Как построить дом из бруса

Брусовой дом не утепляют: идея в том, чтобы было видно, что он из дерева.

Я построил 100 домов из бруса и неплохо разбираюсь в нюансах брусового домостроения. В статье расскажу, как сделать проект дома, выбрать тип фундамента и материал для стен и кровли, как правильно собрать сруб и избежать типичных ошибок строительства.

Помимо бруса для частного домостроения используют оцилиндрованное бревно, лафет, простое рубленое бревно, профилированный брус, клееный брус. Это похожие технологии и эстетика, но в этой статье я буду рассматривать дома из простого бруса.

Эскиз. Сначала идею дома обсуждают с проектировщиком: площадь, этажность, количество и назначение комнат, архитектурный облик. И тот превращает этот образ в рисунок-эскиз. Цена таких услуг — от 150 ₽ за 1 м², но может различаться в разных регионах.

Чтобы сэкономить, можно найти подходящий эскиз в интернете. Но увязать картинку с реальными возможностями застройщика и регионом строительства сложно. Так, не любой дом можно построить в холодном климате или на слабом грунте.

Иногда эскиз входит в проект, тогда его не придется заказывать отдельно.

Проект. Можно купить готовый проект дома, но нужно понимать, что он не может учесть особенности конкретного участка, например со слабым грунтом или на склоне. Тогда типовой проект может не подойти и понадобится помощь проектировщика.

Он подготовит проектную документацию с планировкой жилых и нежилых помещений дома. Обычно она включает четыре части:

1. Эскизную — описание общей концепции дома, внешнего вида фасадов, элементов архитектуры, чертежи, рисунки, коллажи.
2. Архитектурную — схемы планировки комнат, их габаритные размеры, чертежи фасадов, чертежи сечений дома в разрезе.
3. Конструктивную — схемы сборки узлов и элементов, например схема крепления стропил к мауэрлату  , схема раскладки арматуры в фундаменте.
4. Инженерную — схемы систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электрооборудования, пояснения к ним.

Проектную организацию или проектировщика можно найти в соцсетях и сразу проверить отзывы заказчиков. Цена услуг зависит от площади дома, этажности, материалов и других факторов.

Смета. Ее составляет подрядчик исходя из объема стройматериалов, которые указаны в проектной документации. Он считает окончательную стоимость дома, готовит договор и смету. Чтобы оценить, не завышена ли стоимость услуг, можно обратиться сразу к нескольким подрядчикам и сравнить их цены.

Когда выбираете подрядчика, нужно изучить отзывы клиентов об эксплуатации домов. Еще лучше — посмотреть дома вживую, чтобы оценить качество возведения сруба. Контакты клиентов можно попросить у потенциального подрядчика.

В идеале сруб собирают с помощью специальных деревянных брусков — нагелей, которыми соединяют брусья между собой по высоте. Чуть позже расскажу об этом подробно. Если при сборке используют гвозди или арматуру, то иметь дела с такими подрядчиками не стоит.

На мой взгляд, строительство лучше разделить на этапы:

1. Возвести фундамент.
2. Собрать сруб и кровлю.
3. Сделать отделочные работы — окна, двери, чистовые полы, потолки, стены.
4. Провести и смонтировать инженерные коммуникации.

На каждый этап лучше найти исполнителя, который специализируется на этом виде работ: это снизит риск ошибок и будет легче принимать конечный результат.

Договор должен включать:

1. Параметры и конструктивные элементы дома — размеры по наружному обмеру, этажность, устройство полов и потолков, капитальных стен, окон и дверей, кровли.
2. Даты и сроки для каждого этапа строительства. Обычно на возведение брусового дома уходит два-три месяца при условии, что место строительства доступно для доставки материалов.
3. Стоимость работ и порядок расчетов. Например, 50% — предоплата, 30% — после монтажа фундамента и сруба дома без кровли, 20% — по факту окончания работ.
4. Размер пеней, если одна из сторон нарушит договоренности по срокам сдачи или оплате работ.

Виды бруса. Для строительства дома чаще всего используют три вида бруса: простой, профилированный и клееный.

Простой брус — самый бюджетный вариант для частного домостроения. Он бывает двух видов: камерной сушки и естественной влажности. Для строительства дома лучше использовать брус камерной сушки. Такой брус почти не впитывает влагу из внешней среды, не усыхает и не трескается. Его не ведет, он удобен в монтаже, не боится осадков. Визуально он светлее на тон и легче, но научиться определять это на глаз можно только с опытом. У такого бруса есть и минус — это цена.

