Как организовать потрясающее путешествие по Мадагаскару

Мадагаскар — остров контрастов, который меня удивил.

Я очень люблю путешествовать. За спиной — 32 страны и 150 городов на четырех континентах. Я давно мечтала посетить Мадагаскар. Остров казался мне загадочным и почти недостижимым, но в марте 2023 года я наконец там побывала.

Я ездила по Мадагаскару на машине с местным водителем и подругой Элей. Считаю ее самым опытным и увлеченным путешественником среди друзей и знакомых. У нас уже были совместные поездки: мы побывали в Австралии и Патагонии  . Эля тоже мечтала посетить остров и в 2022 году получила там рабочий контракт на полгода. После этого стало понятно, что я тоже полечу на Мадагаскар.

До путешествия мое представление об острове было сформировано одноименным мультфильмом. За 17 дней мы посетили более десяти городов, шесть национальных парков, разные местные производства и другие достопримечательности. Мадагаскар показался мне отдельной вселенной и островом чудес — не в самом приятном смысле. Но в мультфильме есть и много правдоподобного в виде бескрайних зеленых лесов и очаровательных лемуров. Уверена, Мадагаскар не оставит равнодушным ни одного путешественника.

В статье расскажу, какой маршрут мы построили по острову, как наши планы нарушила плохая дорога, когда лучше наблюдать за хамелеонами и какие тараканы шипят, о чем поют в местных церквях, сколько лет баобабам и чем питаются представители народа микеа.

Мадагаскар — островное государство в Индийском океане, расположенное около восточного побережья Африки. Площадь Мадагаскара — 587 000 км², что превосходит Францию  — самую большую страну Европы. Мадагаскар — крупнейшее в мире государство, которое занимает только один остров.

По оценке статистического сервиса Worldometer, на Мадагаскаре проживает более 30 млн человек. За последние 20 лет численность населения выросла в два с половиной раза и продолжает увеличиваться.

Мадагаскар стал независимым только в 1960 году. До этого государство было французским протекторатом и колонией. Завоевать его пытались практически все, даже у Петра Первого был такой план.

Официальные языки Мадагаскара — малагасийский и французский. Английский на острове редкость, на нем почти не говорят, я слышала его только несколько раз.

Я удивилась, когда узнала, что Мадагаскар богат природными ресурсами. Это крупнейший в мире производитель ванили. Еще страна экспортирует кофе, моллюсков, сахар, хлопковые ткани, никель и кобальт.

Несмотря на богатство природных ресурсов, Мадагаскар — одна из беднейших стран мира. Более 77% городского населения живет в трущобах, а 43% людей не хватает еды  . Государство пережило военные перевороты и мятежи. В 2023 году страна занимала 132-е из 192 мест в рейтинге по ВВП.

Спустя несколько дней путешествия по Мадагаскару у меня уже случилась рефлексия по поводу увиденного. Я ехала и думала, насколько же различается жизнь у людей в разных уголках мира. Я и до этого наблюдала различия в условиях жизни даже в рамках одного континента или страны. Но от увиденного на Мадагаскаре повеяло какой-то бесконечной безнадегой.

Мне казалось, что на острове никому нет дела ни до людей, ни до природы. Но до ресурсов — есть. Ощущение, что охотники за ними не думают ни о чем, кроме ежеминутной наживы. Знаю, это очевидные вещи. Так происходит, происходило и будет происходить. И не только на Мадагаскаре. Но видеть это было грустно. О жителях хочется сказать переделанными строчками из песни «Остров невезения»: «Вроде не бездельники и могли бы жить, рабский образ жизни им бы отменить».

Мадагаскар не входит в топ стран с высоким уровнем преступности. Но опасности для туристов есть. Если планируете путешествие на остров, лучше знать о них, чтобы морально подготовиться.

Например, в первый же день я обратила внимание на битые стекла, выставленные по краю трехметрового забора вокруг здания. Эля объяснила, что это нормально для района, где снимают дома иностранцы. Так жилье защищают от воров.

В дальнейшем такую картину я часто наблюдала во многих отелях, где мы останавливались. К счастью, мы не сталкивались с попытками проникновения в наши дома.

Больше всего на острове меня шокировали дети. Когда мы первый раз заехали на заправку, машину тут же облепили пять-шесть местных ребят. Стоило открыть дверь — и они выстроились вокруг плотным кольцом и начали попрошайничать.

Я растерялась. Эля объяснила, что нужно идти по своим делам, не обращая на них внимания. Если давать детям даже мелочь на каждой остановке, уже на второй день можно остаться без обменянных вчера денег. Это выглядит жестоко, но дальнейшее путешествие показало, что это единственный способ не разориться. Раздать деньги всем встречающимся просто невозможно.

Еще мы постоянно сталкивались с колоссальным вниманием со стороны местных. Они смотрели на нас в любом городе и селе. Когда мы проезжали мимо, прохожие показывали пальцем. Я ощущала себя британской королевой. Реакция на светлый цвет кожи у всех была разная. Одни приветственно махали, другие зло смотрели, а третьи бежали что-то выпрашивать. Первые пару дней я места себе не находила от такого внимания, но вскоре привыкла.

