16 достопри­меча­тель­ностей Бали

В поисках достойных мест для отдыха я ездила по всему Бали целый месяц.

Старалась чередовать популярные среди туристов локации с менее известными — некоторые обнаруживала случайно, другие находила по совету друзей или рекомендациям из блогов экспатов.

В этой статье я собрала места, которые понравились мне больше всего. В каждом блоке рассказываю про популярную достопримечательность и даю альтернативу — не менее интересное, но не такое известное и многолюдное место.

Все точки отметила на карте:

Балийские пляжи мало подходят для купания: в большинстве мест постоянные волны, которые идеальны для серфинга, но мешают зайти в воду. Еще есть угроза, что встречное течение унесет в океан. Поплавать и отдохнуть с детьми можно на пляжах «Санур», «Нуса-Дуа» и «Ловина»: там мелко у берега.

Проблемным может быть и сам пляж. На некоторых рыбаки сваливают гнилую рыбу, а иногда с соседнего острова Ява намывает мусор. Перед посещением незнакомого пляжа рекомендую изучить информацию о нем в отзывах на «Гугл-картах» или форумах, например на «Балифоруме». Еще можно спросить совета в телеграм-чатах: есть общие и специализированные по районам острова, а еще — тематические, например посвященные аренде скутеров или обмену валюты.

Нунгалан находится неподалеку от древнего храма Улувату и гигантской статуи Гаруда-Вишну-Кенчана.

Пляж известен среди туристов, хотя здесь не так много людей, как могло бы быть из-за близости к достопримечательностям. Некоторых отпугивает спуск: он начинается у храма Улувату, проходит через джунгли и занимает примерно полчаса.

На пляже путешественников ждут белый песок, голубой океан и пологий заход в воду. Через пару метров начинается глубина. Спасателей нет, так что будьте аккуратны. Волны сильные, но нет камней и рифов, о которые можно поцарапать ноги.

На берегу лежат остатки рыбацкой лодки. Ее исписали граффити, и туристы любят делать фото на ее фоне. На пляже есть пара простейших кафе, где можно купить воду и кокосы или перекусить рисом. Но цены выше, чем в других пляжных кафе: из-за крутого спуска к Нунгалану не подъехать, продавцы доставляют продукты на пляж в руках.

Мне нравится это место: здесь чисто, как на диком пляже, но при этом он расположен близко к основным туристическим локациям.

Пляж расположен на западном побережье Бали. Его редко выбирают для отдыха: дорога туда непростая, надо быть подготовленным водителем. Например, от популярного среди туристов района Чангу навигатор предлагает ехать по трассе, где разрешено движение грузовиков, или через рисовые террасы. В первом случае вас ждет плотный трафик, во втором — горы и полоска асфальта через поля. Там опасно ехать после заката: тропа слишком узкая и не освещается.

Но те, кто доберется, вряд ли пожалеют. Антап — пляж с черным вулканическим песком. Там красивый скальный рельеф и отвесные зеленые склоны. Пляж показался мне идеальным местом, чтобы помедитировать, полюбоваться закатом или устроить свидание.

Океан здесь неглубокий, поэтому местные жители приезжают сюда с детьми. Для серфинга Антап не подойдет: волны мелкие и далеко от берега. Новичкам небезопасно, а более опытным неинтересно.

Душа, лежаков и зонтиков нет. Есть бесплатный паркинг и небольшое кафе с простейшими блюдами вроде лапши и риса, липкими столами и туалетом, повидавшим многое. В получасе езды от пляжа — только варунги, то есть домашние кафе-столовые, и небольшие продуктовые лавки.

Рисовые террасы на Бали можно увидеть повсеместно: во дворе фешенебельной виллы, возле студии йоги и рядом с автострадой. Они особенно красивы на закате. Вы обязательно встретите балийцев в шляпах-треуголках и с серпом в руках — это люди, которые культивируют рис.

Многоярусные террасы Тегаллаланг находятся неподалеку от города Убуд. Посмотреть на них снизу можно бесплатно, а подняться на верхние уровни — только за деньги. Это стоит 50 000 IDR⁣ (294 ₽).

