Как спланировать и построить образ­цо­вую террасу

Терраса — практичная замена газону и лужайке перед домом. В отличие от газона, ее не нужно косить и невозможно вытоптать.

А когда участок с перепадом высот, деревянная терраса на столбах — простая и экологичная альтернатива сложным ландшафтным работам. Сделать ее намного проще, чем завозить грунт и возводить подпорные стенки.

В статье рассмотрим, какие бывают террасы и как сделать, чтобы конструкция служила долго и не «гуляла» относительно дома.

Это площадка, которая обычно приподнята над уровнем земли и примыкает к частному дому. Но она может быть и отдельно стоящей конструкцией, выполнять роль помоста и широких ступеней.

Террасы часто делают на участках с уклоном, чтобы создать удобные горизонтальные площадки. Это легкая каркасная конструкция, и сделать ее проще и дешевле, чем возводить подпорные стены. В отличие от последних, у дощатой террасы два уровня: можно задействовать пространство под ней, например, под дровяник, для складирования дачного или спортивного инвентаря.

Террасы возводят как после завершения дома, так и на начальных этапах строительства. Например, когда делают свайный или плитный фундамент, сразу закладывают его и под террасу.

На стадии строительства терраса служит удобной площадкой для разгрузки и хранения материалов. А если сделать навес, это становится и рабочим местом, где размещают распиловочный стол, красят детали будущего дома и так далее. Главное при этом использовать черновое покрытие: постелить на террасу временные доски, которые не жалко.

Если добавить к террасе столбы и соединить их верхние части балками, получится пергола. Это садовая архитектурная форма, которая поддерживает вьющиеся растения, создает тень и просто радует глаз. Когда пергола накрыта сдвижным или съемным тентом, ее еще называют перготендой. А если конструкция стоит отдельно от дома и у нее жесткая крыша, например из черепицы или шифера, — это уже беседка.

Но все классификации такого рода условны. Любое архитектурное решение имеет право на жизнь, а также свои плюсы и минусы.

Открытая терраса — это площадка без крыши, которая может идти с деревянным настилом или быть мощеной. Получается своего рода дополнительная комната под открытым небом: продолжение дома, где можно принимать гостей, работать или отдыхать. Правда, пока нет дождя.

Закрытая терраса. Согласно нормативам  , это площадка с навесом и ограждением. Хотя на практике к невысоким террасам часто не делают ограждений или они условные: например, по краю террасы стоят кадки с цветами.

Иногда закрытые террасы называют открытыми верандами. Но не стоит вносить путаницу, между ними есть строгое различие.

Полуоткрытая терраса. Это вариант, когда часть террасы под навесом, козырьком или свесом крыши дома, а часть — открытая. То есть когда навес меньшей площади, чем терраса. Это позволяет и от осадков спрятаться, и на солнце позагорать.

Многоуровневая терраса. Может быть не просто ровной площадкой, а с несколькими уровнями и ступенями для перехода между ними. Обычно такие террасы получаются на участках со значительным перепадом высот и выраженным уклоном.

После завершения стройки терраса становится элементом, превращающим дом и участок в одно целое — домовладение. Важно, чтобы дизайнерское оформление террасы гармонировало с обликом дома.

Архитектурные стили частных домов редко идут в рафинированном виде, обычно это подбор близких, гармонирующих друг с другом стилевых решений. Но можно выделить основные направления и тенденции.

Деревенский стиль: рустик, прованс или кантри. Это варианты, уместные для традиционного дачного дома. Стилю присущи грубо обработанные балки и столбы навесов, иной раз — нарочито состаренные. Также вместо профилированной террасной доски на террасе часто используют обычные доски.

Такая терраса отлично подойдет к бревенчатым и брусовым домам, избам и дачам, а также когда фасад обшит имитатором бревна или бруса.

Средиземноморский стиль ассоциируется прежде всего с мощеными террасами. Как правило, такая терраса — это просто дворик, приподнятый над уровнем земли.

Например, площадка, основанием которой выступает плитный фундамент, а вместо дощатого покрытия на ней натуральный камень или керамическая плитка. Это может быть и просто мощеная площадка перед домом — в уровень земли.

Модерн, скандинавский стиль и барнхаус. Терраса в скандинавском стиле — открытая дощатая площадка на столбах. Она простая, лаконичная и отлично вписывается в живописный ландшафт.

Часто такие террасы расположены посреди леса и буквально встроены в природу: огибают камни, а стволы деревьев проходят прямо сквозь конструкцию. Если терраса была бы на бетонном основании, пришлось бы все выровнять и выкорчевать.