В долгосрочной перспективе сухой брус сэкономит бюджет, так как риск поражения дома грибками снижается и он прослужит дольше. Также брус камерной сушки не деформируется, а значит, отделочные работы пройдут штатно и не придется дополнительно платить за сложность.

Если бюджет ограничен и нужно сэкономить, допустимо использовать брус естественной влажности. Он не полностью сухой, но и не сырой, как свежеспиленное дерево, содержит от 30 до 80% воды в зависимости от вида древесины. Такой брус дешевле и часто используется в строительстве, но тут важно соблюдать технологию сборки сруба — о ней подробно расскажу ниже.

Хорошо, если есть возможность просушить брус на открытом воздухе. Например, если пиломатериал пролежит лето, за это время он потеряет влагу и в работу пойдет уже высушенный — такой легче монтируется.

Профилированный брус остроган со всех сторон и имеет систему шип-паз, с помощью которой брусья соединяются между собой по высоте. Он также бывает камерной сушки и естественной влажности.

Я рекомендую использовать сухой, поскольку брус естественной влажности часто ведет при монтаже.

Клееный брус — это склеенные под давлением доски, ламели. Его часто используют для коммерческого строительства гостиниц, турбаз, гостевых домов, где особенно важен внешний вид дома.

Существует два вида клееного бруса: профилированный с системой шип-паз и простой формы.

Виды древесины. Чаще всего для брусового домостроения используют брус из сосны и лиственницы.

Пиломатериал из сосны — самый популярный и доступный по цене. Его легко обрабатывать, он легче лиственницы и распространен на всей территории страны.

Брус из лиственницы используют в климатических зонах повышенной влажности, обустраивают из него прибрежные зоны и террасы, строят бани, монтируют лаги пола или нижнюю обвязку стен брусового дома. Лиственница прочная, огнестойкая, не гниет, не подвергается воздействию грибков, устойчива к температурным колебаниям и не деформируется.

Размер бруса выбирают с учетом климатической зоны, в которой планируют строить дом. Чем холоднее климат, тем толще брус. Например, в зонах умеренного климата ЦФО оптимально использовать брус с сечением 150 × 150 мм. Для резко континентального климата Сибири и Урала лучше брать 200 × 200 мм, но подойдет и 180 × 180 мм.

Длина бруса должна быть с запасом по длине — не менее 10 см на подрез с двух сторон, и он не должен входить в цену. Так, если нужен брус длиной 6 м, его фактический размер должен быть не менее 610 см.

Сечение. Недобросовестные продавцы могут продать брус меньшего размера, а посчитать по заявленным. Скажем, покупатель заплатил за брус 150 × 150 × 4000 мм, а по факту получил 145 × 145 × 3950 мм. Чтобы этого не произошло, проверяйте размеры рулеткой перед тем, как оплачивать товар.

Геометрия. Брус должен иметь правильную геометрическую форму. Определить это легко: смотрите с торца бруса по всей длине, если грани искривляются, значит, это брак — кручение бруса. Такой брус сложно монтировать, и конструктив дома может потерять в качестве. Лучше попросить у продавца замену.

Дефекты. Важно визуально оценить качество товара. Не стоит брать брус:

• с продольными трещинами — это говорит о том, что пиломатериал неправильно хранили. В трещины могут попасть осадки, это сокращает срок эксплуатации дома;
• с проступающей местами чернотой — это значит, что дерево поражено грибком Ceratocystis, сруб может сгнить за пару лет.

Желательно покупать пиломатериал зимней рубки: он более устойчив к плесени. Это можно уточнить у продавца либо делать закупку в зимний период.

Иногда продавцы знают об изъяне товара и встают между покупателем и брусом, чтобы затруднить осмотр. Такая тактика должна насторожить. В любом случае стоит внимательно проверить товар перед покупкой или поискать другого продавца.

Где покупать. По моему опыту, покупать стройматериалы лучше на специализированной торговой площадке, где товар можно увидеть своими глазами и где много продавцов, скажем, на «Дмитрострой» или «Эльбрус». Большой выбор позволит купить более качественный товар.

Можно покупать и напрямую у местного производителя пиломатериалов, если вы ему доверяете и сроки поставки устраивают. Лучше, когда у производителя есть лесобилет, то есть он сам заготавливает древесину. В этом случае выше шансы получить стройматериалы в срок.