На террасах обустроили фотозоны, например в виде сердца или огромного гнезда из прутьев. Еще поставили качели. Цена на этот аттракцион начинается от 100 000 IDR⁣ (589 ₽), но продавцы сбивают ее, когда видят вашу уходящую спину. Девушкам предлагают еще одну платную услугу — арендовать красивое платье с длинным подолом для эффектного фото.

Впечатления от посещения террас у меня были смешанные. Тегаллаланг — древнее и действительно красивое сооружение, но, на мой взгляд, местные превратили его в дойную корову. Во время прогулки придется отбиваться от предложений купить открытку или покачаться на качелях. Из-за этих особенностей на «Трипэдвайзоре» окрестили место туристической ловушкой.

Террасы Джатилувих расположены в самом центре острова — районе Ангсри. Их главная особенность — с террас открывается вид на вулкан Батур. В 2012 году Юнеско признало Джатилувих национальным достоянием.

Вход на террасы стоит 40 000 IDR⁣ (235 ₽). На территории — три маршрута разной продолжительности, на самый короткий у меня ушло чуть меньше часа. Выбрала его, потому что было жарко, а в пекло трудно наслаждаться видами. Мне понравилось, что там нет скамеек в форме сердца на каждом шагу и проката платьев. И гулять проще: нет сильного перепада высот.

Для посещения террас советую подгадать с ясной погодой: в отличие от Тегаллаланга, спрятаться от ливня там негде. Еще лучше — постарайтесь приехать на закате. Думаю, место понравится тем, кто любит экотропы. Там приятно гулять и думать о своем. Сюда мне хотелось бы приехать еще раз, а на Тегаллаланг — нет.

Обезьян на Бали много, но туристы иногда встречают их в не очень приятных местах — например, животные могут сидеть на куче мусора. Чтобы люди имели возможность понаблюдать за обезьянами и заодно насладиться прогулкой, на острове создали специальные парки. Но помните: животные там не ручные, не нужно лезть к ним обниматься. А еще стоит крепче держать телефоны, очки, сумки и камеры.

Священный лес обезьян расположен неподалеку от Убуда. В парке есть индуистский храм, где проводят службы, огромная статуя бога-обезьяны и большая лесная территория, где можно встретить животных. Вход стоит от 80 000 IDR⁣ (471 ₽), фото с обезьянами — за дополнительную плату.

Местные жители ходят сюда ради храма. Мы застали большую церемонию: процессия шла с подношениями по территории парка до храмовых алтарей.

Было приятно гулять по облагороженным джунглям и смотреть на могучие стволы деревьев с лианами, по которым бегают обезьяны. В отличие от дикого леса, здесь есть расчищенные дорожки. Несмотря на огромный туристический поток, чувствуется бережное отношение балийцев к этому месту.

Парк большой, весь мы с друзьями не обошли: банда обезьян на тропинке выглядела угрожающе, а охранники с палками курили в стороне. Чувствуется, что животные здесь хозяева, а все остальные — гости. Если верить путеводителям, на территории еще есть бассейны, где обезьяны купаются, — возможно, в той части, куда мы побоялись заходить.

В районе Табанан есть небольшой заповедник «Алас Кедатон». Он гораздо меньше Священного леса, зато в нем умиротворяющая атмосфера, а кроме обезьян там можно увидеть и покормить летучих лисиц.

Парк маленький, но уютный. На территории есть небольшой храм в честь бога-обезьяны. Когда мы приезжали, посетителей практически не было. Экскурсовод провел нас по лесной тропинке, на ломаном английском сказал пару слов об истории храма и животных, но в основном он подзывал обезьян и фотографировал нас с ними. Услуга включена в стоимость билета, в начале 2024 года это обходилось в 30 000 IDR⁣ (176 ₽).

Местные обезьяны показались мне менее злобными, чем в Священном лесу. Они не прыгали на людей — возможно, потому, что здесь меньше туристов и животные не так избалованы вниманием. Правда, во время фотосъемки одна обезьяна умудрилась помочиться на мою подругу.

