![Как сделать мангальную зону своими руками](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-in.3fjljjcg50pr..jpg)
Мне хотелось, чтобы навес для мангала стоял долго и не требовал внимания, поэтому я сделал его из бетона и шифера.
Я живу в Свердловской области в своем доме. Моя семья — это я, супруга и трехлетний ребенок. В 2018 году мы закончили обустройство дома и решили, что пора заняться второстепенными постройками.
Я люблю готовить еду на углях, получаю удовольствие от этого и поэтому подумал, что не помешает мангальная зона. Мне хотелось, чтобы на ее обустройство денег ушло поменьше, а сама она получилась красивой, надежной и не требовала ремонта каждый год.
В статье расскажу, как я выбрал технологию постройки, почему решил залить на пол бетон, а стены сделать из мягких окон и какие ошибки допустил в процессе строительства.
Что вы узнаете
![Моя беседка летом 2022 года. Она полностью готова](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-01.fmxwpzhs6zmd..jpg)
Зачем понадобилась мангальная зона
У нас всегда был мангал, но готовили мы на открытом воздухе. Мангал на колесиках, поэтому, когда надо было пожарить мясо, я выкатывал его из сарайки поближе к террасе, а после завершения ужина закатывал обратно. Это неудобно: нужно постоянно ходить туда-сюда, к тому же мангал никак не защищен, если пойдет дождь.
Каждый раз, когда я жарил еду на углях, думал, что не помешает навес. Сначала хотел небольшой навес 2 × 2 м, потом решил, что надо побольше — 3 × 3 м. Но в итоге пришел к мысли, что нужна беседка 3 × 6 м, потому что на таком пространстве кроме мангала можно будет разместить мебель и в целом там будет не тесно, даже если придут гости.
![Это наш участок 8,3 сотки. Места для мангальной зоны было более чем достаточно](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-02.ha7vvnunfdtd..jpg)
Как подготовил место для навеса
У меня был опыт строительства: я сам строил дом, а потом рядом с ним сделал навес 100 м², чтобы ставить машину, прицеп и хранить стройматериалы. Потом я переоборудовал этот навес в мастерскую и вольер для собаки. В процессе ремонта заметил, что за несколько лет с навесом ничего не случилось: не было плесени, ржавчины или поломок. То есть технология прошла проверку временем — решил для мангальной зоны делать так же.
Чертежи я не рисовал, потому что люблю работать без них. Мне нравится визуализировать будущую конструкцию в голове и представлять, как будут выглядеть различные решения.
План работы был таким:
- Разметить место для навеса.
- Вбить в землю металлические уголки, которые послужат основанием для каркаса.
- Построить деревянный каркас.
- Сделать крышу.
- Закрыть навес чем-то по периметру.
- Обустроить все изнутри.
Я пошел по плану.
Разметил территорию и пробурил лунки. Место для навеса выбирал на глаз, чтобы он просто не мешал другим постройкам. Остановился на площадке рядом с забором. Обозначил место бурения лунок — вбил там колышки. Лунки требовались, чтобы погрузить в них металлические уголки, которые будут служить опорой всей конструкции.
Лунки диаметром 200 мм пробурил ручным буром. У нас на участке скальный грунт, поэтому на глубине 60—70 см бур упирался в сланец. Местами мне не удалось пробурить глубоко, но все уголки в итоге торчали из земли примерно на одном уровне.
Закрепил упоры для каркаса. В качестве упоров использовал металлический уголок 63 × 63 мм. Его напилил полосами по метру и установил в лунки.
Чтобы уголки не шатались, надо было залить их бетоном. Его я намешал сам в электрической бетономешалке и подвез на тачке. В каждую лунку заливал раствор и устанавливал уголок. Выравнивал его при помощи уровней в нескольких плоскостях — от этого зависит надежность будущей конструкции.
На следующий день, когда раствор высох, на каждом уголке я просверлил по три отверстия диаметром 8 мм, чтобы крепить болтами каркас. Потом очистил уголки от грязи и покрасил грунтом-эмалью по ржавчине.
