Как выбрать виниловый проигрыватель

Виниловый проигрыватель должен быть прост в использовании, нормально выглядеть и воспроизводить качественный звук.

Виниловые проигрыватели, или вертушки, часто покупают в подарок любителям музыки. Продвинутые модели пригодятся аудиофилам, которых по разным причинам не устраивает качество цифровых записей.

Кроме того, покупка пластинки — это самый ощутимый и иногда единственный способ заполучить физическую копию записи любимого артиста. Даже если не слушать собранную коллекцию, она будет эффектно смотреться на полке.

Хороший виниловый проигрыватель при регулярном обслуживании проработает десятки лет. В статье я расскажу, как устроены вертушки, на какие их функции стоит обратить внимание и как собрать комплект начинающего меломана.

Чтобы дорогая модель не разочаровала звуком и не портила пластинки, стоит внимательно подойти к выбору. Ниже — список, который поможет ничего не упустить.

Это краткая версия гайда — скачайте его отдельным файлом или распечатайте, чтобы сверяться при походе в магазин.

Типичный проигрыватель пластинок — это небольшая коробка с вертушкой по центру, к которой на длинном рычаге прикреплена игла. Она скользит по неровным канавкам на пластинке и, в зависимости от их глубины, ширины и формы, считывает информацию — записанную музыку.

Одной иглы недостаточно, чтобы воспроизводить звуки: музыку просто нельзя будет услышать за звуками трения о пластинку. Поэтому для нормальной работы проигрывателя нужна не только сама вертушка, но еще и дополнительные детали, которые фильтруют и усиливают звуковой сигнал: фонокорректор и усилитель. Готовую музыку проигрыватель передает на колонки или наушники.

Фонокорректор уберет дефекты при считывании звука с винила, а усилитель сделает его громче и передаст на колонки.

В виниловом проигрывателе каждый элемент влияет на звук. Плохая вертушка будет царапать пластинки и быстро сломается, некачественный усилитель не раскроет звук колонок, а бюджетная игла звукоснимателя даже на проигрывателе за миллион рублей будет выдавать посредственный звук.

Если подведет один элемент, дорогая аудиосистема будет звучать не лучше динамика на телефоне.

Не вдаваясь в детали, можно сказать, что чем меньше вибраций в корпусе и автоматики, тем лучше. Свою роль играет и цена: невозможно собрать новую систему с хорошим звучанием дешевле, чем за 40 000 ₽.

В зависимости от типа проигрывателя различается и оборудование, которое нужно к нему докупать. Бывают системы «все в одном», которые надо просто включить в розетку, а бывают вертушки, для которых нужно собирать целую аудиосистему.

Все в одном. Выбор для непривередливых к качеству звука слушателей, которые хотят понять, имеет ли смысл тратить деньги и время на винил.

Такие системы часто поставляются в виде чемоданчиков и оборудованы всем необходимым для того, чтобы слушать музыку «из коробки». Дополнительных фонокорректоров, усилителей и колонок им не нужно.

Хорошего качества звука от «чемоданчиков» ждать не стоит: в них установлено базовое оборудование. Некоторые модели из-за особенностей конструкции могут даже портить пластинки: царапать и деформировать.

Модели среднего уровня подойдут меломанам, которым не хочется тратить на аудиосистему целое состояние. Отдельные элементы, например фонокорректор и иглу, в них можно заменять на более продвинутые, если в будущем захочется сделать апгрейд.

Вертушки среднего уровня стоят от 30 до 70 тысяч рублей, но слушать музыку «из коробки» на них не получится: нужно докупать усилитель, колонки или аудиосистему со встроенным усилением.

Профессиональные проигрыватели стоят дороже 100 000 ₽ и не включают в себя почти никакого оборудования. К ним придется докупать и фонокорректор, и усилитель, и колонки, и даже картридж — держатель для иглы.

Если подбирать к такому устройству компоненты аналогичного уровня, то вся система обойдется примерно в 550 000 ₽.

У таких устройств отменная звукопередача, а в сочетании с подходящей аудиосистемой из них можно извлечь звук, который будет качественнее, чем цифровой со стримингов.

Покупать такие модели начинающим энтузиастам аналогового звука — пустая трата денег. Разница с полупрофессиональными моделями заметна только на определенных пластинках и в некоторых жанрах музыки, а стоить такая вертушка будет на порядок больше.

Проигрыватель винила — это целый конструктор, каждый элемент которого влияет на звучание пластинок.

Вот из чего он состоит.

Опорный диск, или планшайба. Вращающийся кругляш, на который кладут пластинку. Чем он тяжелее и меньше вибрирует от звука колонок и вращения пластинки, тем лучше.