При строительстве террасы возможны два подхода.

Общий с домом фундамент, например свайный, ленточный или монолитная плита. Это вариант, когда вы изначально проектируете дом с террасами и все сразу продумано. Плюс такого решения в том, что дом и терраса не «гуляют» по высоте относительно друг друга, так как у них общее основание.

Независимый фундамент, чаще всего столбчатый или свайный. Это удобный вариант, когда сначала строят дом, а форму и размеры террасы продумывают потом — на стадии ландшафтного дизайна и благоустройства.

Обычно это менее затратный вариант, так как терраса — легкая постройка, и основательный фундамент под нее не нужен. Минус: не связанные между собой фундаменты могут жить своей жизнью.

В любом случае, если настил террасы деревянный, доскам нужна хорошая вентиляция, чтобы они не сгнили. Поэтому для деревянных террас чаще используют столбчатые и свайные фундаменты, которые обеспечивают проветривание снизу.

Без фундамента. Это возможно, если терраса небольшая и невысокая, а перед домом сухая и ровная площадка: отсыпанная щебнем, мощеная или бетонированная.

Тогда можно просто положить лаги на столбики-подкладки из обрезков бруса, пропитанные невымываемым антисептиком ХМ⁠-⁠11.

На несколько лет должно хватить. Такой фундамент класса «проще не бывает», к тому же ремонтопригодный: если брусок подгнил или вдавился в основание, террасу приподнимают автомобильным домкратом и подкладывают новый. Работы — на полчаса.

Столбчатые фундаменты. Это уже полноценные столбики, например, из бетонных блоков ФБС за 315 ₽. Опоры могут быть как из одного блока, так и составными. Например, четыре бетонных блока, которые уложены друг на друга без раствора: два снизу — два сверху. Также можно не покупать готовые блоки, а залить на месте железобетонные опоры.

Преимущества столбчатых фундаментов:

1. Простота. Положил на выровненное и уплотненное основание бетонные «кубики», и готово.
2. Не гниют, не ржавеют.
3. Легкий ремонт, если столбик вдавился в землю или его выперло.
4. Мобильность: террасу можно разобрать и перенести. А если она небольшая — перетащить не разбирая. Это оптимальный вариант для модульного дома.

Такие фундаменты подходят только для устройства террас на стабильных грунтах, например песчаных и каменистых. И на участках без выраженного уклона, когда перепад по высоте в пределах пары десятков сантиметров.

Высоту опор желательно делать не более 40 см, иначе выше вероятность, что столбик опрокинется. Можно сделать опоры из более тяжелых блоков большего формата, но это уже капитальное решение: даже вдвоем работать с ними будет тяжело.

Свайные фундаменты подойдут для любых грунтов, даже для глины и торфа, а также для лесных ландшафтов, когда нужно сохранить деревья. В зависимости от глубины промерзания в регионе опоры заглубляют на 1—2 м, пока не дойдут до стабильного основания в толще земли, где грунт не промерзает.

Сваи бывают:

1. Винтовые — стальные трубы с лопастями, которые ввинчиваются в землю как шуруп.
2. Буронабивные — изготавливают прямо на участке, когда бурят лунку и заливают бетоном. А чтобы набрать высоту над поверхностью земли, обычно используют металлические столбы.
3. Забивные — когда привозят на участок готовые железобетонные штыри и вбивают в землю с помощью сваезабивной машины.

Свайный фундамент позволяет приподнять террасу над землей и компенсировать перепады участка. Это самый подходящий вариант на крутых склонах. Но забивные сваи используют редко, так как у них избыточная несущая способность, а забивка свай вплотную к дому может привести к повреждению фундамента.

Для легкой деревянной конструкции лучше подходят металлические винтовые сваи. Такой фундамент не нарушит рельеф и растительный покров участка. Для строительства террас обычно берут сваи небольшого диаметра — 76 или 89 мм. Они дешевле, легко закручиваются вручную и предназначены для легких построек — таких как террасы, беседки и заборы.

Чтобы минимизировать подвижки террасы по высоте относительно дома, сваи заглубляют ниже уровня промерзания так, чтобы лопасть сваи оказалась в плотном слое непромерзающего грунта.

Ленточный фундамент идеально подойдет для остекленной веранды, но не лучший вариант для террасы, даже если она под крышей. Ведь подпольное пространство у ленточного фундамента будет плохо проветриваться, даже если в нем предусмотреть вентиляционные продушины. В результате под террасой будет собираться влага от косых дождей и растаявшего снега.

