Как выбрать колонки для компьютера

Выбор акустики — традиционно непростая задача, потому что кроме объективных критериев есть еще вкус, а он у всех разный. Одним нравится «теплый» аналоговый звук, другим — четкий цифровой.

Я расскажу, как выбрать нормальные колонки для компьютера: от минималистичных динамиков на стол в общежитии до массивной системы с семью динамиками, для которой нужен зал на 50 м².

Также объясню теорию: как звук идет с компьютера на колонки, какими кабелями их можно друг к другу подключать и теряется ли качество звука, если выбрать беспроводную акустику.

В материале речь пойдет только об акустике для компьютеров. Массивных сборок для домашнего кинотеатра, которым нужен отдельный усилитель размером с системный блок, в тексте не будет.

Когда вы включаете музыку на компьютере, в виде звуков она пока не существует. Цифровой сигнал — нули и единицы — передается на цифро-аналоговый преобразователь, ЦАП, усиливается на аудиокарте и передается по кабелю на колонки, где превращается в звуковые волны, слышные человеку.

Разные звенья этой цепи часто перемешиваются: АЦП  может быть встроен в аудиокарту, а усиление может происходить не на компьютерном звуковом интерфейсе, а на плате внутри колонки.

Самая главная сложность в преобразовании заключается в том, что звуковую волну непросто точно описывать единицами и нулями, получается делать это только с упрощениями и приближениями.

Два основных параметра, которые регулируют «превращение» аналога в цифру и наоборот:

1. Частота дискретизации, кГц. Показывает, сколько раз за секунду компьютер обновляет данные о звуковой волне. Каждым из ушей мы можем услышать от 20 до 20 000 Гц, поэтому популярная частота сэмплирования в музыке — 44,1 кГц  .
2. Битовая глубина, бит. Указывает, насколько точно компьютер преобразует волну в цифровое значение. Чем больше глубина, тем больше разница между самым громким и самым тихим возможным звуком. Большинство контента выпускается в 16 битах, особенно качественный с художественной точки зрения — в 24 битах. Контент в 32 битах тоже встречается, но он в основном технический: в такой глубине аудиорежиссеры записывают сэмплы  для своих будущих работ, или чтобы опубликовать на стоках для звукорежиссеров  .

Отсюда — названия стандартов качества музыки. Стандартное для CD качество — 44,1 кГц при 16 битах. Стандарт высокого, или Hi-Res-качества — 192 кГц при 24 битах.

Поэтому для выбора акустики важен каждый из этих этапов: от преобразования звуковой волны до ее усиления и передачи на колонку. А частота дискретизации и битовая глубина — самый простой способ описать производительность цифро-аналогового преобразователя в усилителе или аудиокарте. Часто про ЦАП говорят просто «24/192», имея в виду 24 бита глубины и 192 кГц частоты.

Акустическую систему можно выбирать по множеству факторов. Вот что влияет на звук: количество колонок, число сабвуферов в них, подключение к сети и необходимость в усилителе, материал корпуса, количество полос и даже наличие пульта дистанционного управления. Расскажу обо всем этом подробнее.

Звуковая схема и формфактор колонок. Обозначается двумя цифрами через точку:

• 2.0;
• 2.1;
• 5.1;
• 7.1;
• 5.1.2;
• 9.1.4.

Первая цифра обозначает количество колонок, вторая — число сабвуферов  в системе. Третья цифра — количество динамиков в потолке, для лучшего воспроизведения пространственного звука. В ПК-акустике встречается редко.

Стоит запомнить, что цифры не отражают качество звука. Две большие деревянные колонки с хорошими динамиками, которые усилены качественной аудиокартой, то есть схема 2.0, будут выдавать звук в разы лучше, чем бюджетный домашний кинотеатр из множества мелких пластмассовых колоночек — система 7.1.

