Как отучить собаку подбирать еду на улице?

Поиск и поедание еды на улице — проблема, с которой владельцы собак часто обращаются к кинологу.

Хотя такое поведение нормально, оно может стать причиной отравления, расстройства пищеварения и даже испортить отношения между человеком и собакой. Расскажу, почему собаки подбирают съедобные и несъедобные предметы на прогулках и как научить питомца спокойно отказываться от найденных сокровищ.

Поиск и поедание пищи с земли — видотипичное поведение  собак. Даже если дома их кормят качественным кормом или сбалансированной натуралкой, отказываться от еды на улице псам мешает плотно закрепленная эволюцией привычка.

Собаки — факультативные хищники. Это значит, что они могут питаться не только мясом, но и продуктами растительного происхождения. Поэтому они не только добывают с помощью охоты, но и активно занимаются собирательством. В отличие от кошек, которые в природе питаются в основном свежепойманной дичью, собаки с легкостью переваривают и слегка протухшее мясо, поэтому падальщиками их тоже можно назвать.

Именно поэтому подбор еды на улице — одна из самых труднорешаемых задач в дрессировке собак. Для этого нужно обучить питомца альтернативному поведению и закрепить его настолько, чтобы оно полностью вытеснило видотипичное. Это непросто, потому что отказаться от поиска и подбора еды для собаки — все равно что человеку перестать общаться при помощи речи и начать использовать исключительно жесты.

Щенок пробует все на зуб и так познает окружающий мир. Малыш тянет в рот веточки, листики, бумажки и даже сигаретные бычки — в норме он просто мусолит их в пасти и выплевывает. Как правило, это поведение сходит на нет через две-три недели после начала прогулок. Но если щенку подвернется что-то вкусное и съедобное, подбирание еды может войти в привычку.

При этом часто владельцы, сами того не подозревая, «учат» собак съедать найденное. Они пытаются вытащить изо рта питомца каждую пылинку и тем самым повышают ценность находок: «раз человек сходит с ума при виде этой штуки, значит, она очень ценная, надо заполучить ее первым».

Собака испытывает фрустрацию  . Причин для фрустрации на улице у псов много. Например, животное может фрустрироваться из-за невозможности гулять на расстоянии от владельца или побегать с сородичами, потому что длина поводка этого не позволяет, а человек настаивает, чтобы собака шла исключительно у его ноги. Иногда собаке попросту некомфортно в амуниции: она натирает, передавливает шею или грудь.

Причины фрустрации собаки не всегда очевидны, но помочь разобраться с ними может специалист по коррекции поведения.

У собаки стресс. Если на улице собака находится в стрессе — неважно по какой причине, — отказаться от найденной еды ей будет гораздо сложнее. Стресс-реакция уменьшает способность собаки держать себя в лапах, поэтому перед обучением собаки неподбору важно оценить состояние и условия содержания животного и свести к минимуму уровень стресса.

Собака болеет. Из-за дискомфорта и болевого синдрома питомец может заглатывать не только найденную на улице еду, но и несъедобные предметы — например, камни, палки, листья. Таким образом животное пытается заглушить неприятные ощущения.

Часто находки собаки омерзительно пахнут — например, фекалии. Многим владельцам неприятно взаимодействовать с собакой, вести ее домой и отмывать после такой трапезы. Но иногда подбирание еды на улице может привести к неприятным и даже угрожающим жизни животного последствиям. Вот основные.

Собака может отравиться. Если собака неравнодушна к фекалиям, через них она может заразиться паразитами. При этом опасность для собаки представляют какашки не только других животных, но и человеческие. Предположительно в фекалиях наркозависимых людей сохраняются метаболиты веществ, которые они употребляют, — они и воздействуют на организм собаки.

Известны случаи отравления собак марихуаной после проглатывания человеческих фекалий в Австралии. В Германии зафиксировали случаи отравления собак калом людей, употребляющих более тяжелые наркотики. Люди отмечали у своих питомцев обезвоживание, дрожь, неспособность ходить. Похожие случаи были и в США.

Кроме того, питомец может стать жертвой догхантеров — людей, которые по собственной инициативе истребляют безнадзорных собак. Они травят их и подкладывают в еду острые предметы. Обычно приманкой служит что-то ценное для большинства собак: мясо, мелкие кости, сыр. Страдают от рук догхантеров и бездомные животные, и домашние любимцы. Нередко съеденные приманки приводят к гибели животного.

Еще собака может съесть падаль  . Поедание мертвечины может привести не только к расстройству кишечника, но и к инфекционному заболеванию: гельминтозу, сальмонеллезу, лептоспирозу. Кроме того, собака может отравиться трупным ядом.

Часто на улице можно найти испорченную пищу и объедки со стола, которыми люди подкармливают бездомных зверей и птиц. Они делают это без злого умысла, но по незнанию на такой «банкет» может попасть заплесневелый хлеб, протухшее мясо, трубчатые кости и другие опасные продукты.

У собаки может обостриться хроническое заболевание или появиться новое. Если у собаки есть гастрит  , панкреатит  , острый колит  и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, ей нужно соблюдать особый режим питания. Любое нарушение диеты может привести к обострению болезни.

Распространенная находка собак на прогулках — кости. Но, вопреки мультяшному образу счастливой собаки с косточкой, разрешать ей грызть такое угощение не стоит. Кости не перевариваются, они могут сколоть зуб, травмировать десны и внутренние органы. Кусочки костей способны застрять в пищеводе или желудке — часто их получается извлечь только хирургическим путем.

Если собака съест много жирной пищи, у нее может развиться панкреатит и проблемы с печенью, а съеденная соленая рыба или сало могут привести к почечной недостаточности или вообще отказу почек.

Нельзя точно сказать, какое количество съеденной вредной еды спровоцирует заболевание у конкретной собаки: кому-то может хватить и одного раза, а кому-то сильный ЖКТ простит и многократное поедание жирного.

Собака с аллергией или пищевой непереносимостью не знает, что тот или иной продукт ей нельзя, поэтому с радостью слопает опасный для нее кусок курицы. В ответ на это организм может отреагировать зудом, диареей и другими неприятными симптомами, но иногда — отеком Квинке  . Главная опасность отека Квинке — в затруднении дыхания из-за отека гортани, из-за которого собака может задохнуться.

«Плохая привычка» может испортить отношения собаки и владельца. Человек на прогулках ругается, когда собака что-то подбирает, запрещает питомцу нюхать землю, проверять кусты и в целом ведет себя странно с точки зрения собаки — все это может подорвать доверие животного. Запах из пасти можно вычистить, от аллергии — принять лекарства, а вот наладить отношения и восстановить контакт с собакой будет гораздо труднее.

Обходите места, где кормят кошек и птиц и оставляют пищевые отходы. Не спускайте собаку с поводка там, где есть возможность полакомиться чем-то запрещенным, а если вы заметили колбасный хвостик на земле раньше собаки, возьмите ее на поводок покороче и не дайте схватить находку.

Приучите собаку к наморднику и гуляйте в нем до тех пор, пока она не научится не тянуть в рот все подряд на прогулках. Это самый надежный способ обезопасить собаку от поедания пищи с земли. Приучать собаку к наморднику следует постепенно, иначе она всегда будет стремиться снять его. Подробно о том, как это сделать, я расскажу дальше.

Убедитесь, что собака здорова и счастлива. Если нежелательное поведение вызвано заболеванием, хроническим стрессом или ненадлежащим содержанием животного, исправить проблему не получится. При этом часто «плохие привычки» проходят без каких-либо тренировок — когда собака получила необходимое лечение либо владелец пересмотрел подход к уходу и отношениям с питомцем.

Научите питомца держать себя в лапах. Самоконтроль и разрушение цепочки действий «увидел еду — съел» очень помогут вам в обучении неподбору, да и вообще в дальнейшем воспитании собаки.

Если собака умеет переключаться между стимулами, научить ее не подбирать с земли что ни попадя будет легко. Развитием самоконтроля можно начинать заниматься со щенками от двух месяцев. Во время работы важно объяснить собаке, что единственный надежный способ получить желаемое — вести себя спокойно.

Например, вы можете научить щенка спокойно ждать разрешения съесть еду из миски и отказываться от еды в ладошке. Подробнее об этих и других упражнениях я расскажу дальше.

Привлекайте внимание собаки к себе на улице. Покажите ей, что у вас всегда есть что-то интересное — вкусняшка, игрушка и так далее. Тогда собака будет быстрее переводить внимание на вас в непонятных ситуациях и обращаться за поддержкой, когда не знает, как поступить.

По моему опыту, полное обучение навыку неподбора может занять 5—12 месяцев. Успех и скорость будут сильно зависеть от индивидуальных особенностей собаки. При этом щенки, как правило, овладевают этим навыком полностью только после года.

Если собака постоянно в поиске еды и жадно ее ест, оцените рацион питомца. Сделать это лучше вместе с ветеринарным диетологом. При необходимости специалист поможет выбрать оптимальный корм или составить домашний рацион для животного, который будет учитывать его индивидуальные потребности в нутриентах.

Также стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить заболевания желудочно-кишечного тракта и другие проблемы со здоровьем собаки. Часто поедание пищевого мусора и несъедобных предметов — попытки собаки заглушить боль и дискомфорт в животе. Доктор осмотрит питомца, может назначить дополнительные анализы и обследования. Если опасения подтвердятся, врач подберет лечение.

Когда проблемы со здоровьем и недостатками рациона исключены, стоит оценить условия содержания животного: убедиться, что у него достаточно еды и воды, ему живется комфортно и безопасно, он может делать то, что любит, и так далее.

Для оценки благополучия питомца существует концепция «Пять свобод» — это мировой стандарт ухода за домашними животными. В Т⁠—⁠Ж есть отдельная статья о том, как понять, что песик счастлив, а вы образцовый хозяин.

Нюхать и искать еду — нормальное поведение и естественная потребность всех собак. Но мы не можем позволить собаке делать это везде, где ей хочется: о потенциальных опасностях подбирания еды на прогулках я рассказала выше. Тем не менее потребность добывать еду у собаки никуда не денется, и, чтобы удовлетворить ее, можно предложить питомцу различные поисковые игры.

Начать можно с поиска кусочков в пледе. Для этого возьмите не слишком ценный и нужный вам плед: скорее всего, после таких игр он будет в маленьких дырочках. Бросьте его на пол, а между складками спрячьте кусочки лакомства. Затем предложите собаке собрать все угощения, используя команду «ищи».

Со временем повышайте сложность — например, прячьте вкусняшки глубже в плед, сворачивайте его в рулет. Можно расширять площадь поисков: сначала только в одной комнате, потом по всей квартире. Наконец, вы можете перенести игру на улицу, но важно убедиться, что на земле нет другой еды.

Если собака слишком возбужденно реагирует на еду и не может успокоиться рядом с аппетитной кучей объедков, стоит уменьшить ее эмоциональную реакцию. Вот как это сделать:

1. Выберите такое расстояние, на котором собака видит еду, но еще не сходит с ума. Сначала это может быть 20—30 метров.
2. ​​Если собака уже знакома с выдержкой, усадите ее. Если нет — попросите ассистента придержать питомца за поводок.
3. Пока собака ждет, отойдите на рабочее расстояние, которое вы выбрали в первом пункте, и разбросайте кусочки лакомства в траву или спрячьте в кору дерева.
4. Скажите «ищи», таким образом разрешая собаке искать лакомства, — скорее всего, она уже знает эту команду, если вы занимались поисковыми играми. О них я рассказала в шаге 2.
5. После того как собака найдет всю легальную еду на земле, уведите ее дальше гулять, не приближаясь к заветной куче объедков.

Комфортное расстояние позволяет избежать бурной реакции собак на еду, а быстрая работа носом снижает градус эмоций еще сильнее. По мере того как собака начнет справляться с ожиданием еды на расстоянии 20 метров, эту дистанцию можно медленно сокращать.

Главное при этом — следить за состоянием питомца: если в 20 метрах от еды он спокоен, а в 15 метрах начинает возбуждаться — значит, вы двигаетесь слишком быстро. Попробуйте сократить расстояние не на пять метров, а всего на один.

Переключение внимания у щенков в норме развито неплохо благодаря подвижности нервной системы. Малыши активно изучают мир, их мозг постоянно получает новую информацию: вот летит какой-то интересный листик, который непременно надо догнать, а вот навстречу идет незнакомая собака — нужно срочно познакомиться. Но многим взрослым собакам переключать внимание с объекта на объект сложнее.

Эти упражнения помогут научить собаку быстро менять фокус внимания.

Переключение внимания с одной еды на другую. Для этого возьмите одинаковые продукты — либо разные, но одинаково ценные для собаки — в каждую руку по несколько кусочков. Ведите собаку за кулаком с едой и скармливайте по кусочку каждые 3—4 шага. Через 3—5 секунд уберите от собаки руку и протяните другую, предлагая животному следовать за ней в другую сторону. Чередуйте руки и направления движения.

Если на этой тренировке питомец зависает в раздумьях, стоит уделить ей больше времени. Вскоре собака начнет переключаться быстрее — тогда можно будет перейти к следующим упражнениям.

В дрессировке есть важное правило: усложняйте упражнение, когда собака успешно выполнила его 10 раз из 10. Иначе питомец может запутаться и вообще отказаться заниматься.

Переключение внимания между игрушками. Возьмите две игрушки, в которые собака играет чаще всего. Хорошо, если это будут мягкие игрушки-тряпочки или канатики: ими можно играть, держа их в руках. Затем начните «убегать» от собаки по полу одной из игрушек, а вторую спрячьте за спину. Когда собака догонит первую игрушку, перестаньте ее двигать и «убегайте» уже другой игрушкой. Когда пес отпустит первую добычу и побежит за второй, уберите первую игрушку за спину.

Это упражнение, скорее всего, раззадорит собаку сильнее, чем предыдущее, потому что в нем есть активная игра. Из-за более высокого возбуждения многим собакам сложнее переключаться, поэтому не требуйте от питомца идеального результата с первого раза.

Переключение внимания между едой и игрушкой. Возьмите в одну руку интересную, но не самую любимую игрушку собаки, а в другую — несколько кусочков не самого ценного для нее лакомства. Затем начните играть с питомцем игрушкой, как в предыдущем упражнении.

Когда собака схватит игрушку, перестаньте ею двигать и поднесите к носу животного руку с лакомствами. Чтобы взять кусочек, собаке придется отпустить игрушку. Отдайте один кусочек и начните водить собаку за рукой с едой, как в первом упражнении, периодически выдавая куски. После этого смените еду на игрушку и снова «убегайте» ею от собаки. Повторите несколько раз.

Это упражнение — самое сложное из трех. Поначалу собака будет быстро уставать, ей понадобится какое-то время, чтобы понять правила игры. Поэтому тренироваться можно по две-три минуты в день.

Питомец может пытаться добыть еду после того, как вы ее убрали, или схватить игрушку, когда вы водите его за рукой с едой. Чтобы он перестал так делать, просто уберите руку, которая в этот момент не участвует в игре, за спину.

1. Возьмите несколько вкусняшек, которые любит собака.
2. Позовите собаку и сядьте с ней в спокойном месте, где вас никто не будет отвлекать.
3. Спрячьте кусочки в кулаке, но не слишком плотно, чтобы через щели между пальцами пробивался явный запах еды.
4. Покажите собаке кулак с едой и, не давая никаких запрещающих команд, просто ждите. Старайтесь не двигать кулаком, а держать его на месте. Если питомец больно кусает или царапает руку, можно защитить ее строительной перчаткой.
5. Как только собака перестала пытаться добыть кусок активными действиями, произносим маркер правильного действия — например, «да» — и сразу отдаем кусок. Повторяем до тех пор, пока животное не поймет правила игры.
6. Усложните упражнение. Начните раскрывать ладонь с едой и закрывать, если собака пытается схватить ее без разрешения. Как только собака перестанет добывать еду из кулака и начнет спокойно смотреть на кусок в открытой ладони, скажите «Да» и угостите ее.
7. Постепенно увеличивайте время, в течение которого собаке нужно смотреть на лакомство, чтобы получить его.

Своим клиентам я предлагаю заниматься со щенком по пять минут в день, а со взрослой собакой можно тренироваться до 20 минут ежедневно.

Когда собака научилась отказываться от еды в ладони, усложните задачу еще сильнее и научите ее отказываться от разбросанной еды. Начать тренировки можно дома:

1. Положите кусочек еды на пол и закрывайте его ладонью всякий раз, когда собака пытается его съесть. В момент, когда собака посмотрит вам в глаза, скажите «да» и отдайте кусочек. Теперь от собаки требуется смотреть вам в глаза всегда, чтобы получить лакомство.
2. Кидайте кусочки с высоты 10—15 см, раз за разом увеличивая ее. Сначала лучше бросать на что-то мягкое, чтобы кусочки не отскакивали в непредсказуемом направлении. Защищайте их ладошкой.
3. Встаньте над кусочком и защищайте его стопой. Отводите ногу, когда собака отдаляет от куска морду. Также можно начать кидать кусочки из положения стоя, но только если вы уже уверены, что собака не будет пытаться их быстро схватить.

Это шаги, которые стоит выполнять последовательно. На каждый шаг будет уходить по 3—5 дней: приступайте к следующему усложнению, только когда собака уже освоила предыдущее.

Когда собака научилась отказываться от еды дома, можно постепенно переносить тренировки на улицу и использовать различные продукты. Я рекомендую начинать с еды, от которой собаке легче всего отказаться.

Например, большой кусок черствого хлеба, скорее всего, представляет для животного меньшую ценность, чем кусок мяса или его любимые лакомства. А если вдруг случится осечка и собака схватит приманку, большой сухарь не получится быстро съесть. О том, что делать в таких случаях, я расскажу в следующей главе.

Вне зависимости от того, какую еду вы выберете и как долго работаете над неподбором, тренировка будет выглядеть так.

Чтобы ситуация максимально походила на реальную, оставьте на улице приманку, когда собака дома. Во время прогулки как бы случайно пройдите мимо приманки на таком расстоянии, чтобы собака унюхала еду, но длина поводка не позволяла ей схватить кусок. Как только собака заметит приманку и потянется к ней, остановитесь и ждите.

Большинство собак в этой ситуации просто сосредоточит взгляд на еде, но некоторые могут выдавать более эмоциональную реакцию — скулить, лаять и даже вопить, тянуть поводок и так далее. В этом случае можно либо увеличить расстояние до еды, либо использовать менее ценную приманку.

Когда собака посмотрит на вас, радостно похвалите ее, достаньте более ценное угощение из сумочки и сделайте с ним несколько шагов, отводя собаку от приманки и придавая еде в руках еще больше ценности: убегающий кусок всегда веселее статичного. Если собаке сложно переключиться с приманки даже при невозможности ее достать, можно помочь ей так же, как мы делали при обучении взгляду в глаза, — издать какой-нибудь звук.

Главная задача таких тренировок — объяснить собаке: «Ты все равно не сможешь взять еду с земли, но ты можешь взять что-то очень вкусное у меня, если покажешь правильное поведение».

Со временем ценность приманки можно увеличивать. При этом важно, чтобы предлагаемая вами еда была более ценной, чем та, которую нашла собака. Например, если на этапе с черствым хлебом достаточно корма, то в случае с плесневелым сыром или колбасными хвостиками лучше выбрать мясо или сушеное легкое. Все собаки разные, поэтому ориентируйтесь в первую очередь на предпочтения вашего питомца.

Приучите собаку к наморднику. Это самый надежный способ обезопасить собаку от подбирания еды на улице. Знакомить питомца с амуницией нужно постепенно: если надеть на пса намордник без предварительной подготовки, 99% прогулки он будет пытаться его снять. Скорее всего, попытка животного увенчается успехом и поведение закрепится. Расскажу и покажу, как приучить собаку к наморднику.

Подготовьте намордник, несколько кусочков лакомства или собачий паштет. Положите кусочек внутрь корзины намордника или намажьте паштет с его внутренней стороны и предложите собаке самой засунуть морду, чтобы съесть угощение. Но не пытайтесь зафиксировать ее в этом положении. На этот этап у вас уйдет 3—5 дней — предлагать собаке есть из намордника можно по пять минут раз в день.

Затем намажьте внутреннюю часть корзины паштетом или положите в нее несколько небольших кусочков и «убегайте» от собаки намордником, чтобы она по собственной инициативе старалась держать морду внутри, идя за амуницией. Когда собака съела содержимое намордника, но еще не высунула из него морду, просуньте ей через сетку еще несколько кусочков. На этот этап заложите еще 3—5 дней.

Когда собака с удовольствием держит нос в наморднике, на секунду застегните амуницию, затем снимите ее и тут же угостите питомца. Постепенно увеличивайте время, которое собака проводит в наморднике — сначала это может быть одна секунда, потом две, три и так далее. Тренироваться можно по 5—10 минут несколько раз в день.

Когда собака научилась сидеть в наморднике 10—20 секунд, добавьте движения: пробегитесь с ней, дайте понюхать что-то интересное и новое — например, пакет с покупками. Так вы покажете собаке, что в наморднике тоже можно изучать среду вокруг и вообще заниматься своими делами. На этом этапе можно перенести занятия на улицу. Постепенно увеличивайте время нахождения собаки в наморднике до необходимого.

Научите собаку команде «брось». Она понадобится, если животное не сможет отказаться от еды и схватит ее. Чтобы довести до условного рефлекса разжимание челюсти по команде, нужно начать с обучения подбирать куски с пола — как ни парадоксально. Но для собаки все логично: чтобы что-то съесть, надо открыть пасть.

Начинайте упражняться дома, когда собака спокойная — например, после прогулки, когда она еще не легла отдыхать и ходит по дому. Возьмите несколько кусочков лакомства, скажите «брось» и в тот же момент киньте один на пол рядом с собакой — пусть съест. Повторяйте до тех пор, пока собака не начнет по команде «брось» искать кусок глазами — на это у вас может уйти 3—5 дней тренировок по несколько раз в день.

Затем просите собаку выплюнуть что-то не очень ценное. Например, когда она возится с игрушкой, проходя мимо, произнесите «брось» и киньте кусок лакомства на пол рядом с собакой. Игрушка при этом выпадет из пасти — собаке придется разжать челюсть, чтобы взять еду. Как только питомец выплюнет игрушку, активно нахваливайте его и дополнительно скормите несколько кусочков из руки.

Постепенно увеличивайте ценность предметов, от которых собаке нужно отказаться, чтобы поднять вкусняшку. Но помните, что награда за выполнение команды всегда должна быть более ценной.

Когда собака научится рефлекторно выбрасывать предмет из пасти при слове «брось», перестаньте бросать лакомство на землю. Произнесите команду и, когда собака выплюнет предмет из пасти, радостно похвалите ее и выдайте несколько кусочков из рук.

Научите собаку обмениваться. Найденную на земле еду собака по праву считает своей. Если человек каждый раз пытается ее отнять, у животного останется два варианта действий: защищать находку или убегать, съедая ее по пути. Гораздо лучше научить ее обмену — упражнение очень похоже на обучение команде «брось», но занимает меньше времени.

Сначала предложите собаке обменять игрушку на еду. Возьмите несколько кусочков и начните играть с собакой в перетяжки. Когда она крепко схватит игрушку, поднесите кусочек к носу и скажите «дай» или «меняемся». Как только собака отпустит игрушку, дайте ей кусок и похвалите.

Когда собака научится отпускать игрушку по команде, можно начать использовать не очень ценную еду — овощи или хлеб. Лучше брать крупные куски: их сложнее мгновенно слопать, не дожидаясь предложения поменяться. Выдайте собаке еду и тут же предложите обмен на что-то более ценное. Хвалите питомца, когда он соглашается. Хлеб можно менять на корм, корм — на сыр, сыр — на мясо: все зависит от вкусовых предпочтений вашей собаки.

Затем упражнения можно перенести на улицу: тренируйте обмен на не очень ценной для питомца еде, которую вы заранее положили, а он «случайно» нашел. Постепенно увеличивайте ценность еды. Использовать можно любую еду, которая завалялась дома. Чем разнообразнее «тренировочные снаряды», тем выше вероятность, что собака сможет отказаться от действительно случайно найденной еды.

Когда пес выплевывает найденный кусок и берет у вас вкусняшку, можно кинуть несколько кусочков в другую сторону от подобранной еды, чтобы увеличить дистанцию с ней и не соблазнять собаку.

1. Поиск и поедание еды с земли — нормальное поведение для любой собаки. Но в городских условиях это может быть небезопасно для здоровья и даже жизни животного.
2. Чтобы научить собаку отказываться от найденной на улице еды, нужно сначала научить ее держать себя в лапах и переключать внимание между предметами.
3. Пока собака учится не подбирать пищевые отходы, лучше гулять с ней в наморднике. Приучать питомца к амуниции нужно постепенно.
4. Научите собаку отказываться от еды сначала дома и под вашим контролем, а затем на улице под контролем поводка. Собака должна четко знать, что, если она находит еду, нужно посмотреть на владельца и он даст очень вкусный кусок.
5. Запаситесь терпением: обучение может даваться питомцу тяжело и занять от нескольких месяцев до года. Не стремитесь освоить навык сразу и с первого раза, последовательность — ваш верный помощник в воспитании собаки.