Сколько стоит путешествие по трассе «Колыма»

В марте 2019 года я проехал по трассе «Колыма».

Посмотрел на заброшенные города, следы гулаговских лагерей, суровую северную природу, изучил якутскую культуру. В этой статье расскажу, когда ехать, как добраться, что смотреть, где переночевать, поесть и не замерзнуть на Колыме.

Трасса связывает Магадан с Якутском и остальной Россией. Ее протяженность — 2032 км. Подробно о ней в 2019 году рассказал Юрий Дудь* в своем фильме про Колыму.

Трассу назвали по имени реки Колымы, которая течет в Магаданской области и Якутии. В 1920—1930-е годы геологи нашли здесь золото. Так Колыма стала золотодобывающим регионом. А с 1932 года — местом самых жестоких гулаговских лагерей.

Заключенные из Севвостлага начали строить дорогу в 1932 году. Но только через 76 лет, в октябре 2008 года, трасса связала Якутск и Магадан без оговорок: достроили мосты через мелкие реки и пустили паром через Алдан.

В 2010 году из путешествия на Соловецкие острова я привез книгу «С. Л. О. Н. — Соловецкий лес особого назначения». В 1923 году именно в Соловецком монастыре зародились лагеря ГУЛАГа. В 1933 году СЛОН ликвидировали, а гулаговские лагеря расползлись по стране.

После этого путешествия на моей полке стали появляться книги авторов, прошедших советские лагеря и тюрьмы: Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Ольги Адамовой-Слиозберг, Георгия Жженова, Александра Солженицына. Колыма, как негласная столица ГУЛАГа, давно меня привлекала: я хотел увидеть места из этих книг своими глазами.

В марте 2019 года я собрался и поехал на Колыму.

Если хотите прочувствовать самые низкие температуры в своей жизни, ехать надо зимой. Семь месяцев, с октября по апрель, среднесуточная температура на Колыме ниже нуля. В зимние месяцы средняя температура в Якутске ниже −30 °C, а в Усть-Нере — ниже −40 °C.

В Магаданской области и на самой трассе такие же суровые морозы, как и в Якутии. Магадан находится у моря, поэтому там в два раза теплее: средняя температура зимой −15 °C. Но из-за сильных ветров с моря зиму нельзя назвать мягкой.

Я ездил в марте — в это время тут еще зима. На деревьях снежные шапки, днем температура −10…20 °C. Но по утрам и ночью бывает и до −35 °C.

Чтобы увидеть зеленые дальневосточные сопки и искупаться в горных речках, ехать нужно летом. В июле тут бывает жара — до +30 °C. В сентябре днем все еще тепло — +10…15 °C, но по ночам температура опускается до нуля. Переходный сезон — самое некомфортное время для путешествия по «Колыме»: в середине апреля — конце мая снег уже сошел, но все еще холодно, серо и мрачно. В октябре наступают ночные заморозки, идут дожди, дует сильный ветер.

Чтобы проехать всю трассу, начинать надо в Магадане, а заканчивать — в Якутске. Или наоборот.

Единственный вариант попасть в Магадан — это самолет. С Якутском проще: из Сибири и Центральной России в Якутию ведет трасса «Лена», можно приплыть по реке Лене из Усть-Кута, приехать на поезде или банально прилететь.

Самолетом до Магадана. Я прилетел в Магадан 9 марта рейсом S7 Москва — Новосибирск — Магадан. Билет с 23 кг багажа стоил 22 500 ₽. Я покупал его за неделю до вылета.

С 15 марта до 10 апреля и с июля по сентябрь в Магадане высокий сезон: весной сюда массово прилетают вахтовики на работу, а летом магаданцы улетают в отпуск. Билеты на самолет могут стоить до 70 тысяч в обе стороны. Поэтому поездку лучше планировать на другие месяцы или покупать билеты еще зимой.

22 500 ₽

я заплатил за авиабилеты из Москвы в Магадан

Самолетом до Якутска. В Якутске высокий сезон только летом. В это время билет в обе стороны из Москвы может стоить до 50 тысяч. В остальное время реально улететь за 15—20 тысяч туда-обратно. Из других городов — Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска — улететь в Якутск стоит столько же.

Поездом из Якутска. Из Якутска я поехал домой в Самару на поезде, потому что хотел проехать по главным железнодорожным линиям России: Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибу.

Когда я уезжал, ближайшей к Якутску железнодорожной станцией был город Томмот в 500 км. Сначала я доехал на маршрутке до Томмота, заплатил 2000 ₽. Вечером в Томмоте сел на поезд до Нерюнгри — 500 ₽ стоил билет в общий вагон.

Дальше я пересел на поезд Нерюнгри — Москва, который проезжает по АЯМ, БАМ и Транссибу. Я покупал билеты в день выезда, прямого билета до нужной мне станции почему-то не было. Можно было купить три билета на один и тот же поезд, но в разных вагонах. В итоге каждый день приходилось пересаживаться на новое место.

Билеты купил такие:

• Нерюнгри — Тында — место в сидячем вагоне за 400 ₽;
• Тында — Красноярск — плацкартный за 3800 ₽;
• Красноярск — Тайга — плацкартный за 1000 ₽.

В Тайге сел на прямой поезд до Самары, билет стоил 3800 ₽. Весь путь из Якутска занял 5 дней и стоил 11,5 тысячи рублей: 2 тысячи за маршрутку и 9,5 тысячи за поезда.

