Как я прошел 35 км по маршруту Транскенозерской тропы в июле 2024 года за 2300 ₽

Транскенозерская тропа — самый протяжённый и захватывающий маршрут Кенозерского национального парка. Я обожаю пешие путешествия, и прошлым летом решился на увлекательное приключение — пройти этот маршрут дважды: туда и обратно.

Кенозерский парк раскинулся на юго-западе Архангельской области, вблизи границы с Карелией. Этот уникальный уголок природы охватывает обширную территорию размером 70 на 30 километров, являясь живописным природным, культурным и историческим заповедником Русского Севера.

Обычно я предпочитаю путешествовать на автомобиле, однако расстояние от моего города до Архангельской области превышает 1000 километров. Поэтому по пути я посетил Арзамас, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду и Каргополь. В деревню Морщихинскую я прибыл поздним вечером второго дня путешествия и устроился на ночлег прямо в машине, припарковав её на живописном берегу Лекшмозера возле разрушенной церкви.

Перед походом я изучил информацию на официальном сайте парка и выяснил, что вход на территорию является платным. Кроме того, каждому путешественнику необходимо зарегистрироваться в визит-центре, указав свой маршрут и запланированное время прибытия в конечную точку пути.

Зачем я отправился в это путешествие? Вопрос непростой. Прежде всего, я увлекаюсь пешими и велосипедными походами, а здесь меня ждал настоящий вызов — 35 километров по суровой и прекрасной северной природе.

Что я ожидал увидеть? Я сознательно не углублялся в изучение информации о Кенозерье, желая испытать все самостоятельно, без предвзятых ожиданий. В моём воображении рисовались бескрайние русские просторы, где тропа извивается среди множества озёр, в которых так приятно окунуться в знойный летний день. Я представлял себе величественные леса, на опушках которых уютно раскинулись небольшие деревеньки с пятью-семью дворами. Особенно манил легендарный Порженский погост — центр вселенной, величественная церковь с уникальным северным колоритом и расписанными «небесами». Однако реальность оказалась совершенно иной. Но обо всём по порядку.

Предвкушая долгий путь, я постарался максимально облегчить свой рюкзак. Взял только самое необходимое: ветровку на случай дождя, немного еды, литровую флягу воды, телефон с загруженными картами, немного наличных (последний этап путешествия от Ведягина до Вершинина предстояло преодолеть на катере) и зеркалку.

Отметившись в визит-центре и сообщив свой маршрут, я отправился в путь. Первую часть маршрута между деревнями Морщихинская и Масельга я проехал на машине, после чего оставил её на парковке в Масельге — именно здесь начинается Транскенозерская тропа.

На окраине Масельги я заметил домик сотрудников парка. Дружелюбные работники объяснили мне, что кроме едва заметной тропинки ориентиров здесь практически нет, а 90% пути проходит сквозь густой лес. На моё счастье, один из инспекторов, Константин Воробьёв (отличная фамилия для орнитолога!) направлялся в деревню Думино — следующий пункт моего маршрута. Вооружённый триммером, он шёл расчищать тропу от разросшейся травы.

Константин оказался превосходным и очень эрудированным собеседником: он живописно рассказывал о животных и растениях парка, описывал повадки уникальных кенозерских птиц, делился интересными историями о местной рыбалке, напугал тем, что здесь водятся даже медведи. Благодаря его рассказам семь километров до Думино пролетели незаметно — мы преодолели их менее чем за полтора часа.

Однако уже на первых километрах я ощутил все «прелести» северного лета. День выдался жарким, под сенью деревьев влажный воздух стоял неподвижно, а рой кровососущих насекомых атаковал нас с первых шагов. Комары, мухи, слепни и неизвестные мне кровожадные твари буквально облепили нас, впиваясь в любую открытую часть тела. Несмотря на жару я застегнулся до самого верха, натянул капюшон и завязал его где-то в районе носа. Я жалел лишь о том, что не взял перчатки — каждая попытка достать воду или камеру заканчивалась десятками укусов. На открытых участках тропы ситуация лучше не стала, потому что стоял полный штиль, и ни одно дуновение горячего воздуха не могло разогнать этих кровососов.

