Как специалист по ВЭД путешество­вала по Северному Кавказу 11 дней за 130 507 ₽

Возраст: все еще 35.

Город: Питер.

Семья: крыс осталось двое, в январе от нас ушел мой волшебный старичок, не дожив четыре дня до трехлетия. До сих пор ком в горле.

Работа: все в той же сфере ВЭД.

Зарплата: 150 000 ₽ на руки.

Ежемесячные обязательные расходы: стараюсь укладываться в 100 000 ₽.

Сколько стран посетили: вроде 29, не считая карликов.

Куда и когда еду: с 9 по 19 мая на Кавказ. Прилетаю во Владикавказ. Посмотрю Северную Осетию, Ингушетию краем глаза, галопом проскачу по Чечне и Дагестану, в конце пикирую в нарзанные ванны.

Ожидания от поездки: в планах однодневные туры в Ингушетию, по Осетии и в Цей. Потом беру машину и еду в Грозный. После Грозного — в Дагестан. Объеду со всех сторон Сулакский каньон, посещу Гуниб. Посмотрю на закат в точке Айвазовского. Потом — к озеру Кезенойам, хотелось бы добраться засветло, чтобы оттуда еще подняться в Хой. Потом возвращаюсь во Владикавказ, сдаю машину, уезжаю поездом в Минеральные Воды, оттуда — в Пятигорск. Там встречусь с мамой, она приедет на несколько дней, мы с ней проведем вместе два, и я улечу домой.

Билеты: перелеты Санкт-Петербург — Владикавказ и Минводы — Санкт-Петербург с 10 килограммами багажа и выбором мест — 26 374 ₽. Поезд Владикавказ — Минеральные Воды — 1640 ₽.

Жилье: 23 560 ₽.

Вещи для поездки: бафф за 1899 ₽. Как я жила без него раньше? И новая зубная щетка — 270 ₽.

Траты за день: 3953 ₽

03:30. Когда-нибудь я стану богатой буратиной и перестану летать этой проклятой «Победой» в 08:00. А пока просыпаемся.

Крысы отбыли в санаторий позавчера. Надо собрать рюкзак и немного прибраться. Погода на местах невнятная, диапазон в прогнозах — от +12 до +26 °C, надо предусмотреть много слоев одежды.

Потягиваю кофе и выбираю, на чем ехать в Пулково. Предпочитаю общественный транспорт: наиболее прогнозируемый вариант. Если ты в такси встал на КАДе, никуда оттуда не денешься. А на КАДе я и ночью вставала.

Но на улице −1 °C, совсем не хочется ждать автобуса. Возьму каршеринг и поеду через город. Дороги для парада вроде пока не перекрыты.

06:40. Выхожу из дома, уже забронировала Фольксваген Поло в «Делимобиле», который дал мне скидку 50% на аренду. 7,35 ₽ в минуту, как в 2020 году, эх.

Дороги пустые, светофоры делают «зеленый коридор». Очень мило со светофорной стороны.

07:20. Паркуюсь на краткосрочной парковке для каршеринга. −288 ₽

Вылет в 08:50, надо сдать багаж. «Победа» сгорит в аду из-за того, что у них общая очередь на дроп багажа и просто на регистрацию. Наблюдаю бесконечные войны человека с калибратором и тревожное смятение в очереди.

Сдаю на стойке рюкзак, в нем 8 килограммов. Помимо него у меня бесформенная сумка из «Икеи», которая растекается по любому калибратору и складывается в компактный кармашек. Летает со мной всегда.

В банкомате снимаю два раза по 4900 ₽: я лечу в край кэша и переводов по номеру. Кэш надежнее.

07:50. Прохожу контроль. Беру две бутылки воды. −240 ₽

Проверяю, что мой гейт существует, и иду в тихое местечко на втором этаже. Читаю новости и скачиваю фильм Джармуша «Выживут только любовники», давно хотела посмотреть.

08:20. Посадка вовремя.

08:50. Выкатываемся на взлетку, ловлю вестибулярный восторг, втыкаю наушники и смотрю кино. Фильм в итоге окажется одним из самых красивых, что я видела в жизни. Жалею, что смотрю его на телефоне. После так приятно, что не хочется ни читать, ни о чем-то думать. Закрываю глаза и проваливаюсь в полусон с яркими, быстро меняющимися картинками.

12:45. Прилетаем вовремя. Стою возле единственной багажной ленты, жду рюкзак и смотрю цены на такси. В интернете есть смутная информация о якобы целом одном в день автобусе из аэропорта во Владикавказ, наверняка ходят какие-то маршрутки, но после 4 часов в салоне «Победы» даже думать в эту сторону не хочу. Хватаю багаж, на улице вызываю такси.

Город как город: сайдинговые то ли ТЦ, то ли ларьки, частные домики, новые микрорайоны. Зелено. Доезжаем без пробок. −700 ₽

13:40. Милейшая женщина на ресепшене долго ищет мою бронь, просит паспорт и воюет с МФУ. Предлагаю помочь, она признается, что работает здесь первый день, все путает и забывает. Я улыбаюсь и не тороплю.

Мне показывают номер, недурно. Хостел новый. У меня нижнее место. Женщина говорит, что вода во всех кранах питьевая, бегу пробовать. Ну, на 7 из 10.

Кидаю рюкзак, быстро переодеваюсь и иду гулять. У меня экскурсия по городу в 16:00, а потом аланский вечер с танцами, ведущим и развлекательной программой.

Надо поесть. Ищу в Яндексе заведения с хорошим рейтингом, иду в хинкальную, в уме еще два варианта неподалеку. Все-таки сегодня 9 мая, люди будут везде. Рейтинговая хинкальная ожидаемо занята, иду в столовую со странным названием «Ирон Къабиц», столик есть. Заказываю овощной салат, осетинский суп лывжу и чай.

Вкусно. Чайник классный, с тонким носиком, надо купить такой. Рассчитываюсь на стойке и ухожу. −540 ₽

15:10. Воздух пахнет сразу всем, что способно цвести в мае, шумно несется грязный Терек. Иду на проспект Мира. Это он на всех фото Владикавказа, где по пешеходному проспекту едет трамвайчик на фоне Столовой горы. Сейчас гору не видно: пасмурно и моросит дождь. Да и трамваи не ходят, часть проспекта сегодня перекрыта.

Центральный парк оцеплен из-за праздника, проход только через рамку. Тетя долго ощупывает меня и мою черт-те чем набитую сумку, отпускает и провожает угрожающим взглядом.

В парке я пытаюсь лавировать в человеческом броуновском движении и с облегчением выхожу на пешеходный мостик.

15:50. Экскурсия стартует от входа в гостиницу «Владикавказ». Оплачиваю сразу ознакомительную по городу и аланский вечер. −2020 ₽

Идем в мечеть, гуляем по ней минут пятнадцать. Внутри она такая же нарядная, как и снаружи.

Снова парк. Он, как и многое здесь, носит имя осетинского поэта Косты Хетагурова. Гид рассказывает о его жизни. У каждого кавказского народа есть свой поэт и герой, у аланов это Коста.

Парк как парк: пруды с лебедями, кафе с шансоном, сладкая вата и дерзкие дети на Геликах. Дальше из интересного — рассказ гида про нартский эпос и армянская церковь.

Идем по проспекту Мира, тут художественный музей в красивом здании. Эх, попасть бы в него. Он работает до 18:00, шансов мало, но посмотрим.

18:30. Экскурсия заканчивается. Дождь не прекращается, и все замерзли.

Аланский вечер начинается через час, часть группы бодро движется в сторону ресторана. Тоже иду, по пути беру бутылку местной минералки. −60 ₽

19:00. Мы в классическом кавказском ресторане: позолочено все, что можно позолотить, в холле красные с золотом ковры, на окнах французские шторы с ламбрекенами. Женщины со сложными прическами толкаются с пудрами у зеркала. В целом единственный человек тут, одетый как бездомный, — я.

19:20. Нас запускают в зал с двумя длинными столами, рассаживаемся.

Следующие полтора часа я испытываю щенячий восторг: много очень красивых национальных танцев, инструментальный бэнд, а ведущий неожиданно потрясно поет на осетинском. Я буду жевать шашлык и пироги, пить ужасное осетинское пиво — я должна была попробовать — и тархун, каждые 10 минут подскакивать и снимать происходящее на видео. Это красиво, очень. Мужской танец по уровню энергозатрат точно превосходит скакалку и сквош. Понятно, чего вы тут такие поджарые.

21:00. Завершается основная программа, ведущий объявляет: «Танцы!» А я, пожалуй, спать.

Иду по темному городу, дождь закончился, но холодно. Я чувствую, что на самом деле устала за этот день. Оно и к лучшему: крепко засну.

На улицах много пьяных, в том числе женщин. Мне кажется, это местные, не туристы. Странно для Кавказа.

Захожу в «Магнит», беру мороженое «Лакомка», ем его прямо на улице. −105 ₽

21:50. Приползаю в хостел, быстро моюсь и бдыщ в кровать.