![Я запланировал восемь упоров и разметил места для такого же количества лунок](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-03.eltocdqu83qx..jpg)
![Грунт скалистый, поэтому бурить было непросто](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-04.knnjctwi9qkh..jpg)
![Раствор я замешивал в бетономешалке, а потом аккуратно засыпал в лунки, проверяя положение уголков по уровню](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-05.bj5zyg7lixp9..jpg)
Как сделал каркас
Каркас делал из бруса 100 × 100 мм. Его я напилил в размер, прострогал с каждой стороны и скруглил углы радиусной фрезой, чтобы со временем они не расщепились. Потом обработал антисептиком.
Когда антисептик высох, я перетащил брус к металлическим упорам и насверлил в дереве отверстий. При помощи болтов, усиленных шайб и гаек соединил брус и упоры-уголки. Получились деревянные столбы, на которые будет опираться крыша навеса.
![Брус к уголку крепил на болты с гайками и усиленными шайбами](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-06.8kferahahfwk..jpg)
Чтобы столбы вышли сверху в одну плоскость, я проверил все лазерным уровнем и подпилил брус по нему. Затем еще несколько брусков обработал антисептиком и положил поперек столбов. Закрепил эти балки на двухсотые гвозди, дополнительно усилил металлическими уголками.
Теперь надо было положить стропила — балки для опоры кровли. Их я тоже обработал антисептиком, а размер снял просто на глаз: поднял брус на верх конструкции, сделал метки, а остальные балки напилил по этому размеру. Стропила сделал с шагом 61,5 см. Прибил их на гвозди и по краям тоже усилил металлическими уголками.
Потом съездил на рынок и купил доску 25 × 100 мм для обрешетки — это конструкция, на которой непосредственно лежит кровельный материал. Обрешетку положил поперек балок с шагом 10 см. Один край обрешетки я выводил вровень с крайней балкой, а с другого обрешетка оставалась торчать. «Хвосты» потом отпилил ручной дисковой пилой — сделать это сверху за раз было проще, чем возиться с напилом в размер на земле.
Из остатков досок сделал укосины — перемычки, чтобы вся конструкция не шаталась.
На этом этапе я потратил 18 475 ₽. На опорный брус ушло 9675 ₽, доски для обрешетки стоили 4600 ₽, антисептик — 1700 ₽, уголки — 500 ₽, еще около 2000 ₽ — метизы.
![Ставлю стропила](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-07.kn9zyelia8ur..jpg)
![Каркас готов](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-08.phtabcytahnn..jpg)
Зачем мне кровля из шифера
Я долго думал, что использовать в качестве кровельного материала, и остановился на шифере. Многие считают его пережитком советского времени, но я увидел в шифере следующие плюсы:
- Не шумит под дождем, в отличие от металлочерепицы. Поскольку утепления крыши у навеса нет, металл будет барабанить так, что сведет с ума.
- Не горит, в отличие от ондулина. Под навесом будет мангал и открытый огонь, поэтому пожарная безопасность стоит не на последнем месте. Не хотелось бы, чтобы из-за случайной искры загорелась крыша.
- Стоит дешево.
Все постройки на нашем участке в коричневых цветах, поэтому я решил использовать крашеный шифер.
Проблемой стало, как его монтировать. У меня не было нужного опыта, и я несколько дней изучал информацию в интернете. Но и там не писали ничего толкового. Поэтому решил действовать интуитивно.
Первым делом я разложил листы на земле, положил один лист на другой и прикинул, какие должны быть нахлест и выпуски. Решил, что сзади навеса шифер должен выходить на 5 см, чтобы без проблем закрепить водосточный лоток, а спереди оставил 20 см. Таким образом, переставляя листы на земле, вычислил нахлест — 18 см.
