Как сделать стол из дерева своими руками
Дачи и загородные дома
828
Фотография — LukaTDB / Getty Images

Как сделать стол из дерева своими руками

Надежный вариант для беседки, дома и бани

19
Аватар автора

Артем

сам делаю мебель

Страница автора

В 2017 году мы с супругой приобрели участок. С этого момента начался мой путь в столярном деле.

После строительства дома я возвел навес в мастерской, хозблок, веранду и мангальную зону, а также смастерил кое-какую мебель.

Теперь расскажу про два вида самодельных столов. Первый — из обрезной доски, с которым справится и новичок, уложившись в 6500 ₽. Второй вариант за 12 000 ₽ — стол из слэба на металлическом основании для тех, у кого есть столярные станки и кто готов повозиться.

Эти столы можно использовать как внутри помещений, так и в качестве уличной мебели на даче.

Этот стол я делал в 2020 году, он стоит у меня на веранде. Выполнен из обрезной доски 150 × 50 мм
Этот стол я делал в 2020 году, он стоит у меня на веранде. Выполнен из обрезной доски 150 × 50 мм
Это стол на металлических ножках со столешницей из слэбов — естественных срезов древесины. Его делал в 2022 году и разместил у себя в мангальной зоне
Это стол на металлических ножках со столешницей из слэбов — естественных срезов древесины. Его делал в 2022 году и разместил у себя в мангальной зоне
Первый вариант

Что понадобится

В качестве исходного материала берем обрезную доску 50 × 150 мм естественной влажности. Для такой мебели этого достаточно — не обязательно переплачивать за сухую древесину. В 2020 году на 1 м³ доски я потратил 8000 ₽, в 2023 году он будет стоить в два с половиной раза дороже.

Доски можно купить в строительном магазине и напилить на месте — под размер стола. Это облегчит транспортировку.

Что нужно еще:

  1. Крепеж — оцинкованные саморезы длиной 90 мм и болты с шайбами примерно такой же длины.
  2. Антисептик или лак — хватит банки 0,5 л.
  3. Наждачная бумага зернистостью от 60 до 240.

Что из инструментов:

  1. Ручная пила.
  2. Шуруповерт-дрель.
  3. Рубанок.
  4. Лобзик.
  5. Молоток.
  6. Стамеска.

Хорошо, если для ускорения работы есть электроинструмент: торцовка, циркулярная пила, шлифовальная машина.

Пиломатериалы в последние годы заметно подорожали. Самый бюджетный вариант — обрезная доска из хвойных пород естественной влажности. Доска 150 × 50 мм длиной шесть метров стоит около 1000 ₽. В одном кубометре примерно 22 такие доски. На изготовление стола, в зависимости от его габаритов, нужны четыре⁠-⁠пять досок. Источник: petrovich.ru
Пиломатериалы в последние годы заметно подорожали. Самый бюджетный вариант — обрезная доска из хвойных пород естественной влажности. Доска 150 × 50 мм длиной шесть метров стоит около 1000 ₽. В одном кубометре примерно 22 такие доски. На изготовление стола, в зависимости от его габаритов, нужны четыре⁠-⁠пять досок. Источник: petrovich.ru
Конструкция стола будет примерно такая, только более массивная — и ножки не фигурные. Стоить будет в два раза меньше. Источник: market.yandex.ru
Конструкция стола будет примерно такая, только более массивная — и ножки не фигурные. Стоить будет в два раза меньше. Источник: market.yandex.ru

Инструкция по изготовлению стола из досок

Свой стол я делал длиной 165 см — именно такой идеально вставал на мою веранду длиной 2,2 м. Ширина стола — шесть досок, то есть порядка 90 см. Вы можете делать стол любых габаритов, но советую подбирать длину кратно параметрам доски: 1,5 м, 2 м или 3 м, чтобы минимизировать обрезки.