Тем не менее звуковая схема важна, если вы покупаете аудиосистему с расчетом на видеоигры или фильмы с полным погружением — чтобы звуки, звучащие сзади в игре, на самом деле шли из динамика позади вас. В таком случае даже бюджетная система 5.1 будет лучше самых качественных колонок 2.0.

Популярнее всего для компьютера — схемы 2.0 и 2.1, потому что помещаются на большинстве письменных столов и не занимают много места. Варианты 5.1 встречаются реже, чаще такое можно увидеть в домашних кинотеатрах и профессиональной акустике.

Ниже — различные конфигурации колонок по количеству и формфактору.

Подключение к сети и усиление сигнала. Усиление понадобится, если у вас пассивные колонки, то есть те, которым нужно питание, в противовес активным, которые питаются от розетки и не требуют усилителя — он уже встроен в корпус.

Определить, активная перед вами колонка или пассивная, можно по наличию разъема питания на задней сторон и по весу: пассивные модели гораздо легче, потому что в них нет усилительной электроники.

Выбор усилителя напрямую связан с количеством колонок и сабвуферов в системе: для сборки 5.1 нужно выбирать совместимый «усилок», иначе колонки не раскроются полностью.

Также стоит обращать внимание на мощность колонок и брать усилитель с небольшим запасом относительно мощности акустики.

Мощность — первое, на что стоит смотреть в описании товара. От этого параметра зависит максимальная громкость, но даже если вы планируете использовать колонки на треть от максимума, звук будет чище в более мощной системе.

Для расчета мощности воспользуемся формулой из нашей статьи про выбор саундбаров — площадь комнаты × 5:

1. для комнаты до 10 м² нужна мощность 50 Вт. Столько есть даже у самых простеньких колонок до 1000 ₽;
2. для комнаты 20 м² нужна мощность 100 Вт. Таких моделей больше всего;
3. для комнаты 30 м² нужно уже около 200 Вт. Тут подойдет мощная 2.1 или 5.1 система. Если система с сабвуфером, лучше иметь в запасе не менее 400 Вт.

Качество звука. То есть то, как акустика справляется с низкими, средними и высокими частотами. Человек слышит звуки в диапазоне примерно 20—20 000 Гц, и в характеристиках колонок часто пишут эти же числа.

Но такое измерение ни о чем не говорит: у некоторой акустики «проваливаются» верхние частоты, а другой недостает басов или все инструменты в среднечастотном диапазоне сливаются с вокалом. Работу колонки в деле помогает понять амплитудно-частотная характеристика — АЧХ. Это кривая на графике, которая помогает понять, какие частоты звучат громче, а какие тише. Чем линия ровнее, тем «всеяднее» в использовании акустика.

Перед покупкой и прослушиванием колонок в магазине не лишним будет проверить АЧХ, чтобы знать, какие у них слабые места.

Какие частоты за что отвечают в музыке:

• 20—60 Гц — самое начало графика, низкий бас, который трясет динамики. Часто встречается в дабстепе и трепе;
• 60—250 Гц — основной бас, «бочка» в барабанах и бас-гитара;
• 250—500 Гц — между басом и средними, добавляет в музыку «теплоты» и аналогового ощущения;
• 500—2000 Гц — средние частоты, вокал;
• 2000—4000 Гц — между средними и высокими, звуки тут особенно четкие. Важный фрагмент частоты для атаки  перкуссии, синтезаторов и струнных инструментов;
• 4000—6000 Гц — высокие частоты, звуки тут еще ближе к слушателю. Особенно важные частоты для гитар и тарелок на барабанах;
• 6000—20 000 Гц — самые высокие частоты в правой части графика. В этом диапазоне нет ни вокала, ни инструментов — только их отголоски.

Количество полос. Диапазон частот, который нужно охватить одной колонке, от 20 до 20 000 Гц, — очень широкий. Чтобы цены на акустику не взлетели до небес, производитель вставляет в одну колонку несколько динамиков, каждый из них берет на себя часть частот. Один динамик называется одной полосой, а модели, которые могут воспроизводить все частоты сразу, — широкополосными.

