Как мы путешество­вали по бездорожью Русского Севера

Мы с молодым человеком любим путешествовать на машине: это дает свободу перемещений и возможность распоряжаться своим временем.

Можно задержаться в месте, которое понравилось, или пробыть там пару минут и поехать дальше. Но есть и ограничение: мы оба можем взять отпуск максимум на две недели — приходится выбирать места, куда за это время успеем доехать из Воронежа, где живем, и вернуться домой.

В сентябре 2022 года выбор пал на Русский Север. Мы проехали около 4500 километров, сравнили два областных центра, Вологду и Архангельск, добрались до острова Кий в Архангельской области и пожили в Кенозерском нацпарке с экосистемой из 70 озер. А еще по дороге посетили несколько городов Золотого кольца России.

Не обошлось и без разочарований. Мы понимали, что нам предстоит бездорожье и плохая погода, но по факту дороги оказались еще хуже, чем мы представляли. С погодой тоже не повезло. Но больше всего огорчило, что по пути мы увидели много заброшенных деревень.

В этой статье расскажу, как мы готовились к поездке, что интересного увидели и насколько правдивы стереотипы про бесконечную северную тоску.

В 2022 году у нас был отпуск с 29 августа до 12 сентября. Почти все лето мы думали, куда поехать. До этого были вместе в автопутешествии по Кавказу и Южному Уралу, отдельно друг от друга добирались до Байкала, Алтая, Крыма, Карелии, Поволжья и Дальнего Востока. Мест, куда можно в комфортном темпе доехать и вернуться за две недели на машине, оставалось немного.

Рисовали маршрут по Грузии, Армении и Азербайджану, но поехать туда не получилось: молодой человек не успел поменять загранпаспорт. За пару недель до отпуска я предложила Русский Север — Вологодскую и Архангельскую области. На юг и восток от дома мы уже ездили, а север оставался белым пятном. К тому же я люблю все, что связано с культурой этого региона. Еще в университете мне нравилось читать былины, записанные в этих местах, искать аутентичные фольклорные песни, рассматривать фотографии деревянных храмов и крестьянских изб, мезенскую роспись с ее узнаваемыми красными солярными символами, конями и оленями.

После предыдущих поездок мы вывели идеальную формулу отдыха: дорога туда и обратно — в пределах 4500 километров за две недели. Обычно при планировании путешествия молодой человек создает карту в Гугле и наносит основной маршрут: дом, конечная точка, до которой планируем добраться, и города, через которые поедем. После дает доступ мне. Мы вместе добавляем все, что хочется посмотреть, возможные места ночевок и дороги, которые позволят любоваться природой из окна.

В итоге на нашей карте поездки по Северу появились 74 точки. Среди них — остров Кий в Белом море, Кенозерский национальный парк, Северный морской музей в Архангельске, старинные города Каргополь и Сольвычегодск, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», кофейни и рестораны местной кухни.

Мы не ставили перед собой цель успеть все во что бы то ни стало. Обычно сверяемся с маршрутом и держим в голове, куда хотим заехать в первую очередь, но всегда импровизируем. Можем задержаться там, где понравилось, пропустить какие-то достопримечательности, если устали, или добавить новые точки. Как правило, выполняем 50—60% от плана. В этой свободе для меня главная прелесть автопутешествий.

Перед поездкой мы читали, что дороги в Вологодской и Архангельской областях не очень хорошие, но они все равно нас удивили. Нам есть с чем сравнивать: ездили по Башкирии, Челябинской области, Карелии, всем регионам Кавказа. Молодой человек однажды добирался на машине из Воронежа до Владивостока. Но худшую дорогу в своей жизни мы увидели в Архангельской области.

Это было на участке пути от Кенозерского нацпарка до города Онеги — около 245 километров. Мы выехали из нацпарка утром и рассчитывали, что к обеду будем гулять по берегу Белого моря и выбирать свежую рыбу в кафе. В реальности на путь ушел почти весь световой день.

Около 200 километров мы ехали по сформированной грейдером дороге с небольшими ямами. Тряска от них чувствовалась сильнее, чем на больших выбоинах. Дождь сделал дорогу еще хуже — будто мы ехали по терке. Двигаться быстрее 10—20 км/ч не получалось. От тряски нас не укачивало, но ощущения были неприятные. Первые пару часов мы возмущались и шутили, а потом встретили машины скорой помощи, полиции и почты.