На крыше шифер укладывал с подрезкой углов. Если просто уложить листы друг на друга, то в месте перехлеста листов будут большие зазоры — во многих местах придется уложить углами друг на друга аж четыре листа. Чтобы избавиться от этой проблемы, верхние и нижние листы стыкуют по диагонали, предварительно подрезав их по углам.
Я отступал по ширине 9 см, по длине — 18 см и рисовал линию реза. Потом отрезал углы болгаркой. Диск шел как по маслу, поэтому такая дополнительная работа особо меня не напрягала.
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-1desk.5wazckdynoob..png)
![Предварительно я собрал кровлю на земле и оценил, как все будет выглядеть](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-09.pkwbfclkyxjp..jpg)
![Углы резал при помощи болгарки и диска по камню](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-10.3ezonwrotou6..jpg)
Проблемой стало, как поднять шифер на крышу. Мне надо было закинуть 12 листов. На земле шифер вроде бы весил не так уж и много, я без проблем переносил его. Но на лестнице все было уже не так однозначно.
Один раз лист зацепился за каркас, и я чуть не упал вместе с ним. Я уже хотел его бросить, но в последний момент сгруппировался и спрыгнул с лестницы вместе с шифером: очень хотелось спасти материал, ведь от удара о землю он бы развалился на куски. Мне удалось это сделать, но я стал осторожнее.
![Лучше все-таки работать с помощником](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-11.gctdbezgk2ts..jpg)
С подрезанными краями шифер складывался, как пазл. А вот с креплением листов к обрешетке я стоял перед выбором — на гвозди или саморезы. Сначала хотел крепить на гвозди, но не нашел к ним уплотнительных шайб — резинок, чтобы в месте крепежа не протекала вода. Можно было сделать их самостоятельно из рубероида или резины, как раньше в деревнях, но я решил не экспериментировать. Купил обычные кровельные саморезы.
Предварительно просверливал в шифере отверстия диаметром 7 мм, а потом вкручивал в них саморезы диаметром 4,8 мм. Сначала каждый лист крепил по диагонали на несколько саморезов, а уже после, когда понимал, что все сходится, закручивал окончательно.
Все смотрится гармонично и надежно. Можно было сделать лучше и покрасить листы изнутри коричневой краской, но заморачиваться не стал. На шифер я потратил 4800 ₽ — по 400 ₽ за лист. Еще 1000 ₽ стоила доставка из строительного магазина.
![Шифер крепил на саморезы, усилие определял на глаз — прекращал закручивать, когда сжималась резиновая пресс‑шайба](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-12.l9paioa0t56u..jpg)
![По шиферу можно спокойно ходить, он выдерживает и больше веса человека](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-13.9ramie9nbdxb..jpg)
![Я теперь рассматриваю шифер как отличную альтернативу металлу, стоимость которого стала запредельной. По крайней мере, для хозпостроек шифер точно сгодится](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-14.bpywdaval2og..jpg)
Почему решил заливать бетонную плиту в качестве пола
Обычно для мангальной зоны на пол укладывают тротуарную плитку — это красиво, но долго и дорого. Сначала я хотел сделать так же. Еще думал оставить все как есть — травяное покрытие. Но потом решил, что лучше будет залить бетонную плиту. Она неказисто выглядит, зато лучше травы, а еще это дешево и быстро.
Технология заливки одинакова для мангальной зоны или, например, парковки под автомобиль. Вот в какой последовательности я работал.
Подготовил и разметил место. Скосил всю траву, а потом при помощи колышков разметил место заливки. Отступил по 25 см от крайних столбов с трех сторон, а с лицевой решил отступить целый метр — там плита сильно выступает за пределы крыши. На этом уличном пространстве решил ставить мангал или гриль в хорошую погоду.
Между колышками натянул шнур и лопатой выкопал приямок. На глаз сделать его ровным сложно, но примерно у меня получилось. Лазерным уровнем я измерил перепады, получилось плюс-минус 2 см, что не так уж и плохо. В идеале в приямок надо навалить щебня с песком или отсевом, но мне никак не хотелось ради этого заказывать целый самосвал. А небольшими объемами эти материалы не возят. Поэтому я решил взять только остатки отсева, который лежал еще со строительства дома.