Стоит знать и об особенностях местных дорог. Есть негласное правило: по темноте ездить нельзя. Читала в путеводителях, что это мера предосторожности от местных бандитов. Наш водитель подтвердил это, но уточнил, что все не так страшно. Нападения случаются, но распространены на юге страны, где местные живут совсем плохо. Туристы туда доезжают крайне редко.

Водители, которым предстоит ночной маршрут, как правило, собираются колоннами и едут друг за другом. Это касается и междугородних автобусов.

Такие автобусы похожи на привычные российские, но более потрепанные. Думаю, передвигаться на большие расстояния в них некомфортно. Путь займет несколько дней и ночей без удобств и остановок для отдыха. А из-за бандитов пассажиры рискуют не добраться до места назначения. Вот такая суровая действительность на Мадагаскаре.

На Мадагаскаре мало животных, которые считаются опасными для человека. Местные боятся встретить только фосс. Это крупнейшие хищники на острове. Они похожи на пум, но не такие большие: длина тела — до 80 см, такая же и у хвоста.

Фоссы встречаются только на Мадагаскаре. Они умеют мурлыкать и живут на деревьях. Малагасийцы  их боятся и убивают, так как приписывают фоссам несвойственную им свирепость. Для местных встреча с этими животными примерно то же самое, что для нас — с медведем, хотя фоссы более дружелюбны к людям.

Для посещения Мадагаскара россиянам нужна виза. Ее можно оформить онлайн. Виза на срок до 15 дней стоит 10 $⁣ (874 ₽), от 16 до 30 дней — 37 $⁣ (3235 ₽), от 31 до 60 дней — 45 $⁣ (3935 ₽). Для оплаты потребуется карта иностранного банка.

Визу получают и в аэропорту по прибытии. Это подтверждают путешественники на Форуме Винского. Цены такие же, как при оформлении на сайте. Тем, кто не планирует оставаться на Мадагаскаре более 14 дней, визу не вклеивают, а ставят штамп о пересечении границы. Визу оплачивают наличными или иностранной картой.

Кроме визы на паспортном контроле спрашивают обратный билет. Для въезда нужен загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев с момента выезда.

Туристический сезон в 2023 году стал для Мадагаскара первым после снятия всех коронавирусных ограничений в августе 2022. Мне не пришлось предъявлять справки, ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации.

Валюта Мадагаскара — малагасийский ариари, 1000 MGA⁣ (19 ₽). На острове почти везде пользуются наличными. Путешественники на Форуме Винского пишут, что можно платить в евро, но это невыгодно. Например, у одного туриста массаж в гостинице стоил 13 €⁣ (1234 ₽) или 50 000 MGA⁣ (974 ₽). А в обменнике путешественник за эти же ариари отдал 10,80 €⁣ (1025 ₽).

Оплату картой принимают только в крупных отелях и ресторанах в столице. Выпущенные в России «Виза» и «Мастеркард» не подойдут. В некоторых местах может пройти оплата картами UnionPay российских банков, которые не подпали под блокирующие санкции США, например «Газпромбанка». С этих же карт снимают деньги в банкоматах.

Туристы советуют менять наличные в обменниках на улицах. Там курс выгоднее, чем в банках. В столице — Антананариву — есть перекресток с обменниками. Лучше приходить туда без наличных, договариваться о курсе и приглашать людей на обмен в отель. Это безопасный и популярный способ, а также страховка от обмана.

Я решила поменять деньги в аэропорту, так как уже на следующий день начиналось путешествие по острову. За 1500 €⁣ (142 404 ₽) я получила 6 400 000 MGA⁣ (124 729 ₽). Процесс обмена был забавным. Нам пришлось долго простоять у кассы, чтобы пересчитать более 300 купюр, которые мне выдали. За нами уже успела собраться очередь из туристов с моего рейса. Я впервые в жизни держала в руках такие стопки банкнот. Они выглядели внушительно.

Путешествие по Мадагаскару длилось 17 дней. За это время мы проехали на машине около 3500 километров. Это больше, чем планировали.

Сначала мы составили круговой маршрут, чтобы посетить как можно больше всего возможного и невозможного. Поездка должна была начаться в Антананариву, в центре острова. Оттуда мы хотели добраться до города Ифати на юго-западе Мадагаскара, посетив по дороге все крупнейшие национальные парки, а после этого проехать по побережью вверх до заповедника «Киринди» и посмотреть там на знаменитую Аллею баобабов.

Но сезон дождей размыл дороги, и они еще не просохли. Из-за этого пришлось возвращаться из Ифати в центр и уже оттуда снова ехать к побережью. На карте видно, что круговой маршрут не закрылся в западной части острова. Проехать там было невозможно.

Из-за размытых дорог нам пришлось провести несколько дней просто в пути. Мы не заезжали ни в какие места, потому что уже посмотрели их, когда направлялись в ту сторону. Советую не планировать поездку на Мадагаскар сразу после сезона дождей, чтобы не менять маршрут, как пришлось сделать нам.

Еще мы заезжали к локальным достопримечательностям. Если планируете тоже туда добраться, дорогу подскажут местные или водитель. Информации в интернете об этих местах крайне мало. На Мадагаскаре даже у крупных нацпарков нет сайтов, о них можно узнать из отзывов других путешественников.

Из Москвы до Мадагаскара можно добраться с одной пересадкой в столице Эфиопии — Аддис-Абебе. Такие регулярные рейсы выполняют «Эфиопские авиалинии». Летом 2023 года билеты туда и обратно с багажом можно было купить за 95 000 ₽. В 2024 — дороже.