Траты за день: 3809 ₽

07:15. Пора уже купить часы с вибробудильником специально для хостелов и поездов. Желательно, чтобы они при вибрации ломали мне руку.

Роюсь в шкафчике, пыхчу и достаю все, что нужно на утро: кофе с прессом, косметичку размером в два кирпича и одежду.

Потягиваю кофе, смотрю погоду и сколько мне идти до гостиницы «Владикавказ». Сегодня еду в горную Ингушетию. Погода не очень и здесь, и там. Ладно.

08:40. Карты говорят, что идти 20 минут.

Шагаю вдоль частных домиков и чувствую запах деревни из детства. Сложно описать — он какой-то солено-сдобно-дымно-хлебный, чуть сладковатый, чуть древесный. Впервые встречаю его в городе. Пробирает до позвонков, остановиться бы тут на пару недель.

08:55. Я у гостиницы, туристы кучками облепили гидов. Быстро нахожу своего, оплачиваю экскурсию и обед, занимаю место в автобусе. −2700 ₽

09:15. Выезжаем из города. Гид Алихан предупреждает, что он историк и сегодня намерен засыпать нас фактами, датами и огромным количеством сложной для немощного туристического мозга информации. Я не против.

Едем вниз по Военно-Грузинской дороге, красиво.

10:50. Сворачиваем на Джейрах и останавливаемся на осетино-ингушском КПП. Тут же первый символ — каменные ворота в Ингушетию.

В салон заходит вооруженный человек и проверяет наши паспорта. В группе есть два гражданина Украины, их выводят отдельно, бедняги встают в очередь на регистрацию, которая почти не движется. Уф-ф.

Светит солнце, вокруг пасутся тощие коровы, летают орлы и течет бурная чистая река Армхи. Около КПП симпатичная деревянная беседка с табличкой, где написано, что она установлена для жителей и гостей республики фондом Михаила Гуцериева. Алихан говорит, что такие беседки стоят по всей Ингушетии, чтобы жители могли приехать, пожарить мясо и отдохнуть семьей. Каждая оборудована мангалом, рядом есть мусорный бак и туалет. Классно.

Нарезаю круги и читаю биографию Гуцериева. Талантливый человек.

11:30. Наших украинцев опросили, записали в журнал и отпустили. Задают всем одинаковые вопросы, фиксируют одинаковые ответы.

Едем по петлявой дороге, Алихан начинает рассказ об ингушской архитектуре. Никто так не преуспел в башенном строительстве, как ингуши. У каждого тейпа, от которых пошли все современные фамилии в Ингушетии, есть своя башня. Гид рассказывает, что в его тейпе 5 древних родов и больше 20 фамилий. Раз в год вся их огромная семья — несколько сотен человек — собирается возле родовой башни.

Мы посещаем несколько башенных комплексов. Залезаем в одну из полубоевых башен. Это непросто: внутри приставные лестницы и узкие лазы, некоторые люди в середине пути отказываются идти дальше и с ними сложно разойтись.

13:00. Нас везут обедать. Частный дом в горах, во дворе некое подобие шатра, плотно рассаживаемся за одним длинным столом. Обед — в цене экскурсии. Он спартанский: салат, лепешка с сыром и чай. Вкусно. Некоторые возмущаются: «За это 500 ₽?!» А в меня едва ли влезло бы больше: пирог очень сытный.

Проезжаем через Цей-Лоамский перевал, и это облом. В хорошую погоду оттуда видно Большой Кавказский хребет и Казбек. Сейчас «молоко», не вижу ничего дальше пальцев на вытянутой руке. Эх.

14:00. Заезжаем на смотровую площадку.

Садимся в автобус, гид продолжает свой веселый рассказ про семейные обычаи ингушей, традицию башенного строительства, историю республики и про семьи, которые живут в домах, мимо которых мы проезжаем.

У Алихана два высших образования: историческое и юридическое. Он практикующий адвокат, тренер по джиу-джитсу, а в свободное время выжимает тонну ногами. Он показывает мне видео в соцсети из аккаунта его спортзала, где он жмет платформу с таким количеством 20-килограммовых блинов, что мне сложно сосчитать. Сверху на платформе сидит немаленький юноша, а внизу подписано: «Жим 800 килограммов». «Что ты такое?» — думаю я в ужасе и пытаюсь просчитать, если бы не было блинов, а на платформе сидела я, смог бы он катапультировать меня в Степанцминду…

15:00. Приезжаем в Вовнушки — архитектурный венец Ингушетии: башни там стоят высоко на крутых скалах. Алихан рассказывает об интересной традиции: камень для башни могли заготавливать и тесать несколько лет, но ее возведение всегда умещалось в один год. Впечатляет.

15:30. Выезжаем во Владикавказ, погода отличная. Снова поднимаемся через Цей-Лоамский перевал, и тут опять облака. Обидно. По пути отмечаю, как же тут чисто.

Останавливаемся на утреннем КПП на выезде из Ингушетии, наши украинцы снова идут на пост отмечаться, что выехали. Возвращаются быстро.

Едем все по той же Военно-Грузинской дороге. Надо как-нибудь доехать до Грузии по земле: очень уж красиво.

17:30. У гостиницы «Владикавказ» прощаемся с Алиханом. Идеальный гид.

Мне нужна еда. Вчера на экскурсии нам рассказывали про фыдджын — национальное осетинское блюдо. Это пирог с мясом, но какой-то непростой. Одна из лучших фыдджынных как раз в пяти минутах от моего хостела.

17:50. Внутри обстановка столовой. Сажусь за столик. Официантки не торопятся и обслуживают гостей с весьма надменным видом. Беру маленький фыдджын со сметаной, овощной салат и чай.

Приносят быстро. К пирогу подают две вилки, без ножа. Это троллинг? Вижу, что у всех на столах такой же набор. Окей, Гугл, что за дела? Читаю, что его якобы удобнее есть двумя вилками, потому что внутри фыдджына бульон, а ножом легко повредить донышко. Вилками надо разорвать верхнюю часть пирога, съесть все мясо, а в конце — тесто с бульоном. Сложно. Решаю есть неправильно, варварски ломаю его на куски и макаю в сметану.

Это очень вкусно, очень.

18:30. Оплачиваю счет и выплываю в эйфории. −550 ₽

От местной воды у меня шелушится тело и просит себя чем-нибудь мазать. Прогуляюсь до дальней «Пятерочки» в 2 километрах от меня. Иду и смотрю на дома — девятиэтажные панельки и частные напротив.

Есть у меня guilty pleasure — пялиться в окна. Рассматривать шторы, люстры, что стоит на подоконниках и висит на стенах, вечером можно подглядеть обстановку в комнатах. Фантазирую, какие люди там живут, чем они занимаются, что готовят в своих кухнях. Смотрю на глядящих на меня кошек на первых этажах, подсохшие цветы на окнах, резные ставни на частных домах. На втором этаже висит веник из какой-то травы, у многих коротенькие кружевные шторки на окнах, как раньше были в деревнях.

19:10. Незаметно дохожу до «Пятерочки». Беру пантенол, влажные салфетки и две бутылочки воды. −289 ₽

Выхожу из магазина и заворачиваю за угол. В хостел пойду немного другой дорогой. Уже фокусирую взгляд на ближайших окнах, и тут периферией глаза вижу вишню. О да! Я люблю ее даже больше, чем черешню, и впервые вижу в этом году. И она спелая. Бинго!

Пожилой мужчина торгует с капота старенькой «пятерки». Бегу вприпрыжку.

• — Здравствуйте. Почем вишня? — кажется, по мне видно, что я готова отдать за нее просто все свои деньги.
• — Дьвесьти писят, дочка.

Беру килограмм. Ну ладно, чуть больше. −270 ₽

Четко понимаю две вещи:

1. До хостела я спокойно не дойду.
2. Умру я точно не от немытой вишни.

Ем из пакета. Жизнь удалась.

Уже не смотрю в окна, а просто блуждаю взглядом по сторонам: машинам, людям, вывескам и деревьям. Просто город, в котором живут люди, небогатый и зеленый. Отмечаю, что водят спокойно. Камеры?

20:00. Возвращаюсь в хостел, в кухне знакомлюсь с соседками, они потягивают пиво. Одна прилетела из Сибири, вторая — из Питера. Делимся, кто где был и какие планы на следующие дни.

20:50. О, коварная вишня, зачем одурманила меня? Не в силах больше ничего делать, прощаюсь с соседками, несу себя в душ и падаю в подушку.

Траты за день: 2750 ₽

07:20. Встаю и стоически прохожу все стадии утренних сборов. Сегодня у меня экскурсия по Северной Осетии классическим маршрутом «Три ущелья», вечером иду в конный театр.

08:40. Место и время те же, иду чуть другим путем через небольшой парк драмтеатра.

Дорогу вальяжно пересекает большой жук-носорог. Не видела их много лет. Беру жучару, пытаюсь посадить на руку и запилить селфи, но он валится на спину, машет всеми лапами и всячески дает понять, что он не в восторге от хамского вторжения в его жучьи границы. Что ж, не очень-то и хотелось, мистер жук. Сажаю истеричку обратно в траву.

