Я посмотрела на водопады Игуасу из двух стран

Водопады Игуасу всегда были моей мечтой.

Это самый большой в мире комплекс водопадов, он расположен на границе Бразилии и Аргентины. 275 каскадов высотой до 82 метров одновременно срываются вниз — такое зрелище нельзя пропустить.

Я узнала об этом чуде света давно. Еще в детстве заметки про Игуасу то и дело попадались мне в журнале «Вокруг света». Позже водопады манили с телеэкранов. Когда я начала путешествовать по миру, они стали одной из главных моих целей. И вот наконец лето 2023 года подарило мне эту долгожданную встречу.

Игуасу стали финальной частью моего самостоятельного путешествия по Бразилии и началом путешествия по Аргентине. На водопадах я провела четыре полных дня — по два в каждой части комплекса.

Туристы и путеводители сходятся во мнении, что панорамный вид в бразильской части Игуасу более впечатляющий, в то время как аргентинская позволяет прочувствовать мощь водопадов. В статье я покажу, почему важно посетить обе части, еще расскажу, как добраться до Игуасу самостоятельно и что стоит учитывать при планировании путешествия.

Как и большинство стран Южной Америки, Бразилия и Аргентина не требуют от россиян визы ни заранее, ни по прибытии  . Коронавирусные ограничения отменили в 2023 году, поэтому для въезда в эти страны нужен только загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев с момента въезда. Находиться на территории государств можно до 90 дней в течение 180 дней. Я была в Бразилии и Аргентине почти месяц.

В Бразилии при въезде пограничники могут спросить о наличии обратных билетов и сроке пребывания. У меня поинтересовались целью визита — я назвала туризм, как и все. Потом в мой паспорт поставили штамп и отпустили колесить по стране мечты.

В Аргентину я въезжала на обычном рейсовом автобусе через КПП на границе между бразильским городом Фос-ду-Игуасу и аргентинским Пуэрто-Игуасу. Там мне тоже поставили штамп в загранпаспорт.

При планировании путешествия важно помнить, что российские банковские карты не работают в большинстве стран мира, включая Бразилию и Аргентину. Даже карты UnionPay, скорее всего, окажутся непригодными. Советую иметь при себе наличные или заранее оформить карту зарубежного банка. Выгоднее всего брать доллары США, которые можно обменять на местную валюту. Евро тоже принимают, но они менее популярны.

Валюта Бразилии — бразильский реал, 1 BRL⁣ (16 ₽). Курс реала более-менее стабилен и по стране примерно одинаковый, в отличие от аргентинского песо.

Исключение — аэропорты, где действует монополия банка Safra (сайт недоступен из РФ), который продает реалы по курсу в полтора-два раза ниже обычного, да еще берет за обмен комиссию до 20% от суммы. Если у вас с собой нет бразильской валюты, рекомендую обменять в аэропорту минимальную сумму, чтобы добраться до центра города, а там уже смело менять по нормальному курсу. Это действует во всех крупных городах, куда прилетают международные рейсы, например в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Валюта Аргентины — аргентинское песо, 100 ARS⁣ (10 ₽). Из-за инфляции курс часто меняется, за полгода может упасть в два-три раза, поэтому ориентироваться стоит на актуальные данные.

В Аргентине при оплате картой все суммы списываются по официальному — низкому — курсу обмена, что невыгодно. Покупки выходят вдвое дороже. Гораздо лучше ехать с наличными долларами и на месте менять их на аргентинские песо по так называемому черному курсу, или blue-курсу. Официальный отличается от черного более чем в два раза.

Менять деньги по черному курсу вполне законно, и в обменниках нужно спрашивать именно про него. Самая крупная купюра в стране — 2000 ARS⁣ (191 ₽), поэтому будьте готовы к тому, что при обмене даже 100 $⁣ (9088 ₽) вам выдадут целую пачку денег, причем без чека.

Если у вас остаются аргентинские песо перед выездом из страны, обменять их не получится — только при предъявлении чека из банка, а его дают при получении валюты по официальному низкому курсу. Советую не оставлять на память много песо, если не собираетесь в скором времени снова отправиться в Аргентину.

Многие туристы едут на водопады Игуасу на один-два дня, а некоторые успевают осмотреть бразильскую и аргентинскую части и вовсе за один полный день. Я считаю, так стихию не ощутить, да и погода не всегда может быть удачной. Оптимально заложить на каждую часть Игуасу хотя бы по одному дню, чтобы без спешки все осмотреть. Я провела на каждой стороне по два дня и не пожалела.