В этом заповеднике меня больше интересовали крыланы, или летучие лисицы. Давно хотела посмотреть на них, поэтому была в восторге от парка: крыланы — симпатичные звери, которых редко где встретишь. Днем на свету они не спали. Их разрешают кормить за пожертвование и фотографироваться с ними. Мы оставили 50 000 IDR⁣ (323 ₽).

В отличие от обезьян, крыланы не представляют угрозы: это спокойные животные, которые питаются фруктами. Они приятные на ощупь: мягкая шерсть и кожаные крылья. Летучие лисицы оближут ваши ладони, если брызнете на них соком, — мы угощали их яблочным. А вот обезьяны в лучшем случае могут украсть солнцезащитные очки, в худшем — укусить, а то и заразить бешенством.

Думаю, заповедник понравится тем, кто пришел с детьми или побаивается диких животных без присмотра. Гид следит за порядком, к тому же здесь немного людей. Видела на «Трипэдвайзоре» негативные отзывы, что в конце прогулки экскурсовод заставляет покупать сувениры в своем магазине, но нас эта участь миновала. Возможно, потому, что оставили пожертвование за кормление летучих лисиц.

Примерно половина местных жителей исповедует балийскую ветвь индуизма. Формально здесь почитают единого бога, но на практике балийцы поклоняются духам дома и предков, а также индуистскому пантеону божеств.

Храмы называются «пура». Поклонение святыням проходит во внутреннем дворе, под открытым небом. Здесь балийцы оставляют в качестве подношений благовония, сладости, святую воду и цветы.

Перед походом в храм убедитесь, что вы правильно одеты: колени надо прикрыть, мужчинам тоже. Если нечем, в храмах выдают специальный пояс и саронг — кусок ткани, в который можно завернуться. Не верьте торговцам на парковке, которые будут продавать одежду: в каждом комплексе ее дают напрокат бесплатно.

Вход в святые места — за обязательное пожертвование. Оно варьируется от 20 000 IDR⁣ (117 ₽) до 50 000 IDR⁣ (294 ₽).

Неподалеку от Убуда расположен древний храмовый комплекс Гоа Гаджа, или Слоновья пещера. На его территории есть несколько индуистских святынь: купели для ритуального омовения, остатки фундамента храмовой постройки, статуи божеств и пещера с нишами для медитаций. Древнейшие находки относятся к 9 веку. Вход в ноябре 2023 года стоил 50 000 IDR⁣ (294 ₽).

В пещере с нишами для медитаций — два алтаря. Первый посвящен богу-слону Ганеше, покровителю путешественников, второй занимают три лингама — фаллоса бога Шивы. Им молятся бесплодные пары. Мне показалось, что в пещере трудно находиться из-за тяжелого запаха благовоний и скопления людей — если у вас клаустрофобия, внутрь лучше не заходить.

На территории комплекса растут баньяны и другие растения, есть беседки, где можно просто сидеть и наслаждаться красотой. Думаю, если приехать к открытию и погулять без скопления людей, впечатления будут более приятными.

Рекомендую взять экскурсию. Местные жители предлагают ее якобы бесплатно, но на самом деле потом попросят заплатить. Мы с подругой присоединились к такой групповой экскурсии. Было довольно интересно, но надо понимать английский с балийским акцентом.

Тысячелетний Гоа Лавах, или Храм летучих мышей, входит в балийскую шестерку храмов мира — так называют главные святыни острова. Он находится на восточном побережье Бали. Храмовый комплекс возвели возле пещеры, на потолке которой обитают летучие лисицы. Территорию украшают многочисленные статуи божеств, позолоченные изображения летучих мышей, священные для верующих балийцев баньяны. На входе — традиционные расколотые ворота. Вход стоит 50 000 IDR⁣ (294 ₽).

