«Горы великодушно пропускают нас, о покорении нет речи»: как я прошла трек вокруг Аннапурны

Ездила с турклубом, с которым всегда вписываюсь в походы туда, куда одной попасть непросто. В Непале провела 16 дней, еще 2 дня ушло на дорогу.

Ответ очевиден — это же самый красивый пеший трек мира среди самых высоких гор в мире! У меня было всего одно ожидание — увидеть Гималаи и почувствовать их величие. Ожиданий от Непала как от страны было ровно ноль, я даже об этом не думала, мне хотелось только гор. В итоге Непал подарил мне намного больше впечатлений, чем я смела надеяться — пока это самая экзотичная, невероятная, противоречивая страна из тех, где мне довелось побывать.

Путешествие до Катманду — это отдельная история. Естественно, летела я на самолете, по-другому в такую даль не попасть. В моем случае маршрут был такой: Стамбул — 20 часов стыковки в Шардже в ОАЭ — Катманду. И обратно то же самое, но уже 9 часов стыковки. Так получалось дешевле, и мне было интересно хоть краем глаза взглянуть на страну лухари в пустыне — это я так себе Эмираты представляла.

Оказалось, что Шарджа — самый консервативный эмират, никакой кричащей роскоши там не бывает, зато бывает жизнь только после заката солнца — днем мы брели по городу, и, как в фильме "28 дней спустя", чувствовали себя последними выжившими после зомбоапокалипсиса: пекло адское, все закрыто, улицы абсолютно пустые, даже машин почти нет, одни белые старые дома с палисадниками за высокими стенами, небоскребы в жарком мареве вдалеке и тощие кошки. А после заката в парке в центре целые семьи сидят на газонах и ужинают, бойко торгуют магазины, дети катаются на самокатах, плещет фонтан с цветомузыкой. Еще в Шарже бывают дома-высотки с ультрамаленьким расстоянием между ними, куда едва может протиснуться машина.

Еще бывает странная местная еда — очень острые жирные пирожки с картошкой, масала-чай и сладости, похожие на чак-чак и испанский чуррос одновременно. Но самое главное — в Шардже есть Персидский залив, и на данный момент это самое прекрасное место, где я купалась: песок белый и мелкий (потом я его вымывала из разных мест организма уже под душем в хостеле в Катманду), вода чистая и такая восхитительно-теплая, что вылезать не хочется. Короче, обе стыковки были классными, и я теперь опять хочу в ОАЭ, на этот раз на экскурсию в пустыню.

В городах, а в путешествии их было два — Катманду и Покхара — жили в хостелах. Ничего выдающегося — две кровати, санузел, вода, которую не всегда можно было назвать горячей, и тотальное отсутствие туалетной бумаги. Так было и дальше, уже на треке, только места, где мы останавливались, назывались лоджи — это как гостевой дом со столовой. Причем есть принято именно в том лодже, где ночуете, это правило этикета. В лоджах ночевать довольно холодно, потому что в комнатах нет отопления, однако есть теплые одеяла. Еще с собой обязательно нужен спальник, пригодится и шапка, и тогда условия вполне нормальные: после ужина все грелись у огня в столовой и потом шли спать. Однако чем выше, тем более спартанской становилась жизнь.

Первым пропал санузел, совмещенный с комнатой, потом пропала горячая вода и появился душ в отдельном помещении за отдельную плату. Но, честно говоря, выше 3500 метров чистая голова уже была не так важна, как возможность не простудиться, все ходили умеренно-грязными — в походе это нормально. В каком-то ложде пропали розетки, подзаряжали телефоны в столовой. Но абсолютно во всех мистическим образом был вай-фай — учитывая, что трек идет по труднодоступным дорогам с высоты 1850 метров и до 5400 с чем-то там, как интернет туда провели — уму непостижимо.

Из Катманду и до начала трека в деревне Дарапани ехали сначала на газельке с кондером, а потом, когда дорога стала более суровой, пересели на джипы. Наш назывался Titanic Express. К счастью, только часть названия про экспресс оказалась правдивой, но титаником стать были все шансы: дороги в Непале — это чистый треш. Надо отметить, что дороги как явление появились в стране только в 50-е годы прошлого века, а такая вещь, как асфальт, присутствует только в Катманду и Покхаре и наличествует весьма фрагментарно на остальных дорогах. А они вьются серпантином, по встречке проползают в облаках густой пыли индийские затейливо украшенные грузовики фирмы Tata, с любой стороны обгоняют байки, то слева, то справа возникает обрыв, трясет так, что все сидят зеленые и с пакетами наготове — в общем, эти 10 часов и 118 километров были незабываемыми.