На бразильской части стартовая точка для всех желающих увидеть водопады — город Фос-ду-Игуасу. В этой стране я посетила еще Парк птиц с необычными обитателями.

Город Пуэрто-Игуасу — это аргентинский старт к водопадам. Туда я попала на рейсовом автобусе из Бразилии. Кроме Игуасу я посетила Место трех границ и посмотрела, как живет племя гуарани.

Все локации для удобства я отметила на карте:

Один из самых впечатляющих способов увидеть Игуасу — полетать над водопадами на вертолете. Но я не рассматривала такой вариант. Туры стартуют с бразильской стороны, ориентир — остановка у Парка птиц. Напротив нее есть большой баннер с рекламой, там же находится площадка и офис турфирмы, где можно забронировать экскурсию.

Полет длится всего 10—12 минут, но, по словам туристов, производит потрясающее впечатление. Экскурсии поставлены на поток. Несмотря на высокую стоимость — от 610 BRL⁣ (9580 ₽) с человека, — вертолеты отправляются каждые 30 минут, и желающие есть практически всегда. Транспорт вмещает до пяти человек, поэтому всем будет видно панорамы.

Из России. До пандемии российские туристы летали в Бразилию и Аргентину через Европу. В 2024 году удобнее и дешевле добираться в Южную Америку через Африку и Аравийский полуостров, например из Москвы в Буэнос-Айрес с пересадкой в Аддис-Абебе. Но гораздо больше рейсов прибывает в бразильский Сан-Паулу, например через Доху, Дубай или Стамбул. При этом в поездке можно совместить две страны: Бразилию и Аргентину. Я так и сделала.

Из Петербурга сначала прилетела в Минеральные Воды, оттуда на маршрутке добралась до Тбилиси. Из Грузии вылетела в Сан-Паулу, сделала пересадку в Дохе. Такой вариант на момент покупки билетов в 2023 году был самым дешевым — 56 000 ₽ с багажом. Обратный путь был похожим, только вместо Минеральных Вод я прилетела во Владикавказ. Это стоило 68 000 ₽.

В бразильскую часть, в Фос-ду-Игуасу, я прилетела самолетом из Рио-де-Жанейро за 7000 ₽. К тому моменту я проехала уже четыре города Бразилии, Фос-ду-Игуасу был пятым и финальным, далее предстоял путь в Аргентину.

Добраться до Игуасу можно и на междугороднем автобусе из Сан-Паулу или Рио, но в пути придется провести более 16 часов. Конечно, проще самолетом: дорога займет всего около трех часов.

Аэропорт расположен за пределами Фос-ду-Игуасу, и от него до центра города ехать 30 минут. Можно добраться на такси — в стране популярен «Убер» — или на автобусе № 120. В городе он прибывает на центральный вокзал Фос-ду-Игуасу. Там все находится в пешей доступности: гостиницы, хостелы, магазины и кафе.

Проезд на автобусе № 120 стоит 5 BRL⁣ (79 ₽). Билет приобретают при входе у водителя за наличные реалы. Этот маршрут удобен тем, что идет не только из аэропорта до вокзала, но и дальше — до входа в национальный парк «Игуасу». Путь до него от вокзала занимает примерно 45 минут. Цена — тоже 5 BRL⁣ (79 ₽), она фиксированная для любого отрезка пути, маршрут круговой.

В аргентинскую часть из Бразилии курсирует обычный рейсовый автобус, он отправляется с того же автовокзала, но остановка расположена за забором справа от терминала. Зеленый павильончик обозначен надписью Linhas Internacionales.

Автобус с табличкой Argentina останавливается у Linhas Internacionales и ждет пассажиров. Он ходит примерно раз в 40 минут. Проезд стоит 10 BRL⁣ (157 ₽).

Путь до границы между Бразилией и Аргентиной занимает около 40 минут. При посадке водитель дает многоразовый билет. Это сделано для удобства пассажиров: на границе иностранцы выходят из автобуса с вещами, проходят пограничный контроль и садятся в следующий автобус, но по старому билету. Водитель первого автобуса их не ждет. Перевоз багажа включен в цену билета.

Примерно через полчаса автобус прибывает на автовокзал города Пуэрто-Игуасу. Он тоже находится в центре — рядом все отели, магазины, кафе, пункты обмена валюты.

Автобус до водопадов отправляется с того же вокзала. Билеты можно купить в кассе № 19, стоимость проезда в одну сторону — 1000 ARS⁣ (96 ₽). Автобусы без номеров, но на лобовом стекле есть надпись Cataratas. Но следует помнить, что оттуда отправляются автобусы еще и к бразильской части водопадов Игуасу, поэтому важно уточнить направление. Поездка до входа в комплекс занимает примерно час.