На Мадагаскар я летела из Москвы, у меня было четыре перелета с пересадками. Они обошлись в 62 337 ₽. Летела только с ручной кладью. Билеты покупала через «Авиасейлс» и Путешествия в Т-Банке. Еще 6315 ₽ доплатила за выбор мест на двух рейсах.

Я специально выбрала билеты с длинными пересадками, чтобы по пути на остров посетить еще Стамбул и Рим. В этих городах провела по одному дню. Из Москвы до Стамбула летела с «Азимутом», до Рима — с Pegasus.

Из Рима до Мадагаскара добиралась с «Эфиопскими авиалиниями» с короткой пересадкой в Аддис-Абебе. Перелет до столицы Эфиопии прошел комфортно. Я заранее купила место в ряду с посадкой по два человека. Мне повезло: ночной полет я провела в одиночестве на двух креслах.

Путь из Рима занял чуть больше семи часов, это дольше запланированного. Самолет час кружил над столицей Эфиопии. Я начала переживать, успею ли на пересадку. После приземления до отправления следующего самолета в Антананариву оставалось полчаса.

В аэропорту сотрудники «Эфиопских авиалиний» пытались подсказать транзитным пассажирам, куда идти, но из-за этого я заблудилась. Когда все же добралась до нужного гейта, обнаружила, что посадку еще даже не начали. На табло в аэропорту никакой информации о задержке вылета не было.

Еще полчаса я простояла в очереди на посадку. В это время наблюдала за поведением местных. Запомнились четыре колоритные африканские дамы. Они периодически подходили к незнакомым людям в очереди на посадку и с деловитым видом оттесняли их. Это повторилось несколько раз. Женщины были одеты скромно: бриджи, майки и розовые шлепки.

Мне показалось, что в аэропорту Аддис-Абебы не рады туристам. Например, я решила купить бутылку воды объемом пол-литра за 2 $⁣ (174 ₽). Во-первых, это в два раза дороже, чем в аэропорту Рима. Во-вторых, я расплачивалась евро, но никто из продавцов не подумал пересчитать стоимость: евро дороже доллара. За время прошлых путешествий я привыкла, что в любом аэропорту цены пересчитывают в нужной валюте.

Перелет до столицы Мадагаскара оказался не таким комфортным. Не покидало ощущение, что я пересела с международного рейса на внутренний. В самолете было тесно. Я заранее купила место у окна в первом ряду экономкласса. Это было удачным решением. Как оказалось, иностранцы сидели только на первых двух рядах экономкласса.

В аэропорту Антананариву меня встретила Эля, и мы сразу поехали в дом, где она жила. Его снимал ее работодатель. По дороге не было мест, которые бы меня поразили, хотя я активно все рассматривала.

Как сущие авантюристки, мы с Элей сначала хотели взять машину без водителя: уже делали так в других странах. Но быстро отказались от этой идеи, потому что таких предложений практически не было: аренда автомобиля с водителем дороже, это выгоднее местным, а еще мало кто хочет отдавать свою машину туристам из-за плохого качества дорог.

Движение на Мадагаскаре правостороннее, как и в России, но передвигаться сложнее. Некоторых маршрутов может просто не быть на карте. А те, что есть, в реальности могут уже не существовать. Уличного освещения почти нет, по дорогам ходят животные, а на обочинах сидят и даже лежат местные жители. Еще водитель должен уметь ездить по пескам и очень глубоким лужам. У нас с Элей таких навыков нет.

Мы арендовали машину уже после того, как я прилетела на Мадагаскар. Потратили половину дня на звонки и разговоры и забронировали автомобиль с водителем Мами. Ударение в имени приходится на первый слог.

За 16 дней мы заплатили 4 160 000 MGA⁣ (81 074 ₽). В марте 2023 года это было примерно 70 000 ₽. Договор мы не заключали, просто обсудили услуги устно. За топливо отдали 2 800 000 MGA⁣ (54 569 ₽). Литр бензина на Мадагаскаре в среднем стоит 5900 MGA⁣ (114 ₽).

За три месяца жизни на острове Эля успела обзавестись знакомыми, поэтому нам было проще найти машину. Еще на Мадагаскаре работают международные сервисы аренды, например Hertz. Мы встретили путешественника из Европы, который взял авто у них. Но этот вариант дороже, чем арендовать машину через знакомых.

Проживание и еду для Мами мы не оплачивали. На Мадагаскаре почти все гостиницы предоставляют водителям номер для ночевки. Он отличается от тех, что предлагают туристам. Например, водителя могут поселить в хостеле. Мами рассказывал, что чаще всего условия хорошие. По такой схеме работают и рестораны, куда путешественники заезжают на обед. Водителей там кормят бесплатно. Это очень удобно: туристам не нужно переживать за быт проводника.

Мами заехал за нами в восемь часов утра, и мы отправились в город Амбуситра. Он находится в 250 километрах от столицы на юг. Мы сразу же попали в двухчасовую пробку: дороги в Антананариву очень узкие, а порядка никакого, как и путей объезда.

За время в пробке мне удалось разглядеть столицу Мадагаскара. Это небольшой город, который местами напоминает поселок. Я заметила, что максимальная высота зданий — три или четыре этажа. Небоскребов нет.