Потом транспортом были ноги, но после трека была надежда на самолет, которой, увы, не суждено было сбыться. Трек закончился в городе Джомсом, и от него до Покхары летают внутренние перевозчики Tara Air и Yeti Airlines. Мне, конечно, интереснее было бы лететь с Йети, но наш турклуб купил билет у Тары.

Вылет был назначен на 6 утра, но ни в 7, ни в 8, ни в 9 самолет не прилетел, а потом рейс и вовсе отменили — в тот день были низкие облака, а маленькие самолеты не летают высоко, в такой гористой местности очень легко врезаться в скалу.

Поэтому нас снова ждал джип и 7 часов до Покхары по дорогам такого же отвратительного качества. И после полутора дней в Покхаре догадайтесь, на чем мы ехали в Катманду? Ну да, ну да, на том же транспорте.

Причем там уже были явные подвижки в сторону цивилизации — слева от старой дороги клали новую, асфальт еще буквально дымился, но ехать по нему было нельзя, поэтому мы только грустно смотрели из запыленных окон на то, какой он красивый.

В Непале бесчисленное множество достопримечательностей, расскажу, какие видела я.

Катманду — это столица Непала, и путешествие почти каждого иностранного туриста начинается именно там. Для меня Непал — первая в жизни азиатская страна, и все было интересным и диковинным. Этот вайб, пожалуй, надо испытать каждому, потому что заранее не ясно, понравится или нет.

Что касается меня, I was hooked in seconds: восхитительный урбанистический бардак, когда рядом халупы и старые храмы, устрашающее количество проводов, накрученных на столбы, местные жители в ярких национальных одеждах, микс из буддизма и индуизма, белоснежные ступы, обезьяны прямо в городе, очень опасное на вид дорожное движение и улыбки-улыбки-улыбки…

Как правило, все селятся в квартале Тамель: там и сувениры, и поддельная экипировка от The North Face и иже с ними, и отели и рестораны разной степени пафосности, и множество мелких и крупных храмов, буддийских и индуистских. Обе религии свободно уживаются в Непале.

Место, с наибольшей концентрацией храмов — это площадь Дурбар. Вход туда стоит 1000 непальских рупий (здесь и далее — 1 рупия — примерно 70 копеек), и оно того стоит. Я впервые в жизни видела индуистские храмы. Атмосфера в них особенная — их украшают затейливой резьбой, на входе встречают статуи сторожевых львов, слонов или других животных, внутри стоят огромные изваяния богов, пряно пахнут благовония.

Еще мы были у ступы Боднатх, и это тоже культовое место. Она очень старая, построена в 6 веке, считается одной из самых важных святынь в буддизме. Вокруг ступы несколько террас, по самому низу ходят паломники и туристы и крутят молитвенные барабаны. Покрутили и мы — так слова молитвы, написанные на них, с ускорением возносятся на небеса. К слову, надо обходить барабаны так, чтобы крутить их правой рукой.

Еще удалось посетить место под названием Свойамбу Ступа — это множество храмов на вершине холма, куда подниматься надо по 365 ступеням. Сверху открывается вид на весь город, дух захватывает! А склоны холма поросли лесом, и там живут обезьяны, поэтому это место называют еще Храмом Обезьян.

Я впервые видела этих зверей так близко, они не агрессивные, но на всякий случай украшения лучше снять. Мои походные товарищи захотели поесть мороженого, и делать это надо в определенном месте, пока специально обученный человек отгоняет обезьян палкой. Смешно, но это очень важная профессия — набегают обезьяны стремительно и слаженно.

Но самое интересное, это, конечно, горы и природные красоты, которые видно с трека. На второй день из облаков выплывает восьмитысячник Манаслу, мы его видели только через дымку, но само осознание, что это он, меня будоражило.

Потом трек идет мимо массива Аннапурна — отчетливо видно было Аннапурну II, Анапурну III и Гангапурну, порой прямо из окон в столовой. Горы казались обманчиво-близкими, но это, конечно, иллюзия. Мне сложно представить, как люди туда поднимаются, какие они крошечные на фоне их величия.