Шаг 1. Заготовка столешницы. Порядок действий:

  1. Напиливаем доски в размер и строгаем с каждой стороны с помощью рубанка: нам нужна гладкая поверхность. Если же доска уже строганная, это можно пропустить.
  2. Заготавливаем кусок доски длиной с ширину стола, распускаем его пополам и торцуем под углом в 45 градусов — получаем два бруска со сглаженными углами. Я использовал на этом шаге доску 50 × 100 мм, но если ее нет, используйте 50 × 150 мм.
  3. Просверливаем в брусках отверстия для фиксации столешницы — по два на каждую доску. То есть в брусках будет по 12 отверстий, как показано на фото ниже.
  4. Вкручиваем оцинкованные саморезы длиной 90 мм в заготовленные отверстия, фиксируя столешницу.
Лучше пилить на улице из⁠-⁠за обилия опилок и пыли. Рекомендую использовать циркулярную пилу: у нее есть направляющая, которая позволяет делать ровный спил под 90 градусов
Лучше пилить на улице из⁠-⁠за обилия опилок и пыли. Рекомендую использовать циркулярную пилу: у нее есть направляющая, которая позволяет делать ровный спил под 90 градусов
Переношу напиленные элементы на террасу, ведь проще собирать столешницу на ровной и твердой поверхности. С обратной стороны столешницы закрепляю перпендикулярно доскам два подготовленных бруска
Переношу напиленные элементы на террасу, ведь проще собирать столешницу на ровной и твердой поверхности. С обратной стороны столешницы закрепляю перпендикулярно доскам два подготовленных бруска

Шаг 2. Шлифовка столешницы. Когда столешница надежно скреплена, выравниваем поверхность. У досок разная толщина, и они образуют небольшие ступеньки — их надо отстрогать рубанком. Но сразу оговорюсь, что если материал естественной влажности, как ни крути, со временем и щели между досками увеличатся, и неровности появятся. Придется строгать заново или смириться с этим.

Чтобы довести столешницу до идеала:

  1. Шлифуем лицевую поверхность стола при помощи рубанка, обратную сторону, что будет направлена к полу, — опционально. Я делал, но без фанатизма. Проходил сначала вдоль, потом поперек, — и так несколько раз.
  2. Закругляем углы столешницы, чтобы они получились гладкими и аккуратными. Для этого берем любой круглый предмет, в моем случае — металлическое ведро. Чертим с помощью него на углу доски линию пила и срезаем лобзиком угол.
  3. Тщательно шлифуем. Я делал это при помощи эксцентриковой шлифмашинки. Использовал несколько кругов с разной зернистостью: сначала крупную наждачку, чтобы убрать грубые неровности и задать форму, а затем мелкозернистую, чтобы добиться идеальной гладкости.
Процесс шлифовки довольно трудозатратный, но пренебрегать им не нужно: это определяет конечное качество изделия. Торцы я скруглил рубанком. Всего на обработку столешницы потратил около часа
Процесс шлифовки довольно трудозатратный, но пренебрегать им не нужно: это определяет конечное качество изделия. Торцы я скруглил рубанком. Всего на обработку столешницы потратил около часа

Шаг 3. Изготовление ножек. Когда столешница готова, можно приступать к ножкам — также из доски 50 × 150 мм. Ножки будут в форме икса: такая конструкция надежнее.

Порядок действий:

  1. Напиливаем четыре отрезка длиной 110 см — делаем прямой спил.
  2. Строгаем доски со всех сторон.
  3. Находим середину на заготовках и делаем выемки под углом 45 градусов и глубиной 25 мм — в половину толщины доски. Должны получиться пазы шириной 150 мм, чтобы доски вставлялись друг в друга. Выемку пазов делал так: пилил циркуляркой параллельные канавки на расстоянии 0,5 см, а затем при помощи молотка и стамески выбивал куски. Как показано на фото ниже.
  4. Вставляем заготовки друг в друга и временно закрепляем на несколько саморезов. Отмечаем на ножках плоскость и спиливаем углы так, чтобы спилы ножек шли горизонтально. Таким образом, ножки в нижней части должны линией спила опираться на землю, а в верхней части на линию спила ляжет столешница.
  5. Соединяем ножки со столешницей через поперечные бруски. Я крепил при помощи болтов, шайб и гаек: это надежнее саморезов. Для этого просверлил отверстия в толщину болтов и стянул элементы.
  6. Для дополнительной устойчивости нужна распорка — доска, соединяющая ножки между собой. Строгаем кусок доски и крепим к ножкам болтами или саморезами.

