Как правильно обрезать виноград, чтобы ягоды были крупными и вкус­ными

У многих народов есть легенды о том, как люди стали обрезать виноград. Вот одна из них.

Пастух пас овец недалеко от виноградника. Однажды он недосмотрел и овцы начали обгрызать лозы. Хозяин виноградника отругал пастуха и быстро прогнал животных, боясь, что они повредят кусты. Но весной увидел, что обгрызенные лозы дали более сильные и здоровые побеги, а потом — крупные и сладкие ягоды. Тогда он решил обрезать и другие кусты. К его удивлению, урожай стал значительно лучше. С тех пор виноградарь каждый год приглашал пастуха со стадом овец, чтобы те помогали ему «обрезать» лозы.

Эта легенда кратко отвечает на вопрос, зачем проводить обрезку. Я работаю ведущим научным сотрудником лаборатории селекции винограда ВНИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко в Новочеркасске Ростовской области и знаю, как правильно это делать. Расскажу в статье.

Обрезка — это удаление ненужных и слабых частей куста. Процедуру проводят независимо от возраста и состояния растения. Виноград — это лиана, и если каждый год ее не обрезать, она разрастается, что приводит к ряду проблем:

1. Без обрезки растение тратит много сил на поддержание большого количества побегов и листьев. Это значит, что у него остается меньше энергии и питания для развития ягод. Они становятся мелкими и не такими вкусными.
2. Когда куст загущен, солнце и воздух хуже проникают внутрь, что повышает риск развития болезней.
3. За разросшимся растением сложно ухаживать, урожай распределяется неравномерно.
4. Отсутствие ежегодной обрезки укорачивает жизнь куста. Когда удаляют старые и поврежденные части, он омолаживается — а значит, дает хорошие урожаи на протяжении многих лет.

Таким образом, ежегодная обрезка поддерживает здоровье растения и упрощает уход за ним, помогает повысить качество и количество урожая.

Время обрезки напрямую зависит от того, будете вы укрывать кусты на зиму или нет. Если будете, то кусты надо обрезать осенью, если нет — ранней весной, с учетом суровости прошедшей зимы. В большинстве регионов России виноград на зиму укрывают.

Весной. Не рекомендую заниматься обрезкой при морозе ниже −3 °C. Но как только земля просохла после схода снега, ее можно проводить. В центральной части России это обычно происходит в марте. Главное — обрезать виноград до набухания глазков, потому что иначе они будут отлетать во время процедуры и съема лозы со шпалеры  .

Многие люди боятся делать обрезку весной, поскольку переживают, что куст начнет «плакать», то есть из срезов будет выделяться пасока — жидкость. Им это кажется чем-то пугающим. С «плачем» связано огромное количество устойчивых баек и страшилок. Например, некоторые считают, что пасока затопит почки, из-за чего они задохнутся, куст истечет и ослабнет или даже погибнет.

На самом деле «плач» куста винограда — абсолютно нормальное физиологическое явление. Он на 98—99% состоит из воды и на 1—2% — из питательных веществ.

Не надо проводить аналогию между кровью человека и пасокой винограда. «Плач» появляется потому, что с наступлением весны куст просыпается, корни начинают работать и активно проводить поглощенную из почвы воду. Многолетние части куста практически не усваивают пасоку. Зато она хорошо промывает сосуды проводящей системы. Как только раскроются почки и появятся первые зеленые листья, «плач» прекратится.

Он не ослабляет куст и никак не угрожает его жизни. Запомните: если виноград весной не «плачет», то плачет виноградарь.

Летом виноград не обрезают. В это время года делают пасынкование, прищипку, чеканку и удаляют листья. Об этих операциях я расскажу далее.

Так как их проводят с помощью секатора, процедуры можно считать летней обрезкой, но в русскоязычной научной литературе и учебниках по виноградарству их называют «зеленые операции».

Осенью. Важно не удалять листья механически, потому что они улавливают солнечный свет и превращают его в энергию. А она помогает растению накапливать питательные вещества, которые нужны, чтобы куст пережил зиму и начал активно расти весной.

Если упрощенно, осенью питательные вещества уходят от листьев к корням, где и зимуют. Если удалить листья слишком рано, куст потеряет часть этих запасов — и, даже если укрыть его на зиму, пережить холода растению будет сложнее. Лучше приступать к обрезке после первых заморозков, когда листья начнут опадать. В центральной части России это обычно конец октября.

Смазывать срезы не нужно, но для проведения обрезки понадобится некоторый инвентарь.

Секатор — это основной инструмент. Его используют для срезания тонких и средних по толщине побегов. Секатор должен быть острым, чтобы делать чистые аккуратные срезы и не травмировать растение.

