«Познакомьтесь с родителями вашей елочки»: ботаник — о том, как растить хвойные на участке

В России длинная зима, и только хвойные деревья круглый год не меняются и задают облик участка.

Естественная среда обитания хвойных — холод, снег и дождь, то есть для большинства регионов они идеальны. Часто дачники выращивают хвойные в квартире, на подоконнике, чтобы потом высадить на участке. Другие выкапывают елочки в лесу и пересаживают. Но не все деревья выживают.

Научный сотрудник Ботанического сада Петра Великого Ботанического института РАН Юрий Калугин — один из ведущих в Петербурге специалистов по озеленению, посадкам и выращиванию хвойных, в том числе экзотических. Поговорили с ним о том, какие бывают хвойные растения, как посадить и выращивать туи, можжевельники, ели и лиственницы, чтобы они радовали глаз.

Почти все хвойные растения, которые продаются в питомниках и магазинах, акклиматизированы. То есть их можно высаживать, и они, скорее всего, приживутся. Но в крупных торговых комплексах и на интернет-площадках встречаются очень красивые южные растения из заграничных питомников, но у нас не зимуют. В магазине никто об этом не скажет. Не факт, что сразу вымерзнут, но болеть и подмерзать, скорее всего, будут.

Самый легкий для сада материал — растения, которые живут в вашем регионе и окрестностях.

Ель. Ее разнообразие в европейской части минимально. В большинстве случаев это ель обыкновенная.

Часто можно услышать название «голубая ель». Правильное название — ель колючая, picea pungens. Она хорошо всходит, растет, но далеко не всегда голубая. Может быть сизой или, например, изумрудно-зеленой. Окраска у нее более яркая, светлая и насыщенная, но только в первую половину лета или весной, когда распускаются почки. А осенью «голубые ели» могут превращаться в обычные зеленые елки.

Их основное преимущество — повышенная стойкость к задымлению, загазованности и тяжелым металлам. Наряду с лиственницей это единственное дерево, которое выдерживает газовое напряжение вдоль городских трасс.

У колючих елей большое разнообразие форм, описано около трех десятков сортов. Деревья могут быть рослыми и карликовыми, шаровидными, конусовидными, пирамидальными, стройными и с гладкой корой или, наоборот, корявыми, но очень живописными. Все эти виды получены длительной селекцией, подбором образцов с определенными признаками. У природы — уродство, у человека — красивый сорт.

Кедр. То, что в России называют кедром, — на самом деле сосна кедровая сибирская. Петр Первый очень хотел кедры. Привезли из Сибири очень пушистые сосны с длинной хвоей — pinus sibirica, сосну сибирскую, — а потом назвали сосной кедровой сибирской, или сибирским кедром.

Кедр и кедровая сосна — это разные деревья. Настоящий кедр растет на севере Африки и на Кипре, он издали похож на нашу лиственницу. Сибирская же кедровая сосна больше похожа на обыкновенную сосну. Срубы домов из кедра делают не из настоящего кедра, а из кедровой сосны.

На дальнем востоке еще есть корейская кедровая сосна. Если сибирский кедр — это центральная Сибирь, то ареал корейской сосны — Дальний Восток и корейский полуостров. Она выше и крупнее кедровой, а шишки у нее значительно больше, чем у сибирской.

Туя. Это очень пластичное растение. Оно поддается формовке, стрижке, прекрасно растет в виде бонсая  .

Подавляющее большинство растений, которые продаются как туи, — это туи западные из Северной Америки. У нее много сортов: желтые, пестрые, с плотной или рыхлой кроной. Есть и кучерявые, с закрученными веточками. В зависимости от сорта различается интенсивность роста. Некоторые активно разрастаются, другие — не больше двух-трех метров в высоту. Надо смотреть, какого размера будет взрослое растение, чтобы не получилось так, что из-за туй придется переносить ворота или крыльцо.

На участке из туи можно создавать удивительные архитектурные формы. Например, связать верхушки деревьев, расположенных по разные стороны калитки, и сделать арку или туннель. Около стволов ветки с внутренней части надо срезать так, чтобы через туннель можно было пройти.