С учетом ножек итоговая высота моего стола — 84 см.

После того как сделал запилы, я зачистил и выровнял пазы стамеской. Пришлось повозиться: на каждый паз ушло около 10 минут
Распору креплю через толщину ножек в торец доски. Здесь также видно крепление ножек к поперечным брускам столешницы
Этот шаг необязателен: снизу к ножкам я прикрепил на саморезы доски длиной 90 см. Получилась своего рода лыжня. Это утяжеляет стол и плохо подходит, если он стоит на неровной поверхности. Но добавляет жесткости и устойчивости, поэтому я сделал

Шаг 4. Покрыть изделие лаком или воском. Можно использовать любое финишное покрытие. Я выбрал антисептик «Акватекс», который сразу идет с воском и придает изделию цвет палисандр. Антисептик наносил кисточкой в два слоя.

На пиломатериал, крепеж и краску я потратил 4000 ₽, еще осталось на две самодельные лавочки. В 2023 году цены выше — стол и лавочки обойдутся в 6500 ₽.

Сделал такие лавочки. По конструкции они аналогичны столу, только шириной в две доски и высотой 36 см. Их покрыл тем же антисептиком. На лавочки ушло всего полдня
Сделал такие лавочки. По конструкции они аналогичны столу, только шириной в две доски и высотой 36 см. Их покрыл тем же антисептиком. На лавочки ушло всего полдня
Этот комплект стоит у нас на веранде уже три года и с ним все в порядке, хотя на него попадают осадки. Ничего не повело и не треснуло, разве что немного увеличились щели у столешницы
Этот комплект стоит у нас на веранде уже три года и с ним все в порядке, хотя на него попадают осадки. Ничего не повело и не треснуло, разве что немного увеличились щели у столешницы
Второй вариант

Стол из слэба на металлическом основании

Переходим к более экзотическому варианту — столу из слэба. Его я сделал в 2022 году для мангальной зоны. Тут уже без опыта не обойтись, плюс нужны специальные станки и инструменты для обработки столешницы.

Я использовал такие:

  1. Фуганок — специальный инструмент с режущим барабаном, на котором установлены два ножа и более. Используют для выравнивания поверхности доски.
  2. Рейсмус — станок для строгания доски с учетом установленной толщины.
  3. Барабанно-шлифовальный станок — для механической шлифовки.
  4. Фрезер — для обработки древесины, выборки пазов и скругления углов.
  5. Распиловочный стол — циркулярная пила для продольного пила.
  6. Торцовочная пила — дисковая пила для точных и аккуратных спилов.
  7. Рубанок — чтобы строгать доски, сделать их более ровными и гладкими.

Шаг 1. Подготовка материала для столешницы. Столешницу я делал из необрезной доски ясеня. По твердости и прочности на изгиб это оптимальная порода. А если правильно подобрать рисунок, древесина выглядит завораживающе.

Стоимость слэбов — порядка 70 000 ₽ за кубометр. Я взял три таких доски длиной чуть более двух метров и шириной без коры 25—29 см. Обошлись они в 7000 ₽. Цена стола почти полностью формируется из стоимости слэбов.