09:00. Снова толпа растерянных туристов. Нахожу гида, оплачиваю остаток экскурсии и обед. −2220 ₽

Чем-то особым экскурсия не запомнилась, кроме, как я его называю, «мягкого Кавказа».

17:00. Я у гостиницы «Владикавказ», поесть бы. До театра час.

Либо поесть и поехать на такси, либо не есть и пойти пешком. Без еды я не умру, а опоздать из-за неторопливого сервиса в театр будет обидно.

Мороженое и пешком. На проспекте Мира надеюсь увидеть главный пейзаж Владикавказа — трамвай на фоне Столовой горы. Столовая в дымке, а трамвая нет.

Беру пятигорское «Шоколадное» в стаканчике и иду вдоль Терека. −80 ₽

17:55. Я на месте. Театр мало похож на стационарный.

Программа начинается с небольшим опозданием, в Осетии вообще ничего не происходит вовремя. Об этом меня предупредили в первый же день.

Прекрасная блондинка на коне готовится исполнить какой-то сложный номер, но у коня свои планы: он просто стоит и обильно справляет нужду. Продолжается это чертовски долго, итог впечатляет. Кажется, театральных лошадей неплохо кормят. Из ниоткуда выскакивают двое мужчин с метлами, совками и каким-то порошком, технично расправляются с конским озорством, перестилают покрытие, все занимает меньше минуты.

Они уходят за кулисы, тут же выскакивает полегчавший конь с красивой блондинкой, отрабатывают свой сложный номер и срывают шквал аплодисментов.

Дальше — осетинский танец мужчины и женщины.

Ведущий рассказывает о традиции похищения невесты. Негодяй накрывает девушку буркой, закидывает девушко-рулон на коня и пытается бежать, но его настигает расплата. Танцевальная драма заканчивается хеппи-эндом: злостный похититель убит в честном поединке, красавица-невеста уходит за кулисы в паре с возлюбленным.

Ведущий объявляет, что всем гостям необходимо поближе познакомиться с этой замечательной традицией, которая так хорошо описана в фильме «Кавказская пленница». Для этого нам необходимо выбрать из зала двух крепких и мужественных горцев. Зал долго гогочет, ведущий выбирает каких-то парней, те стесняются выходить, и в итоге родственники выталкивают на сцену двух мужчин средних лет. Они смущенно улыбаются. Ведущий задает стандартные вопросы: «Как зовут, откуда приехали?» Оба местные.

Дальше ведущий уводит мужчин за кулисы, на манеже появляется прекрасная блондинка все с той же лучезарной улыбкой и жизнерадостно объявляет, что теперь нам необходимо выбрать невесту — красивую спортивную девушку. Я внутренне орнула. Не знаю, что там по красоте, но спортивнее меня в этом зале нет никого, так что я отчетливо понимаю, что сейчас будет.

Разумеется, взгляд блондинки останавливается на мне. Выхожу на манеж, отвечаю на вопросы. Появляется ведущий, переодетый в костюм с гвоздикой в петличке на советский манер. Мне завязывают глаза и предупреждают, чтобы я не пугалась, что бы ни происходило дальше на сцене. Ну окей.

А дальше происходит следующее. На меня накидывают сверху что-то тяжелое, и резко пахнет овчиной. Я понимаю, что это все та же бурка. Из меня делают мохнатый ролл, перекидывают через лошадь, один жених справа от лошади держит меня за руки, второй слева — за ноги. Ко мне подходит ведущий и тихонько говорит, чтобы я не паниковала, сейчас меня протащат два круга и снимут.

Я ржу в голос и говорю, что никакой паники, просто я сейчас упаду, потому что держат меня ну очень погано и я стекаю назад: меня положили ровно на живот, свешиваюсь я неравномерно, а масса задницы все-таки побольше, чем головы. Мне совсем не страшно и очень, очень смешно. Думаю, еще смешнее это выглядит со стороны.

Наконец меня снимают, но не вынимают из бурки. А в ней, между прочим, душно. На манеже происходит какая-то суета, мне ни черта не видно, и — вуаля — меня разворачивают.

Боже, спасибо.

Передо мной на колене ведущий с красной гвоздикой в зубах, блондинка объявляет, что меня уже украли и это мой жених, и заодно интересуется, понравилось ли мне, как меня украли. Отвечаю, что понравилось настолько, что хочу теперь, чтобы меня воровали каждый день.

Дальше она объявляет, что теперь мы по традиции должны исполнить осетинский танец жениха и невесты. Мне уже слишком смешно, я прямо силой заставляю себя перестать ржать и вспоминаю, что там делает женщина в этом танце: плывет и порхает. Они с мужчиной выписывают восьмерки, при этом нельзя касаться друг друга. Пытаюсь все это повторить, но, кажется, мои движения больше напоминают конвульсии. Жених, как и положено, танцует на носках. Классный опыт.

Моя брачная история на этом заканчивается, мы все вместе фотографируемся, и меня отпускают обратно в зал под аплодисменты.

До сих пор пытаюсь в соцсетях найти съемки с того вечера — пока безуспешно. Я б на стену эти фотки повесила.

Но кульминацией стало даже не мое воровство.

Дальше я увидела то, чего даже не надеялась увидеть, — осетинский танец с кинжалами. Я читала о нем еще дома, но в разных источниках писали, что сейчас его исполняют единицы мужчин в Южной Осетии, а повсеместно он запрещен из-за своей опасности. Это индивидуальный танец, который мужчина танцует также на носках. Он складывает веером до 10 кинжалов, зажимая их губами, а потом прямо вот ртом мечет их на землю, и они должны вертикально воткнуться в пол. Восторг. Понятно, что кинжалы декоративные, но, во-первых, они очень острые, а во-вторых, это слишком красиво.

Я просидела весь танец с открытым ртом и сняла почти целиком на видео. Потом все, кому я его покажу, будут тоже охать от восторга.

18:40. Выхожу из театра в развеселом настроении, рассказываю об эпичном похищении друзьям и направляюсь в сторону еды. Сегодня снова будет фыдджын.

19:30. Иду в другой зал фыдджынной, их два. Официантки тут с такими же кислыми минами. За соседним столом сидят четыре нарядные женщины и пьют водку. Выглядят как местные. Однако.

Беру маленький, с соусом цахтон, как и положено, и минералку. Пытаюсь есть правильно и разрывать вилками верхушку пирога. −400 ₽

Пора смириться с тем, что в поездках я не могу ни дня прожить без сладкого. Рядом продуктовый магазин, где хвалят выпечку. Беру армянскую гату с орешками по совету продавца и возвращаюсь в хостел. −50 ₽

20:40. Снова встречаю соседок в кухне, сибирячка потягивает коньячок. Показываю видео танца с кинжалами, девчонки смотрят завороженно. Гата знатно меня уработала, тело из последних сил моется и рушится в кровать.

Траты за день: 5754 ₽

07:00. Просыпаюсь за секунду до будильника, варю кофе. Сегодня у меня поездка на Цейский ледник.

09:10. С группой поедет наш вчерашний гид. Оплачиваю. −2050 ₽

С гидом и частью группы мы уже как старые друзья: сезон еще не высокий, людей немного, одни и те же мы ездим по одним и тем же экскурсиям. Гид Ацамаз предлагает мне сесть на переднее сиденье между ним и водителем. Ура, конечно!

09:20. Выезжаем, гид рассказывает о религиях Северной Осетии. Это очень интересно. Помимо мусульман и православных тут еще есть так называемые традиционалисты. По сути, их религия языческая, но они это название не любят. Пользуясь привилегией сидящего рядом человека, тихонько спрашиваю, остались ли обряды с жертвоприношениями. «Да, есть», — отвечает Аца без особого желания пускаться в подробности.

10:30. Первый объект сегодня — памятник Уастырджи, то есть Святому Георгию. В Осетии он покровитель мужчин и путников, а женщинам запрещено произносить его имя вслух.

11:15. Приезжаем на парковку горнолыжного курорта Цей, оттуда поднимаемся пешком.

Аца предупреждает, что надо оплатить подъемник. Никакой кассы, отдаешь наличные на турникете парню и проходишь. −600 ₽

Подъемники кресельные двухместные, я их называю «диванные». Со мной пытается пройти юноша бледный, останавливаю его злобной физиономией и недвусмысленным знаком «стопэ», сажусь одна.

Для контраста сюда лучше приезжать в августе. Но все равно классно. Солнце зверское, мое загоревшее вчера лицо успешно догорает.

Ходим полчаса и понемногу спускаемся вниз. В туалете набираю воду в две бутылки. Самая вкусная вода, которую я пробовала в этой поездке.

12:30. Едем на обед. Стандартный набор еды в этих местах: салат, суп и пирог. Несут долго, но все вкусно и катастрофически сытно, второй кусок пирога в меня не лезет ни под каким углом.

13:30. Выезжаем на Зарамагское водохранилище.

