Как сделать дровяник своими руками

Если хранить дрова просто на улице, они будут плохо гореть, и потребуется чаще их покупать

В 2021 году я решил построить баню на своей даче в деревне Нижегородской области. Сразу встал вопрос, куда складывать дрова. У меня уже стоял сарай, но там я хранил инструмент, и места под дрова не оставалось. Тогда я решил построить на участке дровяник.

В статье расскажу, какие бывают сооружения для хранения дров, на что обратить внимание и поделюсь личным опытом строительства дровяника.

В частном доме дровами топят печь, твердотопливный котел или камин, еще их кладут в мангал. Если хранить на открытом воздухе, будут попадать осадки, из-за чего дрова могут отсыреть, покрыться плесенью и грибком. Такие дрова плохо горят, чадят, портят дымоходы и котельное оборудование. А еще открытые хранилища дров неприглядно выглядят.

Лучше соорудить специальную постройку: дровник, дровяник, дровницу или поленницу. Эти названия часто путают, и в разных регионах России одним и тем же словом могут называть разные конструкции. Но чаще всего подразумевают следующее.

Дровник — это навес, пристроенный к зданию, то есть опорой для него служит отмостка вокруг дома. Иногда это просто крыша, но дровник может быть и закрытым, как небольшой сарай.

Дровяник — постройка на своем фундаменте, которая стоит отдельно от других зданий. Это может быть навес с приподнятым от земли полом и стенами или конструкция на опорах из бруса под крышей, но без стен. Иногда его строят в виде беседки — с дверью или без нее.

Дровница — небольшая переносная конструкция. Например, так называют корзину, которая предназначена для переноски дров, или подставку для загрузки топлива в печь.

Поленница — так называют уложенные штабелем дрова, неважно, где они лежат. Поленницу можно сложить на улице, в сарае или в дровнике.

Брус. Дровяник из бруса смотрится красиво и дешевле металлического. Но дерево гниет, и чтобы этого избежать, конструкцию придется регулярно обрабатывать антисептиком.

Деревянные поддоны. Иногда они остаются после строительства дома, и тогда их можно использовать для строительства дровяника — это самый дешевый вариант. Чтобы поддоны не сгнили за пару лет, их надо зашкурить до гладкой поверхности, а затем покрасить.

Но доска поддонов толщиной всего 25 мм, и из-за воздействия влаги и перепадов температур она в какой-то момент может провалиться под дровами.

Металл. Такой дровяник прочнее и не горит. Чтобы избежать ржавчины, поверхность металла надо один раз обработать защитным слоем грунтовки и краски. В дальнейшем дровяник не требует ухода, но стоит дороже.

Кирпич или природные камни. Под такой дровяник придется закладывать фундамент и делать армирование. Зато такая постройка более долговечна, чем из металла.

Чаще всего дровяник располагают с тыльной стороны дома, чтобы его не было видно с улицы. Хорошо, если это еще и солнечная сторона — там дрова будут лучше сохнуть.

Дровяник считается хозпостройкой. По противопожарным нормам в пределах одного садоводческого участка расстояния между такими постройками не регулируются, но они должны быть выдержаны между хозяйственной постройкой и соседним домом. Минимальное расстояние зависит от материала. Так, если оба строения выполнены из дерева — это 15 м.

Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках также не регулируются.

Скат крыши должен быть ориентирован на свой участок, иначе осадки будут стекать в сторону соседей, что может вызвать конфликт.

Так произошло в городе Порхове. Местный житель потребовал от соседа снести деревянный дровяник, потому что вода с крыши стекала на его участок и портила растения. Дело дошло до суда.

Там выяснилось, что нарушены и противопожарные нормы: дровяник расположен слишком близко к дому соседа. Так как оба строения деревянные, суд обязал перенести дровяник на расстояние минимум 15 м.

Лучше сделать чертеж участка, хотя бы от руки: так будет проще учесть все расстояния. Чертеж поможет выбрать тип и размер будущей конструкции. Если планируете сделать прямоугольный или квадратный дровяник, нужно разметить ширину, длину и проверить диагонали. Когда все размеры соблюдены, забить в землю колья и выполнить разметку.

Но главное — сделать удобным подход к дровянику, ведь дрова многие носят на руках, и это должно быть удобно и безопасно. Я рекомендую предусмотреть подход шириной не менее полуметра.

Размер дровяника зависит от цели. Если дрова нужны время от времени для розжига мангала, достаточно небольшой конструкции. Если для отопления дома, дровяник должен вмещать минимум пять кубов. Нужное количество дров можно посчитать на онлайн-калькуляторе, а затем с помощью другого калькулятора конвертировать кубометры в площадь.