Горы же просто великодушно пропускают нас, о покорении нет и речи, как бы ни хотелось людям гордо называть свои достижения. Горы стояли миллионы лет и будут стоять и дальше, сравнительно с ними мы не больше микроба и имеем такое же ничтожно малое значение.

Помимо великолепия гор нам довелось увидеть два озера — Айс-Лейк и Тиличо. Айс-Лейк находится на высоте 4600 метров. Оно небольшое, поднимаются туда в основном ради акклиматизации, но для меня этот подъем стал самым любимым на всем треке.

Стартовали из деревни Мананг на высоте примерно 3500 метров, и несколько часов по тропе-серпантину шли в окружении бомбических видов — на другой стороне долины — массив Аннапурна, на кустарнике и хвое у тропы — остатки вчерашнего снега, над тропой реют молитвенные флаги. И само озеро чудесное — и правда маленькое, от него открывается вид на шеститысячник Чулу.

Озеро не видно до последнего, тропа долго идет по пологому плато, а потом оно полностью появляется — награда за долгий подъем! Мне этим и нравится трек в горах — один вид наползает на другой по мере движения вверх, пока не поднимешься, не узнаешь, что там. На Айс-Лейк мы немного полюбовались, устроили там перекус (меня угостили копченой колбасой из России, о этот вкус!) и пошли вниз.

Однако главным озером на треке все же считается Тиличо. Оно расположено на высоте 4919 метров над уровнем моря, что уже непросто. Но сначала надо добраться до базового лагеря на высоте примерно 4200 метров, и дорога туда была для меня, пожалуй, самым страшным местом на маршруте. Представьте себе такое — тропа проходит по довольно крутому сыпучему склону, она настолько узкая, что разойтись на ней можно далеко не везде, внизу ревет горная река, а сверху могут сыпаться мелкие и крупные камни. На этом участке мы получили строгие указания от инструктора: держим дистанцию 5 метров, наушниками не пользуемся, вверх посматриваем на предмет летящих камней, а вот вниз не глядим. Я, разумеется, посмотрела, и зря.

От лагеря Тиличо штурм начинается в ночи — в 3 часа с фонарями во лбу все уже построились во дворе ложда и начали восхождение. Ох уж этот монотонный подъем, когда по пути мозг мучает тысячами сомнений — зачем туда вообще идти? что, озер не видела? ты же устала, давай назад? ну слишком болит голова, разворачиваемся! — а я все равно, порой едва переставляя ноги, ползла. Товарищи по походу были резвее меня и ушли вперед, и в какой-то момент я тащилась за девушкой из Китая, просто копируя ее шаги, исключительно на морально-волевых. На спуске мы снова случайно встретились, и я ее поблагодарила за такую ценную поддержку.

Мучения того стоили, озеро действительно прекрасно — оно довольно большое, упирается в склон пика Тиличо, на берегу стоят статуи Будды и даже чайный домик. Мы застали озеро во льду, но в другие сезоны оно оттаивает и можно увидеть синюю воду с льдинами, отколовшимися от ледника.

Последним испытанием был перевал Торонг-Ла, а за ним трек кончался и начиналась цивилизация. Перевал является самой высокой точкой трека — 5416 метров, не кот чихнул. Я, честно признаться, схалявила и ехала на коне, но причина была уважительной — приболела. Зато с конской спины удалось обозревать окрестности, похожие на каменную пустыню: сыпучие склоны, кое-где остатки снега, очень яркое на высоте небо.

После перевала мы заночевали в деревне Ранипаува и посетили храмы долины Муктинатх, священные для буддистов и индуистов. Это очень важное место для обеих религий, паломники молятся, совершают омовения и приносят дары. Смотреть со стороны интересно.

Как ни странно, мне понравился городок Джомсом, куда мы добрались на следующий день. Там понимаешь, что такое in the middle of nowhere, и это может быть по-своему уютным чувством для интровертов. В отличие от Раниупавы, там не было примерно ничего — каменная пустыня вокруг, скалы, запыленные дома, в которых живут чуть больше 1000 жителей. Правда, есть аэропорт и эко-музей, в котором можно посмотреть на гербарии, коллекцию камней и минералов и узнать больше об истории этого места.

Джомсом — один из крупных населенных пунктов региона Мустанг, который аж до 2008 года был независимым королевством с очень изолированной жизнью. Только относительно недавно его присоединили к Непалу, но король в Мустанге остался как символическая фигура.