В бразильской части Игуасу невероятные виды на водопады. Там можно увидеть их панораму. С одного берега реки просматриваются десятки каскадов разного размера. Самое эффектное место — кольцо водопадов, к которому ведут узкие мостики. Оттуда видна аргентинская сторона и самый мощный водопад Глотка Дьявола. Там же можно максимально близко увидеть водопады и ощутить на себе их прикосновение. Брызги напоминают настоящий душ — многие туристы надевают дождевики.

Автобус № 120 привозит путешественников к входу в национальный парк и кассам. Посещение стоит 100 BRL⁣ (1570 ₽). За эту сумму дают два билета: на вход в парк и трансфер на автобусе в обе стороны.

Для любителей романтики и лучших кадров предусмотрено несколько вариантов посещения парка. Например, на рассвете, с 06:30, до открытия для основной массы туристов. Такое приключение стоит 210 BRL⁣ (3298 ₽). То же самое предлагают и на закате, после 17:30. Билет обойдется в 180 BRL⁣ (2827 ₽). Есть и ночное путешествие: туристов отвозят в парк примерно в 20:30. Стоимость билета — 250 BRL⁣ (3926 ₽).

Администрация парка советует покупать билеты заранее на сайте, чтобы избежать очередей. На месте есть автоматы для покупки билетов.

В парке передвигаются только на специальных автобусах, многие из них двухэтажные, чтобы вместить больше пассажиров. Автобусы прибывают часто и отправляются сразу по мере наполнения салона. Советую приезжать в парк пораньше, к открытию, чтобы избежать огромных очередей и толп туристов. В будни он работает с 09:00 до 16:00, в выходные — с 08:30 до 16:00. Приехав с самого утра, я смогла сесть в третий автобус, почти не стоя в очереди. В течение дня иногда приходится ждать даже по часу.

Автобус ехал примерно полчаса и сделал две остановки. На первой, промежуточной, вышли те, кто хотел прогуляться по джунглям, но таких нашлось немного. Основная часть людей сразу ехали к цели. На второй остановке выходят все пассажиры. Там начинаются первые панорамные виды и километры троп между водопадами. Дорожки — это узкие железные мостки со ступеньками. Заблудиться невозможно.

Вереницы троп приводят к главной части бразильской стороны, где можно буквально искупаться под брызгами каскадов. Водопады окружают туристов с трех сторон, а издалека даже видна аргентинская часть.

Чем дальше я продвигалась к кольцу водопадов, тем больше волновалась. Там, на самом краю мостков, меня ждало самое захватывающее панорамное зрелище, ради которого туда приезжают путешественники со всего мира.

Путь к цели занял у меня почти час: люди шли потоком по узким тропинкам в несколько рядов. Кто-то шагал вперед, кто-то — назад, а кто-то пытался поймать момент и сделать заветное фото.

В конце дорожки я ощутила эйфорию: я здесь и это не сон! Я была без дождевика для полноценного соприкосновения со стихией. В жару было даже приятно принять душ из водопадных брызг.

В финальной части маршрута уже никто не соблюдает правила приличия: все стремятся занять лучшее место для желанного фото, поэтому народ там самый активный. Но уйти сразу невозможно. Я, держась изо всех сил за поручни, старалась хоть как-то насладиться видами и не обращать внимания на гомон разноязычной толпы. Стоило выйти из кольца людей, и снова стало спокойно.

На выходе с мостков есть лифт, который поднимает посетителей на вершину, откуда открывается вид на водопадную долину. Можно было подняться и по тропинке, но сил идти пешком уже не хватало. Лифт огромный, вмещает около 15 человек, поэтому очередь двигается довольно быстро. Я простояла минут тридцать.

Вершина — финальная точка. Оттуда до остановки я дошла минут за пять. Назад к парку уехала на том же трансферном автобусе, а у входа в парк уже ожидали пассажиров автобусы № 120. По пути в Фос-ду-Игуасу я вышла еще на одной остановке — там находится знаменитый Парк птиц, о нем я расскажу дальше.

Аргентинская часть водопадов занимает 80% территории всего национального парка «Игуасу», поэтому требует больше времени для осмотра. Если не спешить, уйдет целый день.

Вход в парк стоит 35 000 ARS⁣ (1948 ₽). И так же как в Бразилии, есть вариант альтернативного посещения, например в темное время суток.