На улицах было очень много людей, они шумели, постоянно что-то делали и не улыбались. На обочинах стояли лавки с разными товарами и едой. В основном продавали рис, смешанный с чем-то, либо что-то в кляре. Еда лежала горками на прилавках, ничем не накрытая.

Мне запомнилась женщина, которая продавала кофе. Она просто зачерпывала напиток кружкой из кастрюли и отдавала ее покупателю. После того как он выпивал кофе, отправляла кружку обратно в кастрюлю.

Тут же мне удалось насмотреться на мадагаскарские маршрутки. Это знакомые нам микроавтобусы, но входят в них через заднюю дверь. И чаще всего — прямо на ходу.

Через два часа мы выехали на трассу. Дорога оказалась приличной, машины ехали достаточно быстро. Пейзаж вокруг столицы меня не сильно впечатлил, мое внимание привлекли только рисовые поля.

В этот день мы остановились на заправке, где меня впервые окружили дети, о которых я рассказала выше.

По пути из Антананариву в Амбуситру мы заехали на локальное производство алюминия в Амбатулампи. Названия у фабрики нет, можно сориентироваться только по городу.

На фабрике полностью ручной труд. Я читала, что это чуть ли не единственное место на земле, где все еще практикуют столь первобытный способ производства. Посещение фабрики бесплатное, но мы оставили чаевые — 10 000 MGA⁣ (194 ₽).

На первом этапе производства в печи из кирпичей расплавляют весь привезенный мусор — от консервных банок до сломанных запчастей от транспорта. После этого в землю зарывают нужную форму, на нее встают три человека, а четвертый льет у их босых ног расплавленный алюминий. Минут через десять форму раскапывают и отдают на обточку.

Производство меня поразило — в основном колоссальным риском для здоровья работников. Выглядит как эффектное шоу для туристов, но это обычный трудовой день. Люди делают все ловко и быстро, хотя работают с высокими температурами.

Благодаря продуманному Элей плану прогулка по Амбуситре выпала на утро субботы. Именно в этот день в городе открывалась одна из главных достопримечательностей.

Рынок местных мастеров. Названия у него нет, рынок в городе один, дорогу могут подсказать местные. В нем несколько лавок, где продают товары, выполненные в техниках резьбы по дереву, плетения или инкрустации  . Абсолютно все работы — ручной труд. На рынке можно купить картины, шкатулки, статуэтки, сундуки, кухонную утварь и другие предметы.

Больше всего мне понравились декоративные инкрустированные деревом столики и такие же табуретки. Один из наборов с фотографии ниже стоил около 400 000 MGA⁣ (7795 ₽). После торга его можно было бы приобрести за 6000 ₽ или дешевле. Я считаю, что это настоящее произведение искусства. Но я не купила набор: это был только второй день путешествия, у меня было ограниченное количество наличных, а еще эту покупку сложно доставить в Россию.

Мы с Элей купили себе и в подарок друзьям шкатулки, картины и магниты. Еще я приобрела подставки под стаканы и столовые приборы, а также поднос с картой Мадагаскара.

На рынке нас поджидал приятный сюрприз. Бродя по одному из магазинов, который состоял из нескольких комнат, мы выглянули во двор. Это заметил местный мастер и пригласил нас посмотреть на процесс создания предметов искусства.

Он подробно рассказал про каждый этап инкрустации картины. Его рабочий станок был сделан из подручных средств, а пилочкой служил металлический прутик из автомобильной покрышки. После производства алюминия я уже не удивилась, что здесь тоже нет никакой автоматизации процесса. Несмотря на такой тяжелый труд, на прилавке средняя цена картин размером примерно 30 × 40 см не превышала 25 000 MGA⁣ (478 ₽).

На таких станках десятки — а может, и сотни — людей кропотливо создавали свои шедевры. Мы с подругой вызвались попробовать что-то сделать сами, но наши деревяшки пошли вкривь и вкось.

Мы поблагодарили мастера за радушный прием и оставили ему 20 000 MGA⁣ (389 ₽) чаевых. Рынок меня приятно удивил. Я видела много сувенирных лавок в разных уголках мира, но это место действительно впечатлило.

Семейный подряд по дистилляции масел и экстрактов. По дороге к национальному парку «Раномафана» мы остановились у еще одного производства. Названия у него тоже нет, место находится в провинции Фианаранцуа.

Я мало знакома с производством масел. Эля мне объяснила, что у чистых масел герани и лемонграсса много полезных свойств. В России такие экстракты продают за несколько тысяч рублей. Эля купила пару флакончиков по 20 000 MGA⁣ (389 ₽).

Парк находится в 135 километрах от Амбуситры, это примерно четыре часа езды с учетом специфики дорог. Местность, в которой он расположен, еще на подъезде удивила меня сменой климата. В какой-то момент мы резко въехали в субтропики — растительность стала более обильной и насыщенно-зеленой, в воздухе зависла духота.

Эля нашла гида, который согласился сопровождать нас на вечерней экскурсии по окрестностям и утром в сам национальный парк.

Ночная экскурсия рядом с парком. Я впервые пошла на такую экскурсию, до этого только слышала о них. На самом деле она проходила в темное время суток, не совсем ночью. Такие экскурсии популярны из-за того, что разные животные активны в разное время суток. Например, за некоторыми видами лемуров и хамелеонов лучше наблюдать в темноте.