При выборе рекомендую учитывать следующие параметры:

• удобство;
• небольшой вес;
• легкий ход пружины;
• широкий захват между режущими элементами;
• простота в обслуживании;
• наличие запасных пружин в продаже.

Так как мы семья ученых и у нас есть промышленные виноградники, на секаторах не экономим. Хорошие секаторы для нас как качественная фототехника для профессионального фотографа. Пользуемся швейцарскими секаторами фирмы Felco, они лучшие, но дорогие. Думаю, что простому дачнику совершенно не обязательно их иметь.

Из средней ценовой категории мне нравятся секаторы фирмы Gardena, они стоят 2000—2500 ₽. Неплохая модель есть у фирмы Listok: стоит 1700—2000 ₽, мягко режет, рука не напрягается и не болит. Правда, в силу особенностей конструкции пружина может сломаться, поэтому лучше иметь запасную. Но может проработать и долгое время: у нас были разные случаи с этими секаторами.

Садовая пилка нужна, чтобы удалять толстые и старые части куста. Пилка тоже должна быть острой, иначе процесс превратится в пытку.

У меня есть складная садовая пилка фирмы Listok, она стоит 700 ₽. Но последний год я стала использовать вместо нее аккумуляторный секатор. Он еще пригодится для обрезки плодового сада и стрижки кустов при ландшафтном дизайне. В два среза можно убрать даже толстые части веток. Для женщин — просто находка, срезает идеально и мгновенно. Главное — пользоваться аккуратно и не подставлять пальцы.

Рабочие перчатки, чтобы защитить руки от порезов, заноз и чтобы они не скользили по лозе.

Стоит помнить, что обрезают виноград осенью или ранней весной, когда холодно. Поэтому лучше иметь перчатки с утеплителем. Но так как у меня маленькие руки и трудно подобрать перчатки по размеру, я обычно надеваю зимние шерстяные, а уже сверху — рабочие.

Длину лоз. Несколько почек на лозе называют глазками. Виноград плодоносит на побегах, развившихся из глазков на однолетней лозе, которая, в свою очередь, располагается на двухлетней древесине.

Иногда кусты винограда дают небольшой урожай на побегах, которые выросли из спящих почек, — в многолетних частях куста их огромное количество.

Давать урожай могут все глазки, но считается, что три нижних менее продуктивны. Это потому, что они формируются весной, когда растение тратит силы на рост, а листьев еще мало.

Глазки в средней части побега — с четвертого по десятый — самые плодоносные, так как формируются летом, в хороших условиях, и получают больше питательных веществ.

В верхней части побега плодоносность снова снижается. Кроме расположения почек на возможный урожай влияют биологические особенности сорта.

В зависимости от длины лоз, оставляемых на кусте, и количества почек выделяют следующие виды обрезки:

1. Короткую, на 1—4 глазка, применяют в основном для технических, винных сортов винограда с высокой плодоносностью нижних глазков.
2. Среднюю, на 5—8 глазков, используют для большинства распространенных сортов как на укрывных, так и на неукрывных виноградниках.
3. Длинную, на 9—18 глазков, применяют на крупных формировках сильнорослых столовых сортов.

Такое деление можно брать за основу. Но педантично высчитывать глазки — это лишнее.

Нагрузку кустов глазками, побегами и гроздями. Для этого перед обрезкой надо визуально оценить куст.

Если к концу сезона лозы выросли тонкие, к осени они плохо вызрели, грозди были мелкие, а ягоды — кислые, то куст, скорее всего, был перегружен побегами и урожаем. Тогда нагрузку побегами на следующий год нужно уменьшить, то есть оставить меньше либо сучков или плодовых звеньев, либо глазков.

Если в этом сезоне побеги росли слишком бурно, мощно, а куст образовывал много пасынков, то нагрузку следует увеличить: оставить больше сучков или плодовых звеньев и глазков.

Для определения оптимальной нагрузки используют простую методику:

1. Нормальный побег длиной 100—120 см и диаметром 8—10 мм считается за 1.
2. Сильный побег длиной более 150 см и диаметром более 12 мм — за 1,5.
3. Слабый длиной менее 80 см и диаметром менее 8 мм — за 0,5.

Посчитав количество разных побегов, производят расчет. Он не учитывает особенности сорта, но может служить ориентиром.

Чтобы добиться нужной нагрузки, при обрезке оставляют больше глазков, учитывая их возможные потери. На неукрывных виноградниках гибель глазков может составлять от 10 до 40%, в зависимости от сорта и погодных условий. На укрывных виноградниках глазки могут выпревать, особенно в мягкую зиму.

