Как сделать мангальную зону своими руками

Мне хотелось, чтобы навес для мангала стоял долго и не требовал внимания, поэтому я сделал его из бетона и шифера.

Я живу в Свердловской области в своем доме. Моя семья — это я, супруга и трехлетний ребенок. В 2018 году мы закончили обустройство дома и решили, что пора заняться второстепенными постройками.

Я люблю готовить еду на углях, получаю удовольствие от этого и поэтому подумал, что не помешает мангальная зона. Мне хотелось, чтобы на ее обустройство денег ушло поменьше, а сама она получилась красивой, надежной и не требовала ремонта каждый год.

В статье расскажу, как я выбрал технологию постройки, почему решил залить на пол бетон, а стены сделать из мягких окон и какие ошибки допустил в процессе строительства.

У нас всегда был мангал, но готовили мы на открытом воздухе. Мангал на колесиках, поэтому, когда надо было пожарить мясо, я выкатывал его из сарайки поближе к террасе, а после завершения ужина закатывал обратно. Это неудобно: нужно постоянно ходить туда-сюда, к тому же мангал никак не защищен, если пойдет дождь.

Каждый раз, когда я жарил еду на углях, думал, что не помешает навес. Сначала хотел небольшой навес 2 × 2 м, потом решил, что надо побольше — 3 × 3 м. Но в итоге пришел к мысли, что нужна беседка 3 × 6 м, потому что на таком пространстве кроме мангала можно будет разместить мебель и в целом там будет не тесно, даже если придут гости.

У меня был опыт строительства: я сам строил дом, а потом рядом с ним сделал навес 100 м², чтобы ставить машину, прицеп и хранить стройматериалы. Потом я переоборудовал этот навес в мастерскую и вольер для собаки. В процессе ремонта заметил, что за несколько лет с навесом ничего не случилось: не было плесени, ржавчины или поломок. То есть технология прошла проверку временем — решил для мангальной зоны делать так же.

Чертежи я не рисовал, потому что люблю работать без них. Мне нравится визуализировать будущую конструкцию в голове и представлять, как будут выглядеть различные решения.

План работы был таким:

1. Разметить место для навеса.
2. Вбить в землю металлические уголки, которые послужат основанием для каркаса.
3. Построить деревянный каркас.
4. Сделать крышу.
5. Закрыть навес чем-то по периметру.
6. Обустроить все изнутри.

Я пошел по плану.

Разметил территорию и пробурил лунки. Место для навеса выбирал на глаз, чтобы он просто не мешал другим постройкам. Остановился на площадке рядом с забором. Обозначил место бурения лунок — вбил там колышки. Лунки требовались, чтобы погрузить в них металлические уголки, которые будут служить опорой всей конструкции.

Лунки диаметром 200 мм пробурил ручным буром. У нас на участке скальный грунт, поэтому на глубине 60—70 см бур упирался в сланец. Местами мне не удалось пробурить глубоко, но все уголки в итоге торчали из земли примерно на одном уровне.

Закрепил упоры для каркаса. В качестве упоров использовал металлический уголок 63 × 63 мм. Его напилил полосами по метру и установил в лунки.

Чтобы уголки не шатались, надо было залить их бетоном. Его я намешал сам в электрической бетономешалке и подвез на тачке. В каждую лунку заливал раствор и устанавливал уголок. Выравнивал его при помощи уровней в нескольких плоскостях — от этого зависит надежность будущей конструкции.

На следующий день, когда раствор высох, на каждом уголке я просверлил по три отверстия диаметром 8 мм, чтобы крепить болтами каркас. Потом очистил уголки от грязи и покрасил грунтом-эмалью по ржавчине.

Каркас делал из бруса 100 × 100 мм. Его я напилил в размер, прострогал с каждой стороны и скруглил углы радиусной фрезой, чтобы со временем они не расщепились. Потом обработал антисептиком.

Когда антисептик высох, я перетащил брус к металлическим упорам и насверлил в дереве отверстий. При помощи болтов, усиленных шайб и гаек соединил брус и упоры-уголки. Получились деревянные столбы, на которые будет опираться крыша навеса.