13:45. Едем дальше в родной аул Коста Хетагурова. Ацамаз по дороге рассказывает подробности его биографии. Тяжелая жизнь особенного человека.

14:10. Здесь памятник Косте, внизу течет красивая бурная речка, через которую перекинут длинный мост.

14:30. Садимся в автобус и возвращаемся в город без остановок.

Везде сегодня было солнечно и классно, а на подъезде к Владикавказу погода резко портится — просто проезжаем границу, за которой дождь стеной.

16:00. На месте. Прощаюсь с Ацамазом и милейшим водителем. Успеваю в художественный музей.

16:20. Захожу в красивое здание музея. Женщины-сотрудницы взволнованно разговаривают с двумя мужчинами в форме «Водоканала». Одна из них — красивая дама почтенного возраста, ее портрет висит на стене в холле.

В музее что-то где-то прорвало и из-за этого перекрыли воду. Сантехники готовы прийти завтра.

• — А что по цене?
• — Ну тысячу возьмем.

Вау. У нас за тысячу его величество сантехник изволит максимум пересечь твой порог.

Они расходятся, а я в восхищении провожаю взглядом уходящую аристократичной походкой пожилую даму. Молодая девушка сзади шепчет, что это директор музея и она работает здесь с 1960 года. Зависаю на полминуты. 64 года. Она пришла сюда при Хрущеве.

Сотрудники возвращаются к своей работе, я — в сознание.

Я единственный посетитель музея, вход стоит 250 ₽, экскурсия — еще 250 ₽. Хочу все. −500 ₽

Все та же девушка ведет меня на второй этаж и рассказывает об истории здания — одного из красивейших в городе. Особняк сделан талантливо и дорого по меркам своего времени, зимний сад отпадно красивый.

Девушка ведет меня на первый этаж, где полотен уже больше. Многие картины описывают сцены из нартского эпоса, немного расспрашиваю девушку о сюжетах. Ищу глазами картину-ассоциацию. Вот она.

17:40. Экскурсия заканчивается, было классно. Еще немного брожу одна и иду обратно в сплошной ливень.

Захожу в старый книжный магазин рядом с музеем: гид рекомендовал его на экскурсии по городу. С порога в глаза бросается книга «Нартский эпос». Что ж, это судьба. Беру. −600 ₽

По проспекту Мира едет трамвайчик, но тот самый открыточный пейзаж я снова не увижу из-за погоды.

Мадемуазель хочет баранины. Иду в популярное кафе с рейтингом 5.0, где в меню есть шашлык.

18:40. Гостей внутри мало, за стойкой бара двое парней, красивых как греческие боги. Один из них быстро подходит. Хочу седло барашка, которое здесь называют пистолетиком, а его как раз нет.

Беру мякоть барана с курдюком, салат и чай. Быстро все приносят. Либо я слишком люблю курдюк, либо его тут откровенно пожалели. Шашлык суховатый, слабенько. −1550 ₽

19:30. Нужно купить кондиционер для волос и хозяйственное мыло: волосы длинные, мою каждый день, кондиционер расходуется литрами. В хостеле нет услуги стирки, а мой единственный свитер не отказался бы от нее. В быту я динозавр: люблю подметать веником и стирать хозяйственным мылом — не знаю, откуда во мне эта тяга к архаизму.

В магазине беру Dove и хозяйственное мыло из Гомеля. Впервые вижу такое, выглядит максимально мерзко — то, что надо. −364 ₽

Дождь резко прекращается, вылезает розовое предзакатное солнце. Утром я уезжаю из Владикавказа, можно и погулять. Снова возвращаюсь к Тереку, кружу по набережной с обеих сторон.

21:10. Пора решить вопрос со сладеньким и идти в хостел. От кого-то здесь я услышала про осетинский пирог с вишней, но нигде не могу его найти даже на заказ.

Во вчерашнем магазине с выпечкой спрашиваю продавца, где мне его взять. Женщина отвечает, что это редкость: вишня выделяет много сока, осетинский пирог на тонком тесте такую начинку может не выдержать. Но у них есть просто пирог с вишней. Ладно, беру его огромную четверть. −90 ₽

21:40. В хостеле пью чай с невероятно вкусным пирогом, болтаю с соседкой. Дьявольская вишня снова меня побеждает, через восьмушку я готова уснуть стоя. Отдаю второй кусочек соседке и еле плетусь в ванную.

22:20. Моюсь, стираю свитер. Это химическое оружие, а не мыло! Гомель, за что? Даже не подозревала, что оно может так вонять. Долго выполаскиваю этот ужасный запах, вешаю свитер на ручку окна в надежде, что он выветрится за ночь. Мыло плотно завязываю в пакет и выбрасываю.

22:50. Засыпаю с нартским эпосом, и он мне снится.

Траты за день: 27 400 ₽

07:20. С третьего будильника скатываюсь с кровати. Кухня, кофе, подслушиваю ворчание ребят за соседним столом, что во Владикавказе нечего делать. Странная туристическая вера в то, что город якобы должен иметь кучу достопримечательностей просто потому, что они сколько-то тысяч потратили на перелет.

Сегодня беру машину и еду в Чечню. Списываюсь с парнем, который должен мне ее пригнать. Его зовут Вреж, договариваемся на 10:00, до места встречи мне идти 25 минут. Времени на спокойные сборы достаточно.

Свитер не выветрился, какая же вонь! Убираю его в пакет, хотя хочется выбросить.

09:30. Прощаюсь с прекрасной женщиной на ресепшене, натягиваю белый дождевик поверх рюкзака и выхожу. Иду мимо частных домиков, все цветущие растения, кажется, стремятся доминировать. Бедные аллергики. Движение в городе организовано так себе, но водят вежливо, пешеходов пропускают везде, молодцы.

09:55. Моя тачка уже здесь. Осматриваю, снимаю видео — она в отличном состоянии. Пара царапин, слегка уставший салон, но для арендной машины все хорошо. Подписываем договор, оплачиваю аренду и депозит, который мне вернут при сдаче. −25 100 ₽

10:15. Настраиваю сиденья, руль и зеркала, выезжаю. Машина тяжелая, но меня устраивает, что это рамный внедорожник: минус головная боль «проеду — не проеду». Выезжаю с трассы на пустую парковку, проверяю пониженные передачи, все отлично.

Мой первый пункт — Шали, мечеть «Гордость мусульман», самая большая в Европе. Ехать 2 часа 20 минут, час накидываю сверху.

Трасса отличная, 95% машин едут с разрешенной скоростью: по пути много населенных пунктов и камер. Осетины и ингуши в среднем совсем спокойные, чеченцы — чуть быстрее и резче, но в целом все ездят аккуратно и предсказуемо, даже если быстро. Сразу подстраиваюсь и с удовольствием еду в той же манере. Как все-таки отвратительно водят в Питере.

В Чечню я направляюсь в штанах. Вроде бы для туристок это приемлемо, но на пассажирское выкладываю из рюкзака свое жутко мятое платье до колена на случай, если поймаю на себе суровые взгляды.

12:20. Въезжаю в каменные ворота Чеченской республики, на них — портрет Ахмата Кадырова, который я увижу здесь еще столько раз, что, кажется, за 24 года правления президента России я видела его лицо меньше. Здесь почти все имени Ахмата Кадырова по дефолту, и если я дальше пишу «площадь» без названия, то, скорее всего, она его имени.

Надеваю кольцо на безымянный палец правой руки. К женщине, которая путешествует по Чечне или Ингушетии одна, могут быть вопросы. Легенда наготове.

Меня останавливают на КПП, сотрудник с респектабельной бородой осматривает салон, мои документы и кидает взгляд на правую руку, которую я демонстративно положила на руль.

• — А чего одна? — весело спрашивает он с прищуром.
• — Ой, в последний момент мужа не отпустили со службы, представляете. Отпросилась ехать одна, три года не была в отпуске, и жалко было бы, если б мои билеты тоже пропали.
• — А дети как же?
• — Пока нет, стараемся, — говорю и опускаю глаза.
• — И прямо вот так пустил одну?
• — Не хотел, конечно. Я ему пообещала, что на Кавказе безопаснее, чем где-либо. У него сослуживец — ваш земляк из Гудермеса, тоже подтвердил, что это совершенно безопасно.

Улыбается.

• — Куда едете?
• — Сегодня в Шали, Аргун и Грозный, завтра в Дагестан.

Пристально смотрит на меня все с тем же прищуром, я на него — с распахнутыми глазами и придурковатой улыбочкой. Бесконечная пауза секунд на пять — отдает мне документы и желает счастливого пути.

Фух, Станиславский меня бы выпорол, но прокатило.

13:40. Заезжаю в придорожное кафе с хорошим рейтингом, внутри одни мужчины, трое в форме ДПС. Сажусь в уголок, чувствую на себе взгляды всех мужчин в зале. Смотрят скорее с любопытством.

Подходит молодая официантка. Строго покрытая — в абайе в пол и хиджабе. А макияж на ней яркий, вечерний, как для фотосессии. Интересно.