В цену билетов тоже включен трансфер, но есть нюансы. Сквозь джунгли туристов по узкоколейке развозит не автобус, а поезд. На каждой станции нужно взять у сотрудников парка бесплатный билет, где указаны время отправления поезда и номер вагона. Это помогает контролировать поток посетителей, но система не идеальна. Я, например, не сразу поняла, что нужно брать билет, и побежала обратно к входу.

На станции толпа туристов стоит за ограждением. Как только поезд подъезжает, все бегут к своим вагонам — давки не избежать. Несмотря на то что состав курсирует каждые 15—20 минут, время отправления в билете в зависимости от загруженности парка может быть указано не ближайшее, а, например, через час. Но советую пробовать садиться в более ранний поезд: почти всегда есть свободные места, а время на билете никто не проверяет. У меня получилось проскочить раньше и туда, и обратно, прилично сэкономив время.

Ждать поезда негде — сидеть придется на земле, скамеек для ожидания очень мало. И мест в тени тоже нет, а тропическое солнце и жара +34 °C порядком выматывают.

На пути к водопадам поезд останавливается два раза: от первой остановки начинаются трекинговые дорожки вдоль водопадов, а вторая, конечная, ведет прямо к самому мощному водопаду Игуасу — Глотке Дьявола. Его высота — 82 метра.

Я решила ловить впечатления по нарастающей и вышла на первой станции. На ней начинаются два трека: верхний и нижний. Они значительно различаются пейзажами: с первого маршрута можно увидеть все водопады сверху, а со второго — примерно с середины потока воды. Я прошла оба трека, они разные и прекрасные. Путь пролегает по джунглям и мосткам, уже знакомым по бразильской части.

Оба трека достаточно протяженные — неспешный путь по каждому займет около часа. Впрочем, спешить не хочется: тропики, диковинные растения, где-то высоко порхают птицы, но главные герои — водопады. Гул я услышала задолго до того, как увидела их.

Иногда узкие тропинки сменяются обычными тропами, которые ведут по земле сквозь лес. Они приводят к двум водопадам — их можно буквально потрогать руками. Виды там напомнили мне сцены из фильмов про поиски какого-нибудь затерянного города.

После прохождения нижнего трека сил у меня осталось немного, но впереди было еще много приключений. Несмотря на то что в июле в стране календарная зима, в этой части Аргентины температура редко опускается ниже +28 °C. День моего посещения Игуасу был вообще одним из самых жарких: воздух нагрелся до +34 °C.

С нижнего трека можно перейти на верхний: маршруты круговые. Верхняя тропа показалась мне чуть сложнее из-за палящего солнца, тени мало, но виды стоят посещения.

После насыщенных треков я снова пришла на станцию, получила очередной билет на поезд и отправилась к главной цели — Глотке Дьявола. Одно название уже внушало трепет, и я стремилась скорее увидеть это чудо света.

Путь от станции занял около километра по таким же мостикам, но уже через широкую реку и без малейшей тени. При такой жаре и в толпе туристов это расстояние, по моим ощущениям, умножилось вдвое.

Вода в реке чистейшая: в ней водятся и рыбы, и черепахи, которые иногда выползают на камни погреться на солнце. Сероватый цвет воде придает глинистое дно.

Глотку Дьявола я услышала на полпути. И по мере приближения к ней гул только усиливался. Толпы гомонящих туристов там попросту не слышно.

Вода обрушивается вниз с таким грохотом и силой, что начинаешь сомневаться, выдержат ли опоры площадки. И действительно, иногда река их смывает. С конца 2022 до мая 2023 года Глотка была закрыта для туристов из-за ремонтных работ после обрушения. К счастью, это случилось, когда на площадке не было посетителей, поэтому никто не пострадал.

Мне очень повезло, что ее открыли и я смогла увидеть это чудо своими глазами.

Собравшись с силами, я наконец отправилась обратно. Провела больше шести часов на ногах под горячим солнцем. На поезд снова были очереди, но, пока я его ждала, увидела коати, или носух, которыми тут всех пугают.

Да, они любят таскать все, что плохо лежит, особенно еду. Но в парке их, наверное, так запугали, что я еле их нашла. Они тихонько, как банда беглых преступников, проходили в зарослях вдоль реки и перебегали дорогу, прячась под причал. Даже жалко их стало. Я отошла от толпы и пошла к ним знакомиться. Они мне в ответ немного попозировали.

Наконец подошел поезд. После насыщенного дня у меня был такой подъем духа, что ни путь обратно, ни еще час на автобусе до Пуэрто-Игуасу не напрягли. Некоторые смельчаки вообще шли вдоль рельсов пешком, попивая мате. Отважные! На такой жаре, да после всех треков.

