Как выбрать акустическую гитару

Я играю на акустической гитаре несколько лет, за это время сменил три инструмента.

Первую гитару я купил у знакомого за 500 ₽. Она быстро расстраивалась, дребезжала, а на корпусе отходил лак. Но для дворовых песен у костра ее хватало.

Две следующие гитары стоили 5000 и 12 000 ₽. Несмотря на разницу в цене, звучали они одинаково. Первая была сделана в Китае, вторая — в Индонезии.

Последние годы я интенсивно занимаюсь — около часа по будням и до пяти часов по выходным. Когда знакомишься с гитарой ближе и понимаешь, какая музыка по душе, начинаешь разбираться, какой инструмент подходит. Я играю классические произведения, романсы, баллады, фламенко. Оценив свои предпочтения и бюджет, я купил испанскую гитару за 28 000 ₽.

В статье расскажу, как выбрать гитару и сколько стоит инструмент в 2023 году.

Вкратце расскажу о главных терминах, которые относятся к гитаре.

Гриф — длинная часть гитары, вдоль которой натянуты струны. Фронтальная часть грифа — накладка. Гриф поделен металлическими порожками — ладами. Прижимая струну к ладу, мы меняем ее длину, от этого струна звучит выше или ниже. Внутри грифа есть металлический стержень — анкер. Без него гриф от натяжения струн выгибался бы, как плечи лука.

Голова — верхняя часть грифа, на которой с помощью колков зафиксированы струны.

Колки — механизм для натяжения струн. При вращении колка струна натягивается и звучит выше, при вращении в другую сторону — ослабляется.

Корпус состоит из двух дек, верхней и нижней, и обечайки — боковой стенки гитары. На верхней деке находится резонаторное отверстие, благодаря ему у гитары такие акустические свойства.

Струнодержатель, он же бридж, — механизм на верхней деке гитары, который фиксирует струны с противоположной от колков стороны.

Сначала главное: гитары бывают с нейлоновыми и металлическими струнами, нейлоновые толще и выглядят как пластиковые. И это два разных вида гитар. На гитару с нейлоновыми струнами нельзя ставить металлические, и наоборот. Это связано с конструкцией: натяжение нейлоновых струн значительно ниже, и если поставить на такую гитару металлические струны, то ее может просто разворотить.

Соответственно, определить, какая гитара перед вами, можно по струнам.

Классическая шестиструнная гитара — та, что с нейлоновыми струнами. Произошла от испанской гитары 15 века. На ее основе позже возникли все современные разновидности. Играют на ней обычно пальцами. На таких гитарах играют классику, фламенко, босса-нову.

На классике преподают в музыкальных школах. Нейлоновые струны мягче и толще металлических, поэтому новичку будет комфортнее играть. Гриф таких гитар шире — будет легче перебирать струны благодаря большому расстоянию между ними.

При этом на такой гитаре сложнее играть боем и освоить аккорды с баррэ — это когда указательный палец одновременно зажимает все струны. И в целом звук при игре боем получится более глухой по сравнению с металлическими струнами.

Эстрадная гитара — та, что с металлическими струнами. Когда говорят «акустическая гитара», чаще всего подразумевают именно ее. В дальнейшем по тексту я тоже буду называть эстрадную гитару акустической. Появилась в начале 20 века. Она больше и тяжелее классической. Корпус дополнительно усилен ребрами жесткости.

Металлические струны более звонкие, но неокрепшим пальцам будет сложнее привыкнуть. На таком инструменте часто играют рок, поп, джаз, блюз, кантри. Извлекать звук можно ногтями или медиатором.

Гриф акустической гитары тоньше, чем у классической, и сильнее скруглен сзади — это позволяет зажимать верхние струны большим пальцем. Прогиб грифа можно регулировать: на анкере есть специальная гайка.

Электроакустическая гитара отличается наличием звукоснимателя или пьезодатчика — устройства, которое снимает колебания струн и позволяет подключить гитару к звуковой аппаратуре напрямую, без микрофона. Это удобно во время живых выступлений, когда музыкант может свободно перемещаться по сцене. Электроакустики чуть дороже, цены начинаются от 10 000 ₽.

В сервисах объявлений гитару можно купить за любые деньги — хоть за 1000 ₽. Но более-менее приемлемые для обучения и игры варианты начинаются от 7000 ₽. Стоимость зависит от материалов изготовления и бренда.

Корпус бюджетных гитар — до 20 000 ₽ — чаще всего целиком делают из ламината. Причем продавцы это иногда не указывают — пишут, например, просто «ель».

В основе такого корпуса лежат прессованные листы шпона. Перед покрытием лаком сверху наносится декоративный слой, имитирующий древесину. Отпадает необходимость шлифовки и полировки — производить такие инструменты дешево.

Ламинат устойчив к перепадам влажности и температуры, но уступает массиву дерева в звучании: натуральное дерево лучше передает вибрацию струн, звук получается более объемным.

У гитар подороже верхнюю деку делают из цельного массива, а нижняя дека и обечайка ламинированные. Чаще всего используют кедр и ель. На цену инструмента влияют также разновидности древесины. Например, гитары из ситхинской ели стоят от 25 000 ₽, а из редкой немецкой — от 60 000 ₽. Но начинающий гитарист не заметит особой разницы между породами дерева.

60 000 ₽

стоит гитара из редкой немецкой ели

Корпус дорогих акустических гитар целиком выполнен из массива. Заднюю деку и боковые стенки обычно делают из одного материала. Чаще всего это красное дерево (махагони), индийский палисандр. Реже встречается клен, орех, гавайская коа.

Между тем в британском Ланкастерском университете исследовали влияние породы дерева на качество звука. В опыте участвовали шесть акустических гитар, задняя дека и обечайки которых были изготовлены из бразильского и индийского палисандра, красного дерева, ореха, клена, сапеле. Поиграть пригласили 52 гитаристов, которые не знали, где какая. Результаты показали, что материал дерева почти не влияет на акустические свойства и удобство игры.

Гриф и накладку гитары чаще всего делают из красного дерева, палисандра, клена. Еще встречается черное дерево — эбони, оно считается более твердым.

Материал накладки на бюджетных гитарах влияет разве что на декоративные свойства: разные типы древесины дают разные оттенки и фактуру дерева.

Колки регулируют натяжение струн и поддерживают строй. На классической гитаре они установлены горизонтально, на акустической — вертикально.

Основной параметр колков — передаточное число. Например, 16: 1 означает, что для одного оборота валика со струной нужно повернуть ручку на 360 градусов 16 раз. Для точной настройки инструмента подходит механика с большим передаточным числом.

Если колки не чистить и не смазывать, то механизм начнет прокручиваться. На классической гитаре это произойдет быстрее, так как нейлоновые струны нужно постоянно подстраивать.

Струнодержатель гитары — это цельный кусок дерева, который приклеивается к верхней деке, в нем есть отверстия для установки струн. Подставка передает вибрацию струн на корпус, тем самым придавая громкость. Ее изготавливают из палисандра, ореха, ованкола — в целом это не имеет значения.

Китайские гитары отличаются низкой ценой. Самую дешевую модель можно найти за 3000 ₽. В Китае есть как собственные производители инструментов, так и представительства более именитых брендов. Например, там производит бюджетные модели американский Fender и японская Yamaha.

Японские бренды — Yamaha, Ibanez, Fernandes, Takamine. Гитары, произведенные в Японии, считаются более качественными и стоят дороже. Например, модель Yamaha GC22C за 191 900 ₽ — целиком из массива кедра и с накладкой грифа из черного дерева.

Американские и европейские — Gibson, Martin, Taylor, Fender в США и Kremona, Hohner, Pro Arte в Европе. Компании производят классические и акустические гитары. Бюджетные серии, как и японцы, производят в Китае. Более дорогие — в США, Мексике, Франции, Германии.

Испанские бренды — Alhambra, Prudencio, Antonio Sanchez, Almansa. Делают свои гитары только в Испании. Специализируются на классических гитарах. У всех инструментов верхняя дека из массива. Стоимость начинается от 45 000 ₽.

Если выбираете бюджетную акустическую гитару, рекомендую искать недорогие модели перечисленных выше брендов: в большинстве случаев они будут лучше неизвестных фирм, на которые полтора отзыва в интернете.

Главное преимущество гитары из магазина — гарантия: если через пару месяцев обнаружится какой-то дефект, гитару можно будет сдать. Минус — цены порой кусаются. Крупнейшие магазины в России — «Музторг», «Поп-мьюзик», «Мир музыки». Вероятно, в вашем городе есть и небольшие местные музыкальные магазины.

Я никогда не покупал гитару в интернет-магазине: предпочитаю прийти и лично убедиться, что инструмент звучит так, как надо. Да и в случае с дефектами проще вернуть гитару в магазин, чем заниматься пересылкой. А вот аксессуары и расходники можно смело покупать в интернете.

С б/у гитарами все наоборот: можно купить дешевле, но никто не даст гарантии и выбирать нужно тщательнее. Ниже я расскажу, на какие дефекты обращать внимание, но если вы новичок, то рекомендую для поиска б/у гитары позвать с собой более опытного товарища.

Первое, с чем нужно определиться, — акустика или классика. Нужно исходить из назначения инструмента. Например, для детей, поступающих в музыкальную школу, оптимально купить классическую гитару. Тем, кому инструмент нужен для песен с друзьями, больше подойдет акустика.

Все описанное ниже справедливо как для гитары из магазина, так и для б/у. Правда, б/у стоит осматривать еще тщательнее, потому что гарантии на нее никто не даст.

7000 ₽

минимальная стоимость подходящей для обучения б/у гитары

В целом выбор гитары можно разделить на три этапа: сбор информации, внешний осмотр и пробная игра. На «Ютубе» можно найти подборки в стиле «5 лучших акустических гитар для новичков» — этого хватит для составления шорт-листа. Потом стоит изучить характеристики выбранных гитар, послушать студийные записи, посмотреть видео конкретно про эти гитары, почитать отзывы в интернете. Детально ознакомиться с инструментом можно на сайте производителя, где есть спецификация для каждой модели.

Как я писал выше, гитару можно купить за любые деньги, а что-то, на чем можно учиться играть, — от 7000 ₽. Нужно ориентироваться на бюджет. Новичку не обязательно тратить большие деньги на первый инструмент. По качеству сборки дешевая гитара будет уступать более дорогим моделям, но многие дефекты незначительны или легко устраняются у мастера. Разберемся, какие дефекты относятся к критичным, какие можно исправить и почему вообще они возникают.

Трещины, сколы лака и выбоины на покрытии. На новой гитаре такого быть не должно, на б/у — допустимо, если это не огромные сколы и если трещины не в самой древесине, а в лаковом покрытии. Гриф и струнодержатель должны плотно прилегать к корпусу, без зазоров и трещин на лаке. Еще стоит осмотреть место, где гриф крепится к деке: там на лаке часто образуются трещины. Чаще всего трещины возникают от неаккуратного обращения с гитарой, неправильного хранения — рядом с батареей или у балкона — и резких перепадов температур.

Торчащие лады. Если провести пальцами по верхней и нижней части грифа, не должны ощущаться выступающие лады. Бывает, что лады выступают и слегка царапают ладонь при игре. В целом такой дефект можно исправить шлифовкой у мастера, но закрывать глаза на него стоит только на дешевых гитарах — до 9000—11 000 ₽.

Дребезг струн. Пройдитесь по каждому ладу на гитаре. Если нота будет звучать с излишним дребезгом, вовсе не будет звучать или оборвется слишком быстро — что-то не так. Причин дребезга может быть несколько. В лучшем случае у гитары слишком сильно затянут анкер — можно просто попросить продавца его ослабить. Это не брак, такое может быть и на новой гитаре.

На б/у гитарах дребезг может быть связан с износом ладов: от трения струн на металлических ладах образуются ложбинки, в результате струна располагается ближе к грифу, чем должна. В этом случае нужна замена или шлифовка ладов. Стоимость услуги зависит от мастера, шлифовка может стоить около 4000 ₽, замена — около 8000 ₽. Если выбираете дешевую гитару, такие процедуры проводить невыгодно.

Худший вариант — нарушена геометрия грифа: дерево повело и гриф пошел винтом. Визуально проверить геометрию можно, если взглянуть вдоль грифа со стороны колков: металлические лады должны выстраиваться в ровную линию.

Небольшой наклон грифа вперед — это не признак брака. Дело в том, что производитель часто ослабляет анкер перед отправкой гитары в другие климатические условия. Достаточно попросить продавца затянуть анкер.

Заедание и рывки колков. Стоит проверить каждый колок на гитаре: ударить по струне и покрутить колок. Механизм должен свободно и плавно проворачиваться, высота ноты должна меняться без скачков и резких обрывов. Какие-то проблемы решаются, если колки смазать, но, возможно, их придется менять — это дополнительные расходы. На новой гитаре такого быть точно не должно.

Даже новую гитару, особенно дешевую, иногда необходимо отнести к мастеру, чтобы довести до ума: уменьшить высоту струн, отполировать лады, отрегулировать наклон грифа, затянуть стопорные шайбы на колках. Сделать это самостоятельно без опыта и инструментов сложно. Стоимость услуг варьируется от 500 до 5000 ₽. Эту сумму стоит заложить в бюджет при покупке гитары.

В музыкальных магазинах продается множество комплектующих, гаджетов, приспособлений для гитаристов. Расскажу о тех, которыми я пользуюсь.

Гитарные чехлы различаются по степени защиты. Мягкие за 700—1500 ₽ предназначены только для переноски инструмента: защитят от грязи и пыли, но бесполезны при ударах и падениях, не спасут от дождя. Полужесткие чехлы стоимостью 2000—15 000 ₽ имеют поролоновый слой, который защитит от механических воздействий. Такие модели морозостойкие и не пропускают воду. Жесткие кейсы с внутренней обивкой полностью защищают инструмент при транспортировке — в таком кейсе можно сдавать гитару в багаж самолета.

Тюнер упрощает настройку гитары: дергаешь струну — а он показывает, в какую сторону крутить колок. Раньше я пользовался мобильным приложением, но это неудобно: приходилось одной рукой держать телефон возле струн.

Тюнер на прищепке ловит вибрацию гитары, он точнее, чем тюнер через микрофон в телефоне. Он работает от батарейки, крепится к голове грифа. С его помощью можно настроить не только гитару, но и скрипку, виолончель, укулеле, бас-гитару. Мой тюнер обошелся в 250 ₽, но в 2023 году средненький тюнер стоит от 500 ₽.

Новые струны. Неизвестно, сколько времени гитара пролежала в витрине или у предыдущего владельца и сколько человек на ней играли. Поэтому вместе с гитарой стоит купить новые струны.

Струны различаются по калибру и натяжению. Калибр — это диаметр. Больший калибр дает более насыщенный и объемный звук, но для новичков рекомендую брать струны потоньше и с меньшим натяжением: пальцам будет не так больно во время обучения. Продавец в магазине поможет выбрать подходящий комплект.

1000 ₽

стоят неплохие струны для гитары

Стоимость комплекта неплохих струн — от 1000 ₽. Как нейлоновых, так и металлических. Можно заменить самостоятельно или попросить продавца в магазине.

Средства по уходу. После игры на грифе остается жир с пальцев, грязь, пыль, на струнах — частички кожи. Если за гитарой не ухаживать, струны и лады прослужат меньше, накладка может потрескаться от недостаточной влажности. Главное правило — мыть руки перед игрой, а после игры протирать струны, можно просто салфеткой из микрофибры.

Чтобы накладка не высыхала, я смазываю ее лимонным маслом при каждой замене струн. Одного флакона хватает примерно на год. Чтобы убрать мелкие царапины, протираю лакированный корпус полиролем.

Подставка под ногу понадобится для игры на классической гитаре. Она мне обошлась в 700 ₽. Благодаря резиновой поверхности нога не соскальзывает. При желании подставку можно сложить.

Каподастр — устройство, которое пережимает струны на более высоком ладу. Благодаря каподастру можно играть в более высокой тональности, не используя баррэ. Каподастры различаются в зависимости от ширины грифа. Я купил самый простой — за 250 ₽. В 2023 году похожие стоят 300—400 ₽. Дорогие каподастры оснащены защелкивающимся механизмом и могут зажимать струны по отдельности.

Медиаторы различаются по толщине. Например, тонкие гнутся при игре и хорошо подходят для игры боем. Толстые помогают извлекать более акцентированные и громкие звуки во время сольных композиций. Стоимость медиаторов — 30—70 ₽.

Гитары боятся резкого перепада температуры и влажности, сквозняков, прямых солнечных лучей. Воздействие этих факторов приводит к трещинам, искривлению грифа, нарушению геометрии корпуса.

Вот несколько правил, которых я придерживаюсь при хранении инструмента:

1. При низкой влажности дерево рассыхается, поэтому я храню гитару в чехле вдали от отопительных приборов.
2. Когда долго не играю, ослабляю натяжение струн.
3. Не ставлю гитару рядом с кондиционером, вентилятором и открытыми окнами.
4. Зимой вставляю в резонаторное отверстие увлажнитель — это пластиковая коробка, внутри которой смоченная водой губка.
5. Не упираю гитару головой к стене, это может привести к нарушению геометрии. Лучше использовать напольную подставку или настенный крюк.
6. При длительной паузе в игре храню гитару в горизонтальном положении.
7. Регулярно очищаю инструмент от пыли, а перед игрой мою руки.

1. Гитары делятся на классические и акустические — с нейлоновыми и металлическими струнами соответственно. Ставить на классическую гитару металлические струны нельзя.
2. Классическая гитара — это классические произведения, фламенко, босса-нова, фингерстайл. Акустика — рок, поп и песни у костра.
3. Новичку не нужна дорогая гитара, можно учиться играть и на инструменте за 7000 ₽. Разницу между сортами дерева почувствовать сложно.
4. Недорогую гитару лучше выбирать из бюджетных серий известных брендов, например Yamaha, Fender, Ibanez, Cort.
5. Если трещины только на лаке, это допустимо для б/у гитары, если на самом дереве — гитару лучше не покупать.
6. Мойте руки перед игрой.