Тропа после Масельги незаметно сузилась до тропинки, но надо отдать должное сотрудникам парка, через большинство болотистых участков были переброшены деревянные мостки, а сама тропа была неплохо видна даже на открытых участках.

Деревня Думино вопреки ожиданиям оказалась нежилой. На подходе к деревне стоит гостевой дом, принадлежащий парку. В километре за ним несколько заброшенных избушек, поросших высоченной травой. Здесь мы расстались с Константином: он остался прокашивать участок тропы от гостевого дома до Думина, а я пошел по все более незаметной тропе к Думину и на Порженское.

Следующие восемь километров я шел около полутора часов. Ближе к обеду стало припекать сильнее, несмотря на экономный расход, запасы воды неумолимо таяли (честно говоря, я рассчитывал, что удастся разжиться водой в деревнях, и не взял очень много с собой), мошкара все так же ненасытно кружилась вокруг меня. В лесу тропа стала более заметной, идти было достаточно легко. Дорога петляла по лесу, и после одного из поворотов мне открылась невероятно красивая картина — на холме над озером за невысокой оградой возвышалась деревянная колокольня, увенчанная покрытым лемехами куполом, рядом с ней стояла небольшая церковь, а все остальное пространство внутри ограды было священной рощей.

На воротах висел замок, поэтому я прошел еще с километр до домика смотрителя Порженского и попросил его впустить меня внутрь. Церковь великомученика Георгия, построенная в XVIII веке, выглядела невероятно. Несмотря на то, что она уже не действующая, а скорее музей, это место создает очень необычную атмосферу, в которой хочется побыть подольше — в тишине и покое, в церкви, наполненной запахами свежего дерева и хвои. «Небеса» тоже добавили колорита — в моих местах я никогда не видел такого.

Впереди оставалось еще полпути, я узнал у инспектора, куда же мне идти дальше. Было два варианта: ждать часов шесть (точнее сказать было нельзя, потому что никакой связи в этом месте нет, и оперативно узнать, что же происходит в соседней деревне, нет никакой возможности) катер с туристами, выехавшими из Вершинина на экскурсию в Порженское, и присоединиться к ним по пути обратно. Или же продолжить путь по тропе. И я пошел дальше.

Участок от Порженского до Худых озер оказался самым сложным. Тропа практически отсутствовала, идти приходилось по направлению, подсказанному инспектором. Несколько раз я обнаруживал себя в непроходимых зарослях или же в подлеске, где последние несколько лет явно не ступала нога человека. Приходилось возвращаться назад и обходить препятствия, находя мельчайшие признаки тропы. Обойдя озеро Большее, дорога нырнула в глухой лес и стала гораздо более заметной, идти стало легче. Стали появляться указатели, пройдя по одному из них, я насладился видом реки Порженки, пробивающей себе путь через скалы.

Эта часть пути оказалась достаточно простой, если не считать гудящих ног и закончившейся воды. Отмечаясь в визит-центре в 9 утра, я взял себе время с запасом и попросил забрать меня катером из Сипягина около 18 часов, на деле я был там уже в 15.

Деревня Сипягина находится на живописном холмистом берегу Кенозера и на сегодняшний день необитаема. Администрация парка выкупила оставшиеся дома и планирует привести их в порядок, но сейчас это место выглядит покинутым. Несмотря на это (а может быть и благодаря этому) место это показалось мне невероятно красивым и дышало таким покоем, что мне захотелось остаться здесь подольше. Невероятно красивая картина Ильинской церкви на холме до сих пор у меня перед глазами, а несколько деревянных домов на берегу озера на фоне огромных деревьев навсегда отпечатались в памяти.

Несколько раз пройдя по деревне (там, где была тропа, — большая же часть территории заросла непроходимым бурьяном), я расположился на берегу озера ждать катер, подъедая оставшиеся запасы. Купания, к сожалению, тоже не получилось — водка оказалось жутко холодной, но небольшой прибрежный ветерок хотя бы разогнал мошкару.