Делал в таком порядке:

  1. Выложил три доски так, чтобы они красиво смотрелись по рисунку дерева, а у крайних была интересный изгиб. Мне хотелось, чтобы края стола выглядели естественно.
  2. С помощью правила  начертил карандашом продольные линии среза — места склейки досок между собой. При этом старался сохранить максимум материала.
  3. Зачистил необработанные края доски от коры — крупные части убрал топором и окончательно очистил, используя УШМ, она же болгарка, с лепестковым шлифовальным кругом.
После покупки дал доскам сутки отлежаться в мастерской, чтобы они стали комнатной температуры. Затем принялся за работу. Первым делом перебрал возможные сочетания досок, чтобы определиться с рисунком древесины. Так стало ясно, какая доска идет в середину столешницы, а какие — на края
Пилю слэбы продольно — это будет линия склейки досок. Использую правило в качестве направляющей для циркулярной пилы. Из⁠-⁠за напряжения внутри дерева диск постоянно зажимает. Это увеличивает нагрузку на инструмент, поэтому рекомендую использовать колышки, которые вставляют после прохода диска в рез
После того как сбил кору топором, шлифую края лепестковым кругом. Работа очень пыльная, поэтому вскоре я решил переместиться на улицу
После удаления коры при помощи лепесткового шлифовального диска я сделал края столешницы более гладким — сточил острые углы

Шаг 2. Калибровка и рейсмусование. Переходим к самому ответственному этапу — калибровке, то есть выравниванию поверхности досок. Обычно ее выполняют при помощи фрезера и специального приспособления, которое задает плоскость. Но у меня такого не было, да и лень было заморачиваться. Ограничился старым добрым рубанком.

Делал так: размещал доску на столе и правилом выявлял перепады. Затем обрабатывал проблемные места рубанком до устранения неровностей. Операция монотонная, но при должных усилиях недолгая — у меня на все ушло 40 минут. Таким образом я выровнял одну сторону у каждой доски.

В результате получил более-менее ровную плоскость, которую уже не страшно засовывать в рейсмус. Это такой станок, который позволяет строгать поверхность по всей ширине доски.

Прогнал через рейсмус доски по несколько раз с каждой стороны. В результате у меня на всей ширине доски не осталось перепадов. Хотя по длине были видны небольшие изгибы — от них решил избавляться на следующих этапах.

Калибровка рубанком. Когда есть фуганок шириной хотя бы 250 мм, лучше использовать его, но у меня фуганок слишком маленький
Калибровка рубанком. Когда есть фуганок шириной хотя бы 250 мм, лучше использовать его, но у меня фуганок слишком маленький
Прогоняем доски через рейсмус. Та сторона, которую обрабатывал рубанком, становится базой для рейсмусования
Прогоняем доски через рейсмус. Та сторона, которую обрабатывал рубанком, становится базой для рейсмусования

Шаг 3. Обработка спилов доски. Перед тем как приступить к склейке, нужно обработать края, чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Я испробовал несколько вариантов:

  1. Пытался выровнять край на распиловочном столе — установил упор и прогнал доски. Стало немного лучше, но не так, как хотелось.
  2. Прогнал торцы досок через фуговальный станок. Конечно, для работ со слэбами подобного размера мой инструмент плохо подходит. Очень кстати пришелся бы крупный фуговальный станок, но такой стоит от 300 000 ₽.

В итоге одно соединение у меня вышло плотным, второе — с небольшой щелкой посередине. Дальше мучиться не стал.

Пробую выровнять торцы досок на распиловочном столе. Стало лучше, но не идеально для плотного примыкания полотен
Пробую выровнять торцы досок на распиловочном столе. Стало лучше, но не идеально для плотного примыкания полотен
На своем небольшом фуганке постарался задать плоскость в местах соприкосновения, и частично удалось
На своем небольшом фуганке постарался задать плоскость в местах соприкосновения, и частично удалось

Шаг 4. Изготовление проставок. Современные клеи так хорошо держат доски, что в дополнительных креплениях, например шкантах  или проставках, нет нужды. Но я все же сделал соединения через специальные вставки, и вот почему:

  1. Предстояло выпрямить перепады досок по длине, что могло дать избыточное напряжение на склейки.
  2. С такой неоднозначной технологией подгонки, которую я использовал, имело смысл добавить изделию жесткости. Лучше потратить немного времени и повозиться с крепежом, но быть уверенным в качестве.