Монолитная железобетонная плита. Подходящий вариант на ровных участках без перепада высот, особенно когда фундамент дома и террасы — одно целое.

Можно также залить отдельную бетонированную площадку перед домом и замостить ее — будет мощеная терраса. Но это оправданно только на неподвижных каменистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Иначе фундамент дома и площадки будут «гулять» относительно друг друга. В регионах с морозными и снежными зимами такая конструкция может растрескаться, а ее ремонтопригодность близка к нулю.

Терраса — это каркасная конструкция: сначала делают деревянный или металлический «скелет», а на него настилают дощатое покрытие.

Металлический каркас. Обычно используют прямоугольный профиль  , который сваривают между собой, и выходит жесткая конструкция. Каркас можно изготовить на участке или заказать на производстве, если речь про небольшую площадку. Заводское качество лучше: оно идет с обработанными швами, качественной окраской, и выше срок службы.

Плюсы металлического каркаса:

• жесткая и прочная конструкция;
• сохраняет форму и не дает усадку, как древесина, а значит, ничего не перекосится;
• не сгниет, не покроется плесенью, его не съедят термиты;
• меньше шумит, скрипит и вибрирует.

Минусы:

• дороже деревянного;
• заводской каркас сложно доставить на участок: если терраса большая, привозят отдельные элементы и скрепляют на месте;
• сложнее крепить настил: может потребоваться дополнительно сверлить и доски, и металлические балки;
• при некачественном покрытии эмалью металл ржавеет.

Деревянный каркас. Более практичный и бюджетный вариант. Обычно конструкцию собирают из обрезных досок 150 × 50 или 200 × 50 мм. Можно использовать брус квадратного сечения, но он тяжелее и с ним сложнее работать.

Плюсы:

• с деревом легко и приятно работать;
• элементы каркаса просто скрепить между собой — гвоздями, саморезами, металлическими пластинами и уголками;
• террасную доску проще крепить — можно просто притянуть саморезами.

Минусы:

• надо периодически обрабатывать биозащитным составом, чтобы каркас не гнил;
• дает усадку и меняет геометрию.

Настил террасы называют еще «декинг», от английского deck — «палуба, настил». Для него используют два основных материала: древесину и полимерные доски. Толщина варьируется от 24 до 38 мм. Чем толще, тем меньше прогибается доска. Ширина террасных досок, как правило, 120—160 мм.

Деревянные. Это приятное натуральное покрытие, но требует ухода: доски желательно антисептировать и покрыть защитным слоем пропитки, который раз в несколько лет придется обновлять. Также древесина — мягкий и «живой» материал: она то набухает от избыточной влаги, то усыхает — в результате пол всегда со щелями.

Древесно-полимерный композит, он же ДПК. Вариант «сделал и забыл». Производители заявляют срок службы до 25 лет, но в реальной жизни зависит от качества материала: недорогие доски безымянных производителей «плывут» в жару, «стареют» и становятся хрупкими на солнце.

Что деревянные, что доски ДПК обычно крепят к каркасу саморезами по дереву, специальными саморезами для террасной доски либо при помощи скрытого крепежа.

Подробно про виды настилов и крепеж читайте в статье о том, как правильно выбрать и положить террасную доску.

Тротуарная плитка, керамогранит или керамическая плитка. Что касается террас на бетонном основании и эксплуатируемых кровель, настил из дерева или ДПК тоже возможен. Главное, укладывать их не на бетон, а на лаги: из металла, ДПК или хорошо антисептированные деревянные доски.

Но чаще на бетонное основание укладывают керамогранит, керамическую или тротуарную плитку. При выборе плитки предпочтение отдают морозостойким и нескользящим покрытиям.

Навес может закрывать всю террасу или ее часть. Для покрытия навесов используют два вида: светопрозрачные материалы либо кровельный материал, как на крыше вашего дома. Но есть нюансы.

Поликарбонат. Это прозрачный пластик, который бывает двух видов:

1. Монолитный — почти не уступает по прозрачности стеклу и не проламывается под снеговыми шапками. Он легко режется, гнется и подходит для радиусных крыш, например, в форме арки.
2. Сотовый — два тонких листа, соединенных перемычками изнутри. Его используют не только для навесов, но и в качестве ограждения с наветренной стороны. Он дешевле монолитного и хорошо гасит шум дождя. По прочности и прозрачности уступает монолитному поликарбонату: за несколько лет под палящим солнцем может стать ломким.