Гид встретил нас после ужина, и Мами отвез нас к парку. Мы ходили вдоль обочины под дождем и с помощью фонарика пытались кого-нибудь найти в кустах. Это было увлекательное мероприятие, но, к сожалению, лемуров мы так и не отыскали, зато увидели пять или шесть разных хамелеонов. Я их встретила впервые в жизни.

Утренняя экскурсия по парку. В Раномафану приезжают, чтобы посмотреть на уникальных животных и растения. Еще это дом лемуров. На сайте офиса туризма Мадагаскара сообщают, что на территории парка зарегистрировали 26 видов лемуров. Еще он известен необычной природой. В парке есть зона дождевых лесов — места с обильной растительностью, где выпадает огромное количество осадков.

Мы поехали в Раномафану, как только выселились из отеля. Без гида на Мадагаскаре нельзя попасть ни в один нацпарк, поэтому мы всегда оплачивали их услуги. Сопровождение на двух экскурсиях, вход в парк и чаевые гиду обошлись в 235 000 MGA⁣ (4579 ₽). Прогулка по Раномафане заняла около трех часов.

Нам посчастливилось близко разглядеть жука долгоносика-жирафа, который обитает только в этом парке. Они известны длинными шеями, причем у самцов она в два-три раза больше, чем у самок. Еще в парке я впервые увидела палочника. Если бы гид не указал на него, я бы не отличила насекомое от ветки.

Нашей главной целью прогулки по парку была встреча с лемурами. К каждой группе путешественников приставляли специально обученного искателя. Его задача заключалась в том, чтобы пробежать впереди туристов и проверить основные места сбора лемуров. По звукам и другим признакам человек разыскивал приматов и приводил к ним группу посетителей.

Нам повезло: мы встретили лемуров сразу трех видов. В их числе были сифаки — один из крупнейших видов. Он распространен только на Мадагаскаре.

Некоторых лемуров мы видели на расстоянии вытянутой руки. Это умиляло и очаровывало: пушистые экзотические животные ходили рядом с нами, жили своей обычной жизнью и спокойно позволяли за ними наблюдать.

Около одной точки с семейством лемуров можно простоять очень долго. Во многом именно за этим и едут на Мадагаскар — прикоснуться к уникальной природе с огромным количеством эндемиков  .

За все время путешествия Фианаранцуа стал единственным городом, который меня очаровал, и он заметно отличался от других поселений острова. Исходя из того, что я привыкла вкладывать в понятие города, только Фианаранцуа я бы присвоила этот статус.

Мне показалось, что жизнь там течет значительно спокойнее и размереннее, чем в любом другом месте на острове. Еще в Фианаранцуа чувствуется дух колониализма. Заметнее всего это отражается в архитектуре.

Город с момента основания в 1830 году стал центром распространения католичества в регионе. Из-за этого в Фианаранцуа много церквей, которые сосредоточились в центре. Они поразили меня красотой и изяществом. Больше всего мне понравился собор Cattedrale Di Ambozontany. Еще сильнее меня удивили люди в церквях.

Мы приехали в город в нужный день — в воскресенье. В каждой церкви была какая-либо активность. В одной собрались подростки на мероприятие, напоминающее учебу. В другой очаровательные девушки в белых платьях слушали чью-то проповедь. Она больше напоминала монолог, иногда перерастала в диалог. В каких-то церквях радостно пели. Именно жизнерадостность песен меня удивила, хотя я не поняла ни слова.

На подходе к одной из церквей наше внимание привлекли девушки, одетые в шикарные по местным меркам наряды. На их ногах были туфли с маленькими каблуками, пусть и со стертыми набойками. Мы попросили разрешения их сфотографировать. Девушки, стесняясь, но сияя широкими улыбками, согласились. Они рассказали, что в ближайшей церкви проходит концерт, в котором они задействованы. Мы решили туда зайти.

В церкви мы увидели вместительный зал с трибунами и сценой. Свободных мест почти не было, мы смогли сесть рядом со сценой. В это время уже заканчивал выступать один из вокальных коллективов и готовился следующий. На сцену организованно вышли около 25 вокалистов. Это были девушки и юноши, одетые в очаровательные бело-синие платья и белые рубашки. Учитывая, к какому виду местных я уже привыкла, такая одежда поразила нарядностью и опрятностью. Было заметно, насколько это важное, ответственное и волнительное мероприятие для ребят. Эта искренность выглядела трогательно.

Потом дети запели. Мами рассказал, что они пели о радости, свете, о добром и хорошем. Обо всем, чему учит церковь. Мне это было понятно и без перевода.

В зале царила удивительная атмосфера светлой радости. Она исходила от исполнителей, передавалась в зал и отражалась на лицах зрителей. Все это происходило в здании с дырками в потолке. Такую радость излучали люди, большинство из которых после концерта отправились в прямом смысле дальше выживать. Эта церковь стала одним из запавших в душу впечатлений от поездки.

После церкви мы прошлись по местным улочкам. Ко мне подошел мальчик и нерешительно протянул цветочек. Это было мило, особенно на фоне эмоций после церковных песнопений. Я понимала, что цветок мне принесли не просто так, хотя малыш отдал его и стоял в стороне, наблюдая за нами с Элей. В ответ я протянула ему какую-то мелочь, чему он был очень рад.