• Например, для шести месяцев отопления дома площадью 100 м² понадобится минимум 10 м³ березовых дров. Для хранения такого количества материала нужно 10 м² площади. Если укладывать дрова в один ряд, можно построить дровяник под укладку на высоту 2 м и длину 5 м. Но брать дрова с такой высоты неудобно, к тому же такая поленница может просто упасть. Поэтому логичнее складывать в два ряда и уменьшить высоту укладки до метра. А можно класть до высоты 1,5 м и сократить длину.

Точно параметры дровяника рассчитать сложно, поскольку зимы, влажность дров и режимы отопления меняются. Поэтому часто дровяники делают с запасом или же возможностью расширения.

Дровяник должен иметь две части: одна — для сырых дров, другая — для сухих. После рубки дрова кладут в отсек для сырых. Сушка в естественных условиях занимает около года. Если дрова нужны для отопления, то строят два и даже три дровяника: зимой берут самые старые, а значит, самые сухие дрова, а летом пополняют резерв новыми.

Стандартная величина дров — 45—55 см. Размер подбирают под печь. Если топка длиной 40 см, как у меня, надо закупать дрова меньшего размера. Размеры поленьев нужны и при расчете ширины дровяника, чтобы вычислить количество рядов, в которые складывать дрова.

В своем дровянике я хотел хранить около пяти кубов дров — этого мне достаточно для бани на всю зиму. Я нарисовал от руки чертеж участка и измерил расстояние до соседнего дома. У меня небольшой участок, всего 5 соток, и было одно-единственное место, где можно было расположить дровяник — прислонить его к забору. Тогда он никому бы не мешал. Я договорился с соседом, что я хочу построить вблизи забора дровяник, и он мне не отказал, так как соседи у нас все дружелюбные.

Затем действовал так.

Подготовил фундамент. Я пробурил лунки диаметром 150 мм на глубину 700 мм. В лунки утопил трубы 70 × 70 мм длиной 880 мм, их я залил бетоном. Получились своеобразные сваи.

Установил каркас. Потребовались 26 погонных метров профильной трубы 20 × 40 × 2 мм. Заплатил за это 6000 ₽. Я разметил и нарезал трубы на три раздельные конструкции, которые в итоге образовали две секции: слева — сухие дрова, справа — сырые. Размер подбирал так, чтобы можно было хранить дрова в два ряда.

Секции я сварил сварочным аппаратом, им же прикрепил конструкцию к фундаменту и к ограждению забора из сетки-рабицы.

Потом покрыл каркас грунтовкой и покрасил его в черный цвет.

Построил крышу. Когда краска высохла, я приступил к монтажу обрешетки крыши — использовал для этого доску 100 × 25 мм. На материал ушло около 1000 ₽. Монтировал доски без зазора, так как не хотел, чтобы был виден кровельный материал. В качестве кровли использовал обычный профлист. Свес сделал на 60 см — так осадки меньше попадают внутрь.

Уложил пол. Засыпал землю щебнем фракции 5—10 мм и поперек металлопрофиля положил деревянную доску 100 × 50 мм. За щебень заплатил 2000 ₽. Получается, что дрова опираются даже не на каркас, а на брус и щебень.

Предварительно я обработал доску специальным антисептиком и покрасил масляной краской, чтобы защитить от гниения.

Закрыл боковины от снега. У меня лежали два листа поликарбоната толщиной по 10 мм. С помощью кровельных саморезов я прикрутил их с торцов дровяника. Так зимой будет наметать меньше снега, и от косого дождя это тоже поможет.

Чтобы дровяник вместил больше дров и они нормально сохли, надо складывать их плотно, но оставлять между поленьями зазоры 1—2 см для проветривания. Вот основные способы укладки.

Параллельная формация — дрова лежат рядами, прижатые друг к другу. Чтобы получилось красиво и вместилось больше поленьев, их лучше разворачивать под небольшим углом вовнутрь.

Клетка — чаще применяется на открытом пространстве, когда поленницу не на что опереть по краям. Тогда часть поленьев выкладывают перпендикулярно друг другу, формируя как бы столбы, а между ними дрова уже складывают классическим способом — параллельно.

Купольная укладка — размещение дров по кругу. Сначала надо установить в дровнике высокий шест-опору. Вокруг него по кругу выложить первый ряд поленьев, расположенных торцами друг к другу так, чтобы оставался небольшой отступ от шеста. Аналогично уложить следующие ряды, пока не достигнете вершины, постепенно сдвигая дрова все ближе к опоре.

На строительство дровяника у меня ушло два дня. Я эксплуатирую его уже два года: конструкция не покосилась, не заржавела, дрова в ней сохнут нормально.

1. Располагайте дровяник там, где побольше солнца. Так дрова будут сохнуть быстрее.
2. Рассчитайте нужное количество дров и исходя из этого определите площадь дровяника. Лучше взять запас или предусмотреть возможность расширения конструкции.
3. Плохая укладка дров может свести на нет все усилия. Располагайте дрова аккуратно, оставляйте между ними зазоры, чтобы циркулировал воздух.