Выбирайте модели с опорным диском из МДФ, акрила, алюминия или стекла — они выдают меньше всего вибраций. Хуже всего пластиковые диски: из-за пустот в материале вибрации в них больше, а звук — хуже.

Размеры планшайбы различаются редко, большинство проигрывателей выпускают с 30-сантиметровым диском. Это самое оптимальное значение, чтобы пластинка ложилась на опорный диск полностью. Это поможет продлить пластинке жизнь и не изогнуть ее при долгом прослушивании.

Слипмат. Коврик, который стелется на опорный диск, чтобы пластинка не повредилась или не забилась грязью с обратной стороны. Если покупаете новый проигрыватель, скорее всего, в комплекте будет базовый слипмат, но при покупке с рук его придется выбирать отдельно.

На среднебюджетной вертушке и колонках сложно услышать различия между разными слипматами. В полной мере они раскроются только на профессиональной акустике, поэтому над покупкой коврика можно не думать слишком долго.

Не пренебрегайте покупкой слипмата: даже одна спасенная от царапин пластинка полностью окупит его стоимость. Бюджетные коврики обойдутся в 100—200 ₽, а цена коллекционных может достигать нескольких тысяч рублей.

Чаще всего маты делаются из фетра, шерсти, пробки и кожи. Фетровые и шерстяные — самые базовые, их чаще всего кладут в комплект к проигрывателям. Пробковые и прорезиненные коврики можно докупить позднее, как апгрейд — аудиофилы говорят, что звук с ними становится естественнее. Кожаные маты выбирают из-за хорошего звука и «премиальности», но на слух отличить их от пробковых почти невозможно.

Нет единственно-правильного слипмата: каждые дают свое звучание и по-разному работают с другими деталями проигрывателя. Самый верный совет — попробуйте маты из разных материалов в магазине или дома, чтобы выбрать подходящий.

Корпус, или стол. То, к чему крепятся все остальные элементы. Тут работает принцип «чем тяжелее — тем лучше»: в монолитном тяжелом корпусе меньше вибраций, звук не резонирует, а само устройство плотно стоит на полке.

Рекомендации по материалам те же, что и в случае с опорным диском: хорошие проигрыватели — из МДФ, акрила и стекла. Значительно снизить вес системы без компромиссов с качеством звука помогает корпус из карбона, но модели с ним в разы дороже остальных.

Избегайте корпусов из пластика: они маркие, дешево выглядят и могут деформироваться, если будут стоять на солнце. Звук в таких моделях сильнее всего искажается из-за вибраций внутри корпуса.

Привод. Двигатель, который вращает пластинку, бывает ременным и прямым. В современных моделях тип привода не особо важен: производители научились выпускать модели без фоновых шумов и помех независимо от того, как вращается опорный диск.

Ременной, или пассиковый, привод удален от планшайбы и вращает ее с помощью ремня — пассика. Благодаря этому удается избежать электромагнитных помех, которые возникают в чувствительной электронике проигрывателя, если двигатель находится слишком близко к ней.

Со временем пассик изнашивается и требует замены. У большинства современных проигрывателей его можно сменить самостоятельно. Стоят ремни недорого — от 500 ₽ в самых базовых моделях до 10 000 ₽ в продвинутых устройствах.

Прямой привод означает, что мотор расположен прямо под опорным диском и вращает его без помощи ремней. Проигрыватели с прямым приводом не нужно периодически обслуживать, но если он выйдет из строя, то ремонт обойдется дороже покупки нового устройства.

Считается, что прямой привод вращает пластинку более стабильно, но может вызывать помехи в электронике. В бюджетных или устаревших моделях прямой привод мог подмешивать к звуку пластинки еще и шум мотора.

Звукосниматель, головка или картридж — главный элемент любого проигрывателя. Игла в картридже скользит по канавке, пробуренной в пластинке, и извлекает из нее звук.

Бюджетные проигрыватели «все в одном» часто имеют встроенный картридж, а модели подороже могут продаваться без него. При покупке проверьте, есть ли в вашей модели звукосниматель: если его нет, проще всего будет докупить картридж того же производителя.

Аудиофилы сходятся во мнении, что картридж — это самый важный элемент проигрывателя. Даже дорогая система с хорошей акустикой будет звучать ужасно, если установить в нее дешевый звукосниматель.

Выбор картриджа для профессионального винилового проигрывателя — это целая наука. Нужно учитывать его вес, заточку игл, материал иглодержателя, податливость подвеса и совместимость с проигрывателем.