Стекло. Закаленное стекло исключительно прочное и долговечное. Оно идеально гасит шум дождя и прослужит десятилетиями, не теряя вида. Но закаленное стекло толщиной 8—12 мм — тяжелый материал. Вес одного квадратного метра стеклянного козырька с лежащей сверху снежной шапкой может достигать 200 кг. Поэтому максимум, на что можно рассчитывать, — небольшой козырек над входной дверью.

Даже самый простой односкатный стеклянный козырек — это, как правило, готовое изделие, произведенное в специализированных мастерских. Потому что обрабатывать стекло можно только в условиях специализированного производства.

Кровельное железо. Если у дома металлическая крыша, например фальц, профлист или металлочерепица, то органично впишется козырек с таким же покрытием. Но важно учитывать:

1. В прохладную сырую погоду на тыльной стороне металлических покрытий образуется конденсат, который будет капать на тех, кто под крышей. Это неприятно. Чтобы избежать этого, под металлом должен быть вентзазор, под которым натянута ветровлагозащитная или гидроизоляционная пленка.
2. В дождь под металлической крышей шумно. Это некритично, если козырек небольшой, но если навес полноценный — в сильный дождь будет не просто стук капель, а настоящий грохот. Чтобы под таким навесом было комфортно в любую погоду, кроме ветровлагозащиты тыльную сторону навеса желательно зашить вагонкой. Это утяжелит конструкцию, но приглушит шум дождя.

Вместо металлической черепицы можно использовать любое другое кровельное покрытие, например битумную черепицу со сплошной обрешеткой. Она меньше шумит, а на тыльной стороне не будет конденсата.

Единого рецепта тут нет, все зависит от потребностей семьи и эстетических предпочтений. Для кого-то важна видовая площадка, где принимают гостей и любуются закатом. Другие используют террасу как летнюю кухню, для хобби или домашней мастерской.

Ограждение. Строительные нормативы  для многоквартирных домов предписывают, что для террас, балконов и площадок на высоте менее 45 см от земли нужно сплошное ограждение высотой не менее 90 см. Если высота до земли больше, ограждение делают 1,2 м.

На частные дома не распространяются такие строгие нормы, как на многоквартирные. Но если у террасы опасная высота и есть риск падения, ограждение необходимо. В том, какую высоту считать опасной, руководствуйтесь здравым смыслом. Для общественных зданий или пространств — это 30 см и более  .

Освещение. Вне зависимости от предполагаемого использования террасы нужно предусмотреть освещение. Светильники могут быть стационарными или переносными, но обязательно — влагозащищенными  . Я использую для освещения на террасе 20-ваттные светодиодные прожекторы теплого свечения — по 500 ₽. Они без проблем работают и зимой и летом.

Для подключения светильников, электроинструмента и другого электрооборудования используйте влагозащищенные уличные электророзетки и удлинители. Также на террасах часто добавляют атмосферную подсветку: например, вешают лампы-гирлянды или подсвечивают конструкцию светодиодной лентой.

Садовая мебель должна быть стойкой к влаге и солнечному ультрафиолету. Варианты могут быть разными — от деревянных столов и лавок до мебельных гарнитуров из ротанга. Мебель можно сделать и своими руками, например, из деревянных палет. Также несложно смастерить простой стол по инструкции. Чтобы деревянная мебель служила долго, пропитайте ее террасным маслом.

Еще на террасах часто ставят качели, детский бассейн, сиденье-кокон, вешают гамак и так далее. То есть обустраивают полноценное место отдыха под потребности семьи.

1. Терраса может быть открытой или под навесом. Но ни то ни другое — не догма. Тренд последнего сезона — полуоткрытые террасы, когда навес есть, но он меньше самой террасы.
2. Терраса — легкая конструкция. Ее можно построить на облегченном фундаменте. Если у вас участок со сложным рельефом, оптимальный выбор — фундаменты на точечных опорах: столбчатые или свайные.
3. Надежнее всего, когда терраса и дом на общем фундаменте. Но это вариант, когда вы с самого начала уверены, где и какая будет терраса. Также это часто выходит дороже, так как терраса — легкая конструкция, для которой достаточно самого простого основания.
4. Если терраса возвышается над участком на 30 см и больше, желательно сделать надежное ограждение.
5. Для освещения на террасе нужно использовать влагозащищенные светильники, розетки и удлинители. Также отлично впишется тематическое освещение вроде гирлянд и контурной подсветки.