В договоре нужно прописать сроки, количество пиломатериала, виды продукции, например «доска» или «брус», их размеры, сумму авансового платежа. Кроме горячих объятий по поводу заключения сделки желательно получить от производителя расписку о полученном авансе.

Расчеты. Цену товара обычно определяют за 1 м³.

Хранение. Если строить дома будете не сразу — от десяти дней и более, — то после покупки основного стройматериала его нужно правильно хранить. Особенно это касается регионов с повышенной влажностью — Сочи, Ленобласти или Калининградской области.

Идеальный вариант — хранить стройматериалы в помещении или под навесом. Если такой возможности нет, брус хранят под укрытием.

Брус складируют на сухой, твердой и ровной поверхности, например на поддонах от стройматериала, а между брусьями оставляют зазор в 2—3 см. Это обеспечит вентиляцию и снизит риск поражения дерева плесенью и грибком. Также все слои прокладывают поперечными брусками одинаковой толщины на расстоянии 1,5—2 м.

Торцы бруса нужно обработать резиновой краской или специальными герметиками — это поможет избежать продольных широких трещин при естественной сушке на открытом воздухе.

Чтобы защитить пиломатериалы от осадков, их укрывают водонепроницаемой пленкой. На верхний слой бруса, чтобы он не контактировал с пленкой, кладут листовой материал, например фанеру. Боковые части пленкой не закрывают, чтобы было движение воздуха с торцов.

В этом вопросе руководствуются проектом, а также результатами обследования грунта на участке — обычно это геология и геодезия участка:

1. Для геологии на участке отбирают пробы и готовят лабораторное заключение о типе грунтов. На его основании проектировщик подбирает тип фундамента, оптимальный для этих грунтов. Цены геологии по Москве и области — 30 000 ₽.
2. Геодезия участка — это определение перепадов высот на нем, что тоже важно для проектирования. В Москве и области геодезия стоит 15 000 ₽.

И лучше определиться с пятном застройки до того, как приглашать специалистов.

Оптимальный вариант грунта для строительства — песчаник или суглинок с низким расположением грунтовых вод. Это значит, что не будет дополнительных расходов, связанных с дренажем участка. Такой тип грунтов позволит выбрать более экономичный вариант фундамента.

Бывает и так, что проекта нет, а геологию и геодезию участка не проводили — это встречается в 90% случаев частного домостроительства. Тогда рекомендую присмотреться к соседним домам в поселке, которые стоя́т не меньше пяти лет. Важно сравнивать аналогичные по параметрам и массе дома.

Можно узнать у соседей, какие фундамент, стены и кровлю они выбрали, и уточнить, нет ли деформаций. Но в любом случае стоит подстраховаться — сделать фундамент пошире и заложить достаточно арматуры для надежности.

Для традиционной дровяной печки делают отдельный фундамент. Его площадь равна площади будущей печки. Высота фундамента печки равна высоте основного фундамента дома. Размещать печку рекомендую так, чтобы она охватывала четыре жилые комнаты, включая гостиную и кухню.

Дальше расскажу про популярные виды фундаментов, которые не зависят от климатических зон.

Свайный фундамент используют для строительства брусового дома в торфянистой местности с болотами или когда уклон участка более 30°. Его плюсы — цена и быстрый монтаж.

Сваи бывают нескольких видов:

1. Винтовые — стальные трубы с лопастями, которые ввинчиваются в почву.
2. Забивные — железобетонные столбы, которые забивают в землю.
3. Буронабивные — когда в грунте бурят отверстия и бетонируют.

В частном домостроении популярна металлическая винтовая свая. Она должна быть оцинкована методом горячего цинкования, так как краску легко повредить при встрече с камнем в грунте. Перед монтажом стоит проконсультироваться с производителем свай, чтобы рассчитать допустимую нагрузку на свайное поле.

Для свайного фундамента придется дополнительно:

1. Защитить черновые полы дома от грызунов мелкой металлической сеткой.
2. Хорошо утеплить черновой пол.
3. Утеплить пролегающие в подполье коммуникации, главным образом — водопровод.

Ленточный фундамент бывает нескольких видов, но для строительства брусового дома чаще всего используют мелкозаглубленный — это когда снимают только верхний растительный слой грунта по ширине фундамента, отсыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь толщиной до 15 см. Потом собирают арматуру в конструкцию и выставляют опалубку, которая придает форму будущему фундаменту. Ленту заливают на высоту 30—50 см.