Не люблю жареные яйца, но почти ничего из меню сейчас нет. Беру шакшуку и чай, шустро ем и выхожу. −500 ₽

Чечня побогаче Алании и Ингушетии. Это видно по чистым, благоустроенным селам по пути, добротным кирпичным домам и количеству дорогих авто.

14:50. Я на парковке рядом с мечетью.

Она огромная и белоснежная настолько, что режет глаза даже в пасмурную погоду. Мимо проходят три туристки в брюках. Можно не надевать мятое платье: в нем неудобно передвигаться.

У входа снимаю обувь. Меня осматривает женщина, говорит, что достаточно юбки и платка. Юбку завязываю на поясе поверх куртки.

15:20. Выезжаю в Аргун, ехать 20 минут.

Аргун крупнее Шали, а мечеть «Сердце матери» раза в четыре меньше шалинской. Ее называют хайтек-мечетью.

Пора в Грозный.

16:10. В гостинице приветливая девушка спрашивает, повыше я хочу номер или пониже. Повыше, конечно. Улыбается и дает мне ключ от номера на последнем, седьмом, этаже — юху!

Захожу в номер — весьма недурно. Одноместный, не новый, но есть все, включая сейф, воду, шоколадки к чаю и швейный набор в ящике стола. И удобный жесткий матрас.

Вытаскиваю свитер и сразу распахиваю окно. В ванной стоят пузырьки с очень пахучим шампунем — то, что надо. Выливаю оба, долго полощу свитер. Кажется, помогло: адского зловония я больше не ощущаю.

16:40. Вешаю его на огненный полотенцесушитель, собираюсь и иду гулять.

Снова везде розы. Очень много кофеен. Город чистый, хотя и загазованный. Дороги проложены удобно для машин и неудобно для пешеходов. Водители притормаживают задолго до зебры.

На меня и мои штанцы никто не обращает внимания. К туристам тут привыкли и относятся лояльно. Иду по скверу, вокруг стеклянные здания, видно, что многие построены наспех и не особо качественно.

Выхожу к зданию ГГНТУ имени на этот раз не Ахмата Кадырова, а Михаила Миллионщикова. Но, видимо, дабы избежать недопонимания горожан, у входа огромные буквы «Ахмат — сила» на постаменте.

Жаль, что сегодня понедельник и не работает национальный музей. Просто буду гулять. Дождь наконец перестал.

17:30. Мечеть «Сердце Чечни» большая и с высоченными минаретами.

Интересно, все три мечети очень разные.

Прогуливаюсь через сквер к Дворцу торжеств и в сторону резиденции Рамзана Кадырова. На карте она расположена на острове, кажется искусственном, перед ним метров пятьсот огороженной территории.

На входе — КПП. Молодой мужчина, вооруженный до кончиков волос, с лучезарной улыбкой спрашивает, куда это я направляюсь. Вскидывает автомат таким непринужденным движением, будто это продолжение его руки.

На меня с секунду приветливо смотрит дуло автомата, затем он так же изящно направляет ствол диагонально вниз. Этот экспромт не выглядит как демонстративное запугивание, его движения естественны, будто рефлекс. Потрясающе.

Честно отвечаю, что гуляю, увидела на карте, что тут резиденция, интересно посмотреть, как она выглядит. Он говорит, что вообще-то проход запрещен, но мне можно немного пройти внутрь с условием не приближаться к шлагбауму перед мостом, который ведет на остров.

Логично, что резиденция главы такой непростой республики должна быть хорошо защищена. Прохожу чуть вглубь, ни черта не видно. Было интересно, есть ли вокруг резиденции крепость и ров. Стою метрах в пятидесяти от шлагбаума, парень с КПП внимательно на меня смотрит. Ладно, ничего здесь все равно не увижу, а человек, кажется, умеет стрелять без лишней рефлексии. Возвращаюсь, благодарю его за любезность.

Фух.

18:40. Я не голодна, но лучше поесть сейчас. Конечно, в «Жижиг-галнаш». Это название заведения и одновременно самое известное чеченское блюдо.

Выхожу на площадь, когда-то здесь был президентский дворец. Сейчас тут выставка военной техники в честь прошедшего Дня Победы.

Мальчишки лазают, туристы фотографируются. Иду вдоль проспекта Путина и вижу на противоположном углу площади какой-то мемориальный комплекс.

Так и есть, мемориал памяти погибших в борьбе с терроризмом. Имена высечены золотом на мраморных плитах и разделены по районам. Тут же, чуть поодаль — древние надгробные камни. Мемориал, как я потом прочитаю, — памятник жертвам войн и депортации при «Чечевице».

Немного зависаю здесь и иду дальше по пешеходному проспекту. Симпатичный и уютный. Сворачиваю на проспект Путина, отмечаю огромное количество кондитерских.

19:30. Прихожу, есть свободный столик, ура. Беру воду, чай, салат и жижиг-галнаш с говядиной и чесночным бульоном. Хочется баранины, уверена, что она здесь очень вкусная. Но мне нужно ухитриться впихнуть в себя десерт, а баранина сильно сытнее.

Вижу, как это блюдо носят за соседние столы. Оно огромное. Посмотрю, сколько удастся осилить.

Жижиг-галнаш — в дословном переводе «мясо-галушки» — делают из говядины, баранины либо сушеного мяса. Последний — самый дорогой вариант в меню, и большинство местных выбирают именно его. Галушки из кукурузной муки. Чесночный соус, по сути, бульон, на котором сварено мясо, с покрошенным в него чесноком. Тот же бульон, уже без чеснока, подают в кружке. Галушки и мясо макаешь в соус, запиваешь из кружки — и ты счастлив. Простое и вкусное горское блюдо. Но соус мне не зашел.

Сначала отказываюсь от бульона, потом — от галушек, а вот мяса съедаю 2/3: обычная вареная говядина тут слишком вкусная.

Запоздало приносят чайник чая, я только хмыкаю. Нет, невозможно. Рассчитываюсь и кряхтя выкатываюсь на улицу. Надо гулять. −1300 ₽

21:10. На улице уже темно. Я доползла до сквера Журналистов, большая часть его территории перекрыта из-за ремонтных работ. Здесь доска памяти героев разных военных событий — чеченцев и ингушей. 80% людей, родившихся с 1945 по 1957 год, — из Казахстана и Киргизии. У всех в биографиях указано, что их семьи затем вернулись в Чечню.

Зависаю минут на сорок: люблю интересные биографии, а они тут интересные почти у всех.

22:10. Передо мной знаменитый Дом печати, с которого началось восстановление Грозного. Иду на аллею Славы. Сделана хорошо, аккуратно, напоминает множество подобных мест. Увенчано музеем Ахмата Кадырова. Быстро все тут оббегаю: пора спать, а у меня еще не съеден десерт.

Я должна попробовать хингалш — чеченскую лепешку с тыквой. Возвращаюсь на пешеходный проспект и обнаруживаю открытый ресторан вайнахской кухни. За барной стойкой девушка. Через пять минут получаю чайник чая и две дымящиеся лепешки. О разрыве желудка от обжорства я не слышала, так что переживем.

Вкусно. −500 ₽

23:20. Пешком возвращаюсь по тихим улицам, людей почти нет, машин тоже.

23:50. В номере, устала. Включаю душ — шланг течет так сильно, что выше уровня подводов из лейки совсем ничего не льется. Не идти же сейчас разбираться на ресепшен. Немыслимо корячусь, в целом получается.

00:20. Успеваю только подумать, что свитер больше не воняет и какой классный матрас.

Траты за день: 5010 ₽

08:30. Встать пораньше не вышло. Шустро вскакиваю, пью кофе, матерюсь в душе: мыть голову в таких условиях — верх эквилибристики. Спускаюсь на завтрак, хотя есть после вчерашней вакханалии совсем не хочется. Но надо протестить местные завтраки.

Типичный ресторан при отеле с кавказским уклоном: резные стулья, золотые шторы и очень пушистый ковер.

Сосиски, ветчина, сыр, яйца в трех агрегатных состояниях, каша, джемы, сливочные штуки, хлопья и шарики. Стандартная раскладка европейского типа, только без свинины. Беру яйцо, местный сыр и овощи. Сыр странный: жирный на вкус, но сухой по текстуре, не нравится.

Со мной в лифте поднимается вверх мужчина слегка за пятьдесят — работник гостиницы. Кавказский Пирс Броснан. Спрашивает, откуда я, и с улыбкой желает мне хорошего отдыха. Красивые все-таки мужчины на Кавказе.

10:50. Пакую рюкзак и выхожу. Сегодня солнечно, строю маршрут.

У меня есть несколько правил поведения в горах:

1. Видишь туалет — иди.
2. Видишь воду — бери.
3. Едешь в горы — залей бак.

Я еду в Дубки — поселок рядом с Сулакским каньоном в Дагестане. Ищу рейтинговую заправку поближе к съезду в горы с основной трассы, строю через нее маршрут до конечной точки, навигатор говорит, что ехать 2 часа 20 минут. Накидываю сверху час на остановки по пути. Пишу хозяйке сегодняшней квартиры и выезжаю.

