Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Так выглядела моя землянка после первой зимы. В левом нижнем углу то, что раньше было картошкой. Землянка свою миссию не выполнила
Так выглядела моя землянка после первой зимы. В левом нижнем углу то, что раньше было картошкой. Землянка свою миссию не выполнила

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

Как грамотно потратить и сэкономить
Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Как выглядит расчет кирпичей для моей стройки
Как выглядит расчет кирпичей для моей стройки

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Копал яму я сам, все лето. В нашей деревне вручную вырыть куб земли стоит 1000 рублей. Даже с учетом торга за 24 куба мне пришлось бы отдать 15—20 тысяч
Копал яму я сам, все лето. В нашей деревне вручную вырыть куб земли стоит 1000 рублей. Даже с учетом торга за 24 куба мне пришлось бы отдать 15—20 тысяч
Яма есть, дело за малым. На фото глина и песок, который я в дальнейшем использовал в растворе для кладки кирпича
Яма есть, дело за малым. На фото глина и песок, который я в дальнейшем использовал в растворе для кладки кирпича

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р, а вся партия обошлась в 9960 Р. Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

ПокупкаКоличествоСтоимость
Кирпич1200 шт.9960 Р
Лестница7 ступеней, 1 шт.4500 Р
Цемент5 мешков по 50 кг1475 Р
Трубы2 шт.800 Р
Песок2 мешка по 40 кг88 Р
Кирпич
Количество
1200 шт.
Стоимость
9960 Р
Лестница
Количество
7 ступеней, 1 шт.
Стоимость
4500 Р
Цемент
Количество
5 мешков по 50 кг
Стоимость
1475 Р
Трубы
Количество
2 шт.
Стоимость
800 Р
Песок
Количество
2 мешка по 40 кг
Стоимость
88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р. Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р. Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р, но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р. На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Изначально мы собирались нанять каменщиков, но местные «профессионалы» оказались странными людьми. Мы нашли их через соседей, рекомендации были хорошие. Созвонились, договорились встретиться, чтобы оценить фронт работ — а после этого они пропали. Пришлось взять мастерок в свои руки
Изначально мы собирались нанять каменщиков, но местные «профессионалы» оказались странными людьми. Мы нашли их через соседей, рекомендации были хорошие. Созвонились, договорились встретиться, чтобы оценить фронт работ — а после этого они пропали. Пришлось взять мастерок в свои руки

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р, но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р.

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р. Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Стена. НачалоМузыка очень выручала. В моей яме была своя атмосфера, с реггетоном и перфораторомВизуально заметно, что верх сделан значительно чище, чем низ. Опыт1200 кирпичей, измазанных раствором, выглядят так. Но мы про деньги, поэтому — 12 000 рублей выглядят такДыра справа — это результат того, что я сдвинул новый погреб на метр от старогоПолиэтилен я нарастил, чтобы защитить погреб от попадания влаги. Хорошо видно глину по контуру погреба. Брус по центру я прикинул, чтобы от него по рулетке рассчитать необходимую высоту металлического столба, на котором он в дальнейшем будет держаться. Все серьезно

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р.

Утро. Справа и слева на фото — балки с вкопанными в песок концами. Это нужно, чтобы жаркое сентябрьское солнце не растопило мастику
Утро. Справа и слева на фото — балки с вкопанными в песок концами. Это нужно, чтобы жаркое сентябрьское солнце не растопило мастику
В центре композиции — металлический столб. Брус пока стоит в стороне, чтобы фундамент опоры спокойно затвердел
В центре композиции — металлический столб. Брус пока стоит в стороне, чтобы фундамент опоры спокойно затвердел

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

Чуть больше метра черного как смоль бруса. Эффект мастики. Не должно остаться ни единой дырочки, не покрытой мастикой
Чуть больше метра черного как смоль бруса. Эффект мастики. Не должно остаться ни единой дырочки, не покрытой мастикой
Конечный результат обработки балок
Конечный результат обработки балок

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

От земли 20 см первый брус, 180 см фронтальные колонны и еще 15 см. Конструкция вышла немаленькая для сарая
От земли 20 см первый брус, 180 см фронтальные колонны и еще 15 см. Конструкция вышла немаленькая для сарая
По центру сразу прихватили постройку горизонтальными досками. Должен сказать, что ставить эти балки одному совершенно невозможно, мне помогал брат, спасибо ему
По центру сразу прихватили постройку горизонтальными досками. Должен сказать, что ставить эти балки одному совершенно невозможно, мне помогал брат, спасибо ему

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Так погреб выглядел до утепленияБардак — неотъемлемый атрибут стройки. Половина этого мусора пойдет на дроваНа крышу ушли лучшие доскиОдно слово — сарайка

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Мои покупки для установки вентиляции и металлопрофиля — 1870 Р

ПокупкаКоличествоСтоимость
Труба 110 мм, длина 1 м2 шт.700 Р
Уголки 110 градусов8 шт.570 Р
Труба 110 мм, длина 0,25 м2 шт.360 Р
Труба, длина 0,5 м1 шт.150 Р
Хомуты 4 шт.90 Р
Труба 110 мм, длина 1 м
Количество
2 шт.
Стоимость
700 Р
Уголки 110 градусов
Количество
8 шт.
Стоимость
570 Р
Труба 110 мм, длина 0,25 м
Количество
2 шт.
Стоимость
360 Р
Труба, длина 0,5 м
Количество
1 шт.
Стоимость
150 Р
Хомуты
Количество
4 шт.
Стоимость
90 Р

Собирать трубы легко: просто вставляете друг в друга. Нужно лишь использовать смазку, самый простой вариант — мыльная вода. Монтаж тоже не вызвал трудностей: я прикрутил хомут в нужном месте, вставил в него трубу, закрепил — и все, работе конец.

Металлопрофиль у меня также был в запасе — 12 листов площадью 6 м². На погреб я выделил половину. На крышу ушло два листа, каждый я распилил посередине. На обшивку стен я нарезал двухметровые плашки. Их немного не хватало по длине, но нарезать иначе было бы неэкономно. За счет различных остатков на крыше я нарастил еще 40 см, они же помогли закрыть пробелы на стене. Когда я закрывал стенку металлопрофилем, то сначала прикрывал низ полиэтиленом. Уже на него ставил листы. Это нужно, чтобы внутрь погреба вообще не проникала вода.

Один двухметровый лист металлопрофиля в магазине стоит около 550 Р. Получается, одна стена обошлась мне примерно в 6600 Р.

Справа — металлопрофильЯ прогадал с количеством саморезов, поэтому на крышу кинул брус, доски и прочую тяжесть, чтобы ветром не унесло. Позже купил саморезы и избавился от этого колхозаЭтот баннер впоследствии я порежу на куски и брошу по контуру сарайкиФактически все, что я выкопал из ямы, пошло в дело. Глина пригодилась для глиняного замка, песком я закидал дыру от старого погреба, из него же готовил раствор

Утепление

Последний момент в сарае — утепление пола и потолка. Для этого я купил самый дешевый утеплитель среди каменной ваты, две упаковки обошлись примерно в 1500 Р.

Еще купил пароизоляцию — 35 м² за 460 Р. Если утеплитель намокнет, он потеряет значительную часть своих теплоизоляционных свойств. Поэтому пароизоляция обязательна: она защищает от испарений.

Сначала я прикрутил к балкам доски, на которые снизу прикрепил горбыль — спил боковой части бревна. Он будет выполнять роль дна. Горбыль стоит либо копейки, либо вовсе ничего: рабочие считают его отходом производства и иногда отдают даром, лишь бы просто увезли. У меня был свой в запасах.

После этого я застелил дно пароизоляцией и на него положил утеплитель. На этом этапе я допустил большую ошибку, не проработав сложные места монтажной пеной. Например, стоило сделать это вокруг вентиляционных труб, иначе оттуда будет проникать холод.

Конечно, утеплять пол надо было раньше, но я стремился сначала сделать крышу, чтобы не опасаться дождя, и счел возможным чуток помучаться в будущем. Всегда приходится чем-то жертвовать
Конечно, утеплять пол надо было раньше, но я стремился сначала сделать крышу, чтобы не опасаться дождя, и счел возможным чуток помучаться в будущем. Всегда приходится чем-то жертвовать

Круглая дверь

Инструкций, как построить круглую дверь, я в интернете не нашел. Пришлось думать самому.

Проем, который я оставил под дверь, был 1,2 м шириной и 1,8 м высотой. Опытным путем проверил, что делать дверь в 1,2 метра высотой — несерьезно, это слишком низко и неудобно. Решил добавить размера, обрезав круг с одного края. К тому же это позволило надежнее закрепить петли. Так я увеличил диаметр на ширину балки, к которой крепилась дверь: добавились 15 см. Высота двери 135 см оказалась значительно удобнее.

По уму надо было делать пропил и вставлять доски в него, но я решил использовать такой вариант. В будущем собираюсь с помощью этих наростов в центре сделать дверь визуально выпуклой
По уму надо было делать пропил и вставлять доски в него, но я решил использовать такой вариант. В будущем собираюсь с помощью этих наростов в центре сделать дверь визуально выпуклой
Арка даже симпатично выглядит. Две доски справа держат всю конструкцию, чтобы она не развалилась. Шучу, конечно, это просто две доски
Арка даже симпатично выглядит. Две доски справа держат всю конструкцию, чтобы она не развалилась. Шучу, конечно, это просто две доски
В 2018 году я не стал делать ручки и засовы на двери, чтобы не портить ее. Эстетикой занимаюсь летом 2019 года, а в 2018 — суровой функциональностью и черновым вариантом
В 2018 году я не стал делать ручки и засовы на двери, чтобы не портить ее. Эстетикой занимаюсь летом 2019 года, а в 2018 — суровой функциональностью и черновым вариантом
Подгонка двери — это самое сложное, что мне пришлось делать при постройке погреба
Подгонка двери — это самое сложное, что мне пришлось делать при постройке погреба
Тот момент, когда мне показалось, что можно было сделать полукруглую дверь и вышло бы недурно. Минутная слабость, но для бани я теперь хочу реализовать такой вариант
Тот момент, когда мне показалось, что можно было сделать полукруглую дверь и вышло бы недурно. Минутная слабость, но для бани я теперь хочу реализовать такой вариант
Подгонка двери — это самое сложное, что мне пришлось делать при постройке погреба
Подгонка двери — это самое сложное, что мне пришлось делать при постройке погреба
Тот момент, когда мне показалось, что можно было сделать полукруглую дверь и вышло бы недурно. Минутная слабость, но для бани я теперь хочу реализовать такой вариант
Тот момент, когда мне показалось, что можно было сделать полукруглую дверь и вышло бы недурно. Минутная слабость, но для бани я теперь хочу реализовать такой вариант

Первым делом я поменял уголки у балки, на которую крепились петли, на укрепленные. Потом напилил доски под нужный мне размер. Делал это лобзиком, потому что здесь нужна была точность. Доски 5 × 15 см использовал как горизонтальные плашки, их размер был — 120 см. Две такие плашки пошли на порог, одна легла плашмя, то есть горизонтально, а вторую я поставил ребром на нее и тем самым закрыл 20 см дверного проема. Третью я упер в самый верх, установив ее горизонтально, то есть в дверном проеме сверху закрыл еще 5 см пространства.

Изначально высота дверного проема была 180 см. Благодаря всем этим манипуляциям я закрыл 25 см от этой длины, еще 5 см «съел» пол. Мне оставалось закрыть дверью 150 см — это удобно с точки зрения экономии дерева. Последние доски я распилил надвое. Получилось ровно столько, сколько нужно, чтобы закрыть оставшееся пространство.

Установив доски на место будущей круглой двери, я отмерил 67,5 см от верхней плашки вниз и от правого полукруглого края двери в сторону центра. Так я нашел центр окружности будущей двери. Там я вкрутил саморез и намотал на него веревочку. На другой конец привязал карандаш на расстоянии все тех же 67,5 см — и начал чертить. По сути это такой обычный циркуль.

Снял доски, отрезал по линии круг лобзиком, скрепил конструкцию другими досками потоньше и сразу же прикрутил петли. Пришлось помучиться с подгонкой по месту, но все встало как должно. Здесь уже никаких сложностей, просто берешь и делаешь. Дверь погреба у меня пока что черновая, позже займусь ее внешним видом и улучшу герметичность.

Мои покупки для двери погреба — 1750 Р

ПокупкаКоличествоСтоимость
Доска 4 × 20 см, длина 3 м3 шт.750 Р
Доска 5 × 15 см, длина 3 м2 шт.500 Р
Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм2 шт.430 Р
Уголки усиленные крепежные2 шт.70 Р
Доска 4 × 20 см, длина 3 м
Количество
3 шт.
Стоимость
750 Р
Доска 5 × 15 см, длина 3 м
Количество
2 шт.
Стоимость
500 Р
Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм
Количество
2 шт.
Стоимость
430 Р
Уголки усиленные крепежные
Количество
2 шт.
Стоимость
70 Р

Расходы

Я посчитал все затраты на постройку погреба. Не учитывал инструменты, которые у меня уже были, например:

Я потратил на постройку погреба — 27 168 Р

ПокупкаКоличествоСтоимость
Кирпич1400 шт.11 620 Р
Доставка на самогрузе-пятитоннике1 раз3000 Р
Цемент8 мешков по 50 кг2360 Р
Каменная вата2 упаковки1500 Р
Шурупы различныесотниоколо 1500 Р
Трубы, длина 3 и 4 м2 шт.800 Р
Доска 4 × 20 см, длина 3 м3 шт.750 Р
Труба 110 мм, длина 1 м2 шт.700 Р
Битумная мастика, 13 л1 шт.650 Р
Пленка толщиной 150 микрон, 50 м1 шт.600 Р
Уголки 110 градусов8 шт.570 Р
Доска 5 × 15 см, длина 3 м2 шт.500 Р
Сварка1 раз500 Р
Пароизоляция, 35 м² 1 рулон460 Р
Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм2 шт.430 Р
Труба 110 мм, длина 0,25 м2 шт.360 Р
Рубероид1 рулон350 Р
Труба, длина 0,5 метра1 шт.150 Р
«Фейри»2 бутылки120 Р
Хомуты 4 шт.90 Р
Песок2 мешка по 40 кг88 Р
Уголки усиленные крепежные2 шт.70 Р
Кирпич
Количество
1400 шт.
Стоимость
11 620 Р
Доставка на самогрузе-пятитоннике
Количество
1 раз
Стоимость
3000 Р
Цемент
Количество
8 мешков по 50 кг
Стоимость
2360 Р
Каменная вата
Количество
2 упаковки
Стоимость
1500 Р
Шурупы различные
Количество
сотни
Стоимость
около 1500 Р
Трубы, длина 3 и 4 м
Количество
2 шт.
Стоимость
800 Р
Доска 4 × 20 см, длина 3 м
Количество
3 шт.
Стоимость
750 Р
Труба 110 мм, длина 1 м
Количество
2 шт.
Стоимость
700 Р
Битумная мастика, 13 л
Количество
1 шт.
Стоимость
650 Р
Пленка толщиной 150 микрон, 50 м
Количество
1 шт.
Стоимость
600 Р
Уголки 110 градусов
Количество
8 шт.
Стоимость
570 Р
Доска 5 × 15 см, длина 3 м
Количество
2 шт.
Стоимость
500 Р
Сварка
Количество
1 раз
Стоимость
500 Р
Пароизоляция, 35 м²
Количество
1 рулон
Стоимость
460 Р
Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм
Количество
2 шт.
Стоимость
430 Р
Труба 110 мм, длина 0,25 м
Количество
2 шт.
Стоимость
360 Р
Рубероид
Количество
1 рулон
Стоимость
350 Р
Труба, длина 0,5 метра
Количество
1 шт.
Стоимость
150 Р
«Фейри»
Количество
2 бутылки
Стоимость
120 Р
Хомуты
Количество
4 шт.
Стоимость
90 Р
Песок
Количество
2 мешка по 40 кг
Стоимость
88 Р
Уголки усиленные крепежные
Количество
2 шт.
Стоимость
70 Р

Мои выводы

Погреб готов. Прошлой зимой погода у нас доходила до −40 °C ночью, но продукты не замерзли, значит, я все сделал правильно.

Общие затраты на постройку — около 27 000 Р. Я не считал покупку необходимых инструментов, учитывал только материал, сварку и доставку. При этом какие-то вещи для стройки у меня уже были в наличии, например металлопрофиль.

От заливки фундамента до момента постройки сарайки прошло 2 месяца. Еще 2 недели я делал дверь, но тут много времени ушло на планирование работы. Первоначальную яму для погреба я копал все лето: неспешно по выходным.

Строить — тяжело, но интересно. Можно применить на практике все школьные знания, которые казались бесполезными. Ко всему прочему созидать — весьма приятно. Наемные рабочие могут сделать лучше и даже дешевле, но это не даст чувства внутреннего самоудовлетворения.

Если бы я начинал строить погреб снова, я бы отдал на аутсорс копку ямы и кладку кирпича. Копать — тяжело и скучно. На кладке кирпича я просто потерял много времени. Это был интересный опыт, но в дальнейшем развивать этот навык я не буду. Остальное я бы все равно делал сам.

Так погреб выглядит сейчас
Так погреб выглядит сейчас

Запомнить

  1. Погреб — сооружение простое. В нем легко может разобраться любой желающий сделать это человек с базовым школьным образованием. Даже если не будете строить сами, а наймете работников, не помешает понимать суть процесса, чтобы работники не смогли обмануть. Работники сейчас довольно ушлые, им обязательно нужен полный контроль.
  2. Качественная гидроизоляция и вентиляция — основа сухости погреба.
  3. Рекомендую строить только из красного обожженного кирпича. Он более устойчив, чем белый силикатный кирпич и шлакоблоки.
  4. Заказывая доставку материалов, позвоните на несколько номеров. Цены в этой сфере сильно варьируются. В «Леруа Мерлене» стоимость доставки непомерно завышена и немобильна. Ждать сутки в наше время — это нонсенс.
  5. Круглая дверь — это сложно. Для нее приходится делать чрезвычайно широкий проем. Моя дверь получилась очень тяжелой, можно было использовать более тонкие доски, но мне хотелось именно такой массивный вариант. Если вам это не кажется красивым, то вы сэкономите себе кучу времени и нервов.
  6. Советуйтесь с соседями. Учитывать их опыт — разумное решение.
  7. Используйте все, что у вас имеется в наличии. Я вырыл яму — вырытый песок, земля, глина пошли в дело. Так выглядит безотходное производство.