Важно правильно подобрать материал для шкантов или проставок. Например, готовые шканты в магазине обычно из хвойных пород, а у нас столешница из ясеня. Значит, будут разные расширения при разных погодных условиях. Это чревато излишним напряжением внутри столешницы и появлением щелей. Поэтому решил изготовить проставки сам — из обрезка ясеня, прошедшего термическую сушку. Такой материал безразличен к влаге и крайне стабилен.

Я взял заготовку шириной 70 мм и толщиной 12 мм и распилил по длине на равные отрезки. На склеиваемых сторонах слэбов с помощью пазовой фрезы сделал по четыре углубления, соответствующих размерам проставок. Всего фрезеровал 16 отверстий на трех склеиваемых полотнах.

Подготавливаю брусок термоясеня для изготовления проставок
Фрезерую отверстия в слэбах — в них будут вставляться проставки
Наношу столярный клей и забиваю проставки в подготовленные отверстия

Шаг 5. Склейка столешницы. Наконец, дело дошло до самой склейки. Использовал клей «Тайтбонд⁠-⁠три» за 2000 ₽. Намазывал им края и углубления центральной доски и соединял доски через проставки. Местами пришлось постучать киянкой, чтобы детали состыковались.

В целом подгонка получилась хорошей. Пока клей сох, зафиксировал доски между собой с помощью струбцин  .

После соединения досок возникла проблема: было неясно, как прижать их друг к другу. Мне казалось, что для стягивания будет достаточно шести струбцин диаметром 1/2 дюйма. По факту их не хватило и пришлось выдумывать на месте конструкцию из струбцин на 3/4 дюйма: длины труб не хватало, поэтому закрепил их через соединение посередине
Когда снял струбцины, при помощи правила проверил перепад по плоскости и был приятно удивлен: сильных изгибов не было. Лишь небольшая ступенька на стыках, которую в итоге отшлифовал
Перед тем как отшлифовать столешницу на барабанно-шлифовальном станке, убрал излишки клея стамеской
Чтобы отшлифовать столешницу, я открутил у станка боковую пластину, которая придавала жесткость консольной системе и ограничивала ширину. Проблема была в другом: столешница из массива ясеня тяжеленная, порядка 40 кг. Пришлось хорошенько размяться, многократно прогоняя ее через станок. После полутора часов такой работы я изрядно вымотался. Но главное — результат: поверхность стала идеально гладкой
Затем подогнал столешницу под необходимый размер: слишком длинный стол в мангальной не нужен. Поэтому установил правило в качестве направляющей и спилил лишнее

Шаг 6. Заливка эпоксидной смолой. У исходных досок были дефекты: трещины и сучки. Поэтому для комфортного использования стола их лучше залить эпоксидной смолой. Так в процессе эксплуатации грязь и влага не забьются в столешницу. Она прослужит дольше, да и на ощупь поверхность приятнее.

Но перед заливкой нужна подготовка. В большинстве случаев сучки и трещины сквозные, и если заливать смолу, она вытечет. Поэтому с нижней стороны столешницы я закрыл дырки с помощью кусочков шпона, которые приклеил на силиконовый герметик.

Примерно через 15 минут все подсохнет и можно будет перевернуть столешницу на лицевую сторону. Там надо сделать бортики вокруг дырок, чтобы смола не растекалась по столешнице. Можно использовать для бортиков герметик или клей из термопистолета.

Затем я замешивал эпоксидную смолу в пластиковой таре и заливал дырки. На этом этапе можно добавить колер или пигмент, но мне захотелось сделать заливку прозрачной. Хотя с черным красителем тоже смотрелось бы интересно.