Настоящий чилл после трека настал в Покхаре. Это прекрасный курортный город Непала, по настроению напоминает (тем, кто там был) юго-восточную Азию. В Покхаре есть озеро, можно взять лодку или водный велосипед напрокат.

На пологом берегу раскинулся сам город, а на другом берегу, лесистом и холмистом, есть много туристических троп к буддийским ступам. В городе есть парки с тропическими растениями, воздух влажный и очень чистый, особенно после пыли горных троп. В парках местные гоняют мяч, поют и занимаются йогой. Туристам это тоже легко можно сделать — йога-студий и спортзалов очень много, а еще из Покхары легко можно продолжить путешествие и забронировать еще трек у местных фирм. Нам уже приключений хватило — мы просто гуляли, ходили на массаж и радовались хипстерским кафешкам, свежим фруктам и овощам. С едой на треке ситуация была специфическая.

Мы питались в придорожных ресторанах и в лоджах на треке, заказывали еду из меню, и она условно делилась на два категории — местная еда и смешная европейская еда. Смешная — потому что сами непальцы такое не едят, готовить пытаются, пока получается так себе, но они очень стараются. Например, когда моя соседка по комнате заказала айс-латте в придорожном кафе, официанты его делали по видео из ютуба, потом украсили напиток множеством трубочек и торжественно ей приподнесли. На айс это было не похоже, впрочем, она не расстроилась.

Местная еда, конечно, колоритнее. Например, дал-бат. Это огромное блюдо, в центре белый рис, к нему очень-очень острая картошка с карри, иногда шпинат, какие-то еще тушеные овощи и самое главное — чечевичный суп. Вкусно, калорийно, с белком. Для непальцев это основное блюдо, и по традиции гостю предлагают добавку по супу и по рису, пока не наестся. Или еще есть момо. Это пельмешки, бывают они с курицей (острой, с карри, естественно), с мясом яка (по мне, как говядина, но я в принципе не очень люблю красное мясо), с овощами или с картошкой.

На завтрак я обычно заказывала тибетский хлеб. Это как питерская плюшка, только не сладкая, намного больше и жирнее. Специфично, но довольно вкусно. К тибетскому хлебу можно было взять яйцо, сыр и джем. Из десертов можно было забыть про разнообразие до самого конца трека. Единственный фрукт в регионе — это яблоко, поэтому во всех лоджах в секции десертов были яблочные пироги, яблочные донаты и иже с ними. Это вкусно, но через несколько дней душа просит чего-то еще, поэтому по возвращении в цивилизацию все налегали на салаты и фруктовые нарезки.

Еще стоит отметить местные напитки — в горах отлично согревает и дает силы масала-чай (там молоко и специи), мятный чай и имбирный напиток с медом. А на пути к треку в придорожных кафе стоит попробовать ласси — это индийский напиток на основе йогурта из козьего молока. В него добавляют разные фрукты, самый вкусный, как по мне, с манго. И в конце трека я оценила местное пиво — Gurkha и Yeti. Оно не какое-то супер оригинальное, но названия крутые.

Стоит отметить, что цены на еду находятся в прямой зависимости от высоты и степени дефицита. Например, момо могут стоить от 200 до 1000 рупий, банальная тарелка макарон с сыром — в этих же пределах. Маленькая бутылка пива и пачка чипсов в Джомсоме (где нет ничего, кроме яблок, все остальное привозное) стоили 480 рупий. При планировании бюджета важно учесть этот нюанс.

Сложно ответить на этот вопрос. Меня ошеломили виды гор и ощущение маленьковости на их фоне. А еще на этот раз я получила в подарок ясность. В горах волей-неволей максимально ясно понимаешь, что тебе нужно. Болит голова? Таблетку и пить. Жарко? Раздеться. Холодно? Наоборот, одеться. Не слышать себя, своё тело и душу может быть опасно, даже смертельно опасно, я бы сказала.

Человеческие потребности сводятся к очень малому в условиях гор, и по возвращении очень ценишь то, какую роскошь имеешь на равнине. Я не могу представить, какого жить в Непале всегда, но очевидно, что это кардинально другая жизнь, очень простая и аскетичная. Человек с моим складом ума от такого бы быстро скис и взвыл от недостатка горячей воды и отсутствия туалетной бумаги, но местные жители не производят впечатления несчастных и страдающих. Непал — очень-очень бедная страна, однако я никогда раньше не видела настолько приветливых, улыбчивых людей, которые способны радоваться простым вещам.