По пути из Онеги к Архангельску, примерно до Северодвинска, было примерно то же самое.

Зато федеральные трассы и крупные региональные дороги в хорошем состоянии. Например, от Архангельска до Москвы по федеральной дороге М8 и от Ярославля до Вологды мы почти летели: асфальт ровный, трасса широкая. Но если собираетесь штурмовать дороги между областными центрами и деревнями, лучше заранее посмотреть спутниковые снимки и поискать информацию в интернете.

В Переславле-Залесском мы ночевали в машине на берегу Плещеева озера. Водоем удивил контрастом: большой, но мелководный. Мы прибыли на озеро, когда уже стемнело. Решили искупаться, но затея оказалась провальной: прошли несколько сотен метров, а вода по-прежнему до колена.

Утром осмотрели город. Возможно, с экскурсией гулять по Переславлю-Залесскому интересно, но самостоятельный осмотр меня не впечатлил. Прошли по центральной улице Кардовского, и сразу захотелось уехать. Город показался пыльным, дороги — разбитыми, а исторические здания — обшарпанными. Запомнился только Спасо-Преображенский собор 12 века: маленький, приземистый и без украшений.

Город нам не понравился, поэтому решили ехать дальше. На прогулку и завтрак с приятным видом на озеро хватило пары часов.

В Ростове Великом мне понравились кремль и историческая часть города. На мой вкус, это один из самых уютных городов Золотого кольца: компактный, все достопримечательности в шаговой доступности. Там приятно гулять не только по центру, но и по боковым улочкам с частными домами: они аккуратные и ухоженные.

В будний день туристов было немного, поэтому мы спокойно осмотрели музеи кремля. При посещении выгоднее всего купить единый билет, чтобы увидеть сразу все.

Мы зашли в церковь Воскресения, где стены плотно покрыты фресками 17 века. Сюжеты — в основном из Ветхого Завета и Апокалипсиса. Я надолго задержалась перед изображениями из Апокалипсиса: хотелось рассмотреть красного дракона с витым хвостом и безликие фигуры грешников. Интересно было увидеть, как представляли конец света древние живописцы.

В Музее церковных древностей в бывшей трапезной запомнились иконы с резными окладами и богато украшенный запрестольный крест 16 века. Его украли в 1990-е, потом нашли в частной коллекции и вернули в музей. Еще я обратила внимание на посуду: там есть и изящные тарелки для сервировки, и огромные глиняные горшки для приготовления пищи.

После посещения музеев было здорово гулять по яблоневому саду на территории кремля, сидеть в креслах в тени и грызть яблоки, которые лежали в больших корзинах, — их мог брать кто захочет. Было ощущение, будто попали к бабушке в деревню: отдыхаешь в саду, любуешься природой и никуда не торопишься.

В ростовском кремле снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: там Жорж Милославский и Бунша убегали от погони стрельцов. В фильме кремль кажется масштабным — в жизни он гораздо меньше. На территории стоят баннеры с фотографиями со съемок и кадрами из фильма. По-моему, это хорошая идея: снимки помогают сориентироваться. Мы как раз искали ракурсы, которые показывают в «Иване Васильевиче».

В Ярославле мы были не в первый раз, поэтому надолго не останавливались. Мне понравился парк «Стрелка» на месте слияния Волги и Которосли: с двух сторон вода и простор, а через пролив виден маленький Даманский остров. Территория большая и ухоженная, с лавками, клумбами и поющими фонтанами. Даже если людей вокруг много, они не мешают. В нижней части парка разбиты клумбы, на которых цветами выложили герб города с медведем. Выглядит красиво.

В предыдущие приезды мне понравился местный художественный музей. Там хорошая коллекция русской живописи с пейзажами Шишкина, Куинджи, Айвазовского и Левитана. Актуальную стоимость билетов ищут на сайте музея.

Еще запомнилось здание Драматического театра имени Федора Волкова — желтое, с колоннами. В Ярославле гордятся, что здесь появился первый в России драмтеатр. Было бы интересно посмотреть их постановки, но я никогда не попадала.