Принцип такой: сначала наносим небольшое количество смолы, своего рода грунтовочный слой. В больших сучках смола быстро уйдет вглубь. Наша задача — потихоньку добавлять ее, пока не зальем полости.

Каждые два часа после заливки я возвращался в мастерскую, чтобы долить порцию смолы, так как она оседает. Окончательную заливку выполнил поздно вечером, перед сном. Оставил столешницу в таком состоянии на три-четыре дня.

Закрыл сквозные дырки шпоном, который фиксировал на силиконовый герметик. Для дополнительной надежности шпон я потом прижал струбцинами
На лицевой стороне немного поэкспериментировал — использовал термопистолет, чтобы создать бортики из клея. Хотелось на будущее сравнить, что лучше использовать — клей или герметик
Большого объема смолы не потребовалось: размешивал 150 граммов с 60 граммами отвердителя. Главное — все хорошенько перемешать
Сначала на электронных весах, буквально по грамму, все замерял. Затем небольшим венчиком и шуруповертом перемешивал два компонента, а через пару минут переливал в новый стаканчик, чтобы на стенках не осталось непромешанного раствора. Потом повторял операцию
Процесс заливки эпоксидной смолы — действовать нужно аккуратно

Шаг 7. Шлифовка столешницы. Когда смола высохла, избавился от заплаток из шпона и бортиков из герметика. Шпон можно аккуратно подцепить и сбить стамеской.

Далее вооружился ленточной шлифовальной машинкой и зачистил поверхность разными видами наждачной бумаги: от более грубой к мелкозернистой. Сначала я обработал столешницу с двух сторон наждачкой зернистостью 80, затем в ход пошла лента зернистостью 100. После этого я перешел на эксцентриковую шлифмашинку и шлифовал кругами зернистостью 120, 240 и 320. Шлифовал с каждой стороны плюс края. В общем, процесс небыстрый: у меня ушло полдня.

Сбил при помощи стамески заплатки с обратной стороны столешницы. Затем обработал поверхность шлифовальной машиной
Вне зависимости от того, что использовали для бортиков — термопистолет или герметик, — все легко убирается при шлифовке
Нижнюю сторону я закончил шлифовать на круге зернистостью 240, лицевую — 320. Прошелся по всем углам и сделал их слегка закругленными

Шаг 8. Установка крепежа для ножек. Дело за малым — установить крепеж для ножек. Ножки из металла я купил готовые — около 2700 ₽ за комплект. Специально под них приобрел мебельные гайки под шестигранник с внутренней резьбой и винты к ним.

Крепил так:

  1. Приложил ножки с внутренней стороны столешницы, чтобы примерить, как будет смотреться лучше.
  2. Выставил ножки на одинаковом расстоянии друг от друга и отметил края карандашом.
  3. Сделал сверлом углубления под мебельные гайки.
  4. Вставил мебельные гайки в отверстия: промазал их клеем и закрутил шестигранником. И так 16 гаек.
Сверлом на 10 мм сделал небольшие углубления под мебельные гайки
Сверлом на 10 мм сделал небольшие углубления под мебельные гайки
Вставил мебельные гайки в просверленные отверстия. По четыре штуки на ножку
Вставил мебельные гайки в просверленные отверстия. По четыре штуки на ножку

Шаг 9. Покрытие маслом. Далее можно приступать к финишному покрытию. Использовал масло для столешницы «Белинка» — 1260 ₽ за 0,5 л. При этом на столешницу ушло совсем немного — 100—150 мл.

Это масло я раньше уже использовал для изготовления подставок для ножей — оно отлично подходит для изделий, которые контактируют с пищей. Масло я нанес аккуратно на всю столешницу с помощью поролона. Излишки убирал ветошью. Затем оставил сохнуть на ночь.

На следующий день осталось лишь прикрутить ножки в заранее подготовленные отверстия. Обеденный стол готов.