В Пуэрто-Игуасу я снова обменяла песо по черному курсу и с чувством выполненного долга отправилась спать. Моя цель № 1 в Южной Америке была выполнена: водопады Игуасу я увидела сразу с двух сторон из двух стран. А сколько еще всего впереди — мое путешествие по Аргентине тогда только начиналось.

Даже если вы давно не ребенок и не относите себя к орнитологам-любителям, я рекомендую заехать в Parque das Aves — Парк птиц.

Входной билет стоит 80 BRL⁣ (1256 ₽). Это недешево, но я получила массу приятных впечатлений. После толчеи туристов там спокойно, а благодаря плотной зелени и тени от огромных деревьев можно отдохнуть после интенсивного дня на водопадах на бразильской стороне Игуасу. А еще, конечно, в парке живет много птиц — типичных представителей фауны атлантического побережья Бразилии.

Красные ибисы, колибри, попугаи нескольких видов, включая знаменитых ара, куропатки, фламинго, туканы — кого там только нет. По данным информационных табличек, на 16 гектарах обитает около 200 видов птиц, а также черепахи, крокодилы, змеи, бабочки и много кто еще.

Птицы живут в очень просторных вольерах, а иногда им и вовсе отведены целые участки тропического леса. Их здесь изучают и берегут. Обычно я избегаю посещения зоопарков, но там убедилась, что птицы чувствуют себя комфортно, и это меня порадовало.

Водопады Игуасу и территории вокруг испокон веков были населены индейцами гуарани. По их словам, именно они первыми и открыли в свое время водопады: Iguazú в переводе с языка гуарани означает «большая вода». Уже потом водопады нашли европейцы-колонизаторы, которых они не особо впечатлили. Конкистадор, исследователь этих земель Альвар Нуньес Кабеса де Вака описывал это в своих дневниках.

Для гуарани же водопады всегда были священным местом. Даже сейчас, когда миллионы туристов со всего мира стремятся увидеть каскады, индейцы ходят к ним крайне редко и перед походом совершают специальные ритуалы, веря, что в воде обитают злые духи.

Сегодня гуарани по-прежнему живут в сельве — экваториальных лесах Южной Америки. У них есть собственная школа, где трудятся четыре учителя, а дети осваивают чтение, письмо, арифметику, изучают язык гуарани и испанский. Последний — государственный в стране.

Несмотря на влияние современной цивилизации, гуарани продолжают придерживаться своей древней религии, проводят шаманские обряды и ритуалы. А Новый год они отмечают по своему календарю 21 сентября.

Я давно мечтала попасть к ним в гости и воочию увидеть людей сельвы, как их называют многие. Еще находясь в России, на одном из форумов нашла контакты местного таксиста Сандро и договорилась о поездке. Он назвал приемлемую цену 15 $⁣ (1383 ₽) за свою работу. В стоимость входила поездка от гостиницы в Пуэрто-Игуасу до деревни гуарани, сопровождение во время экскурсии и путь обратно. Деревня от города недалеко — ехать около 25 минут.

К гуарани иначе не попасть: они не любят широкого внимания, к ним нет экскурсий и транспортного сообщения. Тем, кто все же смог добраться, они откроют свои двери и за символическую плату 2000 ARS⁣ (191 ₽) проведут по деревне, показав свой образ жизни.

Когда мы приехали, нас окружила стайка детей разного возраста. Они были одеты в привычную нам одежду, но то, что они жили в лесу, вводило в ступор: будто я оказалась в прошлом.

К нам вышел Мелисио, представитель деревни, юноша лет двадцати. Сказал, что учится в городе на гида и практикуется на туристах — проводит им экскурсии по деревне на испанском языке. К нам присоединилась молодая супружеская пара путешественников, и мы пошли осматривать окрестности. Таксист Сандро во время прогулки переводил мне все с испанского на английский.

Жилище гуарани строят без единого гвоздя, вместо них используют определенный вид лианы — этой лозой и скрепляют все конструкции, а затем промазывают глиной.

Главное в доме — очаг. При этом костер разводят не рядом с хижиной, а прямо в центре помещения. Огонь защищает от диких животных и насекомых и служит местом приготовления пищи: до сих пор всю еду гуарани готовят исключительно на костре. Никаких горелок, плит, газовых баллонов и конфорок — только дрова и огонь. А продукты и лекарства они добывают в джунглях.

У гуарани два имени: одно — испанское, а другое — традиционное, которое дает шаман при рождении. Например, нашего проводника звали Мелисио, а на языке гуарани он Ту-Паа, что значит «благословенный богом».