В шесть за мной никто не приехал, но гуляя по деревне, я обнаружил, что в некоторых местах связь все же есть, поэтому я позвонил в визит-центр Вершинина и напомнил о себе. Еще через час приехали двое парней, которые долго и сбивчиво извинялись, объясняя, что их отправили сюда, подняв практически из-за стола, где они отмечали день рождения бригадира. По пути в Вершинино (озеро-то оказалось огромным! Плыли мы не меньше получаса) ребята рассказали о себе, о работе, попутно упомянув, что в Вершинино почти каждый местный сдает жилье туристам, и если вдруг мне негде ночевать, я могу обратиться к любому из них. Ночевку я и правда не запланировал заранее, понадеявшись решить этот вопрос в визит-центре, но такое количество вариантов внушало надежду. Несколько раз приложившись к фляге (видимо, с живительной влагой, — благо скорость была небольшой, а встречное движение отсутствовало), мои провожатые доставили меня в Вершинино.

Деревня Вершинино расположена на полуострове, глубоко вдающемся в Кенозеро. На высоком холме стоит деревянная северная церковь, привезенная из одного из окрестных сел. Чуть ближе к озеру стоит и каменный храм — Успенская церковь.

Визит-центр я нашел сразу — двухэтажное здание у подножья холма.

Оплатив поездку на катере, узнал насчет ночевки. Выяснилось, что из-за буднего дня туристов почти нет, и мне предложили жить в трехместном номере одному, оплатив его полностью. Такие траты в мои планы не входили, поэтому я пошел в дом к одному из моих сопровождающих, где и договорился о ночлеге. Это тоже был отдельный большой дом, состоящий из трех комнат и кухни и полностью выделенный под туристов. Там я тоже был один, но платил только за свое койко-место — 800 рублей за ночь. Все кафе и магазины были уже закрыты, потому я попросил у хозяйки что-то поесть и получил солидную порцию макарон по-флотски.

Оставшуюся часть дня (или начало белой ночи) я посвятил прогулкам по деревне. К вечеру часы показали, что я перевалил 50 000 шагов.

Наутро я спросил у вчерашнего сопровождающего, как бы мне снова переплыть озеро. Мне повезло — в ту сторону ехал один из инспекторов, который и забросил меня снова в Сипягино. Ночью прошел дождь, поэтому после нескольких метров по траве ноги промокли насквозь. Обратный путь занял примерно те же 6-7 часов. Периодически начинающийся дождь немного разогнал тучу мошкары (хотя и не полностью), чуть снизившаяся температура сделала поход более комфортным.

Придя в Масельгу, снова встретил Константина — он только что вернулся из Думина. Посмотрев, как все заросло, он решил заночевать там и прокосить тропу как можно дальше. Большое ему спасибо за это — стало гораздо удобнее. Доехав в Морщихинскую, попросился у них в душ, потому что после 30 километров в дождь выглядел я не очень.

Спустя полгода с огромной теплотой вспоминаю это путешествие. Да, было много бытовых неудобств, начиная от нехватки воды, заканчивая мозолями на ногах, но я очень рад, что прошел этот путь с начала и до конца. Кенозерье — замечательное место с уникальной природой, неповторимой северной деревянной архитектурой и отзывчивыми людьми.

• Вход в парк — 300 рублей
• Доставка катером от Сипягина до Вершинина — 1200 рублей
• Ночлег у местной жительницы — 800 рублей

Рекомендую всем посетить этот невероятный уголок Русского севера. Но не повторяйте моих ошибок:

1. Воды и еды лучше взять с запасом (особенно воды, если день обещает быть жарким).
2. Обувь должна быть максимально удобной, и даже она натрет мозоли.
3. Мобильной связи на территории парка нет никакой, поэтому закачайте в телефон максимально подробное описание маршрута или возьмите распечатку.
4. Одежда в идеале должна покрывать все тело, потому что голодные насекомые озерного края точно захотят вас сожрать, а над репеллентами они только смеются.
5. Если идете в выходные, ночлегом лучше озаботиться заранее — через визит-центр (дороже) или местных жителей (дешевле).
6. Катер в Сипягино тоже необходимо заказывать заранее к определенному времени.
7. В Думино и Порженском можно арендовать домик, поэтому при желании поход можно продлить и на несколько дней.