Этот вид фундамента доступен по цене, но его потребуется дополнительно утеплить с внешней стороны.

Плитный фундамент — монолитная железобетонная конструкция, площадь которой равна площади основания дома. На мой взгляд, это идеальный вариант для любого дома. Чаще всего используют два вида плитного фундамента: утепленную шведскую плиту и линзу.

Для плитного фундамента любого вида сначала снимают плодородный слой, укладывают геотекстиль, утрамбовывают основание из песка и щебня. Затем укладывают утеплитель из экструдированного пенополистирола, опалубку, монтируют арматурный каркас и заливают бетон. Коммуникации монтируют прямо в плиту и делают выходы труб наружу.

Такой фундамент подходит для слабых грунтов. Стоит дороже других, но разница в цене нивелируется в течение 3—5 лет эксплуатации дома, если заложить водяной теплый пол. Рекомендую присмотреться к южнокорейским производителям. Их продукция состоит из двух частей: нагревательного элемента и теплоносителя. Их легко ремонтировать — можно поменять нагревательный элемент, не нарушая конструктив фундамента или полов.

Массив бетонного фундамента служит теплоаккумулятором. Будущий хозяин дома получает сразу фундамент, черновые полы и подведенные коммуникации — воду, канализацию, электроэнергию, а также отопление, если речь идет о шведской плите.

Если в вашем районе действует низкий ночной тариф, это позволит ночью собирать дешевое тепло, а днем отдавать его в жилое пространство.

Стены сруба формируют ряды из брусьев. Ряд из брусьев, который уложен по периметру сруба, называется венец. Если правильно возвести дом, он не требует утепления. Достаточно межвенцового утеплителя и качественно утепленных перекрытий.

Чтобы все сделать как надо, нужно знать массу нюансов. Расскажу про основные.

Шкантирование — это соединение брусьев между собой по высоте деревянным шкантом, еще его называют нагелем. Шкант — это деревянный брусок сечением 25 × 25 мм и длиной от 250 до 300 мм при размере бруса в стене 150 × 150 мм. Его изготавливают из доски толщиной 25 мм. Квадратное сечение, в отличие от круглого, обеспечивает правильную усадку сруба и не «срывает» межвенцовый утеплитель, так как у квадрата площадь сопряжения меньше относительно круга.

Шкантирование обеспечивает монолитность и прочность стен сруба. Процесс выглядит так: силовой дрелью и сверлом по дереву длиной не более 300 мм делают отверстие в двух венцах сруба. В это отверстие забивают нагель. Он должен входить с трудом.

Для нагеля размером 25 × 25 мм подойдет сверло диаметром 28 мм. Шкантирование делают с шагом в 1,5—2 м в зависимости от размеров сруба.

Собирать брусовый дом на гвозди и арматуру нельзя. При монтаже на гвозди после усадки конструкция будет «просвечивать» на улицу, а через щели в стене можно будет с интересом наблюдать за происходящим снаружи. Я встречал подобное на стройках, где недобросовестные строители работали молотками, с гвоздями и арматурой.

Другие варианты крепежа для сруба экономически не оправданы.

Разбежка бруса по длине. Венец собирают по принципу кирпичной кладки. Короткие куски бруса меньше 1 м стараются не использовать:

1. В углах венцов — это ухудшает внешний вид сруба.
2. На двух верхних венцах — иначе нагрузка от кровли распределится неравномерно.

Между собой по длине брус крепят в прямой шип-паз, или «ласточкин хвост». Углы делают соединением «полуласточкин хвост».

Межвенцовое утепление прокладывают между брусьями по всей длине венца. Ширина обычно от 15 до 18 см. У профилированного бруса ширина межвенцового утеплителя меньше из-за профиля — около 5 см.

С точки зрения монтажа и эксплуатации хорошо себя зарекомендовала рулонная пакля лен⁠-⁠джут. Она не рвется при шкантировании бруса и помогает лучше теплоизолировать дом. Оптимальная толщина — 9 мм. Если толщина пакли 6 мм, рекомендую укладывать ее в два слоя, особенно если брус неровный.

Места соединений бруса в углах дома и по длине также утепляют паклей из джута.