Туристы приезжают сюда на закате, чтобы посмотреть, как стаи крыланов вылетают из убежища. Местные приходят, чтобы помолиться и принести фрукты, подношение жителям пещеры: крыланы — почитаемые существа на Бали. Внутрь можно заглянуть, но нельзя заходить, церемонии проводят перед входом.

Мы с друзьями знали, что на вечерний вылет крыланов собирается много людей, потому приехали после заката и застали храмовую церемонию. Священнослужитель распевал мантры, кто-то играл на музыкальных инструментах. Местные жители сидели на коленях перед алтарем: одни молились, другие читали новости в смартфоне.

Когда мы заглянули в пещеру, среди копошащихся на потолке крыланов нам повезло увидеть питона. Балийцы верят, что в недрах пещеры живут змеиные божества — наги. Здорово было вообразить, что это одно из них. Советую быть осторожнее: с потолка пещеры падают экскременты животных, и запах там соответствующий.

Храм летучих мышей показался мне интереснее, чем Гоа Гаджа. Правда, у Слоновьей пещеры более живописная территория и удобное расположение.

Как правило, такие храмы расположены на озерах, которые считаются святыми местами. Но бывают исключения — дальше расскажу об одном из них. Внутрь храмовых построек не пускают никого, кроме священников. К некоторым алтарям могут подойти индуисты. Туристам лучше обращать внимание на таблички, куда можно пройти, а куда — нет.

Храм Танах Лот — один из символов Индонезии. Это как раз исключение из правил: он расположен в Индийском океане, на рифовом островке. Океан считается обителью злых сил, и Танах Лот несет защитную функцию.

Подойти к храму и постоять на его ступеньках можно только в первой половине дня, до начала прилива. Это обойдется в 75 000 IDR⁣ (452 ₽). Желающих много, нужно ждать своей очереди, стоя в воде.

За дополнительное пожертвование в 20 000 IDR⁣ (117 ₽) вам проведут ритуал «очищения от дурной кармы»: наклеят зерна риса на лоб, воткнут в волосы цветок плюмерии и дадут умыться святой водой. Еще можно посмотреть на «святую змею» в пещере на подступе к храму: покажут обычную, но можно представить, что она святая, и загадать желание. Эта услуга — тоже за пожертвование.

Если вы опоздали и приехали во время прилива, не расстраивайтесь. К закату продавцы сувениров и фотографы разойдутся и откроется невероятный вид на храмовый комплекс, который со всех сторон окружен океаном.

Пура Сегара расположен на горном озере Батур, у подножия одноименного вулкана. Это уединенный храм, посетители стараются не нарушать покой места. Тишину прерывает только плеск воды в фонтанах в виде богинь с кувшинами. Я предположила, что они означают шесть святых рек Индии. На входе оставляют пожертвование, но это не обязательно.

Мы попали в храм случайно: хотели укрыться от дождя и полюбоваться озером. Там нет чего-то особенного наподобие древних росписей или стай летучих мышей, это просто один из множества храмов с видом на Батур. Зато он подходит для медитации: напротив есть крытая площадка, где можно провести время в уединении. Храм показался мне хорошим местом, чтобы прислушаться к себе.

Пока мы были на территории, туда приходили паломники, несмотря на ливень. На столе для подношений сидели птицы, никто не нарушал тишину, не продавал сувениры. На Бали много куда более впечатляющих храмов, но этот запомнился мне ненарочитой и тихой красотой.

На Бали есть два основных маршрута для трекинга: восхождение на высочайшую точку острова — вулкан Агунг высотой 3031 метра — и на вулкан Батур. Агунг требует подготовки: на восхождение и спуск потребуется около 12 часов, нужны трекинговые палки и хорошие ботинки. А еще на высоте 3000 метров можно почувствовать признаки горной болезни.

Не обязательно подниматься так высоко: рядом с вулканом есть множество живописных лесных маршрутов.

На Батур идут, чтобы встретить рассвет, полюбоваться панорамой Бали в лучах восходящего солнца и посмотреть на кратер вулкана.

Чтобы увидеть рассвет, на Батур поднимаются ночью. Для этого нужен гид. Мои друзья обратились к тому, кого посоветовали знакомые, и договорились встретиться с ним у подножия вулкана в 03:00. Днем можно попробовать забраться самостоятельно, но на «Балифоруме» туристы пишут, что им приходилось отбиваться от продавцов услуг.

В 2023 году друзья заплатили сопровождающему 350 000 IDR⁣ (2061 ₽) с каждого. Гид выдал им фонарики и показывал дорогу в темноте. Но он плохо говорил по-английски, и ребята почти ничего не узнали об истории вулкана.

От места, где можно оставить скутеры, пеший путь к подножию вулкана занял 30—40 минут, а подъем на высоту 1717 метров — около полутора часов. Светать начало около пяти утра. Время до рассвета коротают за чаем и перекусом: в домике на вершине туристов угощают кофе и бутербродами с жареным бананом и вареными яйцами, это входит в стоимость услуг гида.

На рассвете открывается панорама острова. По словам друзей, вид того стоит, но подъем в темноте скучный, к тому же иногда возникают пробки из туристов и приходится ждать.

Поход не требует специальной подготовки. По пути мимо ездят местные на скутерах и предлагают подбросить на вершину — многие соглашаются. Еще организуют заезды на квадроциклах. Главное — подгадать с ясной погодой, иначе есть риск вместо восходящего солнца увидеть пелену облаков.

Мы с другом выбрали самостоятельное восхождение на холм Труньян высотой 1800 метров. На ютуб-канале балийских экспатов видели, что оттуда еще можно подняться на гору Абанг высотой 2151 метра — третью по высоте точку острова. Решили рискнуть.

Холм находится возле деревни Труньян. Ее еще называют деревней мертвецов: на местном кладбище умерших не хоронят в земле, а просто оставляют в плетеных клетках под священным баньяном. Из-за аромата деревьев запах разложения не чувствуется.

Мы спросили у местных, где начинается тропа, и оплатили паркинг для скутеров — 20 000 IDR⁣ (117 ₽) за каждый байк. Восхождение заняло около двух часов. Дорога не доставила особого удовольствия: тропа крутая, местные часто устраивают там пикники и завалили все мусором.

Зато наверху чисто: балийцы туда не ходят. Как сказали в деревне, там «слишком холодно». Нам открылся вид на вулкан Батур и одноименное озеро. Красота невероятная, особенно когда на горы опустилось облако. Мой друг первый раз оказался в горах и был в полном восторге.

На Абанг решили не идти: подъем очень крутой, а у нас не было трекинговых палок и подходящей обуви. А еще стал накрапывать дождь. Я испугалась идти дальше без подготовки, но немного расстроилась: начальная цель была куда амбициознее.

Подъем на холм Труньян — вариант для тех, кто готов поехать в горы спонтанно, без сопровождающих. Советую брать с собой воду и сытный перекус: бананы, орехи, сладости. В деревне Труньян нет сетевых магазинов, только небольшие лавки.

Большинство арт-галерей и мастерских художников расположены в Убуде. В высокий сезон они стоят полупустыми: в хорошую погоду туристам не хочется находиться в помещении. Но в сезон дождей там можно нескучно переждать непогоду.

Музей Рудана с полотнами местных мастеров находится в трехэтажном особняке. Его открыли в 1995 году. Когда мы с друзьями зашли туда, в нем было пусто, поэтому мы наслаждались картинами в одиночестве. Вход стоит 100 000 IDR⁣ (589 ₽).

Музей небольшой по сравнению с другими, например Музеем Нека, который состоит из шести зданий. При этом он не кажется местечковым. Там есть традиционные работы — красочные эпические сюжеты, лишенные линейной перспективы, — современные полотна в духе импрессионизма, изящные зарисовки из повседневной жизни местных. Мне понравилось, что балийское искусство представлено здесь разносторонне.

Музей основали для поддержки местных мастеров — считаю, что надо сходить туда хотя бы по этой причине. В музейном магазине продают картины. Они отличаются яркостью красок и изяществом, кисти художников словно танцуют на полотнах.

Еще путеводители зазывают туристов в Музей Антонио Бланко. Нам не захотелось туда идти: место славится роскошными интерьерами, на входе встречают попугаи, но сам автор не индонезийский.

Альтернативой музею может стать уличное искусство, например творчество местной молодежи в заброшенном парке развлечений «Таман Фестивал». Он занимает несколько гектаров рядом с пляжем на восточном побережье острова, его территорию уже начали пожирать джунгли.

Стены помещений расписаны муралами. Видно, что здесь работает много серьезных и самобытных авторов. Самое сильное впечатление на меня произвел огромный павильон с разрушенной крышей и видом на океан — настоящий музей современного искусства под открытым небом. Темы муралов в парке самые разные: есть работы, которые нагоняют жуть, например демоны со светящимися глазами, но попадаются и откровенно милые — котики, бабочки, ангелочки.

Хоть парк и заброшен, на входе сидит охранник и просит купить билет. В декабре 2022 он стоил 20 000 IDR⁣ (117 ₽). Место необычное и фотогеничное, но со всеми минусами заброшки — мусор, битые стекла, пугающие звуки в темноте. Советую взять с собой репеллент: москиты здесь не знают пощады.

Кроме океана на Бали купаются в термальных ваннах и святых источниках. Вода в горячих ваннах содержит серу и другие минералы, а из-за близости вулкана может нагреваться до +50 °С. Святые источники — это традиционная часть некоторых храмовых комплексов.

Тирта Эмпул — старинный храмовый комплекс, расположенный вблизи Убуда. Постройка датируется 962 годом. Храм основали вокруг источника: Тирта Эмпул в переводе означает «святой источник».

В комплексе три бассейна, разделенные ограждениями. Ключевая вода бьет из кранов в стенах: тринадцать в первом бассейне, три во втором и семь в третьем. Струи довольно сильные. Несмотря на жару, вода всегда ледяная.

В бассейны заходят поочередно, слева направо, и умываются под каждой из струй. Они все имеют свое значение: одни очищают от неблагодати и стресса, другие дарят процветание и богатство. Но одну все обходят: она предназначена для душ умерших. На Бали для духов оставляют еду и сигареты, и позволить призраку прадеда искупаться — тоже в порядке вещей. Предупреждающая табличка есть, но на индонезийском языке. Если турист вдруг подойдет к запретной струе, местные бросятся объяснять, что не надо этого делать.

Цена за вход — 50 000 IDR⁣ (294 ₽). Перед погружением в бассейны попросят надеть особый пояс за 10 000 IDR⁣ (58 ₽). Сюда стоит приезжать рано утром, к 07:00. В противном случае будет много народа и ноги онемеют от холодной воды, пока стоишь в очереди к каждой струе.

Рядом с территорией храма находится популярная вилла, где останавливаются знаменитости. Говорят, в 2017 году здесь гостил Барак Обама.

Вокруг озера Батур есть множество банных комплексов, которые расположены на природных горячих ключах. Все они устроены примерно одинаково — бассейны с водой разной температуры и зоны для отдыха с видом на вулкан Батур.

О комплексах много негативных отзывов в ютуб-влогах и на «Гугл-картах»: средняя цена за посещение в размере 190 000 IDR⁣ (1119 ₽) мало соответствует состоянию бань. Мы с друзьями были в Batur Natural Hot Spring. Раздевалки и душ там требовали ремонта, но сами бассейны были в полном порядке.

Сюда нередко приходят после раннего восхождения на Батур, к самому открытию комплекса, — а там уже битком. Поэтому плескаться в термальной воде лучше всего на закате: виды красивые, а большинство людей уже расходятся. Я плавала в горячей воде, любовалась панорамой и ощущала себя в невесомости. Можно много раз переходить из горячего в более прохладный бассейн — и наоборот.

Ехать на озеро Батур только ради термальных бассейнов я бы не советовала, но, если оказались поблизости, будет приятно завершить насыщенный день таким купанием.