В Ярославле много церквей, моя любимая — Ильи Пророка 17 века. Она не действует, работает как музей, цены есть на сайте. Внешне кирпичный храм похож на игрушку со множеством маковок. Это единственный в России пятнадцатиглавый храм. Внутри можно часами рассматривать росписи: на изображениях много интересных деталей, например звери Апокалипсиса с хвостами, крыльями и множеством голов.

В Рыбинске мы планировали провести пару часов и поехать дальше, но город настолько впечатлил, что мы гуляли по нему большую часть дня.

Рыбинск нашел способ выделиться среди других туристических мест: все вывески на улицах в центре города оформили в дореволюционном стиле. Даже у сетевых магазинов. Например, на здании «Магнит-косметик» — рисованная вывеска с дамскими флаконами и логотипом фирмы. Благодаря этому я как будто переносилась в прошлое.

Еще в городе красивая, благоустроенная набережная, там приятно отдыхать, смотреть на Волгу и шлюзы.

В село Кукобой мы заглянули по дороге в Вологду: хотели посмотреть на храм 1912 года постройки.

Странное впечатление, когда после бесконечных полей вдруг вырастает огромная церковь в русском стиле. Кажется, будто постройку перенесли сюда по ошибке из столицы. Ходишь вокруг, и каждую деталь хочется рассмотреть поближе.

Вологда мне понравилась, даже несмотря на плохую погоду. Мы прошли по пешеходному маршруту, который стартует от здания туристско-информационного центра и проходит через исторический центр города. Он отмечен на асфальте кружевными линиями: вологодские кружева — туристический бренд города.

В Музее вологодского кремля собраны образцы крестьянского искусства: расписные прялки, шкафы и сундуки, деревянная скульптура из северных храмов. Больше всего меня удивила редкая икона с Христофором Псеглавцем — в средневековой Руси этого святого изображали с головой собаки.

Дальше туристический маршрут ведет по основным историческим улицам. На многих из них еще сохранились деревянные особняки 19 века с наличниками. Оказалось, что резной палисад совсем не то, что я представляла в детстве, когда слышала знаменитую песню. Я думала, что это высокий украшенный забор. На самом деле это небольшая резная деревянная изгородь. Выглядит необычно.

Еще в центре Вологды сохранились участки с деревянными тротуарами — для нас, жителей Центральной России, это настоящая экзотика.

Село Ферапонтово расположено в 115 километрах от Вологды. Мы заехали туда ради Ферапонтова монастыря, где сейчас расположен Музей фресок Дионисия.

Главная достопримечательность монастыря — собор Рождества Богородицы. Мы осматривали его одни. Удивила абсолютная тишина и сами фрески: лаконичные изображения выполнены в золотисто-голубой гамме. Росписи, где так много голубого, встречаются редко. В Ростовском кремле нам рассказывали, что такая краска была самой дорогой, ее использовали экономно, как яркий акцент. А в храме в Феропонтове кажется, что он залит голубым светом даже в пасмурную погоду. Представляю, как там красиво, когда падают солнечные лучи. Фотосъемка в храме платная, поэтому снимков оттуда у меня нет. Подробности об услугах и ценах музей публикует на своем сайте.

Собор плотно покрыт росписями, но он маленький. Мне хватило получаса, чтобы рассмотреть детали. Но я рекомендую побывать там, если хочется прикоснуться к древнерусскому искусству и посмотреть на архитектуру, которая гармонично вписана в северную природу. Ферапонтов монастырь стоит на перешейке между двумя озерами: Ферапонтовским и Спасским. Когда мы приехали, было туманно, шел мелкий дождь, деревья уже начали желтеть. Хотелось остаться на берегу озера подольше, смотреть на пейзаж и белые стены монастыря.

После Вологды и Ферапонтова у нас по маршруту был Каргополь, но мы спонтанно поменяли планы. Молодой человек вспомнил, что много читал о Бесовом Носе — участке берега на Онежском озере в Карелии, где на скалах сохранились петроглифы.

Мы были недалеко от границы с республикой, поэтому отправились в поселок Шальский. Оттуда до Бесова Носа можно доехать только на хорошо подготовленной машине, обычный внедорожник не пройдет. Чаще всего туристы добираются до петроглифов по воде — на улицах Шальского много объявлений частников. Но мы не хотели тратить время на поиск лодки и решили пройти 15 километров по лесу — получилась бы прогулка на целый день.

После завтрака мы тепло оделись и пошли по берегу озера без особых ожиданий: сколько пройдем. Дождь не прекращался ни на минуту. Примерно на половине пути повернули обратно и поехали дальше в Каргополь. Но я все равно не жалею: идти по ковру изо мха в дождь, смотреть на лес и озеро, слушать тишину — особое удовольствие.

Каргополь — маленький северный город, который ведет свою историю с 1146 года. Мы заходили там в историко-архитектурный музей. Экспозиция на первом этаже рассказывает про древние стоянки людей на этой территории. Набор экспонатов оказался стандартным для таких выставок: орудия труда, украшения и фрагменты посуды — честно говоря, меня не впечатлило. Второй этаж посвящен колонизации края, который до этого был населен финно-угорскими племенами, и русской истории Каргополя.

Меня заинтересовали стенды, рассказывающие о жизни местного купца Александра Баранова. Удивила его яркая судьба: отправился в Сибирь, затем участвовал в освоении Аляски и стал правителем всех русских колоний в Америке, пережил несколько покушений индейцев, женился на алеутке и умер где-то у острова Ява на пути в Россию. Кажется, о его жизни можно снять остросюжетный фильм.

Еще запомнились деревянные скульптуры, которыми на Севере украшали храмы. В средней полосе России не было такой традиции, и фигуры святых показались мне колоритными. Но самая странная вещь в музее — вотивные подвески: жители приносили их к иконам в благодарность за исцеление. На выставке были медные и серебряные изделия в виде рук и ног — раньше никогда такого не видела.

В состав музея также входят несколько храмов и выставочный центр. Я позавидовала местным жителям из-за небанальных мастер-классов в нем: можно вышить шопер или расписать каргопольскую глиняную игрушку.

Рекомендую зайти в собор Рождества Христова 16 века, чтобы увидеть коллекцию «небес» — расписных потолочных перекрытий в северных храмах. Мне было интересно проследить их развитие от наивной живописи до сложных многофигурных композиций. А еще можно подняться на колокольню и увидеть с высоты город и реку Онегу. Но нам не повезло: рассмотреть панораму не удалось из-за дождя, да и вообще было сложно провести наверху больше пары минут из-за холодного ветра. Цены на билеты советую проверять на сайте музея.

В Кенозерский нацпарк я мечтала добраться несколько лет. Кенозерье — это необычная экосистема из 70 озер, где на островах расположены деревни. Чтобы туда попасть, надо получить разрешение на пребывание. Мы оформляли его в визит-центре нацпарка, но можно и на сайте — это займет до трех рабочих дней. В 2022 году разрешение обошлось нам в 250 ₽ с человека и позволяло находиться в нацпарке до 10 дней. В 2024 цена не изменилась.

В первый день мы прогулялись по экотропе от поселка Поча до деревни Будылгина. Она проходит мимо болот и озер по старой дороге лесозаготовителей. Там стоят информационные стенды, на которых рассказывают, как раньше работали в северных лесах. Сложно представить, как можно трудиться в таких суровых условиях: после войны на лесозаготовке часто работали женщины.

Прошли около 5 километров, за это время дождь несколько раз сменялся солнцем. В такие моменты в лесу становилось волшебно: вокруг — ели, под ногами — мухоморы и мох, а среди деревьев видны озера с нереалистично синей водой. Вечером нас ждали травяной чай и баня на берегу озера — это стоило 2500 ₽ за два часа.

Еще мы ездили на экскурсию на катере по северной акватории Кенозерья к старинным деревням и часовням с сохранившимися «небесами». Я не пожалела, что поехала: с воды открывался красивый вид на деревни и острова, заросшие лесом. Групповая экскурсия длилась пять часов.

Мы останавливались в трех деревнях и осматривали там деревянные храмы. Больше всего запомнилась часовня Николая Чудотворца 18 века в деревне Усть-Поча: это уникальный случай, когда на «небесах» сохранилась подпись автора — 17-летнего иконописца. Ангелов он изобразил юными и похожими друг на друга. Есть версия, что автор придал им свои черты. Благодаря этой живой детали часовня впечатлила меня больше других: она будила воображение, я сразу пыталась представить себе молодого парня за работой.

В конце экскурсии нас угостили чаем с ягодным пирогом и предложили сходить на мастер-класс по плетению из бересты или кузнечному делу. Я решила просто погулять по деревне и дошла до здания бывшего сельского клуба. В 2019 году местные жители запустили краудфандинг на Planeta.ru, собрали 224 000 ₽ и вернули клубу исторический вид. На здании появились серп и молот, портрет Ленина и советские плакаты о непримиримости к врагам коммунизма. Я не поклонник советской эстетики, но смотрится колоритно.

Пожалуй, два дня в Кенозерье понравились мне больше всего в этой поездке. Было здорово никуда не торопиться, жить без интернета и связи, утром ходить за свежим хлебом и выпечкой в сельпо, пить чай с видом на озеро.

Меня поразило, что у многих местных жителей есть лодки и свои причалы возле домов. Мы подвозили бойкую бабушку, которая не рассчитала силы на поход в магазин, зато до сих пор ходит на весельной лодке.

На остров Кий в Белом море мы добирались на моторной лодке из небольшого города Онеги. Обычно на Кий возят организованные группы, но сезон закрылся 1 сентября, а мы приехали вечером 4 сентября. По городу были расклеены объявления частников, которые просили 7000—8000 ₽ за поездку. Поискали в интернете — цены оказались такими же. Обзвонили шесть человек, но никто не соглашался из-за плохого прогноза. Затем один мужчина перезвонил и сказал, что, по всем признакам, погода наладится. За 6000 ₽ он согласился отвезти нас и подождать, пока будем гулять по острову.

На моторке нужно было пройти 15 километров. Недалеко, но мешали ветер и высокие волны. Выходили в дождь, но, когда добрались до острова, выглянуло солнце.

Остров Кий в длину — 1,5 километра, а в ширину — всего 800 метров. В отлив можно дойти до дальней точки острова. Мы немного нервничали, потому что нашли в Гугле только примерный график приливов и отливов. Уже потом я обнаружила группу во «Вконтакте», где регулярно выкладывают таблицы по всему региону.

А тогда мы решили пойти на свой страх и риск. Смотрели на ракушки, медуз и водоросли, которые оставила ушедшая вода. Именно там я поняла, что значит выражение «морская пена» из сказок: на берегу моря и правда была пена, которую ветер гонял по песку. На теплых морях никогда такого не видела.

Лодочник ждал нас четыре часа. За это время мы успели обойти весь остров, устроить пикник и пофотографироваться.

В Архангельске мы пошли в Северный морской музей. Я несколько лет следила за аккаунтами музея в соцсетях, там регулярно выкладывают архивные фото и рассказы о мореходстве.

Вживую музей поначалу разочаровал: показался маленьким и тесным. Но потом мне там понравилось: экспонатов много, и они хорошо сгруппированы. Даже если ходить без экскурсии, можно почерпнуть много информации из подписей на стендах. Например, я не знала, что Русский Север был крупным поставщиком пеньковой веревки: в 17 веке до 50% пеньки для английского флота было родом отсюда. В музее можно посмотреть на сплетенные волокна льна и конопли, которые использовали для судов.

Меня поразили макеты парусных шхун, на которых осваивали Арктику, и выдолбленные из цельных стволов деревьев лодки поморов. Они такие маленькие, что я даже по заливу не согласилась бы на них прогуляться, не то что отправиться в дальнее плавание.

Музей стилизован под палубу корабля: стены покрашены в синий, фоном звучит аудио с криками чаек, а залы украшены парусами. В итоге музей показался мне одним из самых интересных и романтичных мест Архангельска. Стоимость билетов указана на сайте.

Потом мы гуляли по набережной. Она растянулась на 7,5 километра, мы прошли примерно половину. Мне понравилось смотреть на Северную Двину и корабли на закате, а вот сама набережная показалась пустой: много памятников, но пространство между ними ничем не заполнено. Самый трогательный монумент — «Тюленю — спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда»: в годы Второй мировой войны мясо и жир этих животных помогали людям выжить.

Еще прошли по проспекту Чумбарова-Лучинского в центре города. Это туристическая улица с историческими зданиями, кафе и кофейнями. Проспект показался мне обычной пешеходной улицей, такие есть в разных городах России. Запомнились только старые деревянные здания: на Севере их много, а у нас в Воронежской области большая часть не пережила Великую Отечественную войну.

В музее под открытым небом «Малые Корелы» под Архангельском собраны деревянные крестьянские дома, амбары и мельницы из разных районов региона. Я бывала в похожих музеях: «Тальцах» под Иркутском и Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Но «Малые Корелы» понравились больше всего.

Все постройки удачно сгруппированы по районам, откуда их привезли, — легко отследить различия в узорах ставен и резьбе на окнах. В некоторых домах воссоздали обстановку — это позволяет представить, как жили крестьяне.

Я увидела лавки для сна, плетеные короба для хранения, горшки, печь. У самых зажиточных — темная деревянная мебель. Небольшие уличные амбары на ножках, которые защищали припасы от сырости, показались мне похожими на избушки на курьих ножках из русских сказок. Больше всего запомнился огромный дом со встроенным гаражом для саней: он удивил меня своими размерами.

Территория музея большая, и во всех секторах стоят старинные качели. Раньше их использовали на народных гуляниях — невозможно пройти мимо. Билеты покупают на сайте музея.

Перед поездками мы обычно ничего не бронируем: невозможно предсказать, в каком темпе будем двигаться. Однажды у нас был неудачный опыт: осенью 2021 года мы путешествовали с друзьями и забронировали на «Букинге» отель в Саратове. До города оставалось несколько часов езды, поэтому взяли номера с платной отменой бронирования. Но на въезде в Самару образовалась 30-километровая пробка. Стоять в ней не хотелось, и мы заночевали в палатках на берегу реки. 4000 ₽ за отель нам так и не вернули.

С того времени не бронируем жилье заранее, открываем приложения для поиска отелей уже на месте. Мы выбираем не самые популярные направления для путешествий, поэтому проблем не возникает.

В поездке на Русский Север мы видели много красивых природных мест. Если бы повезло с погодой, можно было бы ночевать в машине или палатке. Но в автомобиле мы спали только однажды, а в остальные дни останавливались в отелях и гостевых домах. Бронировали через сервисы «Островок» и «Яндекс Путешествия». Выбирали средние цены — 2000—3000 ₽ за сутки на двоих, можно найти дешевле.

Больше всего нам понравились две ночи в общей комнате «Дома Евсеева» в Кенозерском нацпарке, в деревне Вершинино. За сутки мы платили 850 ₽ с человека. Брошюра в визит-центре нацпарка обещала жизнь в старинном крестьянском доме с лофт-клозетом. Им оказался унитаз без слива, он стоял над дырой в полу. Звучит не очень, зато не будка на улице.

Сама изба была большая и уютная, с печкой, двумя комнатами и кухней. Смотрительница дома носила нам воду, топила печку и готовила баню. Повезло, что в несезон дом был пустой и принадлежал только нам. Летом, предполагаю, условия больше похожи на хостел с местами в общей комнате.

Когда тепло, в нацпарке комфортно останавливаться с палаткой: там оборудованы специальные площадки для стоянок с деревянными настилами, столами и скамейками, заготовлены дрова. Не видела такой заботы о посетителях ни в одном заповеднике.

Иногда мы готовили на плитке, но регулярно заходили в кафе и столовые. В среднем на двоих на еду тратили 1000—2000 ₽ в день.

Национальные блюда и локальные продукты. Всю поездку мы дегустировали северную выпечку. В одних местах ее называли калитками, в других — шанежками. Это открытые пирожки из ржаной или пшеничной муки с сытными или сладкими начинками. Мы видели с картошкой, рыбой, мясом, северными ягодами: морошкой, черникой, брусникой.

Самые вкусные, на мой взгляд, — из грубой ржаной муки, которая контрастирует со сладкими ягодами. Лучшие калитки мы обнаружили в сельпо деревни Вершинино и в городе Кириллове недалеко от Ферапонтова монастыря. Понравилось, что в них было много начинки, а тесто тонкое и его вкус не забивал ягоды. Платили 30—50 ₽ за штуку.

Еще покупали местные ягоды. Удивило, что в Вологде прямо на улицах торгуют брусникой и черникой с лотков: в Черноземье такие ягоды сложно достать, я беру в супермаркетах замороженные. На Севере они стоят как клубника в средней полосе России в сезон. За 150 ₽ мы взяли килограмм черники и наслаждались несколько дней.

Кофейни. Моя слабость — кофе, поэтому везде, где можно, заходили в кофейни. Заведения привычного формата есть в крупных городах, но неожиданно фудтрак с кофе и выпечкой оказался и в нацпарке «Кенозерье».

В Ярославле запомнилась кофейня «Рога и копыта». Она оформлена в духе приволжского провинциального города из книги «Двенадцать стульев» и выделяется на фоне бесконечных кафе в стиле лофт. Настойки и кофе обошлись нам в 435 ₽.

Средняя цена за чашку капучино 300 мл в Вологодской и Архангельской областях была 200—230 ₽. В Вологде два раза заходили в кофейню «Альтернатива». Поставила им высшую оценку в отзыве за латте объемом 600 мл — вот чего мне иногда не хватает по утрам перед работой. И кофе был вкусным. За напитки и завтраки на двоих платили около 1000 ₽.

В моем личном рейтинге в топе оказалась кофейня «ВиД» в Северодвинске. Название ничего не обещало, заведение находилось на втором этаже над автомойкой в промышленном районе, но на «Яндекс Картах» у него были лучшие оценки. Внутри — интерьер в стиле лофт, который контрастировал с внешним видом постройки. Там оказался вкусный кофе с легкой горчинкой, как я люблю, и идеально несладкий яблочный тарт.

Пока мы пили кофе, сотрудники устанавливали экран для вечернего кинопоказа: оказалось, что это заведение в Северодвинске — центр культурной жизни. В то же время нам за полчаса и 500 ₽ отмыли машину от толстого слоя песка, налипшего на грейдерной дороге в дождь.

Кафе и рестораны. В Ростове Великом мы обедали в «Алеше Поповиче». Я подписана на это заведение в соцсетях, и в реальности оно не разочаровало: там вкусные ягодные вареники и пельмени. Обед на двоих стоил 1070 ₽.

В Архангельске везде подавали треску — от столовых до ресторанов. Я люблю рыбу, поэтому брала ее на обед, на это уходило до 300 ₽. В последний вечер поездки устроили прощальный ужин в ресторане «Анров» и оставили там 2500 ₽.

На сайте «Архпогода» видела, что в разных районах Архангельской области от 190 до 230 дождливых дней в году. В Вологодской области средняя температура самого теплого месяца, июля, — +17,4 °С, хотя иногда бывает и +30 °С. Мы понимали, что в сентябре в обоих регионах будет гораздо холоднее, чем у нас дома. В Воронеже сентябрь — четвертый месяц лета: часто гуляем в шортах и легких платьях. Мы взяли с собой теплые вещи, но к некоторым моментам оказались не готовы.

Похолодание застало нас в Вологде 31 августа. Накануне МЧС заботливо прислало сообщение, что температура опустится с +23 до +12 °С. В тот же день начался дождь и шел трое суток без перерыва. Даже когда казалось, что за окном растягивает тучи, в воздухе все равно висела морось.

Один раз, в Шальском, готовили завтрак на плитке прямо в машине: выходить на улицу в ливень не было никакого желания.

Мы заранее настроились наслаждаться отпуском, несмотря ни на что, поэтому дождь и холод нас не расстраивали. Но чтобы погулять на природе, приходилось серьезно экипироваться: термобелье, свитер, штаны, пуховик — а на него обязательно дождевик, чтобы куртка не набухала от влаги, — арафатка и шапка, теплые носки и непромокаемые ботинки.

Правда, так бывает не каждую осень. Местные жители говорили, что начало сентября 2022 года было аномально холодным даже по северным меркам.

Список вещей у нас устоялся и почти не меняется от поездки к поездке. Обязательно берем палатку, спальники и пенки — на случай, если захочется переночевать в красивом месте на природе.

В 2021 году купили в строительном магазине стандартные пластиковые боксы, в которых храним посуду и продукты. Берем с собой самую простую газовую плитку с одной конфоркой, баллоны с газом, Jetboil — компактную газовую горелку со «стаканом», чтобы быстро вскипятить воду, — металлические тарелки, кружки, нож, вилки, ложки, небольшую сковороду и кастрюлю.

В городах ходим в кафе и столовые, а для пикников на природе берем базовый набор продуктов:

• крупы в пакетах для варки: овсяные хлопья, гречку, пшено, булгур и рис;
• тушенку;
• консервы из тунца;
• кукурузу и горошек;
• домашние вяленые помидоры;
• шоколад и печенье;
• варенье;
• кетчуп;
• чай в пакетиках;
• специи;
• подсолнечное масло;
• соль и сахар в небольших контейнерах.

Места в Ленд Крузере много, коробки с едой идеально помещаются между лавками. Сверху настилаем деревянные рейки: на них можно бросить пенки и спальники и ночевать в машине в плохую погоду. На всякий случай у нас всегда с собой ящик с инструментами и фонарик.

Если соберетесь на Север, советую в любой сезон брать дождевик, сменную пару обуви на случай, если первая промокнет, и теплые вещи. Для прогулок по городам я взяла джинсы, льняную рубашку и платье. Одежду и средства гигиены мы обычно пакуем в одну большую сумку. Еще я беру с собой небольшой рюкзак для прогулок.

В Архангельской области туристам предлагают местные сладости, каргопольские глиняные игрушки, посуду с традиционной мезенской росписью и косметику с морскими водорослями.

В Вологодской области продают изделия с кружевом, вязаные вещи и украшения с финифтью  . Я долго рассматривала в сувенирных магазинах черненые серебряные украшения завода «Северная чернь», но ничего не купила: стиль показался мне громоздким и тяжелым, слишком много завитушек.

Для меня лучший сувенир — съедобный. В обоих регионах много северных ягод и рыбы, травяных чаев и настоек. Из Архангельска мы везли родным и друзьям традиционные пряники-козули. Обычно их делают в форме лошадей, оленей, зайцев и других животных, но мы встречали и в виде подводных лодок. По вкусу козули неприторные и пряные, хранятся 6—12 месяцев. Маленькие стоили по 60 ₽, среднего размера — 250—400 ₽. Их продают в сувенирных лавках, но в музее «Архангельский пряник» выбор шире.

Еще я из каждой поездки привожу красивые рисованные открытки. Интересные варианты нашла в сувенирной лавке Северного морского музея в Архангельске.

Но, наверное, лучшую вещь на память я купила в Вологде: нашла в маленьком сувенирном магазине возле кремля вязаные носки из крапивы за 300 ₽. Такие вяжут местные бабушки. Продавец хвалила их так, что невозможно было не взять: легкие, теплые и не пахнут потом даже после пары дней носки. Все это оказалось правдой. Теперь жалею, что не купила несколько пар впрок.

Во время поездки меня больше всего расстроил вид заброшенных сел — их оказалось гораздо больше, чем я ожидала. Мы ехали из Кенозерского национального парка до Онеги по разбитой дороге, а вокруг были болота, леса и бесконечные заброшенные деревни. Встречались села, где бабушки доживают свой век, а их дети и внуки перебрались в города. Ситуация в маленьких городах вроде Онеги тоже печальная: дороги и тротуары разбиты, дома требуют ремонта. Смотреть на это было по-настоящему грустно.

Ситуация лучше в местах, где есть работа. Мы ощутили огромный контраст, когда приехали из Онеги в Северодвинск с его огромным предприятием по строительству подлодок: там есть кафе и кофейни, улицы чище, дороги и тротуары лучше.

Север оказался скорее заповедником с яркой природой, чем местом, где бурлит жизнь. За необычной культурой надо ехать в маленькие туристические центры — Каргополь или Кенозерье. Там можно прикоснуться к традиционным ремеслам, попробовать местную кухню и полюбоваться старинной архитектурой без городской суеты.

Мы побывали не везде, где планировали: не дошли до Бесова Носа, не доехали до Сольвычегодска, Великого Устюга. Но мне все равно понравилось путешествие на Север. За 10 дней я успела оценить и полюбить этот регион. Для меня это невероятная природа, необычная культура и яркие люди.

Я видела, как местные жители бегают по берегу Белого моря, когда прогноз обещал +7 °С, по ощущениям было как −1 °С, а я еле заставляла себя выйти из машины в пуховике. Северяне показались мне инициативными, открытыми и предприимчивыми. Возможно, по-другому там не выжить.

Вряд ли Архангельская и Вологодская области станут для меня местом, куда ездишь по несколько раз в год, но хотя бы раз в жизни побывать там стоило.