Блоки для оконных и дверных проемов — окосячки, или обсады, — устанавливают после того, как возвели сруб дома. До монтажа обсадной коробки оставляют соединительный брус посередине оконного или дверного проема. Это нужно для правильной усадки сруба.

Блоки соединяют со стеной через шип-паз и утепляют паклей. Паз должен располагаться в стене сруба, а шип — в обсадной коробке монолитом. Это позволяет сделать теплое соединение обсады со стеной сруба.

После монтажа оконных или дверных обсад сверху оставляют зазор в 3—5 см. Это нужно, чтобы при усадке под тяжестью дома с кровлей не выдавило окна и двери. После усадки, примерно от полугода до года, зазор заделывают монтажной пеной или другим утеплителем и начинают отделку стен, например ставят наличники.

Простенки, или внутренние стены, условно делят на несущие и перегородки. Капитальная несущая стена, на которую опирается кровля, делают из бруса того же сечения, что и наружные. Как правило, ее монтируют вдоль или с небольшим смещением относительно основного конька кровли.

Остальные простенки можно собрать из бруса меньшего сечения, например 100 × 150 мм при внешних стенах 150 × 150 мм. Простенки врезают в наружные стены через шип-паз без утепления и возводят одновременно с наружными стенами.

Верхние венцы несущих стен и простенков соединяют через «полный полуласточкин хвост».

Нижняя обвязка — это нижние венцы сруба. Их лучше делать из лиственничного бруса. А если речь про баню, то лиственница — единственный вариант для обвязки нижней части сруба и лаг пола, который справится с повышенной влажностью и агрессивной средой из моющих веществ.

Также нижние венцы нужно защитить от капиллярной влаги, которая передается от бетона или металла в стены. Для этого прокладывают гидроизоляционный материал.

Лаги пола монтируют в нижнюю обвязку коробки. Оптимальное сечение — 200 × 100 мм, где 200 мм — это высота лаги. Шаг между лагами — 600 мм по осям. Если длина лаг на открытое провисание больше 4 м, то монтируют поддерживающие столбы из бетона, кирпича или сваи. Предположим, длина лаги пола — 6 м, значит, посередине устанавливают опорный столб.

При свайном фундаменте монтаж поддерживающей сваи нужно предусмотреть заранее — когда делают свайное поле. А если сруб стоит на плитном фундаменте, вопрос снимается.

Черновой подшивной пол. Его делают из доски толщиной 25 мм или любого листового материала, достаточно толстого для монтажа утеплителя. Например, подойдет березовая фанера толщиной 6—10 мм.

К нижней части лаг с двух сторон прибивается черепной брусок сечением 40 × 40 мм или 50 × 50 мм, и на него монтируют подшивной пол.

Балки перекрытий. Если запланировали второй жилой этаж или в будущем планируется жилой мансардный этаж, рекомендую монтировать независимые балки для потолка первого этажа и для пола второго. Их располагают рядом друг с другом и прокладывают между ними шумоизоляционный материал. Такое решение снижает уровень шума и скрипа между этажами, что особенно актуально семьям с детьми.

Скрип возникает из-за прогиба несущей балки под давлением веса отделочных материалов пола и потолка, а также ее собственного веса. Чем меньше прогиб, тем меньше скрип.

Балки перекрытия врезаются в стены через «полный полуласточкин хвост». Такой способ соединения обеспечивает монолитность сруба. Пазы соединительного узла делают с помощью шаблонов прямо на месте возведения сруба.

Балки потолка первого этажа врезают в наружные стены, например на уровне 21-го венца, а лаги пола второго — в стены между 21-м и 22-м венцом. Оптимальный размер сечения балок нижнего уровня — 50 × 150 мм при длине не более 5 м, а лаг пола второго этажа — 100 × 200 мм при длине не более 4 м, шаг между лагами по осям — 600 мм.

Балки перекрытия на крышу делают в один ряд. Размер сечения балок между жилым первым этажом и кровлей — 100 × 200 мм при длине до 5 м. Если проектом предусмотрено помещение шириной более 5 м, брус можно усилить и нарастить до 7 м. Для этого по бокам прикрепляют фанеру на оцинкованные гвозди и столярный клей.

Высота наружных стен сруба. При размере бруса в 150 × 150 мм рекомендована высота в 22 венца, при сечении бруса 200 × 200 мм — в 17 венцов. Тогда высота внутри помещения будет 2,7 м ± 0,05 м после чистовой отделки.