Вокруг деревни — банановые рощи и небольшой огород. А посреди двора — колодец. Из него гуарани берут воду, несмотря на то что аргентинское правительство и волонтеры провели им водопровод и электричество. Но индейцы привыкли к древним устоям, и колодец с костром по-прежнему служат главными атрибутами быта.

Там я ощутила себя каким-то неполноценным человеком: стояла перед ними с телефоном и беспокоилась, что сядет батарея, а они рассказывали, как по вечерам сидят у костра. А когда кусали москиты, жалела о забытом в номере аэрозоле — гуарани же дали какую-то травку, сорванную буквально под ногами, и комары облетали меня стороной.

На выходе из деревни продавали нехитрые сувениры: плетеные корзины, деревянные фигурки туканов и коати, вырезанные и расписанные вручную, свистки, бусы, браслеты и ловцы снов. Стоили дешево — 1000⁠—⁠2000 ARS⁣ (96⁠—⁠191 ₽).

Я обожаю такие встречи. Как в Мексике с племенем лакандонов, в перуанской Амазонии с индейцами ягуа и бора, а в Индонезии с племенем балиага. Это то настоящее, ради чего я и отправляюсь в безумные путешествия. Из них никогда не возвращаюсь прежней и начинаю ценить малое.

В Пуэрто-Игуасу есть еще одно знаковое место — Hito Tres Fronteras, или Место трех границ. Там можно увидеть границы сразу трех стран: Бразилии, Аргентины и Парагвая.

Еще в том месте река Игуасу впадает в реку Парану. Такая «свадьба рек» — явление очень эффектное. Вода на протяжении нескольких сотен метров не смешивается из-за разной плотности и температуры. Подобное я наблюдала в Перу.

Само Место трех границ оборудовано для туристов: разбит небольшой сквер, стоят лотки с водой и сувенирами. А главное, посреди площадки установлен пограничный столб в цветах аргентинского флага и табличка с надписью Hito Tres Fronteras.

В бразильском Фос-ду-Игуасу выбор жилья огромный — от пятизвездочных отелей до бюджетных хостелов. Большинство из них расположено в пешей доступности от автобусного терминала, от которого можно доехать и до водопадов, и до аэропорта.

Я остановилась в скромном отеле с нескромным названием Imperial Hotel Foz. Кто и за что дал ему такое название — загадка. Он старенький, но чистый. В стоимость был включен завтрак — а-ля шведский стол, но всего из нескольких позиций: фруктов, кофе, булочек, сыра, колбасы.

Номера в отеле отдельные и в основном двухместные. Комната с личным санузлом обошлась мне в 186 BRL⁣ (2921 ₽) за две ночи. И это был один из самых дешевых вариантов: туристический статус города накладывает свой отпечаток на цены.

На бразильской стороне есть и уникальное жилье, например отель Belmond Hotel das Cataratas. Более того, это единственная гостиница, расположенная на территории национального парка «Игуасу» непосредственно у водопадов. Стоимость проживания там, конечно, баснословная по сравнению с остальными вариантами в городе: одна ночь обойдется минимум в 3600 BRL⁣ (56 538 ₽).

За такую цену отель дает возможность насладиться водопадами почти без людей: до открытия и после закрытия парка для массовых туристов постояльцам этой гостиницы открыт доступ ко всем трекам и каскадам. За эту магическую возможность путешественники и готовы платить деньги. Ну и условия проживания там шикарные: богатейший шведский стол на завтрак, роскошные номера, бассейн.

В аргентинском Пуэрто-Игуасу с жильем тоже нет проблем: отели, хостелы и даже квартиры можно найти на любой вкус и кошелек.

Я искала жилье примерно за два месяца до путешествия, и уже тогда вариантов было мало: там много туристов круглый год. Поэтому я остановилась на семейном отеле Mora Li, который больше похож на отдельную квартиру. От автобусного терминала гостиница находится в четырех кварталах вниз по холмистым улицам.

Я не сразу отыскала отель. По фотографии нашла номер — он с отдельным входом, а вот ресепшен искала долго, так как он оказался в соседней гостинице. В итоге за 23 000 ARS⁣ (2197 ₽) я получила полноценную квартиру со спальней, кухней и санузлом. Завтрак не включен в цену.

Единственный минус квартиры: очень плохо работал вайфай. Было сложно отправлять фотографии, а видео и вовсе не грузились. Но за такую цену такое просторное жилье — просто подарок.