Изготовление стола в 2022 году стоило 12 000 ₽

Необрезная доска7000 ₽
Ножки2400 ₽
Расходники и крепления1300 ₽
Лак и воск800 ₽
Эпоксидная смола500 ₽

Изготовление стола в 2022 году стоило 12 000 ₽

Необрезная доска7000 ₽
Ножки2400 ₽
Расходники и крепления1300 ₽
Лак и воск800 ₽
Эпоксидная смола500 ₽
Наношу масло на столешницу и хорошенько втираю его кусочком поролона. То же сделал с обратной стороны и через пару минут убрал излишки ветошью. Оставил столешницу сохнуть на ночь
Столешница после покрытия маслом — я доволен результатом
Когда масло высохло, решил дополнительно обработать поверхность воском. Куском нетканого материала нанес воск на столешницу. Этот шаг необязателен, просто я решил поэкспериментировать
После обработки воском отполировал поверхность
В итоге вышел добротный, современный и недорогой обеденный стол. Стоимость стола из слэба зависит от породы древесины. Если покупать готовый аналог такого стола в магазинах, он будет стоить от 90 000 ₽, то есть более чем в семь раз дороже моего

Что в итоге

Стол своими руками — это не только способ сэкономить, но и возможность получить эксклюзивную вещь, а также удовольствие от выполненной работы.

С первым вариантом стола, о котором я рассказал, справится и новичок. Понадобится базовые навыки работы с простыми инструментами и бюджет около 6500 ₽.

Стол из слэба — задача сложнее. Нужны серьезные инструменты, навыки и терпение. Как видно, несложная задумка из-за недостаточной подготовки вылилась у меня в трудоемкий и долгий процесс. В общей сложности на стол ушло около двух недель. Подобную работу я делал впервые, но ее результатом остался доволен.


Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga

Артем
Расскажите, что в доме вы делали своими руками?
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

Экономия в контексте столярки вызывает приступы ора, конечно. Материалов и расходников на 12к, инструментов на 100к, промудохаться неделю - бесценно.

12

Смузивый, вот да, сделать из подручных материалов с помощью молотка и такой-то матери это одно (при условии, что все получилось функционально и безопасно), а тут столярный цех, если ты владелец столярного цеха то понятно, как все сделать, ты расскажи, как из горбыля, кривых гвоздей и топора сделать стол и скамейки.

4

Дмитрий, не надо это рассказывать, таким дендрофекальным диайваем одно время весь ютуб забит был. Любое "своими руками" почти никогда не выйдет дешевле серийного. Чтобы своими руками сделать ремонт в одной комнате, надо купить гору инструментов и потратить кучу времени. Чтобы самому починить машину, нужен подъемник, куча инструмента и диагностического оборудования (помимо умения всем этим пользоваться). Столярка при всей внешней простоте, если заниматься ей более-менее серьезно, способна высосать вообще все деньги из кого угодно.

"Своими руками - способ сэкономить" пишут либо те, кто не учитывает стоимость мастерской, либо те, кто считает, что из горбыля и ржавых гвоздей своими руками - это не хуже, чем нормальное из магазина.

4

Смузивый, так ведь инструменты и метизы не "под проект" покупаются, а, эээ, просто есть в наличии - от дидов остались, от бати, просто когда-то куплены были. С машиной не все так однозначно - по-мелочи менять фильтры и лампочки выходит дичайше быстрее и дешевле, чем переться за этим в сервис.

А вы щас иронизируете в стиле "продаю рыбу, стоимость - 1 000 000 руб*" (с учетом затрат - купил джип, удочки, бухло, соляра, отдаю почти по себестоимости!)"