Чтобы столбы вышли сверху в одну плоскость, я проверил все лазерным уровнем и подпилил брус по нему. Затем еще несколько брусков обработал антисептиком и положил поперек столбов. Закрепил эти балки на двухсотые гвозди, дополнительно усилил металлическими уголками.

Теперь надо было положить стропила — балки для опоры кровли. Их я тоже обработал антисептиком, а размер снял просто на глаз: поднял брус на верх конструкции, сделал метки, а остальные балки напилил по этому размеру. Стропила сделал с шагом 61,5 см. Прибил их на гвозди и по краям тоже усилил металлическими уголками.

Потом съездил на рынок и купил доску 25 × 100 мм для обрешетки — это конструкция, на которой непосредственно лежит кровельный материал. Обрешетку положил поперек балок с шагом 10 см. Один край обрешетки я выводил вровень с крайней балкой, а с другого обрешетка оставалась торчать. «Хвосты» потом отпилил ручной дисковой пилой — сделать это сверху за раз было проще, чем возиться с напилом в размер на земле.

Из остатков досок сделал укосины — перемычки, чтобы вся конструкция не шаталась.

На этом этапе я потратил 18 475 ₽. На опорный брус ушло 9675 ₽, доски для обрешетки стоили 4600 ₽, антисептик — 1700 ₽, уголки — 500 ₽, еще около 2000 ₽ — метизы.

Я долго думал, что использовать в качестве кровельного материала, и остановился на шифере. Многие считают его пережитком советского времени, но я увидел в шифере следующие плюсы:

1. Не шумит под дождем, в отличие от металлочерепицы. Поскольку утепления крыши у навеса нет, металл будет барабанить так, что сведет с ума.
2. Не горит, в отличие от ондулина. Под навесом будет мангал и открытый огонь, поэтому пожарная безопасность стоит не на последнем месте. Не хотелось бы, чтобы из-за случайной искры загорелась крыша.
3. Стоит дешево.

Все постройки на нашем участке в коричневых цветах, поэтому я решил использовать крашеный шифер.

Проблемой стало, как его монтировать. У меня не было нужного опыта, и я несколько дней изучал информацию в интернете. Но и там не писали ничего толкового. Поэтому решил действовать интуитивно.

Первым делом я разложил листы на земле, положил один лист на другой и прикинул, какие должны быть нахлест и выпуски. Решил, что сзади навеса шифер должен выходить на 5 см, чтобы без проблем закрепить водосточный лоток, а спереди оставил 20 см. Таким образом, переставляя листы на земле, вычислил нахлест — 18 см.

На крыше шифер укладывал с подрезкой углов. Если просто уложить листы друг на друга, то в месте перехлеста листов будут большие зазоры — во многих местах придется уложить углами друг на друга аж четыре листа. Чтобы избавиться от этой проблемы, верхние и нижние листы стыкуют по диагонали, предварительно подрезав их по углам.

Я отступал по ширине 9 см, по длине — 18 см и рисовал линию реза. Потом отрезал углы болгаркой. Диск шел как по маслу, поэтому такая дополнительная работа особо меня не напрягала.

Проблемой стало, как поднять шифер на крышу. Мне надо было закинуть 12 листов. На земле шифер вроде бы весил не так уж и много, я без проблем переносил его. Но на лестнице все было уже не так однозначно.

Один раз лист зацепился за каркас, и я чуть не упал вместе с ним. Я уже хотел его бросить, но в последний момент сгруппировался и спрыгнул с лестницы вместе с шифером: очень хотелось спасти материал, ведь от удара о землю он бы развалился на куски. Мне удалось это сделать, но я стал осторожнее.

С подрезанными краями шифер складывался, как пазл. А вот с креплением листов к обрешетке я стоял перед выбором — на гвозди или саморезы. Сначала хотел крепить на гвозди, но не нашел к ним уплотнительных шайб — резинок, чтобы в месте крепежа не протекала вода. Можно было сделать их самостоятельно из рубероида или резины, как раньше в деревнях, но я решил не экспериментировать. Купил обычные кровельные саморезы.

Предварительно просверливал в шифере отверстия диаметром 7 мм, а потом вкручивал в них саморезы диаметром 4,8 мм. Сначала каждый лист крепил по диагонали на несколько саморезов, а уже после, когда понимал, что все сходится, закручивал окончательно.