Вот мой маршрут — из Магадана до Томмота по трассе, а из Томмота до Самары на поездах:

Ежегодно трассу улучшают: расширяют, срезая прижимы — односторонние узкие участки на перевалах, меняют деревянные мосты, чистят после снегопадов и подсыпают подъемы и спуски. Сейчас по трассе проедет любая машина в любое время года.

По рассказам местных жителей, особо лихие водители пролетают две тысячи километров меньше чем за сутки. Но это не повод убирать «Колыму» из списка самых сложных и опасных дорог России. Это подтверждает количество свежих венков, покореженные машины в ущельях и реальный риск замерзнуть зимой.

Первые 500 км от Якутска дорога идет по равнине. Дальше — от Теплого Ключа до Усть-Неры — 500 км максимально концентрированной красоты: перевалы, ущелья, сопки и отсутствие населенных пунктов. На второй тысяче километров, от Усть-Неры до Магадана, красота уже более разреженная и спокойная, но по пути будет 10 перевалов до тысячи метров высотой.

Ехать по трассе можно на собственном автомобиле, автобусе, автостопом. Кое-где можно даже пролететь на самолете.

Автомобиль. Главный минус этого варианта — трассу придется проезжать дважды: альтернативной дороги нет, за исключением короткого участка Тенькинской трассы. По этой же причине невыгодно арендовать машину. А варианта, при котором можно арендовать машину, например, в Якутске, а сдать в Магадане, еще не появилось.

Перед путешествием на своей машине нужно пройти полное техническое обслуживание. Дополнительная канистра для бензина может здорово выручить. И лучше заранее знать расположение заправок на трассе: Сокол, Палатка, Атка, Оротукан, Дебин, Ягодное, Сусуман, Усть-Нера, «Куба», Теплый Ключ, Хандыга, Ытык-Кюёль, Чурапча, Тюнгюлю.

Чтобы уменьшить теплопотерю, водители приклеивают вторые стекла, как минимум лобовое. На улице никто не глушит машину: есть высокий риск, что она больше не заведется. Рация пригодится, чтобы быть на связи с другими водителями и узнавать ситуацию на трассе. На автофоруме «Дром-ру» выложены десятки отчетов опытных водителей о путешествии по трассе «Колыма».

Автобус. Официальными автобусами на «Колыме» связан только участок Сусуман — Магадан. Остальные населенные пункты находятся под контролем нелегальных извозчиков на микроавтобусах. Их предложения можно найти в приложении inDriver, объявлениях на ykt.ru и «Авито». Водители оставляют объявления и свои визитки в кафе на трассе, а в селах расписание знают местные жители.

Трассу удобно разбить на четыре участка по 500 км и заложить четыре дня на дорогу. Главный минус автобуса и маршруток — в пути не получится останавливаться в красивых и интересных местах.

Бюджет на транспорт можно рассчитать исходя из приблизительной стоимости: 700—800 рублей за 100 км. Такси «Аргыс» отвезет из Якутска в Магадан за 17 тысяч. Полпути — до Усть-Неры — 8 тысяч.

Самолет. Из крупных населенных пунктов на трассе в Магадан и Якутск летают винтовые самолеты Ан-28 и Ан-24.

Из Усть-Неры, Теплого Ключа, Хандыги в Якутск билеты можно купить на сайте авиакомпании «Якутия». Из Сусумана в Магадан летает авиакомпания «Сила». Чтобы забронировать или купить билет, нужно звонить по телефону, который указан на сайте.

Автостоп. Я проехал «Колыму» автостопом без особых сложностей. За световой день получалось проезжать 500 км. Автостопом свободы больше, чем на общественном транспорте. Но все равно у меня получалось останавливаться не на каждом красивом перевале. Зато я мог выйти и погулять в любом населенном пункте. Правда, не всегда хватает силы воли, чтобы выйти из теплой машины на мороз — а потом еще ловить на трассе следующую.

Как и везде в России, водители на Колыме знают, что такое автостоп, и денег не просят. Машину удобнее ловить на окраине населенных пунктов, чтобы отсечь городской трафик.

Главное — передвигайтесь от поселка к поселку, не соглашайтесь ехать с водителями, которые свернут с трассы и оставят вас посреди ничего. Следующую машину можно не поймать засветло, а на ночлег безопаснее останавливаться в населенных пунктах. Если в селе нет гостиницы, местные жители пригласят к себе в гости. И даже в палатке лучше ночевать недалеко от населенного пункта: меньше вероятность встретить диких зверей.

Я ни разу не ждал машину больше двух часов. Но в −35 °C и этого времени достаточно, чтобы обморозить конечности. Поэтому я использовал самонагревающиеся грелки для рук и ног и не стоял на одном месте. В спортивных магазинах такие грелки стоят от 60 ₽.

На трассе почти не встречаются полицейские машины, поэтому некоторые водители могут ездить пьяными. Если чувствуете запах алкоголя в машине, не садитесь. Если уже сели в машину, выходите в ближайшем населенном пункте.

По трассе «Колыма» автостопом я проехал за неделю. На трассе я останавливался осмотреть населенные пункты — Палатку, Дебин, Ягодное, Артык, Усть-Неру, Хандыгу и Черкёх. Еще по пять дней я провел в столицах, которые связывает трасса, — Магадане и Якутске. Дальше расскажу, что посмотреть в этих городах.