В один из вечеров в самом начале путешествия мы с товарищем по походу пошли гулять и фотографировать и встретили маму с девочкой. Попросили сделать кадр и угостили девочку батончиком мюсли. Я раньше не видела настолько счастливого ребенка, а ведь это такая мелочь.

Мне одновременно и дико понравилось, и привело в ужас так называемое байк-такси в Катманду. Острой необходимости пользоваться именно этим транспортом не было, но это же маст-ду в азиатских странах, а Непал — первая азиатская страна для меня, поэтому к площади Дурбар и к ступе Боднатх ехать решено было именно так. В обе эти локации я поехала с соседкой по комнате. Поймали байк-такси прямо на улице, договорившись с местными.

Ну, что я могу сказать… Нет шлема для пассажира? Не проблема, можно и так. Впереди несколько байков, и втиснуться между ними сложновато? Ничего, мы посигналим и проскочим на тоненького, буквально в сантиметре от них. Едет автобус, выпуская зловонные черные облака выхлопных газов? Нам надо быстрее, мы его обгоним по встречке, не просто ее пересекая, а прямо уверенно там проедемся. Первые минут десять я просто не понимала, какая сторона дороги собственно наша. Потом дошло, что вроде левая. И что самое удивительное — пока я судорожно вцеплялась в моего шофера, местные вокруг ехали на абсолютном чилле — женщины-пассажирки в сари с кем-то переписывались в телефонах, держа их обеими руками, пассажирами ехали дети и собаки, у кого-то играла громкая музыка из колонки.

Мой бравый байк-таксист ехал первым, а за ним — байк-такси моей соседки, и когда я оборачивалась, успевала перехватить ее взгляд — ей тоже было, мягко говоря, не по себе. Когда мы слезали с байков и расплачивались, мне кажется, обе очень радовались, что остались живы. Неудивительно, что 6 километров от ступы Боднатх и до нашего хостела чесали пешком — по не самым благополучным кварталам, но на новое байк-такси сил моральных не было.

Примерно 300 000 рублей, что делает поездку в Непал самой на данный момент дорогой в моей жизни.

И теперь подробнее — 73 000 рублей стоили билеты из Стамбула в Катманду. Туда и обратно были длинные стыковки в Шаржде, что в ОАЭ. На стыковках я гуляла с девушками из нашей группы, ела местную еду, пила кофе в Старбаксе и лежала на бесплатном пляже — оба выхода в город обошлись примерно в 80 долларов.

Чтобы попасть в Непал на 16 дней, я заплатила 50 долларов за визу по прилету, она выглядит как маленькая наклейка в паспорт. Для ее получения потребовалось только заполнить короткую анкету прямо в аэропорту и отстоять очередь на оплату. 1225 долларов стоил сам поход — это оплата за тур, работу портера и чаевые портеру.

На расходы в Непале — питание на маршруте, сувениры и мелкие расходы — я заложила себе 830 долларов, они ушли почти полностью. Не сильно экономила, но на цены смотрела. Меняла доллары на непальские рупии прямо в нашем хостеле, у хозяина с божественным именем Кришна. Менять так лучше всего, доллар — самая узнаваемая валюта мира, ее все любят. 130 долларов стоил подъем на перевал Торонг-Ла на коне (об этом подробнее в следующем разделе).

И, конечно, страховка за 13 300 рублей от Сбера, которая покрывала высотный трекинг от 2000 до 6000 метров. К счастью, не пригодилась, но все же лучше ее иметь.

Самый главный совет — трек вокруг Аннапурны — предприятие довольно рисковое, поэтому важна моральная и физическая готовность к нему. Лучше отправляться в трек не прямиком с дивана, а предварительно N месяцев позанимавшись спортом — бегом, плаваньем, велоспортом, лыжами — чем угодно, направленным на выносливость и развитие сердечной мышцы. Если есть горный опыт — это очень хорошо, и лучше, если он есть. Высоты на треке приличные, если вы уже были в горах раньше, вы хотя бы примерно будете себе представлять, как ваш организм переживает горную болезнь, а она вас настигнет. Если вы чувствуете, что вам плохо — учащенное сердцебиение даже в состоянии покоя, тошнота, головная боль, проблемы с пищеварением — это оно. Однако важно различать "плохо" и "опасно", и если одно перетекает в другое, то не ждать, а сообщать гиду, принимать лекарство, при необходимости сниматься с маршрута.