![Желтый шнур определяет границы плиты. Отступы на 25 см от опор сделал, чтобы капли дождя падали на бетон и внутрь навеса не попадала грязь с земли](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-15.xrub0ww3zrsc..jpg)
![Копал неглубоко, просто снял дерн](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-16.1f8fbcv0ijm1..jpg)
![Натаскал примерно 15 тачек отсева, раскидал его при помощи лопаты и разровнял граблями](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-17.ans5uac0kq2d..jpg)
Сделал опалубку. Это «корыто», в которое заливают бетонный раствор. Я взял для опалубки доски 25 × 100 мм. Доски напилил по размеру будущей плиты и закрепил к ним колышки через каждый метр. Колышки делал высотой по 35 см, края запиливал, чтобы получились острыми.
Потом забил всю эту конструкцию в землю, а вечером, уже в темноте, проверил по уровню. Перепад получился плюс-минус 1 см — на такую погрешность можно не обращать внимания.
На следующий день накидал еще отсева и из отрезка оцилиндрованного бревна смастерил приспособление для трамбовки. Постепенно, сантиметр за сантиметром, утрамбовал площадку.
Защитил опорные столбы. Несущие столбы навеса — из дерева, и их было необходимо обезопасить от контакта с бетоном. Ведь бетон будет менять размеры в зависимости от температуры на улице и может просто сломать брус. Чтобы этого избежать, я взял демпферную ленту и при помощи скоб закрепил ее к опорным столбам. Лента поможет компенсировать движение бетона.
![Монтаж опалубки](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-18.tvruslub7trd..jpg)
![Креплю демпферную ленту на столбы](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-19.nowfd2hpk47s..jpg)
Устроил гидроизоляцию. Она нужна, чтобы свежий бетон сразу же не ушел в землю, а после затвердевания не набирал влагу от почвы. В качестве гидроизоляции подойдет обычная пленка из строительного магазина.
Я нарезал пленку в размер, и мы вместе с супругой растянули ее поверх отсева. Я сделал вырезы там, где были столбы, и закрепил пленку скобами к опалубке.
Армировал площадку под фундамент. Армирование укрепляет бетон, чтобы он не треснул. Металлическая арматура дорогая, стеклопластиковая мне кажется ненадежной. Поэтому я купил кладочную сетку: решил, что ее будет вполне достаточно.
Просто бросить сетку на пол нельзя, ее нужно приподнять, чтобы она оказалась примерно по центру будущей плиты. Для этого я купил специальные пластиковые держатели. А потом при помощи вязальной проволоки закрепил сетку, чтобы она не шевелилась. Таким образом, получилось жесткое армирование, которое не развалится, если на него подать жидкий и тяжелый раствор.
Выставил маяки. Они нужны, чтобы понять, до какого уровня лить бетон. По краям это понятно: ограничителем выступает высота опалубки, а вот посередине нужны маяки.
В качестве маяков я использовал две арматурины длиной по 3 м. Чтобы определить их местоположение, натянул шнур между двумя частями опалубки и по этому шнуру на бетонный раствор положил прутья арматуры. Когда буду заливать бетон, пойму, что выше них лить нельзя.
![Основание с маяками готово](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-20.rsrrfc6ncvi9..jpg)
Как залил пол для навеса
Бетон я заказывал с завода в миксере. Старался выбрать сухую погоду, но без палящего солнца: на такой раствор лучше всего затвердевает. Но принять бетон — это не просто открыть ворота и посмотреть, как миксер выльет раствор. Нужна подготовка. Вот что я сделал.
Рассчитал объем бетона. Замерил рулеткой периметр будущей беседки и глубину опалубки и перемножил значения. Вышло 2,7 м³, но я с запасом заказал ровно 3 м³. У нас нет практики заказывать или целый миксер, или ничего: привозят ровно столько, сколько надо.