Скоро попадаю в так себе историю. Передо мной дурацкая развилка, где сначала прерывается двойная сплошная, а потом она резко оказывается справа. Ни «кирпича», ни «стрелки». Таким образом, я, ехавшая в левом ряду, неожиданно оказываюсь на встречке. И удивительное совпадение — позади меня машина ДПС и еще одна передо мной. Вклиниваюсь обратно на свою полосу, но уже понимаю, что попалась. Сбрасываю скорость, надеваю кольцо на безымянный палец и смотрю по всем зеркалам.

Ожидаемо слышу сзади: «Уэ-уэ». Черт. Прижимаюсь. Ко мне подходит улыбчивый джентльмен с бородой. Делаю большие глаза и начинаю без паузы лепетать: «Ой, какой кошмар, дядь, какой кошмар! Сколько лет за рулем, и никогда такого не было. Ну и не будет, разумеется…»

Дядь поднимает руку, чтобы я замолчала, глубоко вдыхает и выдает хорошо отрепетированную лекцию о том, как безответственно и опасно так злостно нарушать ПДД на столь оживленной международной (!), на минутку, трассе Ростов — Баку, где каждый час проезжают тысячи машин. Это преступление! Это лишение, понимаете?! Ли-ше-ни-е!

Выкатываю глаза, насколько возможно, хватаюсь за голову и имитирую попытку суицида. Никак не могу спрогнозировать итог. Точно не лишение, но что? Взятка, штраф или просто отпустит?

Понемногу громкость его речи спадает. И почему я не умею выдавливать слезу, когда надо?

Нахмуренно смотрит мои документы, кольцо уже просканировал.

• — Так и знал, что женщина и туристка. Чего одна?

Что ж, я тоже репетировала.

Повторяю легенду про мужа, сослуживца из Гудермеса и что на Кавказе безопасно. Кажется, отпустит. Делаю «кота из Шрека». Бородач с прищуром отдает мне документы и говорит, что, если я в Чечне еще раз попадусь, судить будут строго.

Не знаю, что такое по чеченским меркам «строгое осуждение», и не хотела бы узнать, еду внимательнее. Какие же вы все тут милые.

12:55. Выезжаю из Хасавюрта после долгой пробки и выдыхаю. В Дагестане дороги похуже, чем в образцовой Чечне, тут грязнее, водят уже не так мило.

13:20. Заправляюсь в Кизилюрте, сворачиваю с трассы в горы. −2050 ₽

Останавливаюсь на пути десяток раз: вокруг мощно.

14:30. Дубки — маленький поселок. Частные дома, несколько пятиэтажек, во дворе жуют травку коровы. В городах Дагестана очень много лежачих полицейских, и они тут сделаны максимально бесчеловечно, чтобы ты физически страдал, проезжая через них на любой скорости. В масеньких Дубках на 5000 жителей их больше тридцати.

Меня встречает замечательная хозяйка, болтаем. Красивая девушка в максимально закрытой одежде и снова с макияжем как на бразильский карнавал.

Она стандартно все показывает, говорит, что в 22:00 отключат воду до 05:00. Я об этом читала, но не понимаю, как так: огромная Чиркейская ГЭС в 6 километрах. Квартира — большая двушка, уютная, хотя и со старенькой мебелью. Оплачиваю аренду, разбираю вещи и иду гулять. −1620 ₽

Но сначала поесть. Хозяйка посоветовала кафе в пяти минутах с «лучшими чуду в Дагестане».

15:20. Продираюсь через полчища коров, выхожу на некую смотровую площадку — так и не поняла, на что смотреть, зато по щиколотку увязла в глиноземе. Еще здесь лежбище коллективных такси на Сулак, и каждый водитель считает своим долгом подъехать к матерящейся мне и предложить прогулку на катере.

Я передумала ехать на катере: это сильно уменьшит мои шансы вернуться сюда в будущем. А Дагестан стоит того, чтоб покататься по нему дней 5—6. Как попугай, отвечаю всем, что уже договорилась на завтра.

15:40. Захожу в кафе. Простенький домик, который, кажется, раньше был дачей. Столы на улице еще не открыли, поэтому мою руки и сажусь внутри.

Я здесь одна. Стойка — старая витрина со стеклом. За ней приветливая девушка примерно моего возраста, но видно, что жизнь ее сильно труднее. Хочу попробовать дагестанский хинкал, но его нет.

Разговариваю с девушкой. Она расспрашивает, откуда я и какой у меня маршрут. Сама она родом из Гуниба, давно живет в Дубках, владеет этим кафе и работает тут одна. Развелась с мужем. Спрашиваю, много ли в целом разводов. «Немного», — отвечает она со вздохом.

В Махачкале она была в последний раз лет десять назад, ездит только в Гуниб к родителям и каждое лето отправляет туда сына. Мечтает когда-нибудь поехать в Петербург, но работу ей оставить не на кого, да и дорого.

Так как я впервые пробую курзе и чуду, загадываю на чуду желание, чтобы она поехала в Питер, а на курзе — чтобы и в Москву заодно.

Заходят два пацана, долго считают мелочь и покупают шоколадку. На витрине действительно лежат шоколадки, жвачки, кислые червячки и сигнальные патроны 12-го калибра.

Иду к дому за машиной: поеду на смотровую площадку с видом на ГЭС. −550 ₽

16:30. Проезжаю 3 километра, сворачиваю с трассы и оставляю машину: сосед по парковке рассказал, что дорогу сильно размыло и пролезть в целом можно, но машина по бампер будет в грязи.

Тут полчаса пешком, а мне надо выгулять чуду. В протекторы ботинок забивается глина так, что я становлюсь на пару сантиметров выше и сильно скольжу.

Прихожу на первую смотровую площадку. С нее видно изгибистый каньон фирменного изумрудного цвета.

Сажусь на траву. Одолевает свирепая мошка, пыхчу и иду вниз.

18:10. Долго прыгаю возле машины в попытках отбить глину с подошв.

Хочу проехать дальше на водохранилище, но наваливается усталость. Остановлюсь и погуляю там завтра. Все равно по пути.

18:30. Паркуюсь около дома и вспоминаю, что мне нужна зубная паста.

Иду в супермаркет, он в паре минут. Рядом овощная лавка, есть клубника, которая пахнет клубникой. Я ее в этом сезоне еще не ела. Продавец говорит, что краснодарская. Ну допустим. Забираю все остатки якобы со скидкой, около 600 граммов. −170 ₽

В супермаркете беру пасту и «Нутеллу». −620 ₽

Гуляю по Дубкам еще полчаса, чтобы точно уснуть. Частные домики, кошки, почта, пункт выдачи Wildberries, площадь Ленина с Лениным и администрацией, коровы, мечеть. Тихо и уютно.

19:20. Ползу домой, долго мою ботинки. Мою клубнику и устраиваюсь на лоджии.

Свитер высох и пахнет чеченским шампунем. Моюсь, просматриваю маршрут на завтра: хозяйка посоветовала заехать в пещеру Нохъо. Пожалуй, да.

Мягко засыпаю.

Траты за день: 5760 ₽

08:20. Я проспала 11 часов. Ладно, у меня в конце концов отпуск.

Потягиваю кофе, собираю вещи, пишу хозяину дома в Гунибе, что приеду после 15:00.

10:30. Выхожу и оставляю ключ под ковриком. Выезжаю в пещеру, она в 20 минутах от меня в обратном направлении.

Паркуюсь, покупаю входной билет. −500 ₽

Меня просят надеть каску. Тут небольшой комплекс пещер, ничего суперпримечательного. Есть коротенький зиплайн над каньоном, стоит 1000 ₽, почему нет. −1000 ₽

На выходе меня поджидает парень с уже вклеенной в пластиковую рамку с магнитиком фотографией меня. Говорит, что стоит эта роскошь 1000 ₽. Ага, щас. Ухожу. «Девушка, давайте 500», — кричит вдогонку.

Нужен ли мне дебильный магнитик? У всякого интеллигентного человека должен быть дебильный магнитик. Беру. −500 ₽

Немного брожу и уезжаю.

11:50. Заезжаю в «Главрыбу», она в трех минутах от пещер. Делать там совершенно нечего, кроме поедания форели, а я еще не голодна. Отправляюсь в Гуниб.

Проезжаю километров тридцать и начинаю хотеть есть. Нахожу кафе с нормальным рейтингом в Чиркее, еду.

12:40. Тут симпатично, семейно, носятся дети. Беру салат, чуду с мясом и чай. Мне приносят ну просто рекордный чайник. Салат заправлен очень ароматным подсолнечным маслом, спрашиваю у официантки название и сразу его забываю.

Что во вчерашних курзе, что в сегодняшних чуду мне совершенно не нравится вкус мяса. −650 ₽

Захожу в магазин через дорогу. Беру три бутылки местной воды. −170 ₽

Еду дальше, останавливаюсь раз пятнадцать и врезаю в память эти виды. Для сапов в Ирганае сегодня холодно, да и цвет воды не возбуждает.