Мауэрлат, или армопояс, в брусовом срубе — это завершающий венец, на который монтируют стропила кровли. Мауэрлат монтируют с помощью равных по длине брусьев. Мауэрлат сруба шкантуется с шагом в 1 м. Чтобы избежать разрыва соединений брусьев при давлении кровли, их соединяют в «ласточкин хвост». Если длина стены 10 м — на эту часть стены монтируется два бруса длиной по 5 м.

В углах и между собой верхний венец сруба соединяют строительными скобами. Чтобы усилить мауэрлат, балки перекрытия врезают между предпоследним и последним венцами в «полный полуласточкин хвост».

Эстетика сруба. Если острогать брус с внутренней стороны и снаружи и перед монтажом снять наружную кромку на углах, вид готового дома будет привлекательнее. Поэтому лучше заказывать брус большего размера с учетом двухстороннего строгания.

Крыша — сложный элемент, она требует тщательной проработки на стадии проектирования. Не рекомендую строить ее самостоятельно, если нет такого опыта.

Кровельные покрытия. Для крыши брусового дома используют металлочерепицу, профнастил, фальцевую кровлю, гибкую черепицу, ондулин, композитную черепицу, шифер, мембранную кровлю (ПВХ, EPDM, TPO), шинглас, рубероид, еврорубероид, наливную кровлю, акриловое стекло, поликарбонат, сотовый поликарбонат, фибергласовые панели.

При выборе покрытия опираются на рекомендации проектной документации. Если ее нет, то чаще всего используют такие материалы:

1. Металлочерепицу — листовой штампованный окрашенный металл, популярен в частном домостроении.
2. Профнастил — он же профлист, или металлопрофиль. Листовой материал, который изготавливают из оцинкованной стали методом холодного проката.
3. Ондулин — композитная кровельная плита, состоит из целлюлозы, битума и волокон цемента. Напоминает по форме волновой шифер.
4. Окрашенный шифер — кровельный материал волновой формы, не шумит при дожде, не требует дополнительной гидро- и ветроизоляции, доступен по цене, хорошо выглядит.
5. Мягкая битумная черепица — кровельный материал на основе стеклохолста, модифицированного битума и каменной посыпки. Эти материалы имеют практически нулевое водопоглощение, что исключает коррозию и гниение. Минус такого покрытия — обрастает мхом во влажном климате.

Керамическую, сланцевую, цементно-песчаную черепицу и бетонную кровлю не используют для домов из бруса. Это тяжелые и дорогие материалы, которые требуют детального проектного расчета по нагрузкам на конструктив дома и фундамент. Они больше подходят для кирпичных и бетонных домов.

Форма кровли. Для брусового дома подойдут вальмовая, полувальмовая, шатровая, многощипцовая, односкатная, двухскатная, сводчатая, бубновая, плоская формы кровли.

Расскажу подробнее про двухскатную и плоскую.

Первая наиболее популярна в России. Для нее подойдет любой вид кровельного покрытия. А еще она позволяет увеличить жилую площадь дома за счет чердака и обеспечивает молодым семьям возможность увеличить жилое пространство в будущем без больших вложений. Но для этого нужно заранее предусмотреть независимые лаги пола на кровлю и место под проем лестничного марша.

Широкие карнизные и прифронтонные свесы придают кровле и дому эстетичности и дополнительно защищают стены от осадков. Их делают с помощью выноса стропильных ног за наружные стены по длине дома, а также фальш-стропил с фронтонов.

В большом доме с площадью первого этажа от 90 м² хорошо воспринимаются свесы шириной в 1 м и более — это после наружной отделки стен.

Плоская кровля получила популярность в последние годы, так как она экономически оправдана за счет доступных материалов и стоимости монтажных работ относительно других видов крыш. На самом деле скат есть, но он минимальный. Снег, который скапливается на поверхности, — отличный теплоизолятор, он может служить временным утеплителем кровли на зимний период.

Если на улице температура воздуха −25…28° С, а высота сугробов — от 25 до 30 см, то температура почвы не опускается ниже −10° С. Значит, и температура на поверхности кровли будет −10° С.

Но для расчета снеговой или других нагрузок, например если планируется терраса на крыше, следует обратиться к проектировщикам.