Бразилия и Аргентина — страны, где мясо возведено в настоящий культ. И готовить его там умеют, как нигде в мире, поэтому основой любой кухни становится именно мясо.

В Бразилии прикоснуться к национальным кулинарным традициям можно в специальных заведениях — шураскариях. Посетители в них платят фиксированную сумму, а едят сколько хотят, точнее, сколько смогут.

Суть такого ресторана — в безлимитных закусках, выложенных на множество подносов, как на шведском столе. При этом каждые минут десять подходит повар с определенным отрубом мяса на гриле и отрезает от него части. И так длится, пока вы не скажете «Стоп».

Такой чудо-ресторан Churrascaria do Gaucho я нашла всего в 100 метрах от автобусного вокзала Фос-ду-Игуасу. Безлимитный ужин там стоил 80 BRL⁣ (1256 ₽), в выходные и праздники — 95 BRL⁣ (1492 ₽). Напитки оплачивают отдельно. После насыщенного дня на водопадах я ограничилась соком со льдом, а спустя час вышла из ресторана еле дыша. Каждый день так объедаться нельзя, но вкусно неимоверно.

Еще в Бразилии очень вкусные фрукты, в первую очередь манго, арбузы и папайя. Их продают на рынках и в супермаркетах. Стоят копейки — от 6 BRL⁣ (94 ₽) за килограмм. Ими я объедалась постоянно. Из овощей отмечу диковинку — пальмито. Это сердцевина особого вида пальмы, которую местные добавляют в салаты.

Аргентина. Аргентинский стейк не только знаменит на весь мир, но и на вкус отличный. В этом я убедилась неоднократно и в разных городах страны. Мясо продают в любом ресторане и даже в самой дешевой забегаловке, но оно неизменно будет вкусным. Стейки во время моей поездки везде стоили примерно одинаково — 6000 ARS⁣ (573 ₽) за порцию, но мяса в ней минимум 800 граммов и даже больше. Не забываем про черный курс валюты, с которым все цены можно смело делить пополам, если переводить в доллары.

В Аргентине есть еще одно популярное мясное блюдо, распространенное на юге страны, в Патагонии, — баран на кресте. Это еда пастухов-гаучо — еще одного символа Аргентины, — и готовят ее там на каждом шагу. Как правило, определить такое место можно по огромному мангалу у входа в ресторан.

Мясо подают крупными кусками, но порция рассчитана на целую семью. Даже если закажете для одного, принесут примерно полкилограмма мяса. Такое блюдо в среднем по стране в начале 2024 года стоило одинаково — 6000 ARS⁣ (573 ₽).

В Аргентине есть аналог бразильской шураскарии — кафе-буфеты parilla. Если видите вывеску с таким словом, смело заходите — голодными точно не уйдете. С кафе-парильей и бараном на кресте я познакомилась через несколько дней после посещения Игуасу, в Ушуайе, но и в Пуэрто-Игуасу такие кафе есть.

Еще аргентинцы не представляют свою жизнь без чая мате. По сути, это не чай в привычном нам понимании, а настой из коры падуба парагвайского. Мате — это целая церемония. Пьют его из калебаса, специального сосуда из тыквы, и через бомбилью — металлическую трубочку. При этом заварку засыпают аж на 70—80% емкости, а сверху заливают горячей водой, но не кипятком. На вкус мате похож на отвар ромашки, но гораздо более крепкий и даже терпкий. Бодрит отменно.

Автобусы. Сообщение в обеих странах развито отлично. Автобусы ходят между городами и даже между соседними странами.

В Бразилии билеты на автобусы продают как на автовокзалах, так и онлайн, но для этого нужна карта зарубежного банка. Основные агрегаторы — Busbud, BuscaOnibus. Там представлены все автобусные перевозчики, можно выбрать дату и время отправления и даже место в салоне. Я пользовалась картой подруги из Франции, и все прошло отлично — билеты пришли на почту сразу. Для надежности я их распечатала, хотя достаточно и скриншота в телефоне.

Автобусные вокзалы Бразилии мало чем отличаются от аэропортов: просторные, со всеми удобствами, есть туалеты, кафе, зоны ожидания и посадки.

Рейсовые автобусы тоже комфортные, хотя и без четкого следования расписанию. Впрочем, погрешности незначительные.

В Аргентине автобусы — тоже удобный способ передвижения. Приобрести билеты и посмотреть расписание можно на сайтах автобусных агрегаторов: OmniLineas и Busbud.

