круглый год с 07:00 до 21:30. Я использую как специальные для растений с белым или розовым светом Uniel, так и обычные лампы дневного света. Главное подобрать мощность 16—32 Вт.

Нет перепада между дневными и ночными температурами. Разница температур в 5 градусов — ключевой фактор для формирования цветоносов. Это создает небольшой стресс, что побуждает орхидею к цветению.

Такие перепады естественным образом случаются весной и осенью: днем тепло, а ночью уже прохладно. Первыми на перепад температур у меня реагируют орхидеи, которые стоят на подоконниках. Окно практически всегда на микропроветривании, так что ночью там прохладнее, чем в глубине комнаты. Орхидеи на нижних полках стеллажей тоже получают ночью прохладу.

Орхидея пока не доросла до состояния цветения. Это самый простой случай. Нужно продолжать заботиться о растении и подкармливать. В предыдущей статье я рассказала о принципах ухода и особенностях подкормки орхидей.

После покупки орхидея может повторно зацвести дома на имеющихся цветоносах или выдать новый цветонос из пазухи листа. Это происходит непредсказуемо. Все зависит от генетической предрасположенности орхидеи и ее здоровья. Даже здоровое растение после покупки может не цвести несколько лет — продолжайте за ней ухаживать.

Вот из-за чего могут пропасть корни:

• бактериальная или грибковая инфекция, а катализатором служит стресс — высокие или низкие температуры, пересылка почтой, сквозняк. Бывают настолько стрессонеустойчивые сорта, что корни у них постоянно находятся в угнетенном состоянии;
• оплошности в уходе: недостаточное освещение, излишний полив, недостаточное увлажнение, неподходящий грунт.

А вот основные признаки болезни корней орхидеи:

• потеря тургора листьев — они становятся вялыми, морщинистыми;
• приобретают бурый оттенок;
• гниют;
• корни потеряли свой былой объем, как бы схлопнулись.

Когда орхидея теряет корни, не надо вынимать ее из горшка. Это дополнительный стресс для растения, он только усугубит ее состояние. Остатки сгнивших корней вреда не принесут.

Вот что нужно сделать:

1. Просушите растение. Чтобы грунт и корни быстрее просохли, можно сделать отверстия в горшке — удобнее паяльником.
2. Разведите по инструкции системный фунгицид широкого спектра действия, например «Превикур-энерджи», «Скор» или «Здоровая земля». На растение в стандартном горшке диаметром 12 см уйдет примерно пол-литра раствора.
3. Поставьте горшок с орхидеей в любую емкость и залейте воду до половины горшка. Оставьте минут на 40, а потом слейте.

Такой полив с фунгицидом повторяют минимум два раза с интервалом в 10 дней. Это блокирует болезнь, не дает ей подняться выше — к стволу орхидеи.

Так могут появиться бактериальные и грибковые инфекции. Вот их признаки:

• ствол становится водянистым, черным, бурым, темно-желтым;
• появляется резкий неприятный запах, плесень;
• возникают впалые области.

О гниении могут говорить и усыхающие от ствола корни или неестественное пожелтение листа — от шеи. Бывает, что от шеи растут новые корни, они давят на основание листа, нарушается циркуляция сока и лист желтеет от основания.

Если видите желтеющий от шеи лист, снимите его и посмотрите, что под ним.

Чтобы безболезненно удалить лист, разорвите или разрежьте его по срединной прожилке, разведите половинки в стороны и уберите каждую полностью.

Гниль возникает из-за неправильных условий содержания:

• застоя воздуха, например, в слишком плотном грунте;
• высоких температур летом;
• высокой влажности, застоя воды в пазухах листьев из-за неправильного полива;
• переохлаждение.

Все это создает благоприятную среду для развития инфекции и ускоряет ее развитие. Инфекция может жить годами и никак себя не проявлять, но при благоприятных для нее условиях активизируется. Чтобы предупредить ее и сохранить результат лечения, нужно обеспечить орхидее полноценный уход.

Если обнаружить признаки болезни на ранней стадии, есть шанс спасти растение. Нужно действовать быстро:

1. Обработайте спиртом скальпель или канцелярский нож.
2. Срежьте загнивший участок до чистой ткани, с захватом 1—2 мм здоровой ткани.
3. Обработайте место среза фунгицидом. Я чаще использую «Максим», но много хорошего слышала о «Топсин-М» в форме суспензии. С «Максимом» нужно быть аккуратней: не лить его на корни, а осторожно обработать тонкой кисточкой срез.
4. Трижды замочите корни в фунгициде с периодичностью в 10 дней. Подойдет «Скор», «Топаз», «Топсин-М» и другие фунгициды широкого спектра действия.

Чаще всего на орхидеи нападают трипсы, клещи, мучнистый червец. Расскажу о каждом поподробнее.

Трипсы. Это маленькие черные насекомые с длинным телом от 0,5 до 14 мм, обычно 1—2 мм. Если найти само насекомое не удается, то определить его наличие можно по таким признакам:

• бугорки на молодых листьях орхидеи — так выглядят места, в которых отложены яйца трипсов;
• пергаментность краев лепестков орхидеи — покусы трипсов.