Кровельный материал, который используют для плоской кровли:

1. Наливная кровля — бесшовное покрытие, которое состоит из гидроизоляционного и армирующего слоев.
2. Любая рулонная кровля — рубероид или еврорубероид.
3. Мембранная мягкая кровля — ПВХ, EPDM, TPO.

Устройство плоской кровли и организацию слива талых вод с крыши нужно планировать заранее. Оптимальный вариант — расположить трубу для стока с крыши в технической комнате с постоянной плюсовой температурой. Тогда талая вода не замерзнет в межсезонье и трубу не придется дополнительно прогревать.

Усадка дома из бруса занимает в среднем год. После этого делают отделку и фасадные работы с утеплением.

Если сруб собран технологически правильно, брус достаточной толщины, полы и потолки эффективно утеплены, то дополнительно утеплять его не нужно. Гораздо приятнее видеть живое дерево внутри и снаружи. Иначе теряется сама философия деревянного дома.

Поскольку тепло идет вверх, необходимо тщательно утеплить перекрытие на кровлю или кровельный пирог — потолок мансарды. А вопрос защиты межвенцового утеплителя и швов между брусьями легко решается современными герметиками на акриловой основе.

Но бывает, что технология сборки дома нарушена, тогда приходится утеплять стены дома снаружи. Для этого нужны предварительные расчеты с помощью теплотехнического калькулятора, так как недостаточное или избыточное утепление может привести к разрушению дома.

О том, как утеплить дом из бруса, в Тинькофф Журнале есть подробная статья. Из своего опыта добавлю, что лучше выбирать натуральные утеплители:

1. Эковату.
2. Лен в плитах.
3. Древесный утеплитель.
4. Фибролит.
5. Сухие опилки.
6. Солому.
7. Глину или опилки с глиной.
8. Каменную и минеральную вату.

Все перечисленные материалы подходят для фасадов, утепления пола и перекрытий, а также как шумоизоляционный материал. Я расположил их в порядке приоритета с точки зрения доступности и экологичности. Например, солома не распространена, а каменная вата — источник мелкодисперсной пыли, фенолформальдегидных смол и синтетических добавок.

Эковата — оптимальный вариант, на мой взгляд. Она не накапливает влагу и легко отдает ее в атмосферу, экологически безвредна, обеспечивает сплошной ковер покрытия. Ее сертифицируют по пожарной безопасности и санпину, поэтому стоит запрашивать документ у продавца или подрядчика. Не самый дешевый утеплитель, но цена компенсируется эффективной эксплуатацией.

Обычно независимо от региона нужно 10 см утеплителя эковаты по фасадам, 15 см — по перекрытиям пола, 30 см — по перекрытиям кровли. В холодном климате это позволит сохранить тепло, а в южном — комфортную температуру внутри.

Утеплять дом лучше в хорошую погоду и после того, как готова крыша, так как в дождь влага может попасть в утеплитель, он намокнет и потеряет свои свойства.

Безопасность. Перед монтажом брус обрабатывают сертифицированным огнебиозащитным составом. В инструкции производитель указывает, в какой срок после обработки составом можно начинать пользоваться домом.

Для пожарной безопасности нужно соблюдать простые правила:

1. Не хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы возле и внутри дома.
2. Размещать гаражи и хозпостройки на расстоянии от основного дома, а сам дом — на удалении от соседских построек: 15 м — минимальное расстояние между строениями из дерева.
3. Использовать качественные противопожарные и антисептические пропитки.
4. Не жечь, а скашивать траву около дома.
5. Установить датчики на дым.
6. Иметь средства пожаротушения на участке и в доме.
7. Застраховать имущество.

Дефекты. После монтажа сруба желательно обработать торцы брусьев специальными герметиками, чтобы избежать образования продольных трещин.

Усадка сруба из простого и клееного бруса происходит в течение года — обычно на 3—5 см в зависимости от средней температуры воздуха.

Если использовать скользящие направляющие, часть отделочных и фасадных работ можно делать сразу, кроме оштукатуривания. Это работает так: одну плоскость направляющей с продольным вертикальным отверстием прикрепляют к стене с помощью саморезов, а на другую поверхность крепят отделочный материал. В итоге саморезы в стене при усадке начинают скользить по продольному отверстию и не затрагивают материалы на стенах.

Отделка потолка тоже возможна, если материалы не опираются на отделку стен. А вот монтажные зазоры заделывают после усадки.

Эстетика. Чтобы добавить дому харизмы, рекомендую подумать об эркере в гостиной, втором свете или террасе. Все это планируют на стадии проектирования дома.