Такси. В Бразилии и Аргентине распространено такси «Убер», которое конкурирует с официальными такси. Но по цене и качеству они ничем им не уступают. Чтобы пользоваться «Убером», нужно скачать международное приложение и зарегистрироваться по телефону, указать почту и привязать карту. Если вы хотите расплачиваться наличными, стоит отметить это в настройках.

В больших городах я заказывала такси через «Убер» и всегда платила наличными. Игуасу — туристическое место, и со стороны Бразилии, и со стороны Аргентины такси можно вызвать очень быстро. Но там я машины не вызывала: мне хватило автобусов. Например, в Буэнос-Айресе за 25-минутную поездку из аэропорта Хорхе Ньюбери в город я заплатила 5000 ARS⁣ (478 ₽). В Рио-де-Жанейро одна из поездок стоила 22 BRL⁣ (346 ₽).

Аренда автомобиля. Для аренды автомобиля в Бразилии и Аргентине нужны международные водительские права. А еще в большинстве случаев понадобится действующая кредитная карта зарубежного банка, поэтому стоит озаботиться ее оформлением заранее.

В бразильской и аргентинской частях Игуасу продают примерно одинаковые сувениры. Их общая тематика — природа. В большинстве своем это статуэтки животных — туканов, коати, — рыб и птиц, например колибри. Делают их из любого материала: камня, дерева и даже пластика.

Популярны среди туристов открытки с видами водопадов и, конечно, магниты, календари, брелоки, ручки, закладки для книг.

В бразильской части наибольшей популярностью пользуются сувениры с изображением туканов как символов региона и Места трех границ — указатели стран, пограничные столбы. Цены очень разные, в основном стартуют от 10 BRL⁣ (157 ₽) за штуку и выше.

В Фос-ду-Игуасу я купила статуэтку с деревянным расписным туканом, который сидит на необработанном аметисте, месторождений которого в стране много. Она обошлась в 35 BRL⁣ (550 ₽). А подарочная рюмка в кожаном чехле с указателем Места трех границ — всего в 10 BRL⁣ (157 ₽).

Аргентинская часть не может существовать без мате. Мне кажется, почти любой турист считает своим долгом приобрести на память калебас — в качестве сувенира или для прямого назначения. Еще популярны изделия из серебра или полудрагоценных камней. Аргентина ими славится. Стоимость сувениров начинается от 1000 ARS⁣ (96 ₽). Например, аргентинский калебас, вполне пригодный для питья, обошелся мне в 6000 ARS⁣ (573 ₽). Трубочка бомбилья стоит в среднем 2000 ARS⁣ (191 ₽).

В Пуэрто-Игуасу продают и уникальные сувениры, которые делают индейцы гуарани. Все их материалы природные: лианы, семена и волокна пальм из джунглей. Расписывают их тоже натуральными красками, добываемыми из растений, а прижигают углем, раскаленным на огне. Такие сувениры стоят дешево, но осознание того, откуда они привезены, делает их бесценными.

Бразилия и Аргентина расположены в нескольких климатических зонах и простираются почти через весь южноамериканский континент, поэтому погодные условия в разных частях стран разные.

В районе водопадов Игуасу — на юге Бразилии и на севере Аргентины — круглый год тепло. Это тропики с высокой влажностью и жарой. Несмотря на то что в южном полушарии времена года противоположны российским, средняя температура редко опускается ниже +25 °C.

Я путешествовала по разным регионам Бразилии и Аргентины, поэтому в чемодане были даже зимние сапоги и куртка. И они пригодились: например, в Патагонии было до −2 °C. Но в окрестностях Игуасу в июле температура доходила до +34 °C и все дни моего пребывания светило яркое солнце.

Водопады Игуасу — то место в мире, которое, на мой взгляд, обязательно стоит увидеть. Это пример гармонии между человеком и природой, где человек внес свои коррективы: построил мостки вдоль водопадов и рек, сделал это чудо света доступным. При этом там понимаешь, что люди в гостях и должны стараться сохранять хрупкую первозданность природы.

Магия воды Игуасу не сравнится ни с чем, причем обе части водопадов однозначно заслуживают посещения. Невозможно выделить что-то одно: так картинка будет неполной. Бразилия дарит панорамы и брызги со всех сторон, а Аргентина раскрывает мощь водопадов. Только ради Глотки Дьявола стоит отправиться на аргентинскую часть, не говоря уже о потрясающих маршрутах вдоль каскадов.

Из безумного путешествия по Бразилии и Аргентине я не могу выделить что-то одно. Но, безусловно, водопады Игуасу — одно из самых впечатляющих мест, где мне удалось побывать в своей жизни. Я надеюсь, что когда-то смогу вернуться туда снова.