Деревенские жители часто ловят на трассе машины «с руки». Голосует пожилая женщина, останавливаюсь. Она не ожидает увидеть женщину за рулем и сильно смущается. Я говорю, чтобы садилась и что еду в Гуниб. Спрашивает, смогу ли я ее высадить «на повороте».

Мой внутренний газелист к любому повороту готов. Ей почему-то очень неловко, я уговариваю ее сесть и пытаюсь разговорить. Кажется, она стесняется того, что плохо говорит по-русски и с трудом понимает мою речь. Я скоро замолкаю. Мы проезжаем что-то вроде КПП, здесь ДПС и слегка вооруженные парни, и моя пассажирка тихонько спрашивает: «Можно здесь?»

Это самый неподходящий поворот. Прижимаюсь, виновато смотрю на сотрудника ДПС. Он хмуро кивает и отворачивается. Кажется, это был въезд на Гунибскую ГЭС.

17:15. Заезжаю в город в классном настроении: очень красивая была дорога. Звоню хозяину, встречаемся, приятный мужчина Шамиль. Оказывается, дом, который я сняла, не в самом Гунибе, а километрах в шести от него. Сворачиваем с асфальта, дорога поганая, благодарю себя за выбор авто.

Хозяин говорит, что дорогу сильно размыло и сейчас будет очень узкий мостик, который обвалился в реку и его еще не успели починить. «Но я вижу, вы опытный водитель, проедем», — говорит он. Подозреваю неладное.

О черт, мост уже моей колесной базы. Выхожу, примеряюсь, надо пролетать на скорости. Аминь.

Внешнее ребро, конечно, свисало, но проехали. Фух, черт. Паркуюсь. Оно того стоило. Дом стоит в лесу на берегу шумной реки Каракойсу, напротив скалы. Восторг.

Да, это дача мечты. Просторный, некогда щитовой домик с пристройкой, обложенный полубревном, светлый и полностью оборудованный. Внутренне прыгаю от восторга. Хозяин просит меня утром выбросить мусор в реку. Шок. Ну что это вообще такое? Расплачиваюсь и не понимаю, почему дом стоит так дешево. −1500 ₽

Радостно разбираю вещи, кидаю друзьям видео со своими восторженными воплями: «Смотрите, смотрите! Дом!.. Река!.. Гора!..»

Поеду в Гуниб, снова надо через чертов мостик. Удается немного посильнее развить скорость, но все равно это очень стремно. Смотрю по сторонам в поисках потенциальной парковки: ночью я точно не хочу проезжать это место. Ближайшая в 100 метрах от выезда на трассу и в 1,5 километра от дома. Ну ничего.

18:20. До заката есть время, еду на самую верхушку — в Гунибскую крепость. Бросаю машину на парковке и иду наверх. Людей мало.

Еду в сторону места, откуда буду смотреть закат. Это гора напротив горы, на которой стоит Гуниб, отсюда Айвазовский рисовал тот самый пейзаж. Мне чуть выше.

Если до точки Айвазовского дорога еще так себе, то дальше она совсем не очень. Ползу на второй скорости, проклиная дурацкую привычку лезть туда, куда совсем необязательно. С Айвазовского вид вполне себе отличный.

19:30. Наверху предзакат и сильный ветер. Ставлю телефон на таймлапс, беру какао в местной кофейне. На мне пять слоев одежды. −170 ₽

Долго смотрю, как садится солнце. В городе постепенно включается свет и машины начинают летать светлячками.

Ко мне подходят два парня, которые все это время болтали в стороне. Расспрашивают, откуда, где уже была, — обычный разговор местных с туристом. Рассказываю, что завтра еду в Чечню на Кезенойам через Ботлих. Спрашиваю, где поесть баранины. Пожимают плечами и советуют просто ехать в ресторан в Гунибе, где «дорого, но ни один турист не жаловался».

20:15. Замерзаю окончательно и иду в машину. Аккуратно спускаюсь вниз и с восхищением наблюдаю, как вверх летит белая Гранта со скоростью 40 км/ч, почти не притормаживая на «языках».

Какие же тут черные ночи. Кайф.

21:00. Иду в ресторан «Адат». В нем действительно одни туристы, официант приносит меню. Есть баран, но вспоминаю, что надо попробовать хинкал.

21:50. Рассчитываюсь и выхожу. −1200 ₽

Классный день. Такая живописная дорога, крепость, волшебный закат.

В уличном ларьке беру «Сникерс» и еду домой. −70 ₽

Заезжаю в ворота с трассы, закрываю их и паркую машину. Дальше пойду пешком.

Глаза долго привыкают к темноте, видимость никакая. Включаю фонарик. От луча света в этом мраке совсем не по себе. Прохожу по мостику и замечаю, что от него отвалился еще один кусок. Видимо, я так мощно выезжала. Хорошо, что оставила машину наверху.

Впереди меня развилка на три тропы. Уверенно иду на правую. Слышу какое-то шевеление сбоку и цепенею.

Навожу фонарик и ору в голос: на меня выходит зловещая коровья башка. От ужаса роняю телефон, корова стоит пнем. На трясущихся ногах, покрикивая матом, хватаю телефон и свечу по сторонам. Их тут штук десять, мирно жуют травку и смотрят.

Черт бы вас побрал! Можно же было хоть какие-то звуки издать, вы же выглядите как в ужастике! Все это я яростно выкрикиваю с жестикуляцией.

Смотрят. Тьфу!

Иду дальше, лес начинает казаться совсем жутким. Прохожу через какое-то строение, его точно вижу впервые.

Черт. Я заблудилась.

Смотрю на карту. Я около дома, но метров на сто выше, спускаться напрямую не рискну. Выбрала не ту тропинку, возвращаюсь. Свечу уже не под ноги, а далеко вперед, чтобы увидеть эту коровью шайку заранее. Они все так же непонимающе смотрят и жуют.

Я на развилке. Иду по средней тропинке, бодро, но стараюсь не бежать, а то совсем страшно станет. Резко возникает крыльцо, ура. Запираюсь на все два замка. Я в домике. Холодно!

22:40. Включаю в спальне масляный обогреватель. Понимаю, что в кухню надо снова идти через улицу: она в пристройке. Мне совсем жутко: я одна у черта на рогах, в радиусе 1,5 километра ни души, кроме этих коров. Но «Сникерс» сам себя не съест, а без него я не усну.

Включаю уличный фонарь и бегом несусь в кухню. Закрываюсь на весь один замок. Какая милая кухня. Красный холодильник «Орск» шедеврален и даже работает.

Настолько хочется спать, что обратно в дом иду уже вразвалочку. Река громко шумит. Классное место, хотя одному тут жутковато. Но я все равно обязательно вернусь.

23:50. Еще долго не смогу уснуть: буду слушать шум реки и несколько раз вынырну из короткой фазы, где мне будут сниться яркие кошмары. А все коровы эти проклятые.

Траты за день: 3212 ₽

10:10. План каждый день вставать пораньше провален.

Как красиво за окном. Река шумит как будто дружелюбнее. Иду в кухню, делаю кофе. При дневном свете тут еще красивее.

Пью кофе в уличном деревянном кресле, жизнь удалась. Сегодня первый действительно теплый день в этой поездке, я наконец в майке и ощущаю, что приехала на юг. И разумеется, именно сейчас мне срочно нужно в чеченские +5 °C.

Никуда я уже не успеваю заехать, потому что с остановками продолжительность пути возрастает минимум на час, а мне надо быть в Кезеное не позднее 17:00.

Ладно, выспаться, не спешить и поглазеть по сторонам ценнее, чем галочка на карте. Делаю второй кофе, медленно собираюсь и с сожалением уезжаю из этого классного места. Вернусь обязательно.

До машины карабкаюсь в горку с рюкзаком и двумя сумками 1,5 километра. Красота требует жертв. Мусор взяла с собой.

11:50. Рядом со мной заправка с рейтингом 5.0. На АЗС лью под крышечку и беру энергетик. −1582 ₽

Километров через десять заезжаю поесть, стандартно салат, чуду, чай. Окончательно понимаю, что чуду не мое блюдо. −550 ₽

Дальше будет просто слишком красивая дорога и самый запоминающийся день в этой поездке.

17:10. На последнем перевале перед спуском к озеру снег, облака и видимость метров тридцать.

В этом плотном тумане сзади выныривает машина ДПС и делает «кря-кря» вправо. Подходит улыбающийся бородач. Кольцо, документы, улыбаюсь в ответ, хотя мне немного не по себе.

• — Здравствуйте, девушка, куда едете?
• — Посмотреть на ваше красивое озеро.
• — А чего вечером, скоро стемнеет. В Кезеное остановились?
• — В Макажое. Еду просто из Гуниба.
• — Из Гуниба? Одна?

Исполняю рассказ про мужа и Гудермес и что завтра возвращаюсь во Владикавказ. Мужчина смотрит на меня с прищуренной улыбкой, мне становится еще некомфортнее. За последние километров десять я встретила только одну встречную машину. Тут никого сейчас нет.