2032 км трассы «Колыма». Население — 92 тысячи человек. На автобусе, который встречает пассажиров в аэропорту, написано: «Колыма — золотое сердце России».

Бухта Нагаева — главная точка притяжения туристов и местных жителей. Здесь собираются, чтобы смотреть на закаты. С правой стороны бухты недавно появились два новых символа Магадана: памятники косатке и мамонту. Останки шерстистых слонов до сих пор находят на севере области. С левой стороны бухты находится Рыбный порт, где зимой можно гулять среди вмерзших в море кораблей.

Бухта Гертнера и Старая Веселая — отличные локации для однодневного трекинга и шикарных видов с нового ракурса на Охотское море.

Мне понравился проспект Ленина со сталинской застройкой и небольшой пешеходный участок улицы Карла Маркса с металлическим панно на морскую тематику на фасаде хрущевки. Стоит посетить Соборную площадь с монументальными административными зданиями и главным городским собором.

Магадану непросто отделаться от негативного образа «столицы ГУЛАГа». О жестоком прошлом напоминает экспозиция «Маска скорби» на сопке Крутой. Во времена ГУЛАГа там был распределительный пункт для заключенных. Впечатление от монумента усиливается контрастом с шикарным видом на сопки и Охотское море.

В краеведческом музее для экспозиции о ГУЛАГе выделили весь этаж. Билет в музей стоит 100 рублей. А в областной библиотеке можно попасть на бесплатную выставку о Варламе Шаламове — самом известном узнике Колымы, авторе «Колымских рассказов».

Палатка. 1937 км. Население — 3550 человек. Местные любят хвастать, что в Палатке самая высокая концентрация фонтанов на душу населения в России: 4 фонтана на 4 тысячи человек. Недавно еще появился искусственный водопад, как в аэропорту Дубая.

В марте фонтаны не работали, поэтому я просто прогулялся по главной аллее вдоль цветных хрущевок. В городах на севере — Анадыре, Норильске, Магадане — дома красят в яркие цвета, чтобы оживить бело-серые зимние пейзажи.

Даже под снегом видна ухоженность Палатки по сравнению с другими поселками на трассе. Колымский олигарх Александр Басанский, который зарабатывает на добыче золота, вкладывается в родной поселок и собственный пиар.

Атка. 1820 км. Население — 80 человек. Полузаброшенный поселок с круглосуточным дорогим кафе, в котором мне пришлось перекусить. Оливье, борщ и плов стоили 460 ₽, а пакетик самого дешевого чая — 59 ₽.

«Ноль». 1706 км. Это парковка для дальнобойщиков с пунктом связи и обогрева (ПСО) на повороте в Омсукчан.

Рядом с ним ловит МТС, а в экстренной ситуации можно позвонить по телефону или подать сигнал с самого пункта: откроется автоматическая дверь.

Ларюковая, поворот на Сеймчан. 1645 км. Важная точка на трассе: здесь есть круглосуточное кафе и ловит мобильная связь.

Дебин. 1569 км. Население — 500 человек. Живой поселок с магазином, инфраструктурой и единственным мостом через Колыму. В местном тубдиспансере, в доме 11 по ул. Советской, по инициативе главврача организовали комнату-музей Варлама Шаламова. Последние годы своего заключения писатель работал в этом здании — в то время Центральной больнице заключенных ГУЛАГа.

Сопка Заключенных — это кладбище. На сопке гулаговский активист Владимир Найман установил памятный знак и поклонный крест. Владимир специализируется на установке крестов на месте кладбищ заключенных с безымянными могилами.

Ягодное. 1500 км. Население — 3250 человек. Ягодное — еще одна колымская точка, которая связана с Варламом Шаламовым: писателя здесь судили. А еще здесь родился фронтмен ДДТ Юрий Шевчук.

В квартире Ивана Паникарова на Школьной, 3 с 1994 года действует музей «Память Колымы». Вход бесплатный, но можно оставить пожертвование. Иван — активный исследователь истории ГУЛАГа на Колыме. Он часто проводит лето в разъездах и экспедициях, чтобы задокументировать остатки лагерей, собрать экспонаты для музея или установить памятные знаки.

0 ₽

стоит вход в музей «Память Колымы»

В экспозиции и архиве музея находится четыре тысячи фотографий бывших заключенных и три сотни экспонатов: орудия труда и предметы лагерного быта, личные вещи, оригиналы дел, лагерные газеты, рисунки и картины узников, письма. Мне не удалось попасть в музей, потому что хозяин был в отъезде.

Кроме музея в поселке лишь пара интересных точек. Во-первых, помпезный кинотеатр «Горняк», который обновили за счет Фонда кино. За это до 2021 года кинотеатр обязали на половине сеансов показывать российские фильмы. Во-вторых, храм, который переделали из здания администрации после падения Советской власти.

Перекусить можно в ресторане «Зодиак» или в кафе на первом этаже универмага.

Сусуман. 1390 км. Население — 4600 человек. Самая дальняя точка области, куда ходит автобус из Магадана: 16 часов в пути и 2800 ₽ за билет. Один из центров золотодобычи: пока в реке Бёрёлёх есть золото — будут и жители в Сусумане.

Это типичный обшарпанный советский город. В 1991 году здесь было 18 тысяч жителей, к 2019 осталось 4,6 тысячи. Причина — кризис 90-х, упадок промышленности и смена подхода к инфраструктуре: сейчас выгоднее оплачивать проезд вахтовикам, чем поддерживать города для рабочих.