А колонки, внутри которых установлено несколько динамиков, стоят дешевле, потому что каждый из них охватывает не весь диапазон, но вместе они его полностью покрывают. Всего полос в динамике может быть до семи, но чаще встречаются двух- и трехполосные.

В целом правило такое — чем больше полос, тем лучше. Басовику, то есть динамику для низких частот, нужно много воздуха, поэтому диффузоры  для них делают крупнее. У твиттеров — динамиков для высоких частот — диффузор, наоборот, меньше — объему в них предпочитается скорость движения воздуха. Если все это сливать в один динамик и учитывать все особенности конструкции, он будет стоить сотни тысяч рублей.

Материал. Как правило, колонки делают из пластика, дерева или прессованных опилок — их еще называют МДФ — и металла:

1. Пластик — худший вариант, встречается только в бюджетной акустике. На высокой громкости дребезжит, особенно плохо таким колонкам даются низкие частоты.
2. Дерево или МДФ — лучший вариант. Дерево плотное и мало резонирует от звуков на любой частоте.
3. Металл — промежуточный вариант, по звучанию близок к дереву.

Размер. Совсем маленькие колонки-капельки брать стоит только тем, у кого совсем нет места на рабочем столе. Когда все остальные критерии учтены и вопрос только в размере, основной принцип — чем больше колонка, тем лучше.

Технологии сжатия пространственного звука внутри колонок тоже важны. Чем больше тратитесь на систему, тем больше на них стоит обращать внимания. Особенно важны они в 5.1 и более крупных сборках:

1. Dolby Digital — универсальная технология сжатия звука с наименьшими потерями по сравнению с оригиналом, поддерживает системы 5.1.
2. DTS или Digital Theater Systems — конкурент Dolby Digital с чуть меньшим сжатием, поддерживает колонки до 5.1, используется в фильмах.
3. Dolby Atmos — поддерживает 7.1-канальное аудио, динамики над головой и пространственный HD-звук.
4. DTS:X — альтернатива Dolby Atmos.
5. Dolby Pro Logic — особая технология для кино. Улучшенное шумоподавление и поддержка 4.0 пространственного звука.
6. Dolby TrueHD — стандарт передачи аудио без потерь, или loseless.

Дополнительные функции пригодятся, если выбираете между двумя идентичными моделями и нужно закопаться в детали:

1. Управление через пульт. Подойдет, чтобы управлять системой, пока смотрите фильмы, или регулировать громкость, если устройство стоит на высокой полке.
2. Фазоинвертор — дополнение к низкочастотным динамикам, которое повышает их эффективность. Выглядит как труба или отверстие в корпусе, чаще встречается в сабвуферах. Лучше, если он есть.
3. Фирменное программное обеспечение — есть у большинства производителей, но колонки можно хорошо настроить и без него.
4. Возможность играть музыку с флешки или включить радио. Но при таком воспроизведении вряд ли получится раскрыть качество акустики. Поэтому от этих функций можно отказаться.

Подключению акустики к ПК в Т⁠—⁠Ж посвящена отдельная статья. В этом разделе я кратко перескажу ее содержание.

Коннектор. Определяет, в каком качестве и как быстро может передаваться музыка. Вот какие коннекторы, скорее всего, будут в колонках:

1. USB. Самый популярный разъем в компьютерных колонках, по нему можно передавать и питание, и звук. Из минусов — если в акустике есть только USB, значит, будет сложнее подключать ее к телевизору.
2. RCA, или тюльпан, — аналоговые и цифровые порты белого и красного цветов.
3. Оптический, или Toslink, — есть на большинстве телевизионных и высококачественных компьютерных колонках. Позволяет подключать их и к ПК, и к ресиверам, и к телевизорам.
4. Выход 3,5 мм — самый универсальный. Такие колонки можно подключить и к компьютеру, и к большинству телефонов. Качество при этом зависит от конкретного разъема, например в аудиофильских плеерах оно очень высокое.