Повисает пауза на пару секунд, улыбающийся бородач смотрит мне в глаза и медленно протягивает документы.

• — Езжайте осторожно, на спуске наледь. Счастливого пути.

Уф-ф.

Медленно отъезжаю, он провожает меня взглядом, вижу, как что-то говорит в рацию. Мысли мрачные, спускаюсь аккуратно: действительно наледь.

Минут через десять выезжаю из облаков и расслабляюсь: уже видно домики, пасущихся лошадей, мечеть вдалеке. Тут есть жизнь.

Мне открывается Кезенойам, вот это да!

Мне надо заселиться в глэмпинг, но я не могу оторвать глаз от зеленых трюфельных шапок и этой колдовской воды. Ладно, быстро заселюсь, сгоняю в Хой и вернусь.

Дорога от озера к селу Макажой грунтовая и тоже местами размытая, заезжаю. На въезде меня встречает сотрудник и дает мне ключ от моего купола. Захожу, сразу включаю кондиционер и теплый пол: температура внутри градусов десять. Искренне поражаюсь, что нет даже чая. Ладно, куплю, но тем не менее, господа.

17:50. Быстро раскладываюсь и выезжаю в Хой. На улице дождь и +6 °C, пеший трекинг переносится на следующий раз. Я совершенно уверена, что следующему разу быть.

18:20. Приезжаю в комплекс. Гуляю между домами и захожу внутрь. Сами дома просторные, в некоторых по несколько комнат. Не понимаю, как отапливали такие площади. Жаль, что гида нет. Жилье здесь построено необычно.

В некоторых домах стоит мебель. Улицы аккуратно выложены брусчаткой, на стенах сохранилось немного петроглифов. Хотя город довольно резко уходит вниз по горе, постройки стоят абсолютно ровно. Неясно, выправляли их в ходе реставрации или они сохранились в таком виде с древности. Под реставрационные работы перекрыта большая часть площади.

Главная сторожевая башня «Амина» большая по площади и высокая.

Гуляю минут пятнадцать, захожу в несколько домов и с сожалением уезжаю. Вернусь пешком и обязательно возьму гида.

18:50. Я приехала на озеро, а тут молоко. Видимость — 20 метров. Заезжаю на территорию комплекса «Кезеной-Ам», и облака у меня на глазах за пару минут поднимаются наверх. Я просто застываю с открытым ртом, раскорячившись на три места на парковке. Прихожу в себя, паркуюсь как человек и иду гулять.

Помимо гостиницы тут есть отдельно стоящие домики, оборудованный пирс с арендой лодок и катамаранов, выложены дорожки и ступеньки на гору. Сделано все красиво, аккуратно и дорого.

Медленно гуляю по тропинке вдоль берега, и с разных ракурсов меняются оттенки воды. Фантастика.

19:20. Смеркается, я поднимаюсь по ступенькам вверх метров на тридцать, корячу штатив и ставлю телефон в режим таймлапса. Сижу на ступеньке и наблюдаю, как облака опять ложатся на воду и поднимаются обратно. Магия. Не замечаю времени.

19:50. Внизу загораются фонари, понимаю, что замерзла. Спускаюсь, уже совсем темно, значит, пора есть.

Спрашиваю на ресепшене отеля, как пройти в ресторан. Парень отвечает, что он сегодня закрыт, там мероприятие. Прохожу мимо окон и гневно смотрю голодными глазами на веселящуюся толпу внутри.

На карте никаких мест с едой больше нет, только магазин на заправке. «Доширак» так «Доширак», что поделать.

20:10. Выезжаю с территории комплекса, на воротах стоят двое охранников. Спрашиваю, можно ли попасть сюда в 04:00: хочу посмотреть рассвет. Отвечают, что можно. Отлично. Подъезжаю к заправке и вижу кафе. Там горит свет, ура!

В магазине беру пачку чая и коробку чоко-пая. −280 ₽

В кафе за прилавком женщина, рекомендует манты. Беру салат, манты и чай. −800 ₽

21:10. Пора ехать спать. Надо встать в 03:30.

В 20 метрах от моей машины стоит экипаж ДПС. Ну стоит и стоит.

Выезжаю, машина едет за мной на дистанции метров 150. Дорога не освещена и абсолютно пустая, понимаю, что едут целенаправленно за мной. Жуть.

Доезжаю до места, включаю поворотник и вижу, как машина сзади притормаживает. Что, меня провожали?! И действительно, разворачивается и едет обратно. Вот это да!

С улыбкой спускаюсь к своей палатке. Ночь абсолютно ясная, вдалеке виден хребет. Эх, увидеть бы его утром.

21:30. Внутри очень душно, отключаю кондиционер. Вентиляции нет совсем. Приходится проветривать, и все усилия по нагреву летят в небо. Теплый пол ни черта не теплый. Ладно.

Делаю чай, съедаю две печеньки, включаю компас и смотрю еще раз на карту. Если мне нужен рассвет, утром надо ехать не на базу, а чуть дальше на площадку, которая смотрит на восток.

Иду в душ. Быстро моюсь и завожу четыре будильника. Смотрю на альтиметр: я на 1930 метрах.

03:30. Я под одеялом с головой и, даже если услышу танковую пальбу, не высуну ни одну конечность. Интересно, у меня пар изо рта сейчас пойдет?

03:33. Включается второй будильник с самым мерзким сигналом, я вспоминаю, где я и что у меня рассвет на озере. Выдыхаю и резким прыжком, чуть не рухнув на пол, настигаю штаны с носками. Грация — мое второе имя.

Как! Же! Холодно!

Надеваю обе куртки, чтобы не включать кондиционер. Не выходит: ноги мерзнут даже в носках и кроксах. Отвратительно, ищу пульт и ставлю на +26 °C. Сферу снаружи облепило снегом. Рассвет в 04:32.

Выпиваю залпом два кофе, надеваю шесть слоев одежды и выхожу. Сильный снег, облачно, чертовски холодно, Яндекс говорит, что −3 °C. В облаке влажно. Выезжаю в плотный туман.

04:15. Еду вдоль озера, вокруг все тот же туман, из-за темноты я не понимаю, где он заканчивается. Выходить из машины ну совсем не хочется. Доезжаю до нужной мне точки и грущу. Ну как так, блин?! Сижу в машине и жду.

04:30. Облако не рассеивается, но становится чуть светлее. Эх-х. Еду обратно.

04:50. Вообще-то, после рассвета я хотела выехать во Владикавказ, но сегодня все не так, поэтому я в свитере и штанах ныряю под одеялочку.

10:30. Я проснулась час назад, выезжаю. Все так же идет снег, но облака поднялись повыше. Ну что, сложно вам было на рассвете приподняться? Ну хоть на 10 минут.

Снова останавливаюсь очень много раз, сегодня картинка выглядит иначе: вчерашние замшевые трюфельные холмы покрылись снегом. Это отвал башки.

Поднимаюсь на перевал, дорога сложная, следующий час еду по языкастым и серпантинным дорогам.

12:10. Я в селе Харачой, откуда начинается прямая дорога до вожделенной трассы Ростов — Баку. За мной крякает ДПС, прижимаюсь с улыбкой, кольцо, документы. Дядька широко улыбается белоснежными зубами, которые на фоне черной бороды выглядят как хищный оскал.

• — Здравствуйте, девушка, — смотрит в салон, на номера, на меня с этим фирменным прищуром. Вас специально этому учат? — А это вы у нас из Питера?

Что?

• — Э-э, да. А вы откуда знаете?
• — Так нам всем передали, что в горах «девочка одна из Питера на серой Гранд Витаре, 15-й регион, не обижать».

О боги! Это настолько славно, что я ржу от умиления. Мужчина тоже смеется.

• — А как вы думали? Дороги у нас сложные, туристы разные, мы следим, чтобы с вами тут ничего не случилось.

Обалдеть, я кроме мычания ничего из себя выдавить не могу.

• — Не обижали вас?
• — Не-е, все у вас замечательно. И природа, и люди, и еда. Вернусь обязательно.
• — Мужа не забудьте, — и про мужа знает.

Смеюсь и обещаю не забыть.

• — Счастливого пути!
• — До свидания!

Сегодня я сдам машину с опозданием на два часа, уеду поездом в Минеральные Воды и останусь ночевать в Пятигорске. Завтра встречу маму и мы поедем в Кисловодск.

Я куплю себе бюветницу и буду смешно ходить с ней по городу, распивая все виды серных вод. Два раза поем шикарные пистолетики.

За последние три дня потрачу 87 232 ₽, но часть расходов пойдет по статье «Мама»: у нее недавно был день рождения, подарок ей я сделаю здесь. Расходы по статье «Путешествия» составят 26 015 ₽.

В воскресенье ночью я прилечу в Питер, во вторник заберу мохнатые бодипозитивные жопки из санатория, отдам за их путевку 3000 ₽.

Кавказ — это фирменное блюдо, которое в ресторане шеф-повар выносит лично тебе.

Поезжайте. Там красиво, вкусно и безопасно.