Сначала немного терминологии. Скелет виноградного куста состоит из нескольких многолетних ветвей — рукавов, они могут быть разной длины и возраста. Их еще называют плечами. Если рукава отходят от поверхности почвы, место разветвления со временем утолщается, разрастается и называется головой куста. Этих терминов я буду придерживаться далее.

В южных регионах, где виноград на зиму не укрывают, часто делают короткую обрезку на сучки. В регионах укрывного виноградарства обрезка обычно средняя или длинная, на плодовое звено. Расскажу, чем они различаются.

На плодовое звено. На каждом рукаве оставляют две части: короткий побег с 2—3 глазками — это сучок замещения, а также длинный побег с 6—10 глазками — это плодовая стрелка. При этом плодовая стрелка должна быть выше сучка замещения. Она дает урожай в нынешнем сезоне, а сучок замещения нужен, чтобы на следующий год снова получить побеги, которые будут плодоносить.

На сучки. Однолетние лозы обрезают на 2—3 глазка. Из них вырастают побеги, которые дадут урожай. Потом их обрезают, оставляя два нижних глазка — снова на сучки, остальные побеги удаляют. Так куст постоянно омолаживается и остается компактным.

Метод обычно используют для обрезки сортов, которые хорошо плодоносят с нижних глазков. Сучки помогают контролировать размер кроны куста, ее густоту, обеспечивают равномерное распределение побегов и хорошую проветриваемость, что снижает риск заболеваний.

Если куст сформирован неправильно или вырос довольно большим, даже опытным виноградарям бывает сложно сразу выбрать подходящие побеги. Чтобы упростить процесс, сначала куст осматривают и полностью удаляют больные, поврежденные и сухие части. Затем убирают слабые и невызревшие побеги.

Сильные, здоровые и удачно расположенные однолетние лозы обрезают в зависимости от типа формировки и сорта либо на плодовое звено, либо на сучки, либо на комбинацию этих типов. Обычно на 1—2 см выше глазка, по междоузлию.

Иногда рекомендуют делать срез с наклоном в противоположную от глазка сторону, чтобы весной сок не стекал на него. Но это может привести к тому, что сок будет стекать на расположенные ниже глазки — на второй, третий и так далее. Если это напрягает, можно оставить на кусте больше глазков. Психологическое спокойствие обрезчика — залог успеха.

При обрезке на кусте неизбежно появляются раны. Желательно, чтобы крупных ран было немного, особенно если у вас привитой виноградник. Такие раны — ворота для инфекций, объединенных в группу так называемых болезней многолетней древесины винограда. Например, к ним относится фомопсис, эутипиоз, эска.

Первым визуальным признаком часто оказывается отмирание листьев и общее снижение жизнеспособности куста. Но особенность этих болезней в длительном скрытом периоде, то есть может пройти несколько лет, прежде чем вы увидите симптомы на зараженном винограднике.

Чтобы снизить вред от ран, лучше, чтобы все срезы были с одной стороны рукава. Сделать так получится, если ежегодно располагать сучки замещения с одной стороны и ниже плодовой стрелки. Так вода и питательные вещества будут равномерно поступать ко всем частям куста.

При удалении однолетних побегов не следует повреждать старую древесину. Это может привести к отмиранию тканей в местах срезов и последующему развитию некроза. А далее — к упомянутым выше болезням. Срезы должны быть аккуратными, без заглубления в многолетнюю часть.

Срок службы рукавов обычно заканчивается раньше их естественного старения. Наиболее продуктивными они бывают в возрасте 4—6 лет, в зависимости от типа формировки. Затем их заменяют на новые.

Надо помнить, что при укрывной культуре рукава омолаживают регулярнее, так как во время укрывки часто происходят микроповреждения лоз. В ранах накапливаются инфекции, из-за чего рукава могут быстрее выходить из строя. Периодическое омоложение позволяет поддерживать высокую урожайность и долговечность кустов. Для замены рукава выбирают хорошо расположенный побег от головы куста или порослевые побеги.

При обрезке кусту придают нужную форму. Это облегчает уход за растением и помогает ему максимально эффективно использовать ресурсы — почву, свет и воздух.