Аудиокарта или аудиоинтерфейс связывает акустику с компьютерным ПО. В каждую материнскую плату она встроена, но в базовых моделях стоят аудиокарты начального уровня. Поэтому, если задумываетесь о покупке внешней, даже активной акустики, имеет смысл озаботиться внешней аудиокартой.

В основном они нужны музыкантам и подкастерам: с помощью аудиоинтерфейсов к компьютеру подключаются XLR-микрофоны и кабели от музыкальных инструментов или комбоусилителей. Но и обычным людям, которые хотят просто подключить качественные колонки к ПК, внешняя аудиокарта будет полезна.

Выбирать ее нужно в первую очередь по разъемам, частоте дискретизации вместе с глубиной бит и среди хороших производителей: Focusrite, Behringer, Steinberg, PreSonus, Universal Audio и Native Instruments.

Рассмотрим три сборки:

1. Минималистичную — для ноутбука в общежитии.
2. Среднюю — для просторной комнаты, в которой играют в игры и смотрят фильмы.
3. Максимальную — для пятидесятиметрового зала, в котором собираются десятки человек и всем нужно хорошо слышать фильм, который вы показываете на компьютере.

Минималистичная система состоит из пары колонок. Обязательно наличие 3,5 мм или USB-выхода, чтобы их можно было подключить к большинству компьютеров и ноутбуков.

Цена — самая низкая из возможных, но чтобы качество оставалось хорошим. Попробуем уложиться в 1000 ₽, но придется пойти на компромиссы в АЧХ или материалах сборки. За такую цену динамики наверняка будут широкополосными.

Средняя сборка получится посложнее. В ней нам нужен хороший пространственный звук в ограниченном бюджете. В таких случаях лучше обращать внимание или на домашние кинотеатры с собственным ресивером, или собирать систему 4.0, 5.0 или 5.1 из активных колонок, чтобы не возиться с усилением. Можно пойти бюджетным путем и вложиться в хороший саундбар, хотя пространственность от такого решения точно потеряется.

Интерфейсы подключения тут не важны, главное — выбрать колонки и усилитель с совпадающими портами. Мощность — не меньше 150 Вт, чтобы точно охватить комнату целиком даже на трети мощности.

Максимальная сборка — ограничений по бюджету и мощности нет. Наша задача: лучший пространственный звук для игр и фильмов в большом помещении.

В этой категории обращусь к готовым домашним кинотеатрам: они позволяют слушать музыку и вблизи, и на отдалении от экрана, отлично сбалансированы и готовы к самому разному звуку в фильмах.

1. Определитесь с задачей. На колонки для компьютера можно потратить от 500 ₽ до нескольких сотен тысяч.
2. Решите, сколько колонок и сабвуферов нужно в системе. Если места немного, можно ограничиться небольшими динамиками 2.0, а если хочется максимально четкого и реалистичного пространственного звука — лучше выбирать системы 7.1.
3. Обратите внимание на материал: лучше всего звук у колонок из дерева и металла, а пластика лучше избегать.
4. Решите, насколько серьезно вы готовы вкладываться в аудиосистему. Если в будущем планируете ее обновлять, лучше собирать по частям: отдельно колонки, отдельно усилитель, чтобы их можно было обновлять независимо друг от друга.
5. Слушайте акустику до покупки. Это лучший способ понять, насколько качественный звук способна издавать колонка. Если возможности послушать нет — смотрите на график АЧХ.
6. Не забудьте про аудиокарту, особенно если покупаете качественные колонки, а в компьютере старая или бюджетная материнская плата. Такая вряд ли сможет раскрыть хорошие колонки без помощи внешнего аудиоинтерфейса.