Объем бетона также можно считать на строительном калькуляторе, он же позволяет посчитать армирование.
Собрал приспособление для разравнивания раствора. Его конструкцию я много раз видел у рабочих на стройках. Это палка-толкалка из бруска 50 × 50 мм, на конце которой закреплена широкая доска. Я взял доску 150 × 25 мм и все это дело соединил.
Также я нашел в сарае металлический профиль 40 × 40 мм — решил, что он тоже пригодится для разравнивания бетона.
![Палка-толкалка получилась увесистой](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-21.knl0vxhvabfw..jpg)
Подготовил инструменты и спецодежду. Я взял лопату и тяпку, подтащил поближе к навесу шланг с водой, чтобы поливать бетон: так он лучше схватывается. Нашел резиновые сапоги — без них никак.
Продумал заезд для миксера. У меня в заборе есть проем почти 3 м, чтобы заезжала спецтехника, но мне показалось, что миксеру будет тяжело в него протискиваться.
Тогда решил воспользоваться соседским участком: он пустует, соседей с той стороны у нас пока нет. Но чтобы заехать через эту землю, пришлось разобрать часть моего забора. Это было несложно: мы с супругой просто сняли целую секцию и отодвинули ее.
Благодаря этому удалось подогнать миксер и подать желоб с бетоном максимально близко к опалубке. Дальше процесс не сильно отличается от окучивания картошки. Когда миксер вылил раствор, я равномерно распределил его тяпкой по поверхности площадки.
![Снимаем секцию забора](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-22.lfkwrt7cxq21..jpg)
![Принимаем бетон. Благодаря продуманному заезду мне не пришлось перекидывать раствор из угла в угол, водитель миксера просто шесть раз поменял расположение желоба, и бетон сам распределился равномерно](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-23.s85yegsknkib..jpg)
![Разравниваю поверхность самодельным выравнивателем. Мы залили 27 м³ на глубину 100 мм](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-24.nzco0isz95wz..jpg)
Когда уже практически все заполнили бетоном, в миксере оставалось около 0,5 м³. Я решил, что остатки выльем посередине плиты и уже оттуда я их распределю по всей площади. Так и сделали. По центру появился небольшой холм, который я сначала тяпкой, а потом палкой-толкалкой начал растаскивать по поверхности. Маяки мне помогли.
После палки-толкали в ход пошел металлический профиль, которым я вывел чистовой уровень. А чтобы сделать поверхность плиты максимально гладкой, вручную, при помощи шпателя, метр за метром приглаживал бетон, вытягиваясь к плите с травы. Через пару часов все было закончено. Поставили забор на место и отправились отдыхать.
На следующее утро зарядил мощный дождь. Я решил подстраховаться и накрыть бетон пленкой, чтобы он не размок и не испортился. А через пару дней снял пленку и разобрал опалубку, пока цемент окончательно не схватился. Открутил доски от клиньев, вытащил их из земли, а затем убрал доски. В таком состоянии плита подсыхала еще пару дней.
![Результат заливки](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-25.8cy25sfuiria..jpg)
![Плита готова](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-26.j5fbjhmhizjc..jpg)
Как выровнял и покрасил бетонную плиту
Плоскость площадки вышла с небольшим перепадом, а после разравнивая мастерком на плите остались волны. Издалека их не видно, но вблизи я их замечал, и они не давали мне покоя.
Единственный способ избавиться от такой проблемы — шлифовка. Сначала думал шлифовать при помощи болгарки с алмазной шлифовальной чашей. Но я не знал, насколько хватит чаши и не получится ли у меня просто наделать новых борозд.
Второй способ более технологичный — мозаично-шлифовальная машинка, которую можно арендовать. В нашем городе я ее не нашел, так что пришлось ехать в областной центр. Стоимость аренды составляла 3000 ₽ в сутки, комплект камней — 400 ₽. Мне сделали скидку 10% под обещание, что я оставлю отзыв.