Все смотрится гармонично и надежно. Можно было сделать лучше и покрасить листы изнутри коричневой краской, но заморачиваться не стал. На шифер я потратил 4800 ₽ — по 400 ₽ за лист. Еще 1000 ₽ стоила доставка из строительного магазина.

Обычно для мангальной зоны на пол укладывают тротуарную плитку — это красиво, но долго и дорого. Сначала я хотел сделать так же. Еще думал оставить все как есть — травяное покрытие. Но потом решил, что лучше будет залить бетонную плиту. Она неказисто выглядит, зато лучше травы, а еще это дешево и быстро.

Технология заливки одинакова для мангальной зоны или, например, парковки под автомобиль. Вот в какой последовательности я работал.

Подготовил и разметил место. Скосил всю траву, а потом при помощи колышков разметил место заливки. Отступил по 25 см от крайних столбов с трех сторон, а с лицевой решил отступить целый метр — там плита сильно выступает за пределы крыши. На этом уличном пространстве решил ставить мангал или гриль в хорошую погоду.

Между колышками натянул шнур и лопатой выкопал приямок. На глаз сделать его ровным сложно, но примерно у меня получилось. Лазерным уровнем я измерил перепады, получилось плюс-минус 2 см, что не так уж и плохо. В идеале в приямок надо навалить щебня с песком или отсевом, но мне никак не хотелось ради этого заказывать целый самосвал. А небольшими объемами эти материалы не возят. Поэтому я решил взять только остатки отсева, который лежал еще со строительства дома.

Сделал опалубку. Это «корыто», в которое заливают бетонный раствор. Я взял для опалубки доски 25 × 100 мм. Доски напилил по размеру будущей плиты и закрепил к ним колышки через каждый метр. Колышки делал высотой по 35 см, края запиливал, чтобы получились острыми.

Потом забил всю эту конструкцию в землю, а вечером, уже в темноте, проверил по уровню. Перепад получился плюс-минус 1 см — на такую погрешность можно не обращать внимания.

На следующий день накидал еще отсева и из отрезка оцилиндрованного бревна смастерил приспособление для трамбовки. Постепенно, сантиметр за сантиметром, утрамбовал площадку.

Защитил опорные столбы. Несущие столбы навеса — из дерева, и их было необходимо обезопасить от контакта с бетоном. Ведь бетон будет менять размеры в зависимости от температуры на улице и может просто сломать брус. Чтобы этого избежать, я взял демпферную ленту и при помощи скоб закрепил ее к опорным столбам. Лента поможет компенсировать движение бетона.

Устроил гидроизоляцию. Она нужна, чтобы свежий бетон сразу же не ушел в землю, а после затвердевания не набирал влагу от почвы. В качестве гидроизоляции подойдет обычная пленка из строительного магазина.

Я нарезал пленку в размер, и мы вместе с супругой растянули ее поверх отсева. Я сделал вырезы там, где были столбы, и закрепил пленку скобами к опалубке.

Армировал площадку под фундамент. Армирование укрепляет бетон, чтобы он не треснул. Металлическая арматура дорогая, стеклопластиковая мне кажется ненадежной. Поэтому я купил кладочную сетку: решил, что ее будет вполне достаточно.

Просто бросить сетку на пол нельзя, ее нужно приподнять, чтобы она оказалась примерно по центру будущей плиты. Для этого я купил специальные пластиковые держатели. А потом при помощи вязальной проволоки закрепил сетку, чтобы она не шевелилась. Таким образом, получилось жесткое армирование, которое не развалится, если на него подать жидкий и тяжелый раствор.

Выставил маяки. Они нужны, чтобы понять, до какого уровня лить бетон. По краям это понятно: ограничителем выступает высота опалубки, а вот посередине нужны маяки.

В качестве маяков я использовал две арматурины длиной по 3 м. Чтобы определить их местоположение, натянул шнур между двумя частями опалубки и по этому шнуру на бетонный раствор положил прутья арматуры. Когда буду заливать бетон, пойму, что выше них лить нельзя.

Бетон я заказывал с завода в миксере. Старался выбрать сухую погоду, но без палящего солнца: на такой раствор лучше всего затвердевает. Но принять бетон — это не просто открыть ворота и посмотреть, как миксер выльет раствор. Нужна подготовка. Вот что я сделал.