Виноградные кусты делят на три типа. У каждого свои особенности и методы формирования:

1. Укрывные. Напомню, что в большинстве регионов России виноград на зиму укрывают. Существует устоявшееся мнение, что «укрывать виноград» — значит обязательно засыпать куст землей. Многие люди так и говорят: «Я виноград не укрываю, просто снимаю его со шпалеры, кладу на землю и накрываю толем или спанбондом». Внесу ясность: это и есть укрытие кустов на зиму.
2. Неукрывные виноградники никогда не снимают со шпалеры. Они так и стоят всю зиму, стойко перенося все «прелести» зимних условий. Такие виноградники встречаются в южных регионах России.
3. Полуукрывные. При таком способе выращивания нижнюю часть растения формируют наклонно и укрывают на зиму, а верхняя чаще всего представляет собой кордон  и остается без укрытия. Способ используют в регионах, где сильные морозы случаются редко — примерно раз в 10 лет. Например, в Ростовской области и на юге Воронежской, на севере Краснодарского края.

Формировать кусты начинают с первого года роста саженца и продолжают на протяжении 3—5 лет в зависимости от выбранной формы и метода выращивания.

Есть разные типы формировок, но я расскажу о наиболее популярных.

Бесштамбовая веерная форма предполагает наличие нескольких рукавов, которые отходят от основания куста и распределяются в одной плоскости. Такой подход обеспечивает равномерное распределение солнечного света и хорошую проветриваемость, что способствует здоровью растения и качеству урожая. Веерные формы позволяют легко сдерживать излишнее разрастание куста и обновлять его, заменяя отдельные рукава.

В укрывном виноградарстве на приусадебных участках широко используют веерную многорукавную формировку. У нее от трех до восьми и более разветвленных рукавов, которые веером расположены в одной плоскости шпалеры. На каждом рукаве находятся плодовые звенья.

Для этой формировки используют обычную вертикальную шпалеру высотой 180—200 см с 4—6 рядами проволоки или V-образную двухплоскостную шпалеру. Многолетние лозы, а затем и зеленые побеги подвязывают равномерно в форме веера.

В первый год выбирают 1—2 сильных побега. Осенью их обрезают до двух почек и укрывают.

Весной следующего года оставляют 4—5 побегов и, когда они достигают 50—60 см, прищипывают, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Осенью слабые побеги удаляют, а сильные обрезают до 2—3 почек и укрывают на зиму.

Весной третьего года из этих побегов формируют плодовые звенья, то есть при хорошем уходе куст может быть полностью сформирован и дать частичный урожай уже в этот сезон.

В следующие годы обрезка заключается в удалении старых или поврежденных частей и замене их молодыми побегами. При необходимости можно увеличить количество рукавов за счет новых побегов, развившихся у основания куста.

Кордоны. Это штамбовый метод. Формировка подразумевает наличие штамба — ствола — и одного или нескольких постоянных рукавов, плеч, которые формируют скелет куста винограда. На этих плечах размещаются плодовые звенья или сучки, которые каждый год обновляются.

Основной принцип кордонной формировки — создание прочной и долговечной структуры куста, способной поддерживать стабильную урожайность.

Кордонные формировки обычно используют в неукрывном виноградарстве, потому что они просты в уходе. Еще со штамбовыми кустами проще работать на межкустовом культиваторе.

Штамб может быть низким — до 50 см, средним — 50—100 см, высоким — более 100 см. Его лучше формировать за один сезон, чтобы избежать лишних ран и повреждений.

Существует много методов формирования штамба, опишу самый быстрый.

В первый год нужно создать хорошие условия для роста корней и листьев: рыхлить почву, удалять сорняки, защищать растения от болезней и вредителей, при необходимости подкармливать и поливать. Осенью выбрать самый сильный побег и обрезать его на два глазка, остальные лозы удалить. Укрыть на зиму.

Весной второго года оставить один зеленый побег и подвязать его вертикально к колу, установленному рядом с растением на нужную высоту. Когда побег достигнет нужной высоты — 5—10 см ниже проволоки, — прищипнуть его. Это стимулирует рост боковых побегов. Оставить два верхних боковых побега, чтобы сформировать плечи кордона.

Дальнейшее развитие куста зависит от выбранного типа формировки. Рассмотрим выведение среднештамбовой кордонной формировки, которая состоит из штамба высотой 60—80 см и одного-двух плеч кордона.

На плечах равномерно, через каждые 20—25 см, разместить плодовые звенья. Их количество зависит от длины плеча кордона — ее определяют расстоянием между кустами в ряду. Нагрузку кустов регулируют числом плодовых звеньев и длиной их обрезки, обычно это 4—8 почек. Зеленые побеги вертикально подвязывают к шпалере высотой 1,5—2 м, которая имеет 3—5 ярусов проволоки.

Во второй год вегетации верхние пасынки надо подвязать горизонтально вдоль проволоки шпалеры, чтобы сформировать плечи кордона. Это стимулирует рост пасынков уже второго порядка. Пасынки, растущие снизу плеч, важно удалить, а те, что сверху, подвязать вертикально. Все побеги на штамбе также надо удалить.

Весной третьего года прошлогодние пасынки надо обрезать до 2—3 почек, чтобы сформировать плодовые звенья. При хорошем уходе можно получить небольшой урожай. Однако важно сосредоточиться не на урожае, а на качественном развитии побегов и завершении формировки куста. Нужно удалять лишние соцветия и ненужные побеги. На сучках оставлять по два-три хорошо развитых побега, которые подвязывать вертикально. В начале осени удалить их верхушки для лучшего вызревания.

Весной четвертого года обрезать побеги, чтобы сформировать плодовые звенья. Нижнюю лозу на рожке подрезать на 2—3 почки, получив сучок замещения. Из верхней лозы сформировать плодовую стрелку, обрезав ее на нужную длину. Для большей нагрузки можно оставить две стрелки на рожке.

В дальнейшем обрезка сводится к удалению отплодоносившей стрелки и формированию нового плодового звена из побегов, которые развились на сучке замещения.

Если кусты растут плохо, не стоит торопиться с формировкой. Тогда лучше перенести часть работ на следующий сезон.

Другие виды формировок — по сути, модификации этих способов. А некоторые формы могут сочетать элементы кордона и веера, адаптируясь к специфическим условиям выращивания, климату или типу почвы.

Если во время обрезки удалить слишком мало лоз и побегов, куст останется чрезмерно загущенным. Тогда ему придется тратить много энергии, чтобы поддерживать состояние побегов и листьев. Побеги будут тонкими и хилыми, ягоды — мелкими и кислыми, а урожай — скудным. Также загущенные кусты хуже проветриваются, в них легче распространяются болезни.

Если же обрезать слишком много лоз, куст постарается нарастить надземную часть. Побеги будут толстые, жирующие, а такие плохо зимуют.

Еще неправильная обрезка может повлиять на форму куста. Он начнет расти хаотично, что усложнит уход и снизит качество урожая.

Обрезать растения надо осторожно. В современном промышленном виноградарстве опытных обрезчиков ценят на вес золота. Но не надо бояться: даже неправильно обрезанный куст лучше необрезанного.

После обрезки скорректировать нагрузку кустов глазками, побегами и гроздями можно летом. Напомню, в русскоязычной научной литературе то, что называют летней обрезкой, именуется зелеными операциями. Их тоже проводят каждый год.

Обломка — это удаление лишних зеленых побегов. Например, слабых, неудачно расположенных или загущающих куст.

Процедура нужна, чтобы остальные побеги росли лучше и давали более качественный урожай. Ее проводят дважды — в мае и июне. Молодые побеги можно выломать. Но во время второй обломки побеги у основания уже довольно плотные — выламывая их, можно повредить соседние. Лучше использовать секатор.

Пасынкование — это удаление боковых побегов, пасынков, которые вырастают из пазух листьев на основном побеге.

Операцию проводят, чтобы растение не тратило лишние силы на рост боковых побегов, а перенаправляло энергию на рост и развитие основных. Это повышает качество и количество урожая. Проще говоря, процедура помогает винограду сосредоточиться на главном — на формировании вкусных и сладких ягод. Ее проводят в июне-июле.

Прищипка — это прием, при котором удаляют верхушки молодых побегов. Так делают, чтобы куст перераспределил питательные вещества к соцветиям и гроздям, увеличил зеленую массу. Процедуру проводят в начале лета, за 7—10 дней до цветения винограда, но она не обязательна.

Чеканка — это обрезка верхушек уже взрослых побегов, которые начали вызревать. Обычно ее проводят в конце лета — начале осени, чтобы остановить рост побегов, улучшить созревание ягод и подготовить лозы к зиме.

Иногда к зеленым операциям еще относят удаление нижних листьев или листьев в зоне расположения гроздей. Но в последнее время возникает много споров о целесообразности этой процедуры, особенно в южных регионах страны, где летом бывает весьма жгучее солнце. Если удалять много листьев, грозди и ягоды могут печься.

1. Обрезать виноград надо ежегодно. Иначе кусты разрастаются, дичают, свет и воздух хуже поступают внутрь, из-за чего ягоды становятся мелкими, кислыми и их удается собрать немного.
2. Чтобы минимизировать стресс для растения, лучше обрезать куст поздней осенью или ранней весной. Затем нагрузку побегов на куст корректируют летом.
3. Надо смело удалять слабые, поврежденные или больные лозы, чтобы куст смог сосредоточить ресурсы на здоровых побегах.
4. Если выбрать форму куста и постоянно ее поддерживать, обрезать виноград будет легче.