Как я самостоятельно починил аквапылесос европейского производителя — и потратил 2000 ₽

1

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Предыстория

Во время очередной генеральной уборки супруга Елена включила аквапылесос и в доме сработало УЗО (устройство защитного отключения) или, как раньше говорили, «выбило пробки». В аквапылесосе есть функция отпаривания и при нажатии кнопки обработки паром, видимо происходила утечка тока.

Аквапылесос Lecoaspira Polti достаточно ценная вещь для людей, озабоченных чистотой. Его я подарил Елене примерно в 2018-м году и с тех пор ни одна серьезная уборка без него дома не проводилась, несмотря на то что, есть еще обычный пылесос. Поскольку супруга на аквапылесос возлагала ответственные задачи по бескомпромиссной борьбе с пылью, микробами и прочей дрянью, мне не оставалось ничего иного, как срочно решать эту проблему.

Подозрение сразу пало на бойлер (steam generator), поскольку сработка УЗО говорит о том, что где-то идет замыкание на ноль.

Имея опыт обращений в сервисные центры и ремонтируя потом уже за этими горе-ремонтниками их косяки, решил, что лучше, чем я сам, никто эту работу не сделает.

Поскольку по начальному образованию я техник-механик и радиомеханик, то решил, что разборка аппарата и первичный визуальный осмотр поможет «поставить правильный диагноз».

Добраться до внутренностей сразу не получилось — для вскрытия корпуса потребовалась уникальная отвертка длиной не менее 120 мм с формой жала Т20, которой в моем арсенале не было. Имеющиеся биты применить не удалось из-за ограничений по диаметру проходного канала.

Через неделю, после прихода отвертки, удалось добраться до внутренностей и провести первичный визуальный осмотр, который выявил вероятную причину — сквозную коррозию днища бойлера, откуда влага попадала на терморегуляторные контакты.

Вид на бойлер со стороны днища с заметными очагами коррозии
Вид на бойлер со стороны днища с заметными очагами коррозии

Оценка объемов работ

Перед демонтажом и разъединением проводов, на всякий случай, сфотографировал колодку на паровом клапане

Соединения парового клапана
Соединения парового клапана

Бойлер представлял из себя герметичный сосуд из дюралюминия, с вмонтированным в днище ТЭНом и двумя отверстиями сверху: для заливки воды и выхода пара.

Демонтированный бойлер из аквапылесоса Polti Lecoaspira Friendly
Демонтированный бойлер из аквапылесоса Polti Lecoaspira Friendly

Разобрав сам бойлер был впечатлен количеством скопившегося осадка из взвеси солей и мех. примесей. Осадок составлял чуть менее половины емкости бойлера. То есть за не менее чем 3-4 года работы образующиеся соли проели дюралюминий толщиной не менее 2 мм. Пришлось прочитать нотацию супруге про воду, которую нужно было заливать в бойлер пылесоса, поскольку дома стоит фильтр для очистки воды и возникал очевидный вопрос почему заливалась вода из крана, а не из фильтра!

Дальше пришлось подумать, что выгоднее — заделать отверстия либо купить новый бойлер.

Сначала посмотрел на сайтах официальных, якобы, дилерах о возможности покупки готового бойлера. Ответы не вселяли надежду: «мы посмотрим на складе, но поставку не гарантируем», «к сожалению, поставка данных запчастей временно не возможна» и т.п. Посмотрел на Aliexpress запчасти для моего Polti Lecoaspira, но кроме каких-то насадок для мытья ничего не нашел. На Ebay нашел подходящий бойлер, цена составляла по текущему курсу примерно 5000 ₽ с поставкой, но НЕ в Россию. Сначала подумал про друзей, живущих за рубежом, с кем можно договориться, но потом решил оценить возможности ремонта:

●– коррозия была значительная, но, в принципе, заварить снаружи технически было можно,

●– для заделки изнутри требуется капитально зачистить поврежденные коррозией места, как-то заделать все трещины и дырки, чтобы исключить в будущем проникновение воды,

●– подобрать методы сварки, пайки, клейки, подходящие под материал (дюралюминий) и условия (температура свыше 140 град. Ц, давление свыше 1,7 атм).

После головоломки сложил следующий алгоритм восстановления работоспособности бойлера:

1 — первоначально полностью зачищаю образовавшиеся очаги коррозии и выявляю фактический износ,

2 — провожу заварку наружной поверхности днища бойлера алюминием,

3 — для выравнивания и заливки внутренней полости, находящейся вокруг встроенного ТЭНа, рассматривал несколько вариантов. В итоге от эпоксидного состава пришлось отказаться сразу (выдерживает кратковременный нагрев не выше 120 град.Ц) в пользу оловянного покрытия, поскольку заварить алюминием изнутри не получалось,

4 — для заделки оловом изнутри требовалось выбрать метод, обеспечивающий надежную адгезию и сцепку с дюралюминием, а также покрытие микротрещин.

После оценки необходимых ресурсов, купил недостающий материал (флюс для пайки алюминия, припой, небольшая крацовка для зачистки) и приступил к выполнению задачи.

Ход работ

Прежде всего потребовалось зачистить не только наружные, но и внутренние полости бойлера. Для этого опробовал все имеющиеся в арсенале крацовки, щетки, шарошки.

Зачистка позволила определить дополнительные скрытые очаги коррозии
Зачистка позволила определить дополнительные скрытые очаги коррозии
Наружная заварка алюминием выглядит достаточно надежно, но не исключает проникновение воды по внутренним микротрещинам.
Для алюминия применяется сварка TIG в среде аргона
Для алюминия применяется сварка TIG в среде аргона

Поэтому приступаю ко 2-му этапу и зачищаю внутренние полости настолько, насколько это возможно, чтобы убрать поверхностный оксидированный налет. Для обеспечения сцепки с оловом провожу нанесение меди гальваническим способом: раствор медного купороса с напряжением около 5 В от блока питания. Время гальванизации около 6 часов.

Багровые места — нанесенная медь
Багровые места — нанесенная медь

После омеднения провожу наплавку олова: провожу расплав олова и аккуратно вливаю чистый от шлака расплав на разогретые места внутренней поверхности. Для выравнивания использую мощный паяльник и спец флюс. В итоге получаю более и менее ровную, заделанную поверхность.

Отремонтированное днище бойлера
Отремонтированное днище бойлера

Провожу сборку бойлера в обратном порядке и делаю предварительные испытания — давление создается, пар идет.

Однако потребовалась дополнительная очистка термоэлементов контактной площадки, крепящейся к низу бойлера — из-за проникновения влаги нормальная работа датчиков была нарушена. Если их не проверить и не зачистить — сработка УЗО при включении все равно обеспечена.

Итоги работ

Таким образом бюджет ремонта по материалам составил:

- флюс (100 ₽),

- паяльник 100 Вт (700 ₽ — в моем арсенале такого не нашлось),

- специальная отвертка с жалом Т20 (200 ₽),

- аргонная сварка алюминия (1000 ₽ — по аутсорсу),

Итого ≈ 2000 ₽

Временные затраты составили почти 2 недели, включая неделю на получение специнструмента и повторная проверка с разборкой-сборкой.

Гарантийный срок эксплуатации бойлера аквапылесоса после ремонта вижу не менее 3-х лет. Общий срок эксплуатации до появления очередной коррозии, при условии использования деминерализованной воды, оцениваю не менее чем лет на 5. Но думаю к этому времени могут появиться иные неисправности.

Плюсы самостоятельного ремонта:

- отсутствие скрытых, неучтенных дефектов,

- высокое качество работ, повышение собственной квалификации,

- экономия средств.

Минусы:

- не обнаружил.

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

Автор -высококвалифицированный специалист, гений русской смекалки и экономии семейного бюджета. Отличный пример импортозамещения.

0

Сообщество