Обман туристов и запрет на фото: чем меня разочаровал Египет

Египет напоминает бесконечный музей на берегах Нила.

Здесь хорошо сохранились памятники эпохи фараонов, греческого и римского периода, а также средневековая арабская архитектура. Большую часть страны занимают пустыня и пляжи вдоль Средиземного и Красного морей. Мне особенно нравится побережье последнего из-за прозрачной воды. Кажется, что это фотограф отредактировал реальность, но нет: море действительно сказочно красивое.

Вдобавок в Египте дешево жить, туристическую визу оформляют прямо на границе и при необходимости без проблем продлевают на срок до полугода. По городам можно гулять ночью без опаски: за порядком следят бесчисленные полицейские. А пьяных нигде нет, потому что алкоголь, как принято в серьезных мусульманских странах, в Египте почти не продают.

Однако у Египта есть и весомые минусы. О них стоит узнать заранее, чтобы не испортить впечатление от поездки или релокации. За последние два года я прожил в африканском государстве семь месяцев — в Хургаде, Луксоре и Каире. За это время изучил и туристические районы, и типично арабские. Расскажу, с чем я до сих пор не смирился.

В Египте хорошие дороги, по ним приятно кататься в качестве пассажира. Осадки тут почти не выпадают, поэтому асфальт приличный, его не потревожили дожди и снег. Движение в Египте правостороннее, как в России. Трассы часто разделяют тротуаром, чтобы встречные потоки машин не смешивались. Скорость пытаются контролировать: например, в Хургаде я видел табло, где мерцало ограничение в 40 км/ч.

Проблема в том, что водители общественного транспорта и личных автомобилей часто лихачат. По статистике ВОЗ, на дорогах Египта ежегодно погибают 12 000 человек. Основная причина — грубые нарушения правил водителями.

Как-то в Гизе я ехал на маршрутке. Я сидел впереди и сбился со счета, сколько раз мы могли врезаться в машину или припарковаться прямо на пешеходе. Водитель рулил уверенно и расслабленно: он успевал говорить со мной, другими пассажирами и водителями маршруток, которые проносились мимо. Тормозил он, по ощущениям, всегда за секунду до аварии. К счастью, так ведут себя не все водители общественного транспорта и такси, попадаются и аккуратные, особенно в Хургаде.

Светофоров и пешеходных переходов мало. Доходит до смешного: в Каире одна из станций Go Bus отделена от стоянки с автобусами дорогой. Чтобы попасть на стоянку, пассажиры вынуждены пробиваться через оживленный трафик. Иностранцев иногда конвоируют полицейские и сотрудники Go Bus.

Недавно я ездил во дворец барона Эмпейна в Гелиополисе — районе Каира. После осмотра достопримечательности я хотел пройтись по соседним улицам с колониальными зданиями. Одна беда — дворец отделен от остальной части района дорогой Salah Salem с бешеным движением. В итоге я дождался местных жителей и прыгал между машинами вслед за ними.

В Египте есть подземные переходы, однако иностранцу сложно о них узнать: местные упорно используют самый очевидный путь — наперерез машинам. Указателей, которые отмечали бы подземные переходы, я не заметил.

В августе 2022 года власти страны объяснили, что можно и нельзя снимать путешественникам. Например, запрещено фотографировать граждан Египта, включая детей, без их письменного разрешения. Под запрет попали военные объекты, госучреждения, метро в Каире и то, что наносит ущерб имиджу страны, например свалки посреди улицы и бедные районы.

Я не нашел официальных постановлений о штрафах и санкциях, которые грозят туристу за нарушение этих предписаний. АТОР писал, что подобные правила действовали и раньше: полиция могла отобрать у путешественника телефон или камеру. Иногда местные избивают фотографов за попытку влезть в личную жизнь без разрешения: так произошло с блогером Арсением Котовым.

Фотографировать действительно запрещают. Например, в каирском метро полицейский вежливо попросил меня перестать снимать станцию. Удалять кадры он не требовал. То же самое произошло, когда я хотел сделать фото базилики Гелиополисской Богоматери. Полицейский перешел улицу только для того, чтобы сообщить мне о запрете съемки. В путеводителе «Египет по-настоящему» Антона Кротова и Андрея Сапунова упоминают, что в подобных ситуациях иногда просят удалить снимки, но не более.

И все же я не фотографировал военные посты и правительственные здания и с реальными проблемами не сталкивался. Вам тоже советую не рисковать. Еще не рекомендую доставать телефон в трущобах.

После России Египет показался запыленным и грязноватым. Жители страны почему-то считают нормальным швырять под ноги фантики, упаковки, пакеты. При этом недостатка в урнах я не замечал. Есть даже урны с раздельным сбором мусора: чиновники явно заботятся о чистоте улиц. Ситуация в туристических районах и на набережных несколько лучше, чем в арабских кварталах, — в том же Дахаре в Хургаде или в Исламском Каире.

Владельцы кафе в Египте любят белую ткань на креслах и диванчиках, но не умеют ее чистить. В итоге светлая мебель вскоре обрастает грязью, что бросается в глаза при ярком африканском солнце. За сохранностью меню тоже не следят: бывает, протягивают такой ужас, что страшно брать в руки.

Отдельный вопрос — чистота квартир. В комплексах апартаментов за ней вроде бы должны следить. На деле все ограничивается сменой белья и мытьем пола. За семь месяцев в Египте я снимал пять квартир на срок от 30 дней, и самостоятельно мыть жилье не пришлось только в одном случае.

Еще облик курортных городов, к примеру Хургады, портит куча недостроя. Он образовался тут из-за нескольких кризисов: инвесторы бросали гостиницы на полуслове. Теперь здания отпугивают туристов, как и закрытые и заброшенные отели.

Египтяне никуда не спешат. У них в ходу выражение «египетское время», которое означает, что задержка на 5—30 минут — это не опоздание.

Однажды в кафе в Гелиополисе я ждал кофе полчаса. Посетителей было немного, недостатка в официантах я не заметил. Через 20 минут после заказа я спросил, где же мой кофе, в ответ сотрудник пожал плечами. Прошло еще 10 минут, я покинул заведение. К моему удивлению, один из официантов спохватился, бросился вслед и стал уверять, что кофе почти готов. Я, конечно, не поверил и ушел.

В одних апартаментах, которые я снимал, требовалось заменить газовый баллон. Я спустился на ресепшен и сообщил сотруднику, что мне нужен новый. Он пообещал решить проблему сегодня же. Ничего не произошло. На следующий день ко мне в квартиру постучался другой сотрудник, чтобы забрать старый баллон. Новый он доставил еще через сутки.

Подобная нерасторопность и желание отложить решение проблемы имеют и положительную сторону. В том же комплексе апартаментов египтяне забыли отключить мне интернет, когда истек оплаченный период. Я не стал им об этом напоминать: подумал, пусть отдохнут после истории с баллоном. В итоге я неделю пользовался бесплатным интернетом, пока не съехал.

Неторопливость перекидывается на работников госучреждений, банков и прочих серьезных структур. Я обычно хожу в банк, чтобы забрать деньги, которые отправил сам себе через систему Contact. Это отечественный аналог компании «Вестерн-юнион», которая приостановила работу в России. Там я часто становлюсь свидетелем такой картины: сотрудник, который помогает мне оформить бумаги, отвлекается на разговоры с коллегами и новыми клиентами. Он искренне сочувствует чужим проблемам, вздыхает, улыбается шуткам и наконец волевым усилием решает мой вопрос.

Разумеется, не все египтяне несерьезно воспринимают свои обязанности и опаздывают на встречи. Некоторые сервисы работают как часы: например, автобусы Go Bus ездят строго по расписанию. Однако все это скорее исключения: жаркий климат не побуждает куда-то спешить.

Большую часть года в Египте стоит жара: температура доходит до +40…45 °C. 96% территории страны занимает пустыня, дожди здесь — чудо. Комфортная прохлада, сочетание стабильного ветра и температуры +18…30 °C держатся с октября-ноября по первую половину марта.

В остальное время в Египте тяжело даже на побережье и у Нила. В марте я арендовал жилье в Луксоре, и тогда температура могла подскочить до +44 °C. При такой жаре смартфон перегревается и отказывается делать фото.

Побережье Красного моря летом становится топкой. Пять минут в комнате без кондиционера — и футболка превращается в мокрую тряпку. А кондиционер я надолго включать не могу: дважды за лето простыл, когда сидел под ним по часу и больше.

Облегчение приносят сильные ветры, иногда они бушуют в Хургаде неделями. Тогда, несмотря на +40 °C на улице, в помещении терпимо. Что летом творится в Луксоре и Асуане — городах на Ниле, — боюсь представить. В Каире тоже не лучше. Я ездил туда на неделю в июле и постоянно покупал воду в кафе, у достопримечательностей и при перемещении между ними.

За последние два года я бывал на пляжах в грузинском Батуми, Свакопмунде в Намибии, Кейптауне и Дурбане в ЮАР. Везде они были бесплатными. В Египте я посещал пляжи в Хургаде, но проблемы, о которых я расскажу, есть и на других курортах.

В Хургаде побережье занято отелями, береговая линия закрыта забором. Вход на пляжи стоит 100⁠—⁠200 EGP⁣ (318⁠—⁠636 ₽). Туристам предоставляют лежак, зонтик, полотенце. Свою воду и еду проносить нельзя: их продают на территории, цены в два раза выше, чем в городе.

Что до диких пляжей в Хургаде, то о них лучше не думать: там мусор и каменистое дно. Я видел дикий пляж у комплекса апартаментов Al Dora, и беглого осмотра хватило, чтобы понять: купаться там не стоит. Мне не понравились камни и отсутствие песка на входе в море, а в воде плавали пакеты и фантики.

Неприятно, что египтяне таким образом зарабатывают на туристах. Красное море прекрасно, но я считаю, что вход должен стоить дешевле. Я потратил бы на пляж 150 ₽, но 500 ₽ или даже 300 ₽ по нынешнему курсу мне жалко.

Болезненная особенность популярных мест в Египте — обилие зазывал. Они вычисляют путешественников по отсутствию загара — и начинается: «Не нужны ли вам такси, карета, лодка, вертолет? Папирус, масло?» И так до бесконечности.

Некоторые из зазывал знают несколько слов на русском и употребляют их не к месту — например, «слушай сюда» и «братуха». Звучит отвратительно.

Сильнее всего меня раздражали зазывалы в Луксоре. Там стоит выйти на улицу — и вслед летят вопросы и крики. Зазывал не смущает, что я отказал одному. Через десять шагов стоит второй, и он как будто ничего не слышал. В радиусе ста метров — еще 15—20 человек. Каждый считает своим долгом перечислить то, что до него перебрали уже десятки и сотни раз. Грубо отказывать нельзя: они обидятся и примутся оскорблять. Я считаю Луксор самым хамским городом Египта.

Моя тактика против горланящих зазывал — без намека на улыбку говорить «шукран», что значит «спасибо» по-арабски. Когда они спрашивают, откуда я, в надежде завязать беседу, я отвечаю, что из Намибии. Зазывалы обычно не в курсе, что это за страна, поэтому теряются и желают хорошего дня. Тактика работает в Каире и Хургаде, но не в Луксоре.

Бакшиш — чаевые за мелкую услугу, обычно ненужную, потому что о ней никто не просил. Чаще всего его требует большая часть сотрудников туристических объектов, например в Луксоре, Гизе и других местах. Приведу примеры.

В Долине царей в Луксоре смотрители суетятся вокруг туристов во время посещения гробниц и показывают на иероглифы. Как правило, все они тянут пальчик к имени какого-нибудь фараона. Но ничего полезного смотрители не рассказывают, так как обычно не сильны в английском. Могут, например, назвать лишь имя царя. После этого они рассчитывают на бакшиш за «экскурсию».

Но обычно от такого навязчивого сервиса можно просто отвернуться, а на прямой вопрос об экскурсии ответить «не надо». В катакомбах серапеума, который находится в некрополе египетской деревни Саккара, я так и поступил. Смотритель подождал, пока я обойду серапеум, и у дверей заявил, что хочет бакшиш: мол, хоть экскурсию я и не провел, дай просто так.

Еще бакшиш требует персонал туалетов. Я столкнулся с этим в Каирской цитадели. Сотрудник бросился наперерез открывать кран — я его опередил. Потом он попытался полить мне руки мылом из бутылки — я их отдернул. Так я чудом избежал необходимости платить бакшиш. А вот моя подруга оказалась не такой расторопной: ей и кран открыли, и руки маслом облили. Бакшиш она не дала лишь потому, что не имела при себе бумажных денег: выскользнула из туалета и растворилась в толпе туристов.

Зато в Розовой пирамиде, в некрополе Дахшура, она не отвертелась от бакшиша. Когда подруга выбиралась из внутренних помещений пирамиды, смотритель перегородил выход и стал просить телефон с намерением сделать фото. Она согласилась, иначе пришлось бы неизвестно сколько ждать, пока смотритель уйдет. А он стал просить деньги за фотоуслуги. Пришлось дать ему 10 EGP⁣ (32 ₽).

Я придерживаюсь мнения, что давать бакшиш не стоит. Исключение — если дорогу перекрыл здоровенный мужчина и не выпускает. Или если у сотрудника совсем мизерная зарплата, ее вообще нет и он работает за бакшиш. Такую информацию можно узнать только от местных. Например, мой друг-египтянин рассказал, что грузчики на автобусных станциях не получают зарплату и рассчитывают только на чаевые.

В Египте хватает обмана, связанного со злым умыслом, спортивным интересом — спохватится приезжий или нет — и банальной невнимательностью. Вторая и третья причины, на мой взгляд, преобладают.

Много таких историй у меня связано с таксистами. Один водитель довез меня из центра Каира к пирамидам Дахшура за 184 EGP⁣ (580 ₽). За обратный путь, с примерно пятичасовым ожиданием и посещением пирамид в Саккаре, он потребовал 3000 EGP⁣ (9453 ₽). Реальная договорная стоимость аренды машины с водителем на день по этому маршруту в Каире — 500⁠—⁠700 EGP⁣ (1576⁠—⁠2206,4 ₽). Я вежливо отказался и позже проделал обратный путь на тук-туке, маршрутках и метро за 15 EGP⁣ (47 ₽).

Еще один таксист в Луксоре утверждал, что переправа через Нил закрыта. Мы поехали в другую сторону искать жилье для меня, глупенького туриста, который не знает, что паром в Луксоре, оказывается, не ходит. Пришлось на него накричать и пригрозить полицией. В итоге к причалу я пошел пешком, а с паромом все было в порядке. Подробно о своей поездке в Луксор я рассказывал в другой статье.

От подобных историй не спасают и сервисы такси, например «Убер». В Хургаде я направлялся к фруктовому рынку, однако таксист отвез меня к магазину своего брата. Я снова вынужден был идти пешком к точке назначения. За поездку, конечно, заплатил, но в приложении поставил водителю заслуженную тройку.

При аренде жилья постояльцев тоже часто обманывают. Как-то я снимал квартиру в комплексе апартаментов, где при заселении ничего не сказали об оплате воды. Электричество нужно было оплачивать карточкой, которую пополняют в любом магазине и вставляют в счетчик. Про воду — молчок.

При выезде мне заявили, что за два месяца я потратил воды на 800 EGP⁣ (2520 ₽). Это возмутительно, ведь она тут дешевая — что-то в районе 30⁠—⁠50 EGP⁣ (72⁠—⁠120 ₽) в месяц. Иногда такую мелочь даже не включают в контракт. На ресепшене с меня хотели 800 EGP⁣ (2520 ₽) и пихали в лицо какие-то бумажки на арабском. К счастью, тут появился мой друг-египтянин. Он попросил реальный счет за воду, сотрудники в ответ почесали голову и засмущались. Мы ничего не заплатили и ушли.

Для продления визы мне понадобился контракт на аренду жилья, заверенный в местной государственной нотариальной конторе. Владелец апартаментов сказал, что сделает такой документ. Он заверил его без моего присутствия и сообщил цену — 1050 EGP⁣ (3309 ₽). От друга-египтянина я знал, что заверение подобных контрактов на срок до полугода стоит не более 250 EGP⁣ (788 ₽). Владелец жилья сказал, что оговорился.

Вообще, если египтянам указать на ошибку, они не спорят. Например, в небольших магазинах, не супермаркетах, мне иногда дают сдачу на 10⁠—⁠50 EGP⁣ (32⁠—⁠160 ₽) меньше. Я пересчитываю деньги у кассы и говорю, что тут не вся сумма. Продавец без вопросов отдает остаток.

На автобусной станции в Каире я купил билеты себе и подруге за 500 EGP⁣ (1576 ₽), но дал 600 EGP⁣ (1891 ₽). Сдачи не последовало. Я осторожно осведомился, где же мои 100 EGP⁣ (315 ₽), сотрудница извинилась и достала купюру из кассы. На той же станции ко мне подскочил владелец кафе и предложил кофе. Я согласился, но услышал цену 50 EGP⁣ (158 ₽) и отказался. На автобусных станциях кофе не может стоить больше 20 EGP⁣ (48 ₽).

В список обмана и хитростей хочу поместить вводящие в заблуждение надписи. К примеру, вывеска Book Shop не означает книжный магазин — это обыкновенная сувенирная лавка с пирамидками и маслом. А гордое «Музей папируса» или «Галерея папируса» не сигнализируют, что перед вами достопримечательность. Это всего лишь магазин картинок на папирусе.

С зашкаливающим количеством случаев обмана я столкнулся у пирамид в Гизе. Там надо вести себя предельно осторожно. Мошенники начинают цепляться к туристам прямо у станции метро «Гиза». Меня подловил человек с ребенком и представился учителем из Александрии. Он помог отыскать автобус в нужную сторону, а после посадки принялся рассказывать, что проникнет на плато, где расположены пирамиды, через тайный вход бесплатно на верблюдах. Когда я отказался участвовать в плане, «учитель» моментально соскочил с автобуса и отправился искать другую жертву.

На самом плато каждый второй жулик требует показать ему билеты или дать телефон, чтобы сфотографировать путешественника. Ничего давать нельзя: вернут только за деньги.

Разумеется, обмануть хотят не все. Я нередко сталкивался с противоположным поведением. На входе в некрополь Саккары кассир случайно вписал мне в счет плату за парковку. Потом меня догнал другой сотрудник и вернул деньги.

Часто туристы воспринимают как обман некоторые местные особенности. Например, тарифы на мобильный интернет: люди жалуются, что трафик у египетских операторов очень быстро улетучивается.

На самом деле проблема в том, что операторы считают трафик не в привычных нам гигабайтах и мегабайтах, а, допустим, в мегаиксах, как у египетского оператора Etisalat. Такой мегаикс равен 0,5 мегабайта, то есть вы покупаете вдвое меньше трафика, чем думаете. И улетает он, соответственно, вдвое быстрее. Чтобы избежать таких недоразумений, при покупке пакета интернета советую внимательно читать описание тарифа.

В Египте есть СМИ на английском, однако в целом он слабо распространен. Родной язык для египтян — арабский. На английском немного говорят в туристических местах, крупных супермаркетах, на автобусных станциях, в салонах операторов мобильной связи и государственных учреждениях.

В Хургаде в магазинах дальше второй линии отелей говорят сплошь на арабском. В Каире таксисты не знают ни слова по-английски, продавцы с трудом вспоминают цифры и числа. Гиды владеют только зазубренной программой. Выход — общаться картинками. Например, так я добрался на тук-туке в сердце Города мусорщиков — показал водителю на смартфоне фото церкви, куда хотел попасть.

Важный момент: те, кто все-таки говорит по-английски, нередко знают лишь общие фразы. С ними нужно беседовать при помощи самых простых конструкций. Есть и те, кто прекрасно владеет английским и даже русским, однако это редкость.

1. В Египте необходимо соблюдать осторожность на тротуаре и при переходе дороги. Водители нередко грубо нарушают правила дорожного движения.
2. Будьте готовы к тому, что в Египте грязно: на столиках в кафе будет пыль, а на выключателях в квартире — пятна.
3. Не злитесь на египтян, если они не пришли в условленное время, забыли о вас как о клиенте, что-то пообещали и не сделали. Это Африка, здесь никто никуда не спешит.
4. Не расслабляйтесь, иначе вам забудут дать сдачу, выпишут билеты не на ту дату, возьмут тройную цену за услугу.
5. В Египте невероятно жарко летом. Лучше приехать сюда во второй половине осени, зимой или в начале весны.
6. Не фотографируйте местных жителей, полицию, военные и государственные объекты. Официально это запрещено.