Трипсы могут нанести непоправимый вред орхидее, поэтому нужно вовремя отреагировать.

Как только замечаю следы трипсов, просушиваю растения и поливаю их с инсектицидом сверху по краю горшка. Вода вместе с инсектицидом поступает в сок и распространяется по всему растению — и оно становится ядовитым для трипса. Воду из поддона не сливаю. Метод замачивания горшка в данном случае не подойдет, так как растение не успеет впитать воду. Можно и опрыскать растения, но тогда работайте в респираторе.

Проверенные инсектициды: «Актара» в белой бумажной упаковке с голограммой в виде порошка и «Моспилан» — голубоватая прозрачная жидкость. Работают оба, но «Моспилан» экономичнее и менее токсичен для человека и животных.

Развожу по инструкции и поливаю два или три раза — в зависимости от степени зараженности. Причем обрабатываю не только пораженное растение, но и все рядом с ним.

Если срезать пораженные цветы, получится быстрее избавиться от насекомых.

Мучнистый червец. По-моему, самый простой в борьбе вредитель. Его легко заметить: он белого цвета и медлительный. Молодые особи прячутся в пазухах листьев, в чешуйках на цветоносах. Потом они вылезают наружу. Питаются соком растений на всех этапах развития.

Сначала я собираю видимых особей ватной палочкой, смоченной в каком-нибудь спиртовом растворе, например в салициловой кислоте. Затем поливаю раствором инсектицида по краю горшка, по аналогии борьбы с трипсами. В этом случае я обрабатываю только те растения, на которых заметила вредителей, а их соседей не трогаю. Можно отставить пораженную орхидею подальше от других растений на двухнедельный карантин.

Клещ. Самый коварный зверь — его сложно выявить. Разновидностей клеща очень много, но на домашних растениях чаще встречается паутинный клещ и красный плоскотелый. Клещ питается соком растений, поэтому особенно любит молодые экземпляры.

Клещ может появиться в квартире от новых необработанных растений, залететь через окно или оказаться в грунте — его яйца живут до пяти лет. Популяция клеща очень быстро разрастается при высокой температуре и сухом воздухе.

Если я замечаю признаки покусов клеща на новых растениях, обрабатываю его акарицидами и изолирую растение. Сейчас можно найти препараты, которые действуют на все стадии развития клеща и на разные виды. Например, «Канемайт», «Дабл Фейс», «Стармайт» и «Оберон Рапид».

Лучше опрыскивать растения тремя разными препаратами с разницей в 10 дней. Я обрабатываю в ванной:

1. Тщательно опрыскиваю грунт, горшок и все растение так, чтобы вода стекала с него.
2. Оставляю обработанные растения в закрытой ванной на час.
3. Через час включаю в ванной вентилятор, чтобы потоки воздуха подсушили листья. Если некогда ждать, можно просто промакнуть все пазухи листьев сухой салфеткой. Влага в пазухах может способствовать гнили.
4. Тем же раствором опрыскиваю место расположения пораженных растений. Оставляю на 15—20 минут, потом вытираю влажной тряпочкой.
5. Проветриваю помещение.
6. Возвращаю на место растения.

Если листья вялые и морщинистые, скорее всего, причина в корневой гнили. Как с ней справиться, я рассказала выше. Можно сделать подпорки для листьев: я прикрепляю листья к держателям для цветоносов. Так тургор восстановится быстрей. И по нему будет понятно, стали ли листья получать воду.

Из-за желтеющих листьев не всегда стоит переживать. Иногда эти изменения объясняются физиологией растения.

Например, так проявляется естественное замещение: старые нижние листья отмирают, новые появляются из точки роста. Лист желтеет от конца к основанию, усыхает и отпадает. Остатки листа на стволе нужно снять пинцетом.

Иногда от основания ствола растут новые корни или цветонос, но лист настолько плотный, что они не могут его пробить, а просто давят на него. Из-за этого движение сока нарушается — и лист желтеет от основания. Это можно принять за гниение ствола. Советую снять лист и убедиться, что под ним нет признаков заболевания. Лист можно не удалять полностью, а только надрезать по продольной прожилке и развести половинки в стороны. Новым корням или цветоносу будет легче продолжить рост.

Если листья массово желтеют и усыхают, возможно, дело в недостатке питательных веществ. Такое случается на постоянно цветущих растениях, которые не успевают восполнить запас питания и забирают необходимые вещества из нижних листьев. Когда они усохнут полностью, нужно будет удалить остатки листьев на стволе.

Причины патологического пожелтения листа:

1. Вредители, чаще всего клещи. Они питаются соком растения, паразитируют у основания и по всей длине листа — и в местах скопления клещей лист становится желтым.
2. Гниение ствола изнутри, о чем говорит желтеющий от основания лист.
3. Хлороз — дефицит железа, реже других элементов. Листья становятся светло-зелеными и желтыми, но не усыхают, удалять их не надо. Восстановить уровень железа проще с помощью таких составов, которые содержат элемент в хелатной форме: «Феровит», «Богатый-микрокомплексный».