Рассчитал объем бетона. Замерил рулеткой периметр будущей беседки и глубину опалубки и перемножил значения. Вышло 2,7 м³, но я с запасом заказал ровно 3 м³. У нас нет практики заказывать или целый миксер, или ничего: привозят ровно столько, сколько надо.

Объем бетона также можно считать на строительном калькуляторе, он же позволяет посчитать армирование.

Собрал приспособление для разравнивания раствора. Его конструкцию я много раз видел у рабочих на стройках. Это палка-толкалка из бруска 50 × 50 мм, на конце которой закреплена широкая доска. Я взял доску 150 × 25 мм и все это дело соединил.

Также я нашел в сарае металлический профиль 40 × 40 мм — решил, что он тоже пригодится для разравнивания бетона.

Подготовил инструменты и спецодежду. Я взял лопату и тяпку, подтащил поближе к навесу шланг с водой, чтобы поливать бетон: так он лучше схватывается. Нашел резиновые сапоги — без них никак.

Продумал заезд для миксера. У меня в заборе есть проем почти 3 м, чтобы заезжала спецтехника, но мне показалось, что миксеру будет тяжело в него протискиваться.

Тогда решил воспользоваться соседским участком: он пустует, соседей с той стороны у нас пока нет. Но чтобы заехать через эту землю, пришлось разобрать часть моего забора. Это было несложно: мы с супругой просто сняли целую секцию и отодвинули ее.

Благодаря этому удалось подогнать миксер и подать желоб с бетоном максимально близко к опалубке. Дальше процесс не сильно отличается от окучивания картошки. Когда миксер вылил раствор, я равномерно распределил его тяпкой по поверхности площадки.

Когда уже практически все заполнили бетоном, в миксере оставалось около 0,5 м³. Я решил, что остатки выльем посередине плиты и уже оттуда я их распределю по всей площади. Так и сделали. По центру появился небольшой холм, который я сначала тяпкой, а потом палкой-толкалкой начал растаскивать по поверхности. Маяки мне помогли.

После палки-толкали в ход пошел металлический профиль, которым я вывел чистовой уровень. А чтобы сделать поверхность плиты максимально гладкой, вручную, при помощи шпателя, метр за метром приглаживал бетон, вытягиваясь к плите с травы. Через пару часов все было закончено. Поставили забор на место и отправились отдыхать.

На следующее утро зарядил мощный дождь. Я решил подстраховаться и накрыть бетон пленкой, чтобы он не размок и не испортился. А через пару дней снял пленку и разобрал опалубку, пока цемент окончательно не схватился. Открутил доски от клиньев, вытащил их из земли, а затем убрал доски. В таком состоянии плита подсыхала еще пару дней.

Плоскость площадки вышла с небольшим перепадом, а после разравнивая мастерком на плите остались волны. Издалека их не видно, но вблизи я их замечал, и они не давали мне покоя.

Единственный способ избавиться от такой проблемы — шлифовка. Сначала думал шлифовать при помощи болгарки с алмазной шлифовальной чашей. Но я не знал, насколько хватит чаши и не получится ли у меня просто наделать новых борозд.

Второй способ более технологичный — мозаично-шлифовальная машинка, которую можно арендовать. В нашем городе я ее не нашел, так что пришлось ехать в областной центр. Стоимость аренды составляла 3000 ₽ в сутки, комплект камней — 400 ₽. Мне сделали скидку 10% под обещание, что я оставлю отзыв.

Владелец машинки сказал, что камней хватит примерно на 15 м², и мы договорились, что я без оплаты возьму еще один комплект. Если использую — оплачу, а если нет — верну.

Устройство шлифмашинки простое. Сверху рамы находится блок управления с автоматами, предохранителем и кнопкой пуска. Внутри кожуха зафиксированы три камня. По большому счету, все.

Принцип работы такой: подключаем в сеть, включаем автоматы, приподнимаем ножи от основания, зажимаем предохранитель и запускаем двигатель. Затем опускаем инструмент на плиту и шлифуем.

Мне потребовалось около получаса, чтобы привыкнуть к аппарату. Дело шло медленно, приходилось часами крутиться на одном месте, чтобы добиться более-менее ровной поверхности. За три часа я обработал только половину плиты, а на всю потратил почти весь день.