*
Прастити, цены в этом анекдоте старые, не знаю, сколько сейчас стоит джип для рыбалки гг

2

Ник, у вас от дидов остались или были случайно куплены рейсмус, торцовка, циркулярка, пара шлифмашинок и строительный пылесос, чтобы этим всем не задохнуться? У меня, например, нет, хотя есть целая гора другого инструмента, купленного чтобы поиграться в удовольствие и сделать лучше, чем наемный иностранный специалист, а не для экономии. Чтобы сделать простейший стол из статьи, нужны как минимум циркулярка, рубанок, лобзик и дрель - и это чтобы получить стол уровня "ну хоть не с пола шашлык есть", который в пределах 8-9 тыщ стоит готовый в магазине.

По машине - я не считаю ремонтом то, что делается условно одной отверткой и ключом. Понятно, что ради замены воздушного фильтра или лампочки глупо ехать в сервис, это за 10 минут на улице голыми руками делается. Однако вот заменить масляный фильтр и масло мне, например, проще в сервисе, чем самому проваляться пузом кверху под машиной и измазаться с головы до ног, хотя казалось бы - всего лишь открутить-закрутить фильтр и одну пробочку.

1

> рейсмус, торцовка, циркулярка, пара шлифмашинок и строительный пылесос

Надо б загуглить, что это все вообще такое. Я вообще-то не кузьмич, я тоже не против глотнуть смузи и лавандового рафа в коворкинге.

Но да, кривые руки и плохой инструмент vs кривые руки и хороший инструмент = две большие разницы.

Может даже оказаться, что это не руки кривые, а хреновый клей, а использование ржавой гантели вместо струбцин и у настоящего мастера зафакапит результат.

0

Ник, одно другому не мешает: в левой руке стаканчик смузи, в правой циркулярка. Кузьмичизм - это прикольная смена деятельности и удовольствие от превращения кучи древесины, металла или чего-то еще в функциональный и/или эстетичный объект. Сэкономить тоже можно, но только если делать что-то шибко кастомное, не существующее в серийном варианте и доступное только на заказ.
Герой переписи населения Сергей Кужугетович явно не ради экономии столяркой занимается.

0

Смузивый, если про экономию, то тут надо еще разделить "сделать с нуля" или "починить". И если делать с нуля, то куда - в квартиру или на дачу. "Квартирное" качество обеспечить трудно, конечно.

Кузьмичи-ремонтники всегда были не очень в адеквате, а в последнее время так вообще кукухой поехали. Типа как "установка микроволновки за 4000р и замена крана за 5000р" (тру стори прямо с Т-Ж). Плюс еще к тебе приезжает непонятный хер (конечно, опоздает), начинает нести какую-то чушь, требует много денег и потом еще, сюрприз, делает херово.

0

ну никто же не сравнивает стол их горбыля с магазинным, но если у тебя есть участок и на нем есть только туалет и колодец, то стол и горбыля и лавки были бы вполне уместны.

1
0
Герой Т—Ж

+6

Отредактировано

Скажи мне, сколько у тебя струбцин, рубанков, фуганков... - и я скажу, сможешь ли ты сделать стол.
Это я не к тому, что купил скальпель - уже хирург. Наоборот: при такой коллекции инструмента её владелец наверняка изначально не рукожоп - иначе бы в своей коллекции уже после болгарки остановился.))

Восхищена. В закладки. Первый комплект надеюсь однажды повторить своими руками.

7
0
Герой Т—Ж

+4

Отредактировано

Для закругления углов стола не надо кривого колхоза с ведром, лобзиком и рубанком. Достаточно использовать калевочную фрезу за пару сотен рублей.

5
0

многовато трудозатрах

1

*трудозатрат

1

Андрей, да ладно, зачётная опечатка, прямо в тему )

4
0
Герой

Автор в любом случае молодец, что выложил статью о своих поделках на общее обозрение с подробным объяснением! Но такие статьи надо называть: «своими руками в мастерской с дорогостоящим оборудованием!» Я конечно всегда рад за таких людей у кого есть желание, возможность и главное время на изготовление таких вещей. Своими рукам - это когда у тебя из подручных средств, ножовка, молоток и гвозди.

1

Наталья, и каламбия.

0

и петрович

0

Сообщество