Туя прекрасно набирает массу, хорошо укореняется. Чаще всего ее используют в качестве живой изгороди. При этом туя отлично поддается формовке — можно без проблем для дерева убрать часть лишних ветвей. Ущерба будет не больше, чем для человека от стрижки в парикмахерской.

Как правило, живые изгороди делают из туи западной сорта «брабант». У нее рыхловатая крона, но плотнее, чем у обычной несортовой туи. Сажают тоже плотно. Кроны смыкаются, создавая изгородь, которую можно стричь. Чем чаще стрижете, тем плотнее крона и тем больше это похоже на изгородь.

У туи сорта «смарагд» изящная изумрудная хвоя — из этих деревьев тоже делают живые изгороди, и они еще более плотные. Но туи этого сорта надо укрывать от солнечных лучей весной. По крайней мере, первые год-два.

Лиственница. Красивое дерево, которое, в отличие от других хвойных, желтеет и сбрасывает листву на зиму. В основном у нас продают лиственницу европейскую или сибирскую. Ее ценят за прозрачность кроны. Но коварство лиственницы в том, что вырастает она до 20 м и больше в высоту. Какой бы красивой и маленькой лиственница ни была, пройдет немного времени и она начнет давать прирост больше метра в год. Через несколько лет это уже огромное дерево, которое растет и ввысь, и вширь.

Если около забора посадили туи, изгородь будет максимум метра три в ширину — и то если не подрезать. А если лиственницы, лет через десять диаметр кроны будет 8—10 метров и дерево будет нависать над соседским участком.

Лиственницу тоже можно стричь и формировать пирамидкой. Но одно дело работать с туей на высоте двух-трех метров, и совсем другое — на высоте шести-семи метров с лиственницей. А один год пропустили обрезку, и она снова пошла во все стороны.

Главный плюс лиственницы в том, что ее можно высаживать вдоль пыльных загазованных трасс: осенью вместе с хвоей она скидывает с себя всю пыль и накопленные тяжелые металлы.

Можжевельник. Можжевельники требуют хорошо освещенного места посадки либо бегущей тени, когда затенение работает часть светового дня.

Но у экзотических сортов остаются повреждения от солнца весной, это непростая культура. Пожалуй, самые неприхотливые в наших краях — это разновидности можжевельника казацкого и его дикий вид. Он прекрасно укореняется, развивается, а в наших широтах он почти родной. Но в первозданном виде такой можжевельник редко встречается в продаже, так как от него выведено множество сортов, в том числе очень эффектных пестролистных.

Есть еще можжевельник скальный. Его любят покупать, потому что выглядит красиво — как вытянутая капля. Но это растение надо защищать от снега, потому что ветки тонкие и направлены вверх. Как только снег на них попадает, растение начинает разваливаться.

Хвойным нужна диета. Идеальный вариант — обычная огородная земля, которая много лет возделывается. Средняя по плодородию и рыхлости, слегка истощенная.

Мне приходилось наблюдать, как садоводы-любители привозят из коровника свежий навоз, чтобы от души накормить хвойные посадки. Туя такую заботу, может быть, и выдержит, а вот ели и можжевельники — не факт, у них просто сгорят корни.

Ели — дикие растения, предоставьте им самим добывать себе пропитание. Если плодородный слой — это газон, корни разойдутся горизонтально. Если участок — бывшее совхозное поле, уйдут глубже.

Самый важный момент — размер взрослого дерева. Хвойные растут быстро, и может получиться, что посадили у крыльца или калитки маленькую пушистую елочку, а через несколько лет приходится прорубать проход в ветвях.

Если покупаете семена, саженцы или сеянцы, важно знать не только что это за вид и как называется сорт, но и кто у елочки родитель. Как минимум запросите в питомнике фотографии, описание сорта и сведения о том, до каких размеров это деревце вырастет.

Но все равно надо быть готовым к тому, что условия произрастания ели на участке и в тех краях, где находится питомник, могут различаться: другие продолжительность светового дня, средняя температура, состав почвы. Из-за этого вместо стройной и изящной елочки может вымахать здоровенная и кряжистая ель.