Владелец машинки сказал, что камней хватит примерно на 15 м², и мы договорились, что я без оплаты возьму еще один комплект. Если использую — оплачу, а если нет — верну.
![Я заплатил 3060 ₽ за аренду этой машинки на сутки. Перевозил ее в прицепе](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-27.z6qibeolscvx..jpg)
Устройство шлифмашинки простое. Сверху рамы находится блок управления с автоматами, предохранителем и кнопкой пуска. Внутри кожуха зафиксированы три камня. По большому счету, все.
Принцип работы такой: подключаем в сеть, включаем автоматы, приподнимаем ножи от основания, зажимаем предохранитель и запускаем двигатель. Затем опускаем инструмент на плиту и шлифуем.
![Чтобы было поменьше пыли, я предварительно смочил из шланга часть плиты, которую планировал шлифовать. Потом достал автомобильную мойку высокого давления, чтобы сразу же смывать слой пыли с отшлифованного бетона](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-28.gffccgyovycw..jpg)
Мне потребовалось около получаса, чтобы привыкнуть к аппарату. Дело шло медленно, приходилось часами крутиться на одном месте, чтобы добиться более-менее ровной поверхности. За три часа я обработал только половину плиты, а на всю потратил почти весь день.
Результат не идеальный, но шлифование было не бесполезным. Плита стала намного приятнее на глаз и на ощупь. Пропали видимые волны от мастерка, остались только небольшие выбоинки. Перепады сохранились.
![Процесс шлифовки. Дополнительный комплект камней не пригодился — я вернул его хозяину инструмента](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-29.ckngqmfgxdu8..jpg)
![Плита после шлифовки](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-30.jlj7swse7n6c..jpg)
После шлифовки я хотел покрасить плиту. Оставил ее на ночь сохнуть после поливки, а на следующий день прогрунтовал бетоноконтактом. Хорошенько размешал его в ведре, вылил часть в ванночку и при помощи валика раскатал по плите.
Я безумно расстроился оттого, что слой получался неравномерным и местами остатки бетоноконтакта застывали, создавая дополнительную шероховатость. Я пробовал наносить бетоноконтакт кистью, но к желаемому результату это не приводило.
![Грунтовка нужна, чтобы краска лучше прилипла к поверхности](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-31.fio03dksxmmh..jpg)
Когда основание подсохло, я прошелся по всей плите шпателем и убрал застывшую шероховатость.
Настала очередь финишной обработки: плиту я хотел покрыть резиновой краской. Резиновой она называется, потому что не лопается и не отслаивается от изгибания поверхности, на которую нанесена. Выбрал такую краску в качестве эксперимента.
Я тщательно размешал краску и валиком начал равномерно наносить на бетон. Краска укрывистая и ложилась идеально, кроме того, все выбоины хорошо заполнялись и прокрашивались. На всю плиту у меня ушло чуть больше половины пятилитрового ведра.
![Крашу плиту](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-32.odmadukcq5ln..jpg)
![Торцы тоже покрасил](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-33.ucfyevnfa0gg..jpg)
В конце у меня осталось еще немного краски, и я решил сделать второй слой на плите. Снова прошелся валиком и оставил сохнуть.
К вечеру зарядил дождь, и через пару суток плита покрылась брызгами и разводами. Но краска не отслоилась.
Минусов у краски два:
- Темный матовый цвет, на котором очень видны различные следы и грязь. А это все-таки двор и открытая местность, потому придется либо постоянно прибираться, либо смириться.
- Краска совершенно неустойчива к механическим воздействиям. Даже если провести ногтем по поверхности, остается царапина. Проблему можно решить дополнительной защитой, например лаком, но у меня пока не дошли до этого руки.
![Теперь бетонное основание полностью готово](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-34.kmzmrxnithrj..jpg)
Что такое мягкие окна
Вместо стен я решил использовать мягкие окна, их еще называют ПВХ-шторами. Это прочная прозрачная пленка, которая защищает помещение от насекомых, пыли, дождя, пыльцы и ветра.