Население Магаданской области катастрофически сократилось: с максимума в 390 тысяч человек в 1990 году до 140 тысяч в 2019. Из них 90 тысяч живет в Магадане. Уровень разрухи можно оценить даже по статистике.

В главном торговом центре по соседству с магазином хозтоваров находится музей ГУЛАГа, вход бесплатный.

Недалеко от Сусумана, в поселке Мальдяк, сидел в лагере Сергей Королев — человек, который сделал СССР великой космической державой и запустил в космос первый спутник и первого человека.

Монумент погибшим летчикам. 1285 км. Во время Второй мировой войны здесь проходил участок трассы ленд-лиза Фэрбанкс — Красноярск.

В ноябре 1942 года самолет А-20 капитана Ковылина потерял управление и попытался совершить вынужденную посадку в районе Тал-Юряха. При посадке самолет загорелся и разрушился — три пилота погибли.

Артык. 1081 км. Население — 300 человек.

Я прогулялся по нескольким улицам, посмотрел на обшарпанный дом культуры, духоподъемные лозунги и вывески, которые жалко смотрятся на фоне запустения и разрухи. Но в том числе и за такими видами и впечатлениями я приехал на Колыму.

Усть-Нера. 970 км. Население — 5100 человек. Это столица Оймяконского улуса — одного из самых холодных регионов мира, где зимой температура регулярно опускается до −60 °C. Улус — район, где преобладают якуты или другие народы Севера.

Самый красивый участок «Колымы» начинается здесь и продолжается 500 км — до Теплого Ключа. На всем протяжении я не встретил ни одного населенного пункта и был наедине с колымской природой: сопки, реки, перевалы.

В районе Усть-Неры добывают золото — по духу местность ближе к промышленному Магадану, чем к сельскохозяйственной Якутии. Но территориально это уже Якутия, хотя русских проживает большинство — 60% населения.

В краеведческом музее на ул. Ленина, 3 мне рассказали об Индигирлаге, который располагался в поселке в 1949—1958 годах. Интересно, что максимальное количество жителей в Усть-Нере — 10,5 тысячи человек в 1979 году, а в лагере в самый пик сидело почти 14 тысяч заключенных. Свечку в память о них можно поставить в новом деревянном храме.

Я прогулялся по мини-набережной и дошел до слияния Неры и Индигирки. По Индигирке зимой проходит зимник до Северного Ледовитого океана. Я проверил местный фастфуд: наскоро перекусил халяльной шаурмой за 180 рублей. Полноценно пообедать можно в ресторане «Оймякон» на Коммунистической, 21.

Кюбюме и заправка-кафе «Куба». 647 км. Население — 5 человек. Главный очаг цивилизации на 500 км находится ровно посередине между Усть-Нерой и Теплым Ключом.

Легендарное кафе «Куба» на трассе славится огромными порциями, вкусной едой и невысокими ценами. А в некоторых местах на территории есть даже слабый сигнал мобильного интернета. Несмотря на полную монополию на питание в радиусе 250 км, хозяева кафе многие годы вкусно кормят и не задирают цены. Супы по 150 ₽, жареная рыба — 70—120 ₽, вторые блюда — 140—220 ₽. Советую сначала посмотреть на размер порций, потому что я еле справился с половиной порции салата и супа и порцией тефтелей. Оладьи пришлось забирать с собой.

После освобождения из лагеря, в 1951—1953 годах, в больнице Кюбюме работал фельдшером Варлам Шаламов: за 16 лет автор отметился во многих местах на Колыме. От больницы, лагерей и поселка сохранились только развалины.

Шаман-ручей. 535 км. Незамерзающий ручей с самой вкусной водой на всей «Колыме», по мнению многих местных. Со временем ручей, где водители набирают воду, превратился в якутское место силы. Теперь проезжающие останавливаются не столько за водой, сколько чтобы «покормить» — почтить духов.

Около ручья установили коновязи-сэргэ, на которые привязывают саламу — отрезы ткани на удачу. Коновязь — место для привязывания лошадей, а сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурят. Кроме саламы водители оставляют сигареты, деньги и еду. Самые подготовленные пекут с утра перед дорогой или покупают в кафе оладьи — любимое блюдо духов.

Теплый Ключ. 459 км. Население — 500 человек. Это бывший лагерный пункт, который основали для строительства трассы и инфраструктуры. Заключенные, которых освобождали, оставались здесь как вольнонаемные — так и образовался поселок.

В бесплатном музее «Магаданская трасса» на ул. Дружбы, 34 рассказывают о сталинских репрессиях через призму истории возникновения поселка, трассы «Колыма» и лагерей в этом районе.

До музея я не добрался, зато проверил кафе на окраине поселка в сторону Хандыги — могу рекомендовать: вкусно, как и везде в Якутии, только работают до 23:00.

Хандыга. 390 км. Население — 6100 человек. Депрессивный барачный поселок, где зимой улицы припорошены не белым снегом, а угольной пылью из котельных, которые греют Хандыгу.

На главной улице, она же трасса, находится несколько кафе и супермаркетов. В столовой Горно-геологического техникума можно пообедать за 200 рублей.