Начинающим энтузиастам винила достаточно запомнить, что есть два типа картриджей:

1. МС, или Moving Coil, — подвижная катушка. Это сложные и дорогие звукосниматели для профессиональных аудиосистем. Они не обслуживаются — когда игла в них выйдет из строя, менять придется картридж целиком.
2. ММ, или Moving Magnet, — подвижный магнит. Такого типа бывают и бюджетные, и премиальные звукосниматели. За счет несложной конструкции их можно обслуживать — менять иглы и потенциально продлевать системе жизнь, не докупая дорогие детали.

Новичкам лучше выбирать ММ-звукосниматели: хоть бюджетные модели и выдают неполный частотный диапазон, но гораздо дешевле и легче в обслуживании. Иглу в них легко заменить самостоятельно.

Хорошие производители звукоснимателей, которые можно купить в России: Ortofon, Audio Technica и Goldring. Если на вертушке уже установлен картридж какой-то фирмы, обновляться лучше на звукосниматель этого же производителя.

Тонарм. Грубо говоря, это рычаг со звукоснимателем на одном конце и противовесом на другом. Он отвечает за корректную передачу звука и ведет иглу звукоснимателя точно по канавкам пластинки.

Новичкам в аналоговом звуке и владельцам моделей среднего класса за тип механизма можно не переживать — разница навряд ли будет ощутима. Тонармы бывают двух видов:

1. Рычажные — простой вариант для недорогих вертушек. Он фиксируется в одной точке стола и ограничен в передвижениях. Такие могут соскальзывать с пластинки и «терять» нужную канавку, если винил деформирован или проигрывается слишком быстро.
2. Тангенциальные тонармы — более сложная и дорогая технология. Они крепятся к столу, но не фиксируются на одном месте. При проигрывании пластинки перемещается и сам рычаг, и его база.

Из-за сложности конструкции тангенциальные модели нужно время от времени регулировать, чтобы не появлялось искажений звука. Детали регулировки и нужные параметры — вплоть до миллиграммов противовеса — всегда указаны в инструкции к проигрывателю.

В большинство бюджетных и средних моделей устанавливают рычажные тонармы: они предпочтительнее для новичков, которые не готовы обслуживать аудиосистему каждые 100—200 часов прослушивания.

Оптимальная длина тонарма — от 9 до 12 дюймов или от 22 до 30 сантиметров.

Еще тонармы различаются по форме: бывают прямые, изогнутые и s-образные. Различия между ними в основном косметические: к прямым головка звукоснимателя крепится под углом, а на изогнутые ставится прямо. Эстетикой аудиосистемы на первых порах можно не заниматься.

Проигрыватель с тонармом, картриджем, планшайбой, корпусом и приводом сможет считать музыку с пластинки, но этого набора недостаточно для ее комфортного прослушивания.

В этом разделе собраны дополнительные функции, которые важны для качества звука и сохранности пластинок.

Антискейтинг. Грузик-противовес на тонарме, который позволяет игле скользить по пластинке и давить на нее равномерно. Без антискейтинга канавка на пластинке гораздо быстрее изнашивается с внутренней стороны, чем с внешней. Из-за этого ухудшается звук и портится винил.

Антискейтинг есть в большинстве проигрывателей среднего сегмента. В базовых он тоже есть, но представлен пружинкой внутри корпуса, которая никак не регулируется.

При покупке убедитесь, что в выбранной модели имеется настраиваемый антискейтинг: отдельно грузики не продаются — если захочется его установить, то менять придется тонарм целиком.

Примерно каждые 100 часов проигрывания пластинки или после смены картриджа антискейтинг нужно донастроить: он может давить на пластинку неравномерно или ослабеть. Точные значения, на которые нужно установить противовес, всегда указаны в инструкции.

Управление. Определяет, кто будет опускать тонарм с картриджем на пластинку и поднимать его обратно. Вертушка может полностью управляться вручную, иметь частичную или полную автоматику:

1. Ручное управление — вы сами опускаете тонарм на винил и поднимаете его. Моделей с ручным управлением большинство во всех сегментах. Они особенно популярны среди аудиофилов: тонарм не вибрирует и не резонирует под действием мотора, который приводит его в движение. На проигрывателях с ручным управлением самый чистый звук. Хвалят ручное управление и за надежность: чем меньше электроники и автоматизации в устройстве, тем легче его чинить и сложнее сломать. Кроме того, вручную устанавливать иглу в канавку на пластинке просто приятно — прослушивание музыки становится ритуалом, а не рутиной.
2. Полуавтоматическое управление — вы опускаете тонарм на пластинку, но в исходное положение он возвращается сам. Сочетает в себе минусы ручного и автоматического управления, почти не предлагая плюсов взамен.
3. Автоматическое — вам нужно только нажимать на кнопки, тонарм сам опускается и поднимается. Такое управление подойдет новичкам, которые боятся повредить пластинку или иглу, но резко увеличит цену вертушки. Хорошие автоматические модели стоят от 45 тысяч рублей — «ручные» проигрыватели с сопоставимыми характеристиками можно найти почти вдвое дешевле.