У мягких окон много преимуществ:
- Они дешевые. Стоимость 1 м² со всеми дополнительными элементами — 900—1300 ₽. Даже деревянные рейки, которые я планировал ставить изначально в качестве стен, стоили бы дороже, к тому же пришлось бы шить к ним шторы для защиты от ветра. А еще у меня была скидка именно на мягкие окна.
- Очень быстрый монтаж. Установка мягких окон равносильна натягиванию тента. Не надо ничего пилить, подгонять и выравнивать.
![Делаем замеры для мягких окон](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-35.f06jszuav8kp..jpg)
![](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-2desk.oszq3j7pkdaq..png)
Окна я заказал в интернет-магазине Softglass, нам их доставили транспортной компанией. Они были хорошо завернуты в стретч-пленку и лежали все вместе в одном большом мешке. Это не совсем удобно для перемещения на участке, но зато ничего не потеряется в дороге.
Первым делом я проверил комплектность. Для этого распечатал каждый кулек и разложил все на траве. Хоть все части и были пронумерованы, я на всякий случай измерил каждый элемент и сопоставил размеры с теми, что мы сняли.
Долго держать мягкие окна на земле нельзя, потому что на них будет скапливаться конденсат. Я быстро все проверил и убрал большую часть в хозблок, оставив только те, с которыми решил работать сразу.
![Подготовка к монтажу](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-36.avlhhekp5txo..jpg)
Каждое окно приличное по размерам, самое большое получилось 2,4 × 2,8 м. Встал вопрос, как облегчить работу и монтировать без помощников. Мне пришла интересная мысль. Я замерил расстояние от края окна до второго выреза под скобу. Перенес эти размеры на несущий брус навеса и вкрутил в тех местах по саморезу. Теперь можно было поднять окно и просто зацепить его за эти саморезы, а потом уже монтировать.
Скорее всего, такой способ уже где-то описан, но я до него дошел сам, чем очень горжусь.
![Первичная установка на саморезы. Потом я все-таки позвал супругу на помощь, потому что одному было непросто](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-37.su8ebgt538xk..jpg)
Для фиксации окон мы заказали в комплекте поворотные пластиковые скобы, также коричневого цвета. С ними процесс монтажа ускоряется: нужно только подтягивать край шторы, размечать место крепления скобы, крепить ее на саморезы. И так 20—25 раз для одного проема.
Монтаж окон начинается с центрального проема: надо натянуть штору посередине, а уже затем — по краям. Это помогает выправить полотно и убрать складки. На боковые скобы центрального проема крепятся и крайние шторы, то есть одно полотно идет слегка внахлест на другое.
![Местами крепежные скобы снизу попадали на металлический уголок, приходилось сначала сверлить его. А в нескольких местах и вовсе мешался болт, который держал брус. Тогда приходилось перекручивать его выше или ниже](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-38.swztmdatbpng..jpg)
![Почти готово](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-39.xkxcl6pak2ud..jpg)
В финале надо поставить утяжелители, чтобы окна не болтались на ветру, и специальные ленты, которые фиксируют шторы в открытом положении.
Утяжелители я сначала планировал сделать сам из рейки 25 × 50 мм. Сделал пробный экземпляр, но мне не понравилось: слишком массивно и появилась большая щель снизу. Тогда купил в строительном магазине полипропиленовую трубу диаметром 25 мм и использовал ее. Для лицевых и задних проемов подгонять ничего не потребовалось, стандартной длины трубы 2 м было достаточно. А вот для боковых пришлось спаять трехметровые отрезки.
Ленты шли в комплекте. Их устанавливают сверху, к ним идут металлические скобы, за которые зацепляется лента, когда удерживает шторы. Если надо открыть окно, его сворачивают, как бы захватывают лентой и цепляют ее за скобу. Система примерно такая же, как у многих детских колясок, когда надо закрепить капюшон в открытом положении.