Через минуту к нам прибежали еще трое таких же мальчишек. Мы с подругой обзавелись еще несколькими цветочками и раздали ребятне мелочь.

Дети в Фианаранцуа поразили меня тем, что, в отличие от других, они сначала что-то предлагали, а не подбегали с протянутой рукой и требованием что-то им дать. По дороге до этого нам встречались дети и взрослые, которые после отказа могли вслед машине и камень бросить.

На фабрике в Амбалавао делают бумагу антеморо с вкраплениями цветов. Это известное место, направление могут подсказать в отеле.

На фабрике нас встретила ее основательница и хозяйка. Она провела нас по территории и рассказала о каждом процессе. Как и на всем острове, здесь тоже было полностью ручное производство.

Для создания пергамента используют кору дерева авоха. Ее замачивают, кипятят, а получившиеся клубки разбивают на тонкие слои. Их на специальных рамках помещают в воду, а после ее сливают. На фабрике изготавливают разные изделия из пергамента: открытки, фоторамки и конверты. Самый интересный этап производства — украшение пергамента цветами. После готовые изделия сушат на солнце, вырезают из них нужную форму и продают в лавке.

Нас пригласили поучаствовать в декорировании изделия. Сначала хозяйка фабрики дала нам инструкции, а затем мы с Элей изготовили по собственной открытке. Мы шутили, что их выбросят после нашего ухода. Но вдруг они все же дойдут до покупателя.

За экскурсию по фабрике мы заплатили 15 000 MGA⁣ (292 ₽). Еще купили в лавке небольшие сувениры, их стоимость я не помню.

Долина Тсарануру — это горный массив в сухом тропическом климате. И, на мой взгляд, одно из самых красивых мест на Мадагаскаре.

Сначала мы ехали от Амбалавао по хорошей трассе, но после съезда с шоссе она сменилась разбитой дорогой, по которой сложно передвигаться даже на крупных внедорожниках. Мы ехали больше часа. Мне показалось, что расстояние было меньше 30 километров. Но дорога очень красивая: виднелись горы, вокруг было много зелени.

Долина Тсарануру — одно из самых известных мест на Мадагаскаре. Сюда приезжают в том числе для пеших прогулок, скалолазания и парапланеризма.

Вход в парк и услуги гида стоили 90 000 MGA⁣ (1754 ₽). Знакомство с Тсарануру мы начали с восхождения на гору Хамелеон, ее высота — примерно 1400 метров. Это популярный маршрут. Наш отель располагался ближе к крутой части горы, поэтому по ней мы и пошли.

Под солнцем восходить на вершину было трудно, а наш гид постоянно рвался вперед, не понимая, почему мы еле идем. Восхождение заняло примерно два с половиной часа, прошло весело и доставило удовольствие. Физически было тяжело, но мы всю дорогу шутили, смеялись над собой и восхищались фантастическими видами.

Как только мы добрались до вершины и сделали пару шагов по самой высокой точке, начался небольшой дождь. Мокрые гладкие камни на обрывистой скале чувства безопасности не вызывали, поэтому мы начали спускаться, но уже другим маршрутом — по более пологой части горы. Несмотря на дождик, это была приятная прогулка.

Спускались мы около двух часов. За это время дождь то пропадал, то возвращался. Мы болтали, любовались природой, ели гуаву прямо с веток, а гид рассказывал нам легенды о горах. Проводник повеселил нас тем, что боялся замерзнуть и промокнуть, хотя на улице было +30 °C и шел небольшой дождь. На что мы ему сказали традиционное: «Не бойся, не сахарный — не растаешь». Не уверена, что он понял шутку.

Конец маршрута пролегал по лесу, где мы встретили кошачьих лемуров. Именно таким приматом был король Джулиан в мультике «Мадагаскар». Они забавные, прыгали по веткам над нашими головами.

Промокшие, в измазанных грязью кроссовках, но довольные, мы дошли до парковки, где нас уже ждал Мами.

Исало знаменит разнообразным ландшафтом.

Дорога к парку предстояла неблизкая. День не был примечательным с туристической точки зрения, но мне он запомнился: я умудрилась отравиться. Скорее всего, причиной стал ананас и метод его обработки. Мне повезло, что инцидент выпал на день без активных планов.

Спустя пять часов пути мы доехали до отеля у нацпарка и поселились там на два дня.

Пеший маршрут по нацпарку. Мы были в части парка со скалистой местностью. Горы здесь невысокие, но протянулись на тысячи гектаров.

Как обычно, по парку нас сопровождал гид. Его услуги и посещение Исало стоили 250 000 MGA⁣ (4872 ₽). Мы несколько часов гуляли по горному массиву, встречая на пути прекрасную местную флору и фауну.

Исало запомнился мне огромными просторами: куда ни взглянешь — конца и края не видно.

У «окна» Исало мы решили встретить закат. На самом деле это просто дыра в камнях, которая знаменита тем, что через нее смотрят на заходящее солнце. Но место и правда красивое. Мне понравилось наблюдать за завораживающей сменой красок на закате над бескрайними африканскими просторами.

По дороге до побережья, буквально сразу после окончания парка Исало, мы проехали еще одно уникальное для Мадагаскара место.

Деревня Илакака известна добычей сапфиров. При въезде я заметила много людей азиатской внешности и более дорогие автомобили. Это бросалось в глаза после других деревень Мадагаскара.

Драгоценными камнями торговали прямо на дороге, цену мы не спрашивали. Но это неликвидный товар, который не приняли в местных лавках. Сами лавки стояли совсем рядом, они ограждены металлическими прутьями. У них были только маленькие окна, в которых мелькали люди.

Процесс добычи сапфиров напомнил мне классическую картинку времен золотой лихорадки: много людей стояли в реке и промывали песок. Это была добыча остатков, мелких образований. Мне бы хотелось попробовать себя в роли добытчика, но, очевидно, никто с таким желанием меня там не ждал.

Полноценные шахты по добыче сапфиров тоже находятся в этом районе, но экскурсии туда не водят.

По пути к океану мы заехали в еще один национальный парк. Его посещение с гидом обошлось в 170 000 MGA⁣ (3313 ₽).

В отличие от остальных нацпарков, это место не такое популярное, но мне понравилось. Я чувствовала себя там как в диковинном лесу, на прогулку по которому меня позвал знакомый.

В парке мы снова наблюдали за хамелеонами. Меня удивило их разнообразие. Мы видели и особей меньше 10 см, и гигантов под 80 см. Радовало, что все животные были рядом, не боялись нас и жили свою жизнь. Еще мы наблюдали за лемурами.

В этом парке мы впервые увидели баобабы — величественные, красивые, стройные деревья. Они великолепны. У них гигантский ровный ствол без веток и пышная крона.

По мере движения на запад мы перемещались в регион засушливого климата. Домики стали заметно проще: если раньше они в основном были из глины, то сейчас начали встречаться постройки из растительных стройматериалов.

Около пяти часов вечера мы добрались до курортного города Ифати в провинции Тулеар и заселились в отель на самом пляже.

Провинция Ифати — одно из самых популярных туристических мест на острове. Сюда любят приезжать европейцы, особенно старшего поколения. При отелях есть все для пляжного отдыха. Здесь можно плавать, но мы гуляли по пляжу на закате и рано утром и купающихся не встречали.

Снорклинг. Мы позавтракали и собрались на снорклинг в Мозамбикском проливе Индийского океана. Выходили на традиционной малагасийской лодке — везо. У нее интересная конструкция с бревном по одному из бортов. Это не развлечение для туристов, а обычный вид транспорта для местных. На этой чудесной лодочке команда из трех человек доставила нас с Элей до рифа, расположенного минутах в двадцати от берега.

До этого момента у меня был небольшой опыт изучения морского мира, а погружение на Мадагаскаре стало самым захватывающим. Я видела много ярких, пестрых рыб, красивые кораллы и разные растения. Была в полном восторге.

Снорклинг продолжался 40 минут. Прогулка на везо обошлась нам в 110 000 MGA⁣ (2143 ₽).

Частный парк «Рениала» знаменит в том числе уникальной природной экосистемой, которая встречается только в юго-восточной части Мадагаскара, — колючим лесом. Там более 2 тысяч видов растений. Экскурсия стоила 90 000 MGA⁣ (1754 ₽). Мы провели на ней около полутора часов, было очень жарко.

На прогулке с гидом мы увидели много баобабов интересных форм, шипящего таракана, лучистую черепаху и хамелеона. Еще помощник гида принес ежа, который прятался в стволе тростника. После гиды между собой обсудили, что палку с ежиком нужно отнести как можно дальше в парк, а то местные найдут его и съедят.

Часть маршрута до следующего отеля — Mikea Lodge — проходила вдоль пляжей с лазурной водой.

По пути нам в основном встречались рыбацкие поселения. Домики в них совсем простые, построенные из сухих палок кустарника. В эти места регулярно ходит транспорт, оставляя какие-то минимально необходимые грузы. Он же перевозит людей. Машины напомнили мне Камазы, но их производитель — «Рено».

По дороге мы несколько раз застряли в песках, но все же добрались до отеля. Мы приехали в это место за возможностью познакомиться с народом микеа. Это потомки людей, которые в 1800-е годы ушли в леса, спасаясь от очередного военного конфликта и завоевателей острова. Сейчас они живут ровно так же, как их предки — охотники-собиратели. Это то, о чем мы читали в учебниках истории.

О том, что у нас есть шанс познакомиться с народом микеа, Эле рассказал гид из Ифати. Он дал советы, как все организовать. В отеле мы встретились с мистером Дуду. Он был связующим звеном между нами и микеа.

Мистер Дуду рассказал, что знаком с племенем и периодически помогает им продуктами. Он уточнил, что перед сезоном засухи люди могли уйти вглубь лесов, и не знал, насколько высок шанс с ними встретиться. Мы договорились, что утром мистер Дуду поищет племя и вернется к нам с результатами.

Этот день навсегда останется в памяти как один из самых удивительных и невероятных в моей жизни. Расскажи мне кто-нибудь раньше, что такой будет, я бы не поверила.

Мы рано встали, чтобы успеть посмотреть чудесный рассвет, пошли на завтрак и стали ждать мистера Дуду. Около восьми утра он вернулся и сообщил, что мы можем выдвигаться в экспедицию к представителю племени микеа. Мы были в восторге.

Вместе с мистером Дуду мы минут сорок шли по лесу из колючих кустарников и сухих лиственных растений. Добрались до баобабов, стали ими любоваться и фотографироваться. Неожиданно рядом с нами появился невысокий мускулистый человек в набедренной повязке. Мистер Дуду поприветствовал его, перекинулся парой фраз и объяснил, что новый друг приглашает нас к себе в жилище. Это был представитель народа микеа.

Мы прошли пять минут и остановились под деревьями, рядом с тлеющим костерком. Это и было жилище семьи нашего нового друга. После он начал рассказывать о себе. Для меня история была в двойном переводе. Мистер Дуду общался с мужчиной на малагасийском, после переводил все на французский, а Эля — на русский.

Мужчина рассказал, что в раннем возрасте потерял обоих родителей, а братьев и сестер у него не было. Микеа традиционно живут небольшими семьями. Наш знакомый не мог пойти к бабушке или дедушке: он не знал, живы ли они. Поэтому он стал скитаться по лесу и наткнулся на семью, которая его приняла и обучила традиционной для его народа жизни.

Например, обычно утром вся семья уходит на поиск пропитания. В основном это коренья, ягоды, листья, мед, изредка — мелкие животные вроде мышей и прочих грызунов. Так делают семьи собирателей. Еще есть охотники, земледельцы и животноводы.

У семей микеа нет домов в привычном нам понимании. Для них это место вокруг очага, без навеса и какой-либо домашней утвари.

Наш знакомый рассказал, как создал свою семью. Однажды он, как обычно, искал еду — и встретил девушку. Они решили, что уже достаточно взрослые, чтобы создать собственную семью, после чего начали скитаться по лесу вдвоем. Сколько им было лет, неизвестно: народ микеа не считает года. У них уже двое детей. Рано утром они с мамой ушли на поиск еды, а глава семьи остался ждать нас.

У микеа нет традиций и даже обряда бракосочетания: двое людей просто договариваются быть вместе. При рождении ребенка пуповину перерезают ракушкой и прижигают пеплом. Все имущество семьи — это набедренные повязки и мешочек, в котором хранятся две палочки для розжига костра и табак.

Микеа поклоняются духам предков. Для этого строго по направлению на восток они разводят костер и всыпают в него табак. Так живые общаются с душами мертвых. Наш новый друг продемонстрировал это. Процесс разведения костра путем трения палочки о палочку покорил меня. Передо мною будто оживали картинки из учебника истории.

В гостях у представителя микеа мы провели около часа. Сначала было видно, что он напряжен и с недоверием относится к нам, но позже расслабился и стал более развернуто отвечать на вопросы, иногда даже немного улыбался.

Я спросила, что он думает о привычной нам жизни большинства людей. Мужчина ответил, что поднимался на высокую гору и видел деревню, смотрел, как люди там живут. Но он понимает, что это не для него. Единственно возможный путь для его семьи — тот, по которому они сейчас следуют. Среди главных опасностей он назвал фосс.

В конце беседы мы выразили друг другу уважение и благодарность. Даже спустя несколько месяцев после встречи, когда я пишу эту статью, не верю, что это произошло на самом деле. Мне до сих пор сложно уместить в голове факт, что где-то живут люди, которые носят набедренные повязки и занимаются собирательством. И живут буквально в паре километров от дорог, где ездят туристы из стран, о существовании которых микеа ничего не знают.

Почти все время нашего общения я просидела с открытым ртом, периодически напоминая себе его прикрыть. Меня не покидало ощущение, что все это шутка и из кустов сейчас выбегут со словами «стоп, снято», тем более что наша встреча проходила 1 апреля. Но все было по-настоящему. Этот уникальный опыт я буду хранить в своей памяти всю жизнь.

Мы договорились, что в благодарность за гостеприимство принесем новому другу еды. Он проводил нас почти до дороги, остановился в 50 метрах от нее и сказал, что будет ждать у кустов. Мы добрались до отеля, взяли там сухофрукты и орехи и попросили Мами отвезти нас обратно: идти уже не было сил. Мы снова встретились с представителем микеа и отдали ему гостинцы. Мами тоже пошел с нами. Он сказал, что раньше не видел этот народ. Говорят, далеко не все малагасийцы верят, что микеа действительно существуют.

За встречу мы заплатили мистеру Дуду 320 000 MGA⁣ (6236 ₽). Это была самая дорогая, но самая бесценная из всех наших экскурсий на острове.

Из Ифати нам предстояла долгая дорога обратно в сторону столицы: 600 километров, это около 13 часов без учета остановок. Так как ездить по темноте нежелательно, нужно было успеть добраться до следующей точки к семи вечера. Она находилась в окрестностях полюбившегося нам ранее города Фианаранцуа.

Мы выехали в пять утра. Проезжая город Тулеар через час, когда еще даже не полностью рассвело, я удивилась, что на улице уже было активное движение. Люди расставляли товар на полках магазинов, спешили по делам. Еще я заметила много рикш. Мадагаскар — одна из немногих стран, где все еще практикуют такой способ передвижения. В отличие от Индии, здесь повозку тянут на своих плечах, а не едут на велосипеде. Местные называют их пус-пус. Услуга стоит копейки и широко распространена по всему острову.

Переезд был действительно долгим. Мы устали и мало спали. В дороге питались печеньками: старались не рисковать и не есть в