Фонокорректор. Выправляет сигнал, который картридж передает на аудиосистему. Аудио, записываемое на винил, специально искажается: высокие частоты делают громче, а низкие — тише, чтобы игла при соприкосновении с пластинкой не шумела от трения. Фонокорректор нужен, чтобы вернуть звуку полноту: «прибрать» его сверху и «расширить» книзу.

Новичкам проще всего купить модель со встроенным фонокорректором и возможностью его отключить, заменив на более продвинутый внешний. Это поможет не только слушать музыку сразу же на колонках, но и расширить аудиосистему в будущем, если запросы станут сложнее.

Количество скоростей. Разные пластинки требуют разной скорости вращения диска, а значит — и мощности привода. Существуют пластинки для трех скоростей:

1. 33⅓ оборота в минуту — самый расхожий и популярный формат виниловых дисков еще с 1950-х годов. В зависимости от размера пластинки, на одну ее сторону помещается около 20 минут музыки. На такие раньше записывали целые альбомы, чтобы не возиться с несколькими носителями сразу.
2. 45 оборотов в минуту — «сингловый» формат, на который, в зависимости от размера, помещается около 5 минут музыки с каждой стороны. Используется и в наше время. Аудиофилы говорят, что на 45 оборотах в минуту звук становится ярче и «ближе» за счет повышенной скорости и иначе нарезанных канавок на самом диске.
3. 78 оборотов в минуту — устаревший стандарт, который не используется в наши дни.

Если не собираетесь коллекционировать антиквариат, покупайте модель с двумя скоростями — 33⅓ и 45 оборотов в минуту. В некоторых моделях можно встретить функцию автоматического переключения скоростей, но за нее не стоит переплачивать. Вручную это можно сделать за пару минут, переведя приводной ремень в соседнюю канавку.

На проигрывателе-чемоданчике разъемов может не быть совсем: он готов к проигрыванию сразу после включения в розетку. Чем сложнее схема аудиосистемы и чем больше в ней устройств, тем больше разъемов понадобится.

RCA, или тюльпан. Есть в каждом проигрывателе, который подключается к внешней акустике. Белый кабель вставляется в левую колонку, красный — в правую. Фонокорректоры тоже используют RCA: проигрыватель сначала подключают к ним, а потом, вторым набором тюльпанов — к усилителю или колонкам.

Блютус-модуль. Позволяет передавать звук без проводов — на акустику или беспроводную колонку в соседней комнате. Качество звука может ухудшиться из-за плотных стен в доме и кодировки: звук из аналогового в проигрывателе превращается в цифровой на колонке.

USB-вход. Позволяет оцифровывать музыку с пластинок и слушать ее на компьютере или телефоне. Сложно представить, зачем нужна эта функция в эпоху стримингов.

Если вы решились покупать проигрыватель-чемоданчик, то этот раздел можно пропускать: колонки и усилитель есть в комплекте. В остальных случаях аудиосистему придется собирать по частям.

Усилитель подбирается по мощности исходя из размеров комнаты. Мощность измеряется в ваттах и всегда указывается в характеристиках устройства.

Небольшой комнате на 10 м² будет достаточно усилителя на 30 ватт. В большой зал или гостиную, совмещенную с кухней, площадью 40 м² лучше покупать модели минимум на 100 ватт.

«Мощность» не равно «громкость». Громко, но с неприятным дребезжанием и надрывами будет звучать и маломощная акустика. Высокая мощность позволяет раскрыться разным частям аудиозаписи: и высокому вокалу, и низким басам, и средним частотам, на которых обычно располагаются все музыкальные инструменты.

Таким образом, на мощной акустике даже негромкая музыка звучит ярче и заполняет собой комнату, в то время как маломощные системы не смогут раскрыть звук даже на максимальной громкости.

Колонки воспроизводят считанную с пластинки, «выправленную» и усиленную музыку. Иногда они могут быть встроены в корпус проигрывателя, но таких моделей лучше избегать. Акустика неизбежно добавит лишних вибраций в корпус, и звук станет хуже.