Эркер — это выходящая из плоскости фасада остекленная часть помещения, которая увеличивает внутреннее пространство. У эркера делают отступ от наружного угла сруба не менее одного метра и три оконных проема с тремя простенками.

Второй свет — это конструкция в доме без потолочных перекрытий, которая обычно занимает два этажа. Освещение проходит через окна первого и второго этажей с фасадной стороны дома. За счет такого решения гостиная становится объемнее, воздушнее и светлее.

Второй свет предполагает окна в пол на всю высоту сруба.

Терраса — огражденная открытая площадка, пристроенная к жилому дому. Она может быть расположена на любом уровне относительно земли. В большинстве случаев терраса — продолжение жилого дома на уровне пола.

В качестве основного покрытия лучше использовать сухой обрезной пиломатериал из сосны, обработанный антисептиком. Он недорогой — если понадобится, часть покрытия можно легко заменить без ущерба террасе. По характеристикам терраса из сосны не уступает террасам из более дорогостоящих материалов.

Чтобы получить точную цену, нужно выдать подрядчику точное техзадание. Для примера приведу расчет стоимости чернового варианта дома без отделки в Московской области по конкретному техзаданию для дома площадью 90 и 120 м²:

Стоимость монтажных работ везде разная, поскольку это предмет договора двух сторон. Ориентир справедливой цены — не более 100% стоимости материалов на текущий момент. При этом накладные расходы не учитывают. Это стоимость доставки материалов на место строительства, расходников (не включая межвенцовый утеплитель), аренды опалубки для фундамента, гвоздей, скоб и другого.

Также нужно учитывать, что цены услуг растут вместе с инфляцией. Поэтому в договоре лучше зафиксировать точную цену материалов и услуг.

С плюсами все просто:

1. Экологичность дома, его природная красота и текстура дерева — это оптимальный вариант дачи на летний период или теплую зиму.
2. Низкая цена — если правильно возвести сруб, дом не потребует отделочных и фасадных работ.
3. Низкие теплопотери — они минимальны, если правильно и достаточно утеплить черновой пол, чердачное перекрытие и не нарушить технологию монтажа межвенцового утеплителя.
4. Скорость монтажа — строительство дома площадью до 120 м² от фундамента до кровли займет до двух с половиной месяцев.
5. Проще контролировать качество стен: нет скрытых деталей. Например, в каркасном доме утеплитель скрыт за отделкой, в брусовом же перед вами готовая стена, которая не требует отделки и дополнительного утепления. Межвенцовый утеплитель легко проверить, выпуская джутовую ленту по углам наружу, и утеплитель, как правило, видно по всей длине свежего сруба.

Минусы тоже есть:

1. Горючесть дерева.
2. Требует дополнительного утепления — если дом используют в зимний период в холодных регионах.
3. Возможна деформация и промерзание стен, если нарушена технология его укладки.
4. Нужно дождаться усадки, прежде чем приступать к полноценной отделке.
5. Могут появиться продольные трещины на брусе, если не защитить древесину от лишней потери влаги. Для этой цели торцы обрабатывают герметиками.
6. Сложно скрыть проводку и другие коммуникации внутри стены.

1. Типовой проект не всегда подходит для конкретного региона строительства. Если сэкономить на проектной документации, стройка может затянуться, а конечный результат — разочаровать.
2. Для строительства лучше использовать брус камерной сушки или просушенный на открытом воздухе. Хранить стоит под навесом.
3. Если собрать сруб по технологии и правильно утеплить перекрытие на кровлю, можно сэкономить деньги на отоплении, так как тепло идет вверх.
4. Архитектурные элементы, например эркер, широкие кровельные свесы, терраса или второй свет добавят дому привлекательности. Их стоит сразу учитывать в проекте.
5. Двухскатная или полувальмовая форма кровли позволит увеличить жилое пространство в будущем без больших вложений. Но для этого нужно заранее предусмотреть независимые лаги пола на будущую мансарду и место под проем лестничного марша.
6. Оптимальный вариант брусового дома с точки зрения эксплуатационных затрат — шведская плита с теплым полом, брусовые стены достаточной толщины из простого бруса или простого клееного бруса, плоская кровля.
7. Строительство лучше разбивать на несколько этапов. Для каждого — свой подрядчик. Узкая специализация обычно дает более высокое качество.