Еще совет и предостережение: самостоятельно без местного гида пройти трек нельзя, вас просто туда не пустят, это официальное требование непальских властей. Обязательно необходимо нанимать местного гида и оформлять пермит — документ, дающий вам право находиться в регионе Аннапурна. На пути будут блокпосты, и там на пермит ставят штампики для отчетности и для того, чтобы понимать, что вы живы, прошли данный отрезок пути и спасать вас не надо. В моем случае турклуб и гида нанимал, и пермиты всем делал.

И теперь к рекомендациям более практического толка:

• О, если бы я знала заранее, попросила бы друзей из России привезти самую-самую нужную в Непале вещь, которая могла бы мне сэкономить неисчислимое количество рупий, и вещь эта называется кипятильник! И выше на треке, где вода уже кипит раньше 100 градусов, к нему в пару дезинфектор воды в виде таблеток или порошка. Дело все в том, что когда я собираюсь в горную местность, я представляю себе чистейшие реки и озера, звенящий горный воздух, который можно есть ложками… Увы, это не про Непал. В регионе, в котором были мы, все реки протекают через деревни, воду оттуда пьют животные, и людям она не годится. В связи с этим инструктор наш строго-настрого запретил нам пить что-либо кроме бутилированной воды и напитков в лоджах и кафе. Естественно, на высоте нужно намного больше жидкости, чем на равнине, поэтому 50-100-150 и до 400 непальских рупий уходило ежедневно только на воду. Кипятильник и таблетки спасли бы положение.
• Также очень рекомендую свой чай и/или кофе. Я сообразила купить в Катманду пакет листового черного чая и каждый день заваривала термос с собой, кипяток стоил от 200 до 600 рупий. Иногда пила кофе — растворимый старбакс, запасенный в Стамбуле, был весьма неплох! — чашка кипятка стоила 50-100 рупий. А вот если бы я покупала термос чая, он стоил бы от 400 рупий и дороже, а кофе от 150 и до 250 рупий. Короче, возвращаюсь к пункту 1 про кипятильник и таблетки плачу, что их не было и нет.
• Реки цвета капучино, штаны, меняющие цвет на серый под конец дня, черные сопли из носа — все так и намекает, что очень хорошо иметь с собой бандану и носить ее на лице, закрываясь от пыли. К сожалению, Непал — очень пыльная страна, чистый горный воздух был уже на высокогорных озерах Айс-Лейк и Тиличо, а на остальных частях трека приходилось дышать пылью.
• Запас долларов наличными на случай форс-мажора. Причем если есть такая возможность, лучше всего везти новые синие купюры, на более старые смотрят подозрительно и меняют по менее выгодному курсу. Мне очень пригодились 130 долларов, когда оставался один сложный переход перевала Торонг-Ла и организм решил дать сбой. Перевал нужно было пройти обязательно, иначе было бы очень сложно организовать многодневное возвращение в ближайшую деревню, в которую доезжают автомобили, и воссоединение с группой в Покхаре. Поэтому я приняла решение взойти на перевал альтернативным способом: в моей жизни на пару часов появился конь по имени Агац, и оказался он самым упрямым животным в Непале. На протяжении всего подъема погонщик понукал его и тянул за упряжь, а конь стоял до последнего. Но как бы то ни было, мы благополучно доехали до высшей точки, на перевале вместе с еще одной участницей из нашей группы оттаяли в чайном домике (холодно было капец!), дождались наших и спустились. Если бы не долларовая заначка, не знаю, доползла бы я до верха своими силами.
• Портер — это человек, который за относительно небольшую сумму (20 долларов в день за 20 кг груза) несет вещи туристов. Я долго колебалась и не знала, стоит ли пользоваться их услугами, но в итоге решила портера нанимать и не прогадала. Это значительно облегчило жизнь, позволило любоваться видами гор, не думая о том, как сильно устала спина и ноги. Моих вещей было не так много, около 10 кг, и мы с соседкой по комнате сообща наняли одного портера, что помогло сэкономить. В конце похода принято оставлять чаевые в размере 100 долларов — труд этот очень тяжелый, и помощь портеров очень значительная.

В итоге поездка получилась невероятно насыщенной, как визит на другую планету. Несмотря на то, что физически это было очень непросто, это потрясающий опыт. Если вы любите природу и горы, Непал не оставит вас равнодушными!