Когда закончил с монтажом окон, достал мойку высокого давления, завернул все шторы, хорошенько помыл пол внутри навеса, развернул шторы и обдал их струей воды.
Окна обошлись мне в районе 1200 ₽ за 1 м², вместе с фурнитурой и доставкой вышло примерно 65 000 ₽.
![Так сварил полипропиленовые трубы, а потом вставил их в низ мягких окон](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-40.5k2zov1u61pw..jpg)
![Здесь шторы полностью открыты](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-41.i3xrlmtpz0o2..jpg)
![А здесь окна закрыты. Слева и справа есть части с москитной сеткой — можно открыть их отдельно, для проветривания](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-42.wedka54mx0sf..jpg)
Планировка мангальной зоны
Когда все было готово, мы приступили к оснащению навеса. Вот что поставили внутрь.
Газовый гриль. Его поверхность — это решетка, на которой можно жарить мясо, овощи, рыбу и все что захочется. Снизу расположена специальная газовая конфорка, которая и нагревает решетку до нужной температуры.
Это дороже обычного мангала, но мы попали на распродажу, и удалось купить гриль со скидкой. Гриль мощностью 15,2 кВт стоит 47 000 ₽, а по скидке обошелся нам в 41 000 ₽.
Еще мы заказали композитный газовый баллон и различную мелочевку: лопатку, щипцы и щетки.
Стол из доски ясеня, сделанный своими руками. Необрезную доску ясеня я склеил в щит и установил на металлическое подстолье. Вроде бы простая конструкция, но пришлось попотеть, так как столешница получилась увесистая.
Холодильник. Зимой нам подарили новый холодильник для дома, а старый мы решили поставить в беседку. Теперь не надо бегать за продуктами между домашней кухней и мангальной зоной.
![Сборка гриля](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-43.fw8o0trn8wkg..jpg)
![Мангальная внутри](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-44.rlgtciq8ex7q..jpg)
![Стол из ясеня я сделал сам. Еще повесил телевизор и планирую установить роутер, чтобы сигнал вайфая не пропадал](https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/mangal-45.nfwq8fcpfket..jpg)
Что в итоге
Сам навес и кровлю я делал пять дней, еще четыре ушло на работы с плитой. С окнами управился за день. То есть вся работа заняла 10 дней, но не подряд, потому что какое-то время я ничего не делал и ждал, пока схватится бетон.
Я не вел учет деньгам, но думаю, что без внутреннего оборудования потратил на беседку около 120 000 ₽. Больше половины этой суммы, 65 000 ₽, заплатил за мягкие окна, 25 000 ₽ стоил бетон, еще 18 475 ₽ ушли на каркас. Остальные материалы стоили в пределах 20 000 ₽.
Думаю, что неплохо сэкономил на кровле. Шифер обошелся мне всего в 5800 ₽ вместе с доставкой, а металлочерепица стоила бы в два-три раза дороже. При этом, кажется, я ничего не потерял в качестве.
В моем изначальном плане не было бетонной плиты, поэтому я и бурил лунки под самодельные сваи из уголка — у меня вышло, по сути, два фундамента. Если исключить расходы на бетон и оставить вместо пола траву, беседка получится дешевле.
В моих планах на этот сезон:
- Протянуть до мангальной зоны водопровод, чтобы внутри была холодная и горячая вода. Слив сделаю в закопанное рядом ведро, думаю, его будет достаточно.
- Смастерить еще один стол. Хочу приобрести готовый щит из ясеня, подпилить его и установить на подножье — все максимально просто.
- Добавить несколько шкафчиков для хранения посуды. Получится полноценная кухонная зона.
- Думаем сделать сами четыре тканевых шезлонга из букового каркаса, две скамейки и небольшой журнальный стол — возможно, с использованием эпоксидной смолы. Покупать мебель не хочется.
Когда с этим закончим, отдохну. Буду приезжать с работы и проводить время с семьей, а не браться за инструмент.
Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga