Древние площади, дворцы, рынки и парки: 12 достопримечательностей Ташкента

Заглядывая в деловые издания или читая новости в Т⁠—⁠Ж, невольно ловишь себя на мысли, что напеваешь Strange Days The Doors.

Всё изменилось: деловая среда, общение с людьми, ведение бизнеса, люди, лица.

Осталось только желание путешествовать.

Но куда? Любимая нами Европа почти недоступна, логистика в Азию значительно усложнилась, а Америка так вообще практически враг (да и есть ли она, эта Америка?). Но выход есть.

Ташкент, история которого теряется во мраке веков, Ташкент, образцовый город Советского Красного востока, Ташкент, тридцать лет строящий свою мустакиллик-независимость, узбекский и интернациональный, нестерпимо-жаркий летом (последние две с половиной тысячи лет) и обжигающе-холодный (зимой 2022-2023).

Город, в котором разные культуры, народы, кухня и архитектура сплелись в незабываемый букет красок, вкусов и запахов.

Любознательный и подготовленный путешественник будет удивлен богатством впечатлений. Древние площади и дворцы времен Российской империи, сталинский ампир и модернизм 1960-1970-х, рынки и парки, плов и самса — Ташкент сможет очаровать вас и похитить ваше сердце.

Да, здесь бывает очень жарко. Лучшее время для поездки — со второй половины марта по первую половину мая и сентябрь-октябрь. Основную часть фруктового сезона, три летних месяца, придётся пропустить, но поверьте, чилля в Ташкенте — это очень тяжело.

Для удобства расчётов лучше располагать наличными (курс рубль/сум имеет довольно широкий спред, доллар/сум намного выгоднее), обмен в банках работает только по будням. Теоретически доллар на сум можно менять в некоторых банкоматах (обратная конвертация не осуществляется).

Очень доступные цены в Яндекс.такси, время подачи машины — 2-4 минуты, работают приложения, установленные в России.

На улицах множество сотрудников милиции, преступность на очень низком уровне, при входе в метро в обязательном порядке проверяют содержимое сумок.

После 1991 года почти все улицы, парки, станции метро поменяли названия, многие — по 4-5 раз. Как следствие, ташкентцы называют всё старыми именами (станции метро “Максим Горький “ нет уже лет тридцать, но никому и в голову не придёт сказать, что он живёт у метро “Бююк Ипак Йули”. Улица Аккурган? Это где? А, вы про Новомосковскую!)

Уличные кафе — свежая, вкусная и недорогая еда почти везде, кроме совсем уж туристических мест, закон “ешь там, где едят местные” работает на 100%. Плов после 15:00 не едят.

Тротуары бывают плохого качества, с потрескавшися асфальтом или раскрошившимся бетоном. Вдоль дорог открытые канавы-арыки, по которым иногда пускают потоки воды из сложной гидротехнической системы города.

Кроме обычных рекомендаций, лёгкая светлая одежда, головные уборы, солнечные очки, средства от загара. Брендовые, остромодные вещи вряд ли произведут впечатление на ташкентцев.

Если необходимо — жидкость для контактных линз (в Ташкенте я встречал ее редко).

И лучше не говорите с местными жителями-узбеками о политике. Это не принято.

Никогда не соглашайтесь на уговоры таксистов в аэропорту: они безбожно завышают цены. Вызывайте ЯндексGo (работает приложение, установленное в России) класса “комфорт” или “бизнес”, иначе чемодан не влезет — в более низких классах машины меньше и багажник наполовину занят газовым баллоном.

Если вы приехали на срок более 15 дней, обязательно оформите временную регистрацию в гостинице или по месту жительства. С этим в Узбекистане очень строго. При отсутствии регистрации вас неминуемо оштрафуют на сумму от 150 до 400 USD и запретят въезд на год. Впрочем, если вы остановились в гостинице, вам скорее всего сделают регистрацию в любом случае.

Купите местную сим-карту. В стране работают мобильные операторы Билайн, Узмобайл, Humans, Mobiuz, Ucell. По стране лучше ловит Узмобайл, в Ташкенте — Билайн. Впрочем, не удивляйтесь, если скорость мобильного интернета будет иногда проседать — такое бывает.

Если вы намерены пользоваться сим-картой более 30 дней, например получать смс-сообщения из узбекистанских банков, её необходимо зарегистрировать на Главпочтамте (ул. Шахрисабз, 4, 09:00 — 18:00, субб-воскр. выходные) или в некоторых почтовых отделениях (см. https://uzimei.uz/).

Где расположен: Северо-запад, здесь и далее — от сквера Амира Тимура.

Сколько стоит вход в музей корана Усмана: 20 000 сум.

Время работы музея корана Усмана: Ежедневно с 9:00 до 17:00, обед — с 12:00 до 13:00. С 1 марта по 30 июня и с 1 августа по 30 ноября по субботам и воскресеньям музей работает с 9:00 до 16:00. Также это место известно как Хазрати-Имам.

Так получилось, что Ташкент делится на две части: историческую или старый город, и новую. Ансамбль Хаст-Имам — воплощение того самого “таинственного Востока”, площади посреди восточного города, под бирюзовым небом, окружённой мечетями, медресе, садами и паутиной древних кварталов-махаллей.

По легенде, в этих местах жил один из первых проповедников ислама в здешних краях, поэт и переводчик Корана с арабского Абу Бакр Мухаммад ибн Али аш-Шаши, которого также звали Хазрати Имам или Хаст Имам. В свободное от толкования Корана время Хаст Имам был ремесленником, изготавливал замки, поэтому его также называли “Каффаль”, “замочных дел мастер”. Мавзолей Каффаля находится в ста метрах от площади, но на мой взгляд, смотреть там особо нечего, все мусульманские мавзолеи очень аскетичны.

Редкий случай, когда площадь не запружена толпами туристов, фотографов и мальчишек, запускающих воздушных змеев. На заднем плане — медресе Барак-хана, сейчас торговый центр сувениров, женских халатов-чапанов, открыток, картин и других безделушек. Здесь же работают мастера-усто. Самые лучшие (но и самые дорогие) сувениры в Ташкенте — здесь. И да, торгуйтесь!

Напротив медресе Барак-Хана расположена огромная Соборная мечеть Хазрати Имам. Это масштабный новодел, возведённый в 2007 году по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Впечатляет высота двух минаретов — 53 метра.

Фасад Соборной мечети Хазрати-имам развёрнут на довольно узкую улицу Карасарай, на фото — тыльная сторона мечети. На широких ступенях лестницы часто проводят модные съёмки на фоне огромной площади и глазурованных изразцов мечети.

В отдельном здании, расположенном тут же на площади Хаст-Имам, хранится Коран Усмана, написанный вскоре после смерти Пророка Мухаммеда. Эта огромная книга, написанная на листах из оленьей кожи, — одна из величайших сокровищ ислама. Здесь же хранится коллекция старинных рукописных коранов и коранов, изданных на разных языках мира.

По легенде, страницы Корана Усмана обагрены кровью третьего халифа Усмана, но учёные считают, что следы крови появились намного позже и были нанесены специально.

Где расположен: Центр

Великий князь Николай Константинович Романов(1850, С.-Петербург — 1918, Ташкент), внук императора Николая I, двоюродный брат Александра III — наверное самый невероятный Романов второй половины XIX века. Прекрасно образованный (первым из Романовых получил высшее образование, окончив академию Генерального штаба с серебряной медалью), боевой офицер (в 1873 году участвовал в Хивинском походе, возглавлял авангард, понёсший наибольшие потери), любитель кутежей и женщин.

В 1871 году на бале-маскараде познакомился с американкой Фанни Лир, разведённой женщиной с малолетней дочерью, к тому же, по убеждению высшего общества, еврейкой. Начавшийся бурный роман крайне обеспокоил августейшее семейство и молодого князя отправили покорять Среднюю Азию. Вернувшись в лучах боевой славы, Николай снова начал встречаться с Фанни Лир и отправился с ней в путешествие по Европе.

В Риме князь заказал скульптуру в виде Венеры-победительницы, обнажённой и с яблоком в руке, фактически копию статуи Полины Боргезе Антонио Кановы. Позировала, естественно, сама Фанни Лир (сейчас статуя находится в Государственном музее искусств Узбекистана). Ситуация для старших Романовых становилась нетерпимой.

И вот в апреле 1874 года из оклада фамильной иконы Романовых исчезают три бриллианта. Камни быстро обнаруживаются в петербургском ломбарде. Сдавший камни адъютант Николая Константиновича отрицает участие в краже и заявляет, что всего лишь выполнял указание князя заложить драгоценности. Сам князь клянётся на Библии, что невиновен, но готов взять вину на себя, выручая товарища. Дело расследуется келейно, твёрдых улик нет, на семейном совете рассматриваются варианты наказания: публичный суд, ссылка на каторгу или отправка в армию солдатом. Приняли решение, устраивающее всех: признать душевнобольным, лишить фамилии, указом императора выслать из Петербурга навсегда. Фанни Лир была выслана из империи с запретом когда-либо возвращаться. Она больше никогда не видела князя.

За 7 лет, с 1874 года, Николай Константинович сменил по меньшей мере 10 мест ссылки в России. Нигде ему не давали обзавестись постоянном жильём и окружением. Наконец в 1881 году местом жительства князя назначается Ташкент.

Казалось бы, светский бонвиван сослан в глухую глушь, на русский Дикий восток, на задворки империи. Содержание от казны — 200 тысяч рублей в год, совсем немного по романовским меркам. Не тут-то было. Князь становится предпринимателем. И вот уже строятся мыловаренный завод, открывается фотоателье, бильярдные, квасные.

Первый кинотеатр в Ташкенте, “Хива” (он же — первый кинотеатр в Средней Азии), принадлежит князю. Возводятся хлопкоочистительные заводы, театр, цирк — князь инвестирует в быстрорастущую экономику края. Интересы лишённого фамилии Романова везде — от публичного дома “У бабуленьки” и рынка у железнодорожной станции до прокладывания каналов в безводной Голодной степи и заселения орошаемых мест русскими переселенцами.

И вот в 1891 году по проекту Вильгельма Гейнцельмана и Алексея Бенуа для князя возводится прекрасный дворец из обожженного жёлтого кирпича.

В левом крыле дворца располагались апартаменты великого князя, а в правом крыле — апартаменты его жены.

Хотя с жёнами у князя было непросто. На первой жене, Надежде фон Дрейер (1861—1929), дочери оренбургского полицмейстера, князь женился в 1878 году. К тому времени князь взял себе фамилию Искандер в честь Александра Македонского. На Надежду Искандер Николай Константинович записывал все свои финансовые активы. В браке родилось двое сыновей.

А в 1895 году, при живой и здоровой первой жене, князь женился второй раз, на пятнадцатилетней казачке Дарье Часовитиной (1880—1953/1956). Не раз появлялся в обществе в сопровождении обеих жён. В этом браке имел дочь и трёх сыновей.

Ну и в 1901 году женился в третий раз, на шестнадцатилетней Валерии Хмельницкой из знатного, но обедневшего польского рода. Нервы у Петербурга не выдержали, в Ташкент прислали специальную комиссию, которая аннулировала брак.

Ташкент князь держал практически в кармане и делал всё, что хотел. Захотел, и на балконе установили чугунные скульптуры любимых собак.Захотел — и при входе улеглись бронзовые олени в натуральную величину.

Вокруг дворца был разбит небольшой парк. Огромные платаны и дубы окружают удивительное здание.

Князь умер своей смертью в 1918 году от воспаления лёгких. За год до смерти, в марте 1917, он послал приветственную телеграмму Александру Керенскому по поводу отречения императора. Керенского Николай Константинович хорошо знал по Ташкенту, так как почти десять лет они жили по соседству.

Свою великолепную коллекцию европейской и русской живописи князь завещал Ташкенту и в 1919 году она легла в основу нынешнего Государственного музея искусств Узбекистана.

После Октябрьской революции во дворце располагались советские учреждения, республиканский дворец пионеров, музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана.

Сейчас официально во дворце расположен дом приёмов МИД Узбекистана, но никакой видимой активности в прекрасном здании не происходит. Над входом появился герб независимого Узбекистана да балконную дверь заменили на пластиковую. Иногда из открытой двери выходит покурить сторож. Посторонних не пускают.

Ташкентцы ждут, что когда-нибудь старый дворец откроет свои двери для посетителей.

Где расположен: Центр
Сайт: gabt.uz
Стоимость билетов: 40 000-170 000 сум

Советскому Узбекистану был необходим большой советский театр. Труппы русского и узбекского музыкальных театров работали с конца 1920-х годов, но здания, соответствовавшего статусу столицы советской Средней Азии не было.

В 1934 году по результатам всесоюзного конкурса выиграл проект академика Алексея Щусева, который также является автором мавзолея на Красной Площади. Строительство здания началось 1 сентября 1940 года, но в 1942 году было приостановлено из-за трудностей, связанных с войной. В 1943 стройку возобновили, причём на строительство направили трудмобилизованных советских корейцев, сосланных в Туркестан до войны. В 1945 году советских корейцев сменили пленные японцы из разгромленной Квантунской армии.

Открытие театра состоялось в 1947 году.

У архитектора получилось объединить в одном проекте основательный классический сталинский ампир, палладианские мотивы Возрождения и среднеазиатские национальные мотивы. Похожие балконы можно увидеть в Венеции, каменные узоры — в Бухаре, а колонны и двери — в Москве. Продуманы композиция цветников вокруг театра, тенистые аллеи и фонтан перед фасадом.

В конструкцию здания изначально была заложена высокая сейсмоустойчивость. В результате в ходе великого ташкентского землетрясения 1966 года театр не пострадал.

Роскошь внутренних интерьеров впечатляет. В огромном зале на 1440 мест сияет золотом и хрусталём люстра. Тщательная реконструкция, проведённая в 2012-2015 годах, вернула театру подлинно имперский “Большой стиль”.

К украшению внутренних интерьеров привлекли народных мастеров-усто. Впечатляют шесть боковых фойе, носящих имена шести областей Узбекистана: Ташкентской, Самаркандской, Бухарской, Хивинской, Термезской и Ферганской и украшенных пейзажами и узорами, характерными именно для этих областей.

В отделке применена традиционная местная резьба по ганчевой штукатурке. Тонкая паутина узоров украшает стены и наложена на зеркала.

Цены на билеты очень невелики, а в сочетании с прекрасной оперной школой и ташкентским балетным училищем, уровень труппы довольно высок. В настоящее время балетмейстером театра служит Андрис Лиепа.

Где расположен: Центр

Место нынешнего сквера Амира Тимура всегда было перекрёстком дорог. Когда-то здесь пересекались Великий Шёлковый путь из Китая в Кашгар и дорога из древней крепости Ташкента в Коканд. После прихода в Туркестан Российской империи здесь, на перекрёстке Кауфмановского и Московского проспектов, заложили большую Константиновскую площадь. Тогда же в центре площади поставили памятник генералу Кауфману, покорителю и первому губернатору Туркестана.

Трудно перечислить все памятники, которые стояли здесь при советской власти: после переворота 1917 года памятник Константину Кауфману был демонтирован, однако гранитный постамент, на котором находился памятник, остался. На постамент водрузили знамя, а вокруг установили пушки, отбитые в крепости во время октябрьских событий. Эта «композиция» была названа «памятником борцам революции», а сам сквер получил в 1918 году название “сквер Марии Спиридоновой” (левой эсерки), вскоре заменённое на сквер Революции. В 1919-1926 “композицию” сменил конструктивистский “Серп и молот” с площадкой для выступлений.

Потом друг друга сменяли колонна, бюст Ленина, памятник Сталину, стела со словами из Программы КПСС XXII съезда на двух языках, в связи с этим монумент в центре сквера получил в народе название «Русско-узбекский словарь», и наконец гранитный факел с развивающимся бронзовым пламенем в виде головы Карла Маркса. Многим тогда казалось, что наконец-то сквер принял законченный устоявшийся вид, который сохранится надолго.

После обретения независимости в 1991 году власти Узбекистана озаботились поиском отца нации. На эту роль был назначен Тамерлан (1336-1405). В Узбекистане его традиционно называют Амир Тимур.

В 1993 году памятник Карлу Марксу был демонтирован как не отвечающий идеологии нового государства. 31 августа 1994 года, накануне третьей годовщины независимости Узбекистана, сквер был переименован в сквер Амира Темура, а в его центре был открыт новый памятник скульптора Ильхома Джаббарова — бронзовый конный монумент Тамерлану. Присутствовавший на его открытии президент Узбекистана Ислам Каримов выступил с речью, в которой сказал: «Наш народ, на протяжении долгих лет находившийся в колониальных тисках, был лишен возможности почитать своего великого соотечественника, воздать должное его историческим заслугам».

Тамерлан, безжалостный полководец, утопивший в крови Персию, Турцию, Индию, уничтоживший Золотую орду (и тем самым помог Руси освободиться от ордынского ига), в Узбекистане воспринимается как краеугольный камень будущего государства узбеков.

Интересно, что этнически Тамерлан не имел отношения к узбекам. Он происходил из племени барласов — монголов, пришедших в Среднюю Азию в составе войск Чингисхана и оставшихся здесь служить. Ко времени Тамерлана барласы сменили язык с монгольского на тюркский, но не считали себя тюрками. При дворе Тамерлана основным языком был фарси.

Где расположена: Север
Сколько стоит: вход на телебашню 40 000 сум
Время работы: ежедневно с 10:00–20:00

Исторический период Советского Узбекистана можно рассматривать как невероятных размеров эксперимент: построить на месте “задворок великой империи” страну будущего. Вложения центра в мелиоративные каналы, дороги, образование, индустрию региона вряд ли поддавались расчётам. Во время Великого землетрясения 1966 года в Ташкенте повреждения получили до 80% домов, без крова над головой остались 20% жителей. Под лозунгом “Ташкент будет самым лучшим городом страны!” город был полностью восстановлен за 3,5 года. Помощь оказывал весь Советский Союз.

Многолетний советский вождь Узбекистана Шараф Рашидов (в современной политической историографии страны — самый выдающийся узбекский политический деятель времён СССР) действительно сделал невероятно много для региона (“Хлопковое дело” времён Горбачёва считается здесь политической провокацией Москвы). Не обладая сколько-нибудь значимым культурным и художественным образованием, этот человек привлекал в Ташкент всех тех архитекторов и инженеров, кому в других городах СССР просто никогда бы не дали творить из-за необычности и “дерзости” проектов. И братья Жарские украсили жилые кварталы индустриальной застройки невероятными мозаиками, по архитектуре советского модернизма 60-80-х здесь уже водят экскурсии, дом “Жемчуг” не имеет аналогов на территории бывшего СССР, а оформление станций ташкентского метро 70-80-х годов смело может дать фору станциям тех же годов Москвы и Питера.

Одним из последних городских инженерных “мегапроектов” времён Советского Союза стала Ташкентская телебашня.

Футуристическое трёхногое сооружение строилось 6 лет, с 1978 года. 15 января 1985 телебашня начала вещание.

375 метров, вторая по высоте в Союзе (после Останскинской телебашни, естественно), на момент постройки — 9 по высоте в мире, это творение советских инженеров можно было снимать в детских фильмах про “прекрасный СССР будущего”. В башне на высоте около 100 метров расположен двухзальный ресторан (привет московскому “Седьмому небу”). В независимом Узбекистане 90-х и 2000-х запрещалось проносить на смотровые площадки башни и в ресторан фотоаппараты — страна была охвачена шпиономанией и “вдруг что секретное сфотографируют”. Сейчас кажется можно.

Недалеко от телебашни расположен Среднеазиатский (скромность не всегда украшает) центр плова “Беш козон” (“Пять казанов”).

Плов в Узбекистане это больше, чем еда. Это образ жизни. Плов не ел — день не жил. Верный способ вызвать спор среди узбеков — спросить, где лучший плов в городе. Да что говорить, рис по-узбекски “гюрюч”, а плов — “ош”. А чем слово короче, тем оно древнее.

Плов в Беш козон — не лучший. Просто потому, что лучшего, идеального плова не существует. Но плов в Беш козон близок к лучшему.

Плов начинают делать с восходом солнца. Разделка мяса, промывание риса, процессы обжарки и варки — это целый ритуал, который часто делают мужчины. Плов должен быть готов к обеду, к полудню.

Казан обычно имеет диаметр в метра полтора, но в Беш козон есть и показательные, огромные казаны. Повара мешают мясо и рис длинными шумовками. На дне казанов янтарём отливает масло. Видно, как в печах под казанами горят дрова — самые разнообразные деревяшки, от спиленных веток деревьев до старых оконных рам и дверей.

В обеденное время зал полон, но столики часто освобождаются, время ожидания вряд ли превысит десять минут. Подают на выбор обычно 3-4 вида плова, салаты и напитки. После 15:00 плов обычно не едят — пища тяжёлая и “спать ночью тяжело будет”.

Где расположен: Север
Сколько стоит вход: 30 000 сум
Время работы: ежедневно, 10:00–22:00

Парки в Ташкенте медленно, но верно обновляются. Но по-европейски устроить пикник на газоне можно только в одном месте — Японском саду. Вход в парк платный, но недорогой, 30 тысяч сумов (около 220 руб.), но это сразу отсекает шумную молодёжь с окраин. Идеально подстриженный газон, “японские” мостики над ручьями, тень высоких деревьев, рядом огромное искусственное озеро — прийти сюда с пледом, уличной едой и термосом — беспроигрышный вариант.

В саду часто проводятся фотосессии, сюда приезжают свадьбы, но величина сада, продуманная планировка с укромными уголками создают ощущение уединённости и покоя.

В дальнем конце сада расположены вольеры с птицами. Павлинов выпускают гулять прямо по саду — птицы степенно вышагивают среди отдыхающих, изредка услаждая слух окружающих своими криками.

Недалеко от Японского сада расположена Минор самса. Если спор, где подают лучший в Ташкенте плов, может привести к конфликту, то в отношении самсы ташкентцы скорее всего сойдутся во мнении. Много где пекут отличную тандыр-самсу, но лучшая — на Миноре. Очередь в окошко выдачи стоит всегда, от открытия и до закрытия заведения. Купить самсу, дойти до Японского сада и устроить пикник на газоне — идеальное решение.

Где расположены: Центр

В самом центре города, от улицы Ислама Каримова до улицы Афросиаб, пролегает бульвар Голубые купола. Широкая полоса зелени будто переносит вас на какой-нибудь ухоженный бульвар в европейской части России. По вечерам здесь иногда играет военный оркестр и устраиваются степенные танцы для горожан.

Вдоль бульвара протянулись прилавки букинистов, предлагающих русскоязычные книги 60-90-х годов, магазинчики бижутерии, кафе и рестораны. Прийти на бульвар, сесть с книгой на скамейку и иногда посматривать на прогуливающихся ташкентцев — лучший способ успокоить нервы в 3,5 миллионном городе.

Название “Голубые купола” бульвар получил от находящегося здесь же легендарного кафе 60-х годов. Кафе было закрыто на ремонт в течение нескольких лет, но сейчас снова работает.

Бульвар Голубые купола в сторону улицы Афросиаб выходит к дому Жемчуг. Это ещё один невероятный проект советской архитектуры. Архитектор Офелия Айдинова задумала вертикальный дом-коммуну ещё в 70-х годах. Источником вдохновения послужил известный комплекс “Ромео и Джульетта” из 12- и 19-этажных корпусов в Штутгарте, Германия (1955—1959, Ханс Шарун).

Целью было построить дом с большими общественными пространствами внутри, где жильцы могли бы общаться и проводить время вместе. На первом этаже разместились кафе, предприятия бытового обслуживания и ювелирный магазин “Жемчуг”, который в итоге и дал название дому.

Здание начали возводить в 1974, но, как часто случалось в позднем Советском Союзе, стройка затянулась. Дом сдали только в 1985. Квартиры распределялись среди учёных, выдающихся деятелей или ударников труда. Для комнат с нестандартной планировкой и закруглёнными стенами изготовили мебель по спецзаказу, были предусмотрены пространства для стиральных установок. На крыше был создан бассейн для жильцов.

Первым сдался бассейн. Через несколько лет открылась протечка и его пришлось осушить. Потом жители начали постепенно отгрызать себе части общественного пространства, возводя кирпичные стены и вваривая железные решётки. Судьбы дома повторила судьбу Советского Союза — большинство жителей захотели отгородиться от соседей и прирезать себе ещё немного площади.

Вот так прекрасная идея превращается в реальность.

Войти в дом можно, проскользнув за кем-нибудь из жильцов. Они всё понимают и не возмущаются. Единственная просьба — вести себя внутри тихо и не мусорить.

Сайт: tashmetro.uz
Цена: 1 400 сум за одну поездку
Время работы: с 05.00 до 24.00 (фактически с 06:00 до 22:00, до и после этого времени поезда ходят очень редко)

Метрополитен для Ташкента выбил тоже Шараф Рашидов. Если уж строить лучший город Советского Союза, то без метрополитена не обойтись, да и население Ташкента стремительно росло.

В 1968 году начались работы по строительству, а первая, Чиланзарская линия была запущена в 1977. Сейчас это самая загруженная линия, соединяющая огромные жилые районы. В 1984 году запустили вторую, Узбекистанскую линию, в 2001 году пошли первые поезда по Юнусабадской линии, строить которую начали ещё до развала Союза.

Метро мелкого залегания, многочисленные каналы Ташкента пересекает не “под”, а “над”, выныривая на поверхность и поднимаясь на мостах.

На сегодняшний день в городе действуют три подземные линии и две новые надземные, эстакадного типа. Надземные в будущем планируется объединить в огромную Кольцевую линию. Поезда четырёхвагонные (в Москве 7-, а чаще 8-вагонные), ходят редко, раз в 8-10 минут.

Большинство составов старые, конца 80-х годов, но в последние два года начались закупки новых мытищинских поездов “Москва”, чистых, удобных, с хорошими кондиционерами и жидкокристаллическими экранами. Такие поезда ставят на самую загруженную Чиланзарскую линию и на строящуюся Кольцевую.

По легенде, проектированием облика станций занимались два ведущих архитектурных бюро СССР — московского и ленинградского метрополитенов. Из творческого соперничества якобы и родились такие необычные, красивые облики станций.

Даже если это всего лишь легенда, станции метро Ташкента очень хороши. Когда в Москве строили стандартные “сороконожки” 70-х, в Ташкенте возводились очень интересные станции, обыгрывающие национальные (Алишер Навои), футуристические (Космонавтов), технологические (Машиностроителей), хлопковые (Узбекистан) мотивы.

Стоимость проезда в метро, так же как и в целом в общественном транспорте, очень низкая, 1400 сум (10 рублей).

С наступлением Мусталиллика, в стране началась тенденция секретить и запрещать всё и вся. Так фото- и видеосъёмку официально разрешили только в 2018 году. До этого дежурящие в большом количестве на каждой станции сотрудники милиции могли совершенно серьёзно отвести незадачливого фотографа в отделение “до выяснения”.

Старая схема, до сих пор встречающаяся в вагонах — станции на зелёной ветке на север были построены несколько лет назад, а на юг строительство просто заморозили.

Где расположен: Юго-восток
Время работы: вт-сб 14:00–17:00; вс 09:00–17:00
Сайт: catholic.uz

В Ташкенте есть несколько мест, где внезапно теряешь ориентацию и не понимаешь, где находишься: в Азии ли или в Европе. Католический собор — одно из таких мест.

Огромная каменная громада, будто иллюстрация, сошедшая со страниц “Собора Парижской богоматери” Гюго или “Столпов Земли” Кена Фоллетта.

Строительство храма было начато в 1912 году. Добровольными строителями были солдаты местного гарнизона, польские и литовские католики. Военное руководство не раз выражало своё неудовольствие, так как солдаты возвращались в казармы до крайности утомлёнными. С началом Первой мировой войны в строительстве приняли участие многочисленные военнопленные из австро-венгерской армии, среди которых нашлись профессиональные инженеры, каменщики и строители.

После прихода советской власти в Туркестан в 1918 году, строительство остановилось по очевидным причинам, но основной массив храма — стены, кровля, некоторые детали интерьера, были уже завершены.

С 1925 по 1976 год здесь размещались различные предприятия, общежитие и склад. За весь период, пока храм был использован не по назначению, все скульптуры, находящиеся в нём, были или разворованы или разрушены.

В 1976 году, после решения властей о реставрации здания, оно было отреставрировано и передано на баланс местного Министерства культуры.

В 1992 году собор был передан католическому приходу Ташкента и с 1993 по 2000 годы была проведена углублённая реставрация здания с восстановлением органа. Рассматривая стены собора, можно заметить не восстановленный до конца барельеф: герб с полусбитым польским Орликом и надпись: “Boze zbaw Polske”…

В настоящее время воскресные мессы в храме ведутся на четырёх языках: английском, русском, корейском и польском.

Интересно зайти сюда, например, на утреннее рождественское богослужение: хор из белоголовых польских священников, смуглых монашек из Шри-Ланки, ташкентских русских и корейцев распевает рождественские гимны по-русски под звуки органа. Собор управляется орденом францисканцев.

Проходя по тщательно ухоженному саду, утопающему в розах и цветущих плодовых деревьях, вижу пожилую монашку-польку, играющую в мяч со стайкой узбекских детей из соседних домов. Ведь храм должен быть открыт для всех.

Вообще отношение властей к религиям, отличным от ислама в Узбекистане — очень интересная тема. Ещё до революции в Ташкенте были построены множество православных соборов и лютеранская кирха, активно возводился католический храм. В 1960-х, во время активных хрущёвских гонений на православную церковь, был значительно расширен главный православный храм, Успенский собор. В 1970-х, в период резкого обострения отношений с Израилем, в Ташкенте была построена ашкеназская синагога, факт невероятный на территории остального Советского союза.

Руководство советского Узбекистана, а впоследствии и независимого Узбекистана очень лояльно относилось и даже поддерживало все канонические религии. На сегодняшний день в Ташкенте действуют православные соборы, католический костёл, евангелическо-лютеранская кирха (в сочельник небольшую речь перед прихожанами держал посол Германии, говорил на хорошем русском), армянская церковь и две синагоги, ашкеназская и бухарская.

Где расположена: Северо-запад, север

Улица Алишера Навои была задумана как парадная, образцовая улица сталинского Ташкента.

Своё имя улица получила в 1938 году, в честь 500-летия основоположника узбекской литературы (сам Алишер Навои был двуязычен, писал на старом узбекском и на фарси и большую часть жизни прожил в Герате, Афганистан). Когда каждой советской республике назначали по главному поэту или писателю, Узбекистану достался Алишер Навои.

Высотность домов была обусловлена высокой сейсмоактивностью, но советские архитекторы блестяще справились с задачей. Трёх- пятиэтажные дома гармонично сочетают в себе и сталинский ампир, и среднеазиатские мотивы.

Застройка, выдержанная в одном стиле, тянется несколько километров. Необходимо отдать должное властям города — и дореволюционные постройки, и дома сталинской архитектуры поддерживаются и реставрируются.

Архитектура сталинского периода, также как и ташкентский модернизм 1960-1970-х годов, заслуживают отдельных экскурсий по городу.

Где расположена: Юг, юго-запад

При сталинском распределении главных поэтов и писателей, Ташкенту достались не только Алишер Навои, обязательные Пушкин и Гоголь, но и почему-то грузинский Шота Руставели.

Застройка на улице не такая однородная, как на Навои, но отдельные сталинские дома впечатляют своей пышной, уходящей от ампира куда-то в барочность, архитектурой. Ночная подсветка превращает их в декорации голливудских “исторических” фильмов.

В 1987 году на улице поставили памятник автору “Витязя в тигровой шкуре”.

В Узбекистане в целом есть проблемы с уличным искусством. Разрисованных стен и поверхностей практически нет, милиция и добровольные помощники из махаллей зорко следят, “чтобы всё было чисто”. Судя по всему, все муралы и граффити заранее согласовываются “где надо”.

На улице Шоты Руставели расположен довольно симпатичный мурал.

Где расположен: Северо-запад

Если мы говорим “настоящий Восток”, обычно имеем в виду торговлю, базар. Базары, караваны, торговые перекрёстки — основа культуры, мировоззрения Центральной Азии. И древний базар (здесь не говорят “рынок”, только “базар” или “бозори” Чорсу (“четыре источника, стечение вод” на фарси) в этом смысле можно назвать символом Ташкента.

Город вырос как остановочный пункт на Великом Шёлковом пути. А где остановка — там базар. Невозможно сказать, сколько веков торгуют на этом месте.

Столпотворение людей и машин, подвозящих и увозящих товары, гружёных тележек, продавцов снеди подстерегает уже на подходах к рынку.

В главном корпусе базара, под огромным, покрытым изразцами куполом диаметром 75 метров — ряды продавцов мяса, овощей, сухофруктов, орехов и специй. Вокруг расположены четыре меньших по размеру купола и бесчисленные галереи с торговцами. Дальше от центра — специализированные ряды, от скобяных изделий до народных инструментов. Экзотично, но, если не торговаться, может быть неожиданно дорого.

Здесь же — обжорный ряд. На длинных прилавках выставлена дымящаяся снедь: шурпа, лагман, плов, жареная рыба, шашлыки. Некоторые блюда могут испугать своим видом, но торговля идёт бойко, зазывалы кричат и посетители то и дело садятся на лавки и делают заказы. И если Чрево Парижа осталось в XIX веке, то Чрево Ташкента прекрасно себя чувствует в XXI веке.