Черкёх. 208 км. Население — 1150 человек. В маленьком наслеге — селе по-якутски — находится черкёхский мемориальный музей под открытым небом «Якутская политическая ссылка». Его адрес — ул. Попова, 4. На территории расположены как традиционные якутские постройки — урасы, юрты, — так и хозяйственные объекты, такие как мельница и кузница. Здесь же находятся дома, усадьбы, часовня и церковь.

Большинство объектов конца 19 — начала 20 века перевезли в музей из якутских улусов в 1977—1978 годах. Некоторые здания заняты под выставки и постоянные экспозиции. Вход в комплекс стоит 100 ₽ для взрослых и 50 ₽ для студентов. Работает ежедневно с 10 до 17. Это отличное место, чтобы разобраться в якутской традиционной культуре экспресс-методом.

В здании администрации музея есть мини-гостиница с кухней, что очень кстати: кафе в селе нет.

Музей истории государственности Республики Саха имени П. А. Ойунского на улице Ойунского, 92 работает ежедневно с 10 до 15. Ойунский — поэт и писатель, основоположник литературы на якутском языке. Патриотичные якуты почитают и любят его так сильно, что именем Ойунского в 2019 году назвали аэропорт в Якутске.

Якутск — нулевой километр трассы. Население — 312 тысяч человек. Расположен на левом берегу Лены, а сама трасса проходит по правому берегу. Моста через реку нет — это боль якутян. Зимой по реке прокладывают зимник, летом действует паромная переправа.

Паром Нижний Бестях — Якутск начинает ходить с конца мая. В межсезонье — с апреля по май, а также часть осени — ходит судно на воздушной подушке: стоит тысячу рублей с человека, но машину уже не переправить. Летом местные прогуливаются по набережной Теплого озера. В марте-апреле Теплое и другие озера Якутска превращаются в бесплатные катки.

На горе Чочур Муран находится лучшая смотровая площадка с видом на город. Рядом на месте склада-холодильника обустроили музей «Царство вечной мерзлоты».

Если царства было недостаточно, еще больше о мерзлоте можно узнать в Музее истории изучения вечной мерзлоты. Экскурсию проводят ученые. Они объясняют специфику изучения и все сложности, с которыми сталкиваются люди, проживающие в условиях вечной мерзлоты. У мерзлоты есть и плюсы: она сохраняет останки мамонтов, которые добывают и потом изучают в Якутии. Узнать больше о вымерших гигантах можно в Музее мамонта.

Лучше любых музеев традиционной культуры и краеведения отображают современную культуру два места: Крестьянский рынок и кинотеатры. В самых обычных мультиплексах в торговых центрах крутят якутское кино — при полных залах. Неожиданно, но в небольшой по населению Якутии — 1 млн человек — снимают 10—15 фильмов в год. Они пользуются огромной популярностью в республике и собирают в прокате больше, чем голливудские фильмы. Вечером в будний день я ходил на комедию «Агент Мамбо», билет стоил 300 ₽. На третьей неделе проката фильма 200-местный зал все равно был полный.

300 ₽

стоил билет на комедию «Агент Мамбо»

Если свернуть с основной трассы, можно увидеть еще несколько интересных мест.

Тенькинская трасса — Тенька, как говорят местные. На окраине Палатки находится поворот на Тенькинскую трассу — малолюдную и более красивую, чем этот же отрезок на «Колыме». Здесь во времена ГУЛАГа располагалось множество лагерей.

Жилые поселки по трассе: Мадаун (100 человек), Транспортный, Кулу (две семьи и 30 рабочих летом на ферме), Омчак (500 человек) и самый большой — Усть-Омчуг (2000 человек). В поселках им. Гастелло и им. Матросова есть несколько жилых домов, но в них живут только в теплое время года.

Лагерь «Бутугычаг». 50 км от Усть-Омчуга. Здесь сохранилась рудообогатительная фабрика, производственные здания, штрафной изолятор, остатки бараков и административных зданий. А также куча изношенной обуви, которая больше всего впечатляет туристов.

Рудник «Днепровский». 1740 км. Координаты: 61°23'51" с. ш., 151°47'30" в. д. От трассы надо пройти 10 км по тундре, тропы нет. Рудник сохранился лучше всех бывших лагерей. На территории располагаются жилые и производственные постройки, дробильная фабрика, лагерные вышки и колючая проволока. Сохранились огромные котлованы и отвалы руды, по размеру которых можно понять тяжесть ручных работ.

Кадыкчан. 1299 км. Основан в 1943, покинут в 2010. Поселок около месторождения каменного угля. Строили его, как обычно, заключенные ГУЛАГа, в том числе и писатель Шаламов. Это любимая локация сталкеров: по атмосфере это такой магаданский Чернобыль, но здесь не надо прятаться от полиции и ходить с дозиметром.

«Полюс холода». От Кюбеме уходит ответвление на Оймякон и Томтор — участок старой колымской трассы. Небольшое село Оймякон in the middle of nowhere стало главной туристической достопримечательностью Якутии.

−71,2 °C

самая низкая прогнозируемая температура — в Оймяконе

Село стало известным из-за экстремально низкой температуры. Оймякон называют «полюсом холода» — это место, где регистрировали самую низкую температуру в мире: −71,2 °C. Это не совсем верно: официально самую низкую температуру регистрировали в другом якутском городе — Верхоянске, составляла она −68 °C. А оймяконские −71,2 °C — лишь прогнозируемая температура.