Бытует мнение, что черенковать хвойные очень сложно, потому что чуть перелили или пересушили — и черенок погиб. На самом деле подавляющее большинство начинающих садоводов допускает одни и те же ошибки, опуская черенок в воду или прикапывая в землю. Ни то ни другое делать не надо. В воде корешки задыхаются и растение загнивает. То же с землей.

Лучший материал, чтобы черенок дал корни, — строительный крупнозернистый песок. Потому что между камешками, между частичками песка — воздух. Будущая корневая система должна находиться не во влаге и не в среде с агрессивной микрофлорой. А в субстрате, где свежо, прохладно и высокая влажность — как ранним утром на приморском курорте.

Если выгоняете черенки в теплице, это могут быть лунки с песком. Лучше высаживать на хорошо освещенное место.

Корней у черенка еще нет, пить ему нечем. А растение себя иссушает, выделяет влагу — соответственно, влажность вокруг черенка нужна высокая, чтобы он через себя лишнее не перегонял. Нужен баланс влажности наружной и внутри растения. Чтобы помочь деревцу, достаточно надеть сверху баночку или пакет.

Туи, если хотите сделать из них живую изгородь, таким способом можно размножить без проблем. Но важно, чтобы черенки были правильные. Для черенкования обычно берут годичные побеги, которые еще не полностью одревеснели, но и не травянистые — в стадии полуроста. Как говорят садоводы, «с пяточкой». Это очень не любят те, у кого берут черенки. Потому что для формирования «пяточки» приходится обдирать кору.

Если размножаете растение черенкованием, получится точная копия дерева-родителя. А вот выращивание из семечек сложнее, но и интереснее. Четверть будет с рецессивным видовым признаком, три четверти — с доминантным. Например, из десяти голубых елей три четверти вырастут обычными зелеными.

Будьте готовы, что деревца, которые вырастут, не будут похожи на родителей. А если условия произрастания — состав почвы, длина светового дня, среднегодовые температуры — отличаются от родительских, карликовые деревца могут вымахать или, наоборот, стать низкими и приземистыми. То есть все зависит не только от породы, но и от условий.

Но я считаю, что выращивать сеянцы на подоконнике сложно и хлопотно. И это только на первый взгляд дома все под контролем: взяли горшок, посеяли, стеклышком прикрыли, появляются всходы. Но в помещении тепло и сухо, из-за чего растение пересыхает, а под стеклышком сыро — начинаются грибковые заболевания.

Даже если успели проветрить и вовремя сняли пакетик, появившиеся сеянцы надо рассаживать. Когда и куда? Подоконник зачастую один, и места там нет. Высаживать на улице, например, в марте — холодно. Плюс в грядке другой субстрат и непривычное питание. Нежный сеянец может этого не пережить. Надо таскать горшки на балкон и обратно, чтобы не высохли и не погорели. Это как из сауны прыгать в прорубь — для юного деревца это не полезно.

С выращиванием большинства сеянцев на улице хлопот гораздо меньше. Мы обычно делаем посевы с осени — на грядку или в неотапливаемую теплицу. За зиму семена проходят привычный для большинства хвойных процесс стратификации  , а весной они начинают всходить. Я уверен, что для привычных в наших краях хвойных это лучший вариант, чем выгонять их весной на подоконник.

Если уже есть сеянцы и каждый в отдельном горшке, их лучше высадить как можно раньше. Если друзья подарили деревце, для которого улица — естественная среда, посадите сразу. Подарили осенью, сажайте осенью. Подарили в жару, в середине лета, сажайте в середине лета, только прикройте от палящего солнца.

Если хвойное растение в горшке, а корневая система сформирована, сажайте хоть 31 декабря: надо выдолбить землю, посадить и присыпать. В земле, на воле, хвойным растениям всегда лучше, чем в горшках.

Тем не менее наиболее благоприятных периода для высадки два:

1. С середины мая до середины июня. В это время у хвойных растет корневая система. Если успели посадить в этот период, а лучше незадолго до него, корневая система успевает адаптироваться на новом месте. У деревца впереди целый сезон, чтобы зацепиться, сформироваться, порадоваться лету, набрать массу и от души покушать. А потом в августе и сентябре доукорениться, доформироваться и подготовиться к зиме.
2. С середины августа до середины сентября. Это тоже рабочий вариант, но растение уйдет в зиму, когда корневая система не полностью сформировалась, а значит, могут быть проблемы.

Посадка и пересадка — стресс для корневой системы. Тонкие питающие растение корешки, если выдернуть их из земли, живут не больше 20 секунд. Но посадить дерево за 20 секунд невозможно.

Вот несколько советов, чтобы растение лучше прижилось.

При пересадке сохраните земляной ком вокруг корневой системы. Так она повреждается минимально, а растение не тратит энергию на новое укоренение и лучше переносит перемещение.

Освободите корни. Если берете деревце из горшка, корни надо расправить. Мелкие при этом не получится не повредить, но это меньшее зло, чем «вынул-воткнул». Корни должны разойтись под разными углами, в разные стороны. Если закручены, они так и будут расти внутрь, мешая друг другу.

Не засыпайте землей уровень корневой шейки. Корневая шейка — это часть, где корни переходят в ствол. Она должна быть чуть над землей. Если корневую шейку даже на 5 см засыпали, растение может погибнуть. Большинство садоводов знает, что если присыпать корневую шейку яблони, яблок не будет. Но применительно к хвойным эту ошибку делает подавляющее большинство — и не только любители. Поэтому приживаемость деревьев в наших городах, парках и частных садах оставляет желать лучшего.

Основная корневая система — в верхних 20—30 см почвы, и она не только питает деревце, но и дышит. Если закопать корневую шейку, дерево начинает задыхаться.

Пролейте землю после посадки. Это нужно сделать, даже если идет проливной дождь, чтобы убрать воздушные мешки в земле. Надо сделать так, чтобы влажная земля осела, уплотнилась, примкнула к корням и они нормально начали развиваться. Это примерно то же самое, что заливка бетона с вибрированием.

Не используйте мешковину. Многие профессионалы утверждают, что надо сажать в мешковине, в тряпке. Я не согласен. Ком не повреждается, но при пересадке корневые шейки не только засыпаются, но и заматываются мешком. Верхний слой получит травму, даже если кусок мешковины срезать.

Мешковина не проткнется корнями и не позволит им расправиться. Бывает, поверх мешка натягивают сетку-рабицу, тогда корневая система так и будет в решетке — и лет через пять проволока перетянет ствол.

С точки зрения растения мешковина несъедобная. Она будет разлагаться и гнить, а любое разложение — это риск болезни дерева.

С осторожностью используйте стимуляторы роста и фунгициды  . Подойдут любые стимуляторы роста, обычно в порошковом виде. Либо замачивают в них готовые черенки и через несколько часов высаживают, либо их просто обмакивают в растворенный порошок.

Фунгициды стоит использовать осторожно, хотя некоторые садоводы с этим не согласятся. Но это очень серьезная нагрузка для растения — как антибиотики для младенца: могут спасти, а могут и навредить.

1. Саженцы, полученные черенкованием, дадут точную копию дерева, от которого взят черенок. Сеянцы из леса тоже будут похожи на другие деревья. А вот деревья из «породистых» семян часто отличаются от родителей.
2. При посадке маленькой елочки выясните, до каких размеров обычно вырастает взрослое дерево. Некоторые хвойные вымахивают так, что их приходится подрезать и формировать каждый год.
3. Хвойные, особенно маленькие елочки из семян, неуютно чувствуют себя в городской квартире. Чем скорее отпустите их на волю, в природную среду обитания, тем больше шансов, что они выживут и окрепнут.
4. Не любая органика полезна: хвойные не оценят компост и навоз.
5. При посадке хвойного деревца расправляйте корни и не засыпайте корневую шейку. А при посадке растения с открытой корневой системой по возможности сохраняйте земляной ком неповрежденным.