Колонки бывают активные и пассивные — в зависимости от того, требуется ли им усилитель:

1. Пассивные. Так называют любые колонки, которым нужен усилитель: сами по себе они играть не будут.
2. Активные. Иногда в колонки уже встроен усилитель — такие модели называются активными. Это помогает не переплачивать за два устройства и сэкономить место на полке ценой менее качественного звука.

Если покупаете пассивные колонки, обратите внимание на то, чтобы усилитель был примерно в полтора раза мощнее колонок. Это поможет им полностью раскрыться, а усилителю — не работать на полную мощность и прослужить дольше.

Новичкам проще подключать проигрыватель к активным колонкам: в них уже встроен усилитель подходящей мощности, поэтому за технику можно не переживать.

Активные колонки могут быть беспроводными. Пассивных беспроводных не бывает — надо же как-то подключать их к усилителю. А вот активной беспроводной акустики на рынке много: портативными колонками часто пользуются, чтобы сделать интерьер визуально чище и избавиться от лишних проводов.

Для винилового проигрывателя нет большой разницы, к каким колонкам подключаться, звук на них будет передаваться одинаково качественно. Выбирая блютус-колонки, обратите внимание, чтобы у проигрывателя был соответствующий модуль — о нем всегда пишут в характеристиках устройства.

Качество сигнала при передаче его через блютус зависит от нескольких нюансов: толщины стен, поддерживаемых проигрывателем стандартов шифрования и наличия в доме устройств, которые создают радиопомехи.

Главное, что стоит помнить о беспроводной акустике: она всегда дороже проводных аналогов. Выбирайте ее только в том случае, если вам очень важна «чистая» система без лишних проводов, или розетка расположена далеко от акустики.

Где покупать пластинки. В крупных городах России пластинки можно купить в десятках розничных магазинов.

В Москве это Plstk Wrld на Маросейке, Vinyl Market на Арбате и DIG в саду имени Баумана. В Петербурге — «Фонотека» на Марата, Vinylbox на Лиговском и, конечно, развалы на Удельной.

Пластинки можно найти и в интернете: небольшой выбор есть на «Авито», но энтузиасты предпочитают онлайн-аукцион «Мешок». На нем можно найти и советские, и зарубежные винилы, а цену на большинство позиций можно обсуждать.

Из-за сложностей в оплате российскими картами нельзя порекомендовать как достойную альтернативу Ebay или Discogs — крупнейший архив виниловой музыки. Но если решите охотиться за редкими записями, эти сайты освоить придется: некоторых пластинок в России просто не найти.

Как подключить и настроить виниловый проигрыватель. Все зависит от системы, которую вы хотите в итоге собрать. Возможны три варианта:

1. Купить готовый чемоданчик. Его не нужно никуда подключать и никак настраивать. Достаточно включить в розетку, поставить на планшайбу пластинку и нажать кнопку Play.
2. Купить готовый проигрыватель без колонок. Для такой модели придется докупить активные колонки или пассивную аудиосистему с усилителем, а также установить на место картридж: в новых устройствах они хранятся отдельно от тонарма, чтобы не затуплялась игла.
3. Купить только вертушку. Вариант для аудиофилов и энтузиастов — к такому придется докупить картридж, фонокорректор, усилитель и колонки. Зато все элементы можно подобрать под себя.

Обслуживать и подстраивать проигрыватель под себя придется каждые 50—100 часов прослушивания. Регулярно протирайте слипмат, меняйте картриджи, если игла в них износилась, и не забывайте корректировать антискейтинг при замене звукоснимателя. Все они весят по-разному — сопротивление нужно подбирать соответственно.

От 30 000 ₽ до десятков миллионов — зависит от задач. Пару раз послушать пластинку и понять, что стриминги милее, можно на самом базовом проигрывателе со встроенными колонками. Но если хочется прочувствовать аналоговый звук и понять, почему у него так много поклонников, придется собрать целую аудиосистему.

При минимальном бюджете стоит рассмотреть чемоданчики. Проигрыватель Crosley Voyager CR8017B с неплохим для базовых моделей оборудованием обойдется в 15 000 ₽.

От 50 000 ₽ — если собирается система целиком: вместе с колонками и усилителем. За эту цену можно купить минималистичную вертушку Pro-Ject E1 со встроенным фонокорректором, ММ-звукоснимателем, пассиковым приводом и ручным управлением и активные колонки Edifier R2750DB, к которым не нужно докупать усилитель.

От 114 000 ₽ — если хочется оставить возможность для будущего апгрейда, вместо активных колонок лучше купить пассивные с усилителем. Такая сборка будет состоять из вертушки Audio-Technica AT-LP2XGY за 30 000 ₽, усилителя Yamaha A-S201 за 33 500 ₽ и двух колонок KEF Q350 за 50 000 ₽.