Результат не идеальный, но шлифование было не бесполезным. Плита стала намного приятнее на глаз и на ощупь. Пропали видимые волны от мастерка, остались только небольшие выбоинки. Перепады сохранились.

После шлифовки я хотел покрасить плиту. Оставил ее на ночь сохнуть после поливки, а на следующий день прогрунтовал бетоноконтактом. Хорошенько размешал его в ведре, вылил часть в ванночку и при помощи валика раскатал по плите.

Я безумно расстроился оттого, что слой получался неравномерным и местами остатки бетоноконтакта застывали, создавая дополнительную шероховатость. Я пробовал наносить бетоноконтакт кистью, но к желаемому результату это не приводило.

Когда основание подсохло, я прошелся по всей плите шпателем и убрал застывшую шероховатость.

Настала очередь финишной обработки: плиту я хотел покрыть резиновой краской. Резиновой она называется, потому что не лопается и не отслаивается от изгибания поверхности, на которую нанесена. Выбрал такую краску в качестве эксперимента.

Я тщательно размешал краску и валиком начал равномерно наносить на бетон. Краска укрывистая и ложилась идеально, кроме того, все выбоины хорошо заполнялись и прокрашивались. На всю плиту у меня ушло чуть больше половины пятилитрового ведра.

В конце у меня осталось еще немного краски, и я решил сделать второй слой на плите. Снова прошелся валиком и оставил сохнуть.

К вечеру зарядил дождь, и через пару суток плита покрылась брызгами и разводами. Но краска не отслоилась.

Минусов у краски два:

1. Темный матовый цвет, на котором очень видны различные следы и грязь. А это все-таки двор и открытая местность, потому придется либо постоянно прибираться, либо смириться.
2. Краска совершенно неустойчива к механическим воздействиям. Даже если провести ногтем по поверхности, остается царапина. Проблему можно решить дополнительной защитой, например лаком, но у меня пока не дошли до этого руки.

Вместо стен я решил использовать мягкие окна, их еще называют ПВХ-шторами. Это прочная прозрачная пленка, которая защищает помещение от насекомых, пыли, дождя, пыльцы и ветра.

У мягких окон много преимуществ:

• Они дешевые. Стоимость 1 м² со всеми дополнительными элементами — 900—1300 ₽. Даже деревянные рейки, которые я планировал ставить изначально в качестве стен, стоили бы дороже, к тому же пришлось бы шить к ним шторы для защиты от ветра. А еще у меня была скидка именно на мягкие окна.
• Очень быстрый монтаж. Установка мягких окон равносильна натягиванию тента. Не надо ничего пилить, подгонять и выравнивать.

Окна я заказал в интернет-магазине Softglass, нам их доставили транспортной компанией. Они были хорошо завернуты в стретч-пленку и лежали все вместе в одном большом мешке. Это не совсем удобно для перемещения на участке, но зато ничего не потеряется в дороге.

Первым делом я проверил комплектность. Для этого распечатал каждый кулек и разложил все на траве. Хоть все части и были пронумерованы, я на всякий случай измерил каждый элемент и сопоставил размеры с теми, что мы сняли.

Долго держать мягкие окна на земле нельзя, потому что на них будет скапливаться конденсат. Я быстро все проверил и убрал большую часть в хозблок, оставив только те, с которыми решил работать сразу.

Каждое окно приличное по размерам, самое большое получилось 2,4 × 2,8 м. Встал вопрос, как облегчить работу и монтировать без помощников. Мне пришла интересная мысль. Я замерил расстояние от края окна до второго выреза под скобу. Перенес эти размеры на несущий брус навеса и вкрутил в тех местах по саморезу. Теперь можно было поднять окно и просто зацепить его за эти саморезы, а потом уже монтировать.

Скорее всего, такой способ уже где-то описан, но я до него дошел сам, чем очень горжусь.

Для фиксации окон мы заказали в комплекте поворотные пластиковые скобы, также коричневого цвета. С ними процесс монтажа ускоряется: нужно только подтягивать край шторы, размечать место крепления скобы, крепить ее на саморезы. И так 20—25 раз для одного проема.

Монтаж окон начинается с центрального проема: надо натянуть штору посередине, а уже затем — по краям. Это помогает выправить полотно и убрать складки. На боковые скобы центрального проема крепятся и крайние шторы, то есть одно полотно идет слегка внахлест на другое.

В финале надо поставить утяжелители, чтобы окна не болтались на ветру, и специальные ленты, которые фиксируют шторы в открытом положении.

Утяжелители я сначала планировал сделать сам из рейки 25 × 50 мм. Сделал пробный экземпляр, но мне не понравилось: слишком массивно и появилась большая щель снизу. Тогда купил в строительном магазине полипропиленовую трубу диаметром 25 мм и использовал ее. Для лицевых и задних проемов подгонять ничего не потребовалось, стандартной длины трубы 2 м было достаточно. А вот для боковых пришлось спаять трехметровые отрезки.

Ленты шли в комплекте. Их устанавливают сверху, к ним идут металлические скобы, за которые зацепляется лента, когда удерживает шторы. Если надо открыть окно, его сворачивают, как бы захватывают лентой и цепляют ее за скобу. Система примерно такая же, как у многих детских колясок, когда надо закрепить капюшон в открытом положении.

Когда закончил с монтажом окон, достал мойку высокого давления, завернул все шторы, хорошенько помыл пол внутри навеса, развернул шторы и обдал их струей воды.

Окна обошлись мне в районе 1200 ₽ за 1 м², вместе с фурнитурой и доставкой вышло примерно 65 000 ₽.

Когда все было готово, мы приступили к оснащению навеса. Вот что поставили внутрь.

Газовый гриль. Его поверхность — это решетка, на которой можно жарить мясо, овощи, рыбу и все что захочется. Снизу расположена специальная газовая конфорка, которая и нагревает решетку до нужной температуры.

Это дороже обычного мангала, но мы попали на распродажу, и удалось купить гриль со скидкой. Гриль мощностью 15,2 кВт стоит 47 000 ₽, а по скидке обошелся нам в 41 000 ₽.

Еще мы заказали композитный газовый баллон и различную мелочевку: лопатку, щипцы и щетки.

Стол из доски ясеня, сделанный своими руками. Необрезную доску ясеня я склеил в щит и установил на металлическое подстолье. Вроде бы простая конструкция, но пришлось попотеть, так как столешница получилась увесистая.

Холодильник. Зимой нам подарили новый холодильник для дома, а старый мы решили поставить в беседку. Теперь не надо бегать за продуктами между домашней кухней и мангальной зоной.

Сам навес и кровлю я делал пять дней, еще четыре ушло на работы с плитой. С окнами управился за день. То есть вся работа заняла 10 дней, но не подряд, потому что какое-то время я ничего не делал и ждал, пока схватится бетон.

Я не вел учет деньгам, но думаю, что без внутреннего оборудования потратил на беседку около 120 000 ₽. Больше половины этой суммы, 65 000 ₽, заплатил за мягкие окна, 25 000 ₽ стоил бетон, еще 18 475 ₽ ушли на каркас. Остальные материалы стоили в пределах 20 000 ₽.

Думаю, что неплохо сэкономил на кровле. Шифер обошелся мне всего в 5800 ₽ вместе с доставкой, а металлочерепица стоила бы в два-три раза дороже. При этом, кажется, я ничего не потерял в качестве.

В моем изначальном плане не было бетонной плиты, поэтому я и бурил лунки под самодельные сваи из уголка — у меня вышло, по сути, два фундамента. Если исключить расходы на бетон и оставить вместо пола траву, беседка получится дешевле.

В моих планах на этот сезон:

1. Протянуть до мангальной зоны водопровод, чтобы внутри была холодная и горячая вода. Слив сделаю в закопанное рядом ведро, думаю, его будет достаточно.
2. Смастерить еще один стол. Хочу приобрести готовый щит из ясеня, подпилить его и установить на подножье — все максимально просто.
3. Добавить несколько шкафчиков для хранения посуды. Получится полноценная кухонная зона.
4. Думаем сделать сами четыре тканевых шезлонга из букового каркаса, две скамейки и небольшой журнальный стол — возможно, с использованием эпоксидной смолы. Покупать мебель не хочется.

Когда с этим закончим, отдохну. Буду приезжать с работы и проводить время с семьей, а не браться за инструмент.