Но даже без официального статуса Оймякон — одно из самых холодных и суровых мест на земле, где все равно живет 1800 человек.

Уолба. 270 км. Население — 500 человек. В селе живет скульптор-любитель Михаил Боппосов, который прославился скульптурой Ждуна из навоза. Потом журналисты выяснили, что это не «первый блин» Михаила, а регулярное творчество. В декабре он обязательно ваяет символ наступающего года — уже успел слепить дракона, обезьяну, коня и петуха. Скульптор, как и все, украшает к празднику елку, но тоже из навоза.

Ытык-Кюёль. 237 км. Население — 6800 человек. Главная причина, чтобы заехать в столицу Таттинского улуса, — начальная буква «Ы» в названии села.

Сфотографировавшись на фоне въездного указателя, можно заглянуть в литературно-художественный заповедник «Таатта». Это еще один этнографический музей под открытым небом, где собрали из разных сел типичные якутские постройки. Фишка музея в том, что постройки связаны с жизнью пяти деятелей якутской культуры: писателей Софронова, Неустроева и Кулаковского, художника Попова и солистки театра Егоровой. Организаторы привезли юрты-балаганы из родных сел Кулаковского и Попова, дом родителей Софронова и другие объекты, которые и образовали музей.

На окраине села находится ипподром: якуты — большие любители скачек. Каждый забег превращается в праздник для местных жителей и соседей из других сел. Перед поездкой можно позвонить в администрацию и узнать про ближайшие скачки: возможно, дата совпадет со временем вашей поездки.

Чурапча. 160 км. Население — 10 200 человек. В огромном деревянном комплексе на выезде из села 21 июня празднуют Ысыах — главный якутский праздник в честь пробуждения природы, плодородия и бога Айыы. В остальное время комплекс пустует, поэтому летом можно бесплатно переночевать в настоящей урасе — летнем жилище из жердей и бересты, похожем формой на чум или юрту.

В Чурапче есть два музея: этнографический на ул. Горького, 14а и музей спорта им. Дмитрия Коркина на ул. Коркина, 10. Коркин — якутский советский тренер по борьбе, который воспитал 175 мастеров спорта и двух олимпийских чемпионов. Единоборства — самые популярные виды спорта в Якутии.

Переночевать можно в гостинице «Чаран» на ул. Софронова, 57 — от тысячи рублей за ночь. Она находится возле трассы, ближе к комплексу для празднования Ысыаха. Кормит сельчан и редких гостей столовая «Симиир» — с 10 до 17 в будни.

Главная опасность на трассе летом — встретить медведя, а зимой — замерзнуть.

Медведи. Для защиты от медведя купите фальшфейер — пиротехническое сигнальное устройство, их жгут фанаты на стадионах. Такими еще подают сигнал бедствия. Они отлично подходят и для отпугивания медведей. Еще можно почитать советы опытных охотников о том, как вести себя при встрече со зверем.

Комары. Летом для защиты от комаров лучше взять с собой репеллент с максимальным содержанием ДЭТА и накомарник.

Холод. Очень важно правильно одеваться, чтобы не забегать с улицы в машину каждые две минуты, стуча зубами от холода. Нужно теплое термобелье, ветрозащитные утепленные штаны, флисовая кофта, пуховая куртка с капюшоном, перчатки и варежки, теплая шапка. При особо низких температурах лишней не будет балаклава или полумаска на лицо.

Самое важное — держать ноги в тепле. Бюджетный вариант обуви — валенки или утепленные ботинки из материала ЭВА. Их можно не везти из дома, а купить на месте. Носки подойдут шерстяные или зимние трекинговые из синтетических волокон «Термолайт».

Боль всех, кто путешествует по «Колыме», — неадекватно высокие и не соответствующие качеству цены на гостиницы и аренду квартир. Предложений жилья в городах и поселках на трассе мало, поэтому владельцы гостиниц задирают цены.

В некоторых городах и поселках вообще нет никаких вариантов ночлега. Там, где они есть, квартиры посуточно стоят от 3000 ₽, а гостиницы — от 1000 ₽ за койко-место в комнате на 3—4 человека. Неработающий душ, несвежее постельное белье, холодные комнаты, мебель, которую не меняли 20 лет, отсутствие завтраков или кухонь — всё это здесь скорее норма, чем исключение. Поэтому стоит приготовиться к пониженному уровню комфорта на несколько дней.

12 400 ₽

я потратил на жилье в путешествии по трассе

К Магадану и Якутску это не относится: там есть как отели для директоров добывающих предприятий, так и недорогие нормальные хостелы для бэкпекеров — бюджетных путешественников. В Магадане и Якутске отель топового уровня будет стоить от 5000—7000 ₽ за ночь. Просто хороший отель — 2000—3000 ₽, а хостел — от 700 ₽. Однокомнатную квартиру на сутки легко найти за 1500—2000 ₽.

Магадан. Одну ночь я провел в отеле «Магадан» на ул. Пролетарской, 8, чтобы отдохнуть в отдельной комнате после тяжелого перелета и легче пережить джетлаг. А три ночи — в семиместной комнате хостела Lucky, это стоило 750 ₽ за ночь. Основной контингент хостела — командированные и вахтовики. Так что без сальных шуточек, мата и алкоголя не обошлось. Хотя администраторы поддерживают в хостеле чистоту и дипломатично контролируют работяг.

Ягодное. Ночь я провел в уютном и чистом хостеле, который организовал местный байкер в своей квартире на ул. Ленина, 19. Койка в восьмиместной комнате стоит 600 ₽. На кухне и в ванной комнате чистота. Хозяин живет в этой же квартире.

Для сравнения — аренда однокомнатной квартиры в хрущевке обойдется в 3500 ₽ за сутки.

Усть-Нера. Я ночевал в гостинице «Солнечная» на ул. Ленина, 16. Самый дешевый вариант — 1000 ₽ за койко-место в трехместном номере. Администратор посоветовала мне познакомиться с соседями до того, как я оплачу жилье. В двух комнатах кутили командированные, и администратор, которая поняла мое нежелание «быть третьим», поселила меня за тысячу в двухместный номер без горячей воды. Когда горячая вода течет из крана, койка в двухместном стоит 1500 ₽.

Есть еще гостиница на ул. Ленина, 29 и несколько безымянных гостиниц, которые себя не афишируют, но если надо, то местные подскажут.

Аренда однокомнатной квартиры на сутки стоит от 3000 ₽, о ней можно тоже спросить у местных или поискать объявления в интернете.

Хандыга. Самый дешевый вариант — общежитие Горно-геологического техникума: 500 ₽ за кровать в четырехместной комнате. Другие гостиницы: «Домашняя» — 2000 ₽ за двухместный номер, «Ретро» — 1500 ₽ за койко-место в четырехместной комнате, «Ангара» — 3000 ₽ за двухместный номер или 1500 ₽ за койко-место. Уровень гостиниц приблизительно одинаковый, везде есть кухня.

Якутск. На несколько ночей я воспользовался каучсерфингом, а три ночи провел в классном сетевом хостеле Hostels Rus на ул. Федора Попова, 16/7 — по 600 ₽ за ночь. У хостела не самое удачное расположение: он далеко от центра. Но это компенсируется идеальной чистотой, светлыми комнатами и огромной кухней, где удобно работать.

В других пунктах по трассе гостиницы есть не везде. Особенно сложно с этим в Магаданской области. Если ночь застала в населенном пункте без гостиницы, то можно зайти в котельную, они работают круглосуточно. Там вам разрешат остаться до утра. Еще можно зайти в школу к сторожу, в больницу, круглосуточный магазин. Если не стесняться и рассказать, что ночевать негде, — местные обязательно помогут. На Севере путешественника на улице не оставят.

На Колыме есть все операторы, но стабильная связь будет только в населенных пунктах. Моя симка от МТС несколько раз ловила связь там, где у других операторов не было сигнала.

Стабильный интернет был только в Якутске и Магадане. В других местах по трассе интернета иногда хватает только чтобы отправить сообщение в мессенджере. Поэтому я заранее загрузил в телефон все карты и важную информацию.

Лучше ехать с наличными. Банкоматы есть не везде, а из-за слабого сигнала безналичная оплата часто не проходит.

Почти в каждом магазине можно перевести деньги продавцу на карту по номеру телефона. Но иногда мобильный сигнал настолько слабый, что не открывается приложение банка.

В Магадане и Якутске с оплатой по карте проблем нет: ситуация как везде в Центральной России. Разве что чаще в магазинах без терминалов и на рынках есть возможность перевести деньги на карту и не платить наличными.

В Якутске продукты с небольшим сроком хранения стоят в два раза дороже, чем в Москве, долгого хранения — в полтора раза. В Магадане все будет дороже в 1,7 и 1,3 раза соответственно. Фрукты и овощи зимой дороже в 4—5 раз, летом — в 2—3 раза. Чем дальше от Магадана и Якутска, тем меньше будет ассортимент и выше цены в поселках по трассе.

Зато местные продукты дешевле, чем в Центральной России. Для экономии можно сменить рацион с овощей на рыбу и мясо. Вот какие цены на продукты в местных магазинах:

• вырезка из нельмы и чира, 1 кг — 2000 ₽;
• копченый омуль, 1 кг — 1000 ₽;
• чир, 1 кг — 700 ₽;
• жеребятина, 1 кг — 420—700 ₽;
• красная рыба, 1 кг — 350—500 ₽;
• юкола (сушено-вяленая рыба), 1 шт. — 350—420 ₽;
• оленина, 1 кг — 280—630 ₽;
• речная рыба, 1 кг — от 150 ₽.

17 000 ₽

я потратил на еду за 17 дней

В Якутии и Магаданской области есть и свои распространенные блюда. Например, строганина — сырая замороженная рыба или мясо, нарезанные тонкими полосками. Традиционные якутские блюда: хаан — кровь лошади или коровы, смешанная с молоком; харта — вареные кишки; ис миинэ — суп из потрохов. Звучит неаппетитно, но я не боюсь пробовать новое. Мой топ-3 блюд в Якутии — салат «Индигирка» из сырой рыбы, строганина из чира и жаркое из жеребятины. Жеребятина будет в меню почти любого кафе: это любимое мясо у якутов.

Якутск. На десерт в Якутии едят кёрчэх — взбитые сливки с ягодами, которые идут как соус к оладьям. Десерты запивают травяным чаем, а основные блюда — кумысом.

Всю якутскую экзотику можно купить на Крестьянском рынке — и там же, на рыночном фуд-корте, попробовать некоторые блюда.

Магадан. В Магадане надо есть морепродукты: крабов, креветок, трубача и мидии. Строганину обычно делают из рыбы. Из мяса популярна лосятина. Много едят ягод: бруснику, клюкву, жимолость и морошку. Мне больше всего понравились супы: сливочный с крабом, суп из морских водорослей и трубача. А еще — котлеты из лосятины.

Попробовать северную кухню и закупить съедобные подарки домой можно на рынке «Урожай» в Магадане. Килограмм красной икры кижуча и горбуши стоит от 2500 ₽, крабы — от 700 ₽ за штуку, килограмм трубача — 3000 ₽. Лучше покупать в замороженном виде и упаковать в термопакет — такой есть у каждого продавца на рынке. Если дорога домой займет больше 12 часов, безопаснее взять копчености или местные морепродукты в консервах.

Кафе на трассе встречаются не так часто, как в Центральной России, но с голода не умрете. В каждом крупном населенном пункте обязательно будет 1—2 кафе. Впрочем, из-за отсутствия конкуренции качество еды часто страдает. Спрашивайте совета у местных и полагайтесь на собственную интуицию.

Один из подвозивших меня водителей на мои жалобы на высокие цены и невкусную еду в Магаданской области подбодрил, что скоро въедем в Якутию и начнется вкусная еда и огромные порции. Водитель был прав. Во всех кафе, где я ел в Якутии, было по-домашнему вкусно и либо в полтора раза дешевле, чем в Магаданской области, либо порции в полтора раза больше.

В Якутске я пять дней ел местные блюда и ни разу не повторился. Лучшие места, чтобы пробовать национальную кухню, — «Чочур Муран», «Махтал», «Муус Хайа» и «Усадьба Атласовых». Хорошие места, чтобы перекусить и выпить кофе, — Traveler’s Coffee, Little Box, Cultura и «Вафли Coffee». Пьют крафтовое и танцуют — в барах Tzaki и Grunge 3:32.

Магаданскую кухню и морские деликатесы я пробовал в рыбном баре «Аляска» — его рекомендуют девять из десяти местных. Недорого пообедать можно в узбекском кафе «Ташкент». Или в пельменной на ул. Ленина, 11, где накормят пельменями с красной рыбой. Еще я встречал закаты и пил кофе с видом на Охотское море в кофейне «Дача» на смотровой площадке бухты Нагаева.

Магадан известен изделиями из золота и самородков. Такой концентрации магазинов золота я не видел нигде: они тут как «Магниты» и «Пятерочки» в Центральной России. Якутия же известна бриллиантами.

В обоих регионах популярны изделия из кости и бивней мамонта, украшения и амулеты якутов, эвенов и эвенков. Традиционные изделия из меха и кожи — это шапки, варежки, сумки и обувь.

Вот какие впечатления у меня от поездки.

Якутия — это зажиточные, огромные и ухоженные села с населением больше, чем в некоторых городах. Магаданская область — полузаброшенные хрущевки и поселки, откуда сбежало три четверти жителей.

Якутия — этнография и быт: места для подношения духам, ритуальные столбы, ипподромы, балаганы и урасы для празднования Ысыаха. Магаданская область более индустриальная и депрессивная: артели, добывающие золото, горы отработанной породы и уничтоженная природа вдоль трассы. Область идеально подойдет любителям заброшек и постапокалиптической романтики: остовы гулаговских лагерей и увядание советского наследия. Хотя Магадан — удивительно живой и позитивный город, что обычно оказывается приятным открытием для туристов: мрачные стереотипы о столице Колымы настраивают на другой лад.

Удивительно красивая и суровая северная природа объединяет оба региона. Что в живом якутском улусе, что в заброшенном поселке Кадыкчан вокруг вас будут величественные сопки и ледяные горные реки.

Якутия — отличный пример того, как оторванность региона от Центральной России и морозы за −50 °C не мешают людям сохранять самоидентичность и оставаться на своей родине. Магаданская область окунает нас в русскую ностальгию по «великой империи». Чье-то успешное прошлое — карьера и «длинный северный рубль» — шло бок о бок с жестокостью и трагедией заключенных в лагерях.

Эти две противоположности вызывают непростые, но важные размышления и эмоции. В том числе и ради них я путешествую.

Запомнить нужно две вещи.

Нужно все планировать. Моя поездка показала: чем раньше и тщательнее готовишься, тем меньше времени, нервов и денег тратишь в пути. Туристическая инфраструктура региона недостаточно развита, и дешевые номера в столичных гостиницах могут закончиться. Заказать поездку в турфирме может не получиться, потому что расписание гидов и сопровождающих забито на месяц вперед. А арендовать машину банально негде.

Десятки отчетов и путеводителей, которые я прочитал до поездки, помогли мне ориентироваться на местности: я знал, что смотреть, где есть и где ночевать. Если бы я раньше купил билет на самолет, то сэкономил бы еще 8—10 тысяч рублей. Эти советы столь же полезны и для поездок в супертуристические Испанию и Вьетнам. Но в путешествии по Колыме без грамотного планирования и предварительной подготовки не обойтись.

Ничего нельзя планировать впритык: перевал может занести снегом, а дорогу — размыть после дождя. Из-за этого местные никогда не называют приблизительное время приезда — только расстояние до точки. Пусть будут минимум сутки запаса. В мои планы на «Колыме» погода не вмешалась. Но дальше, на юго-запад Якутии и север Иркутской области, я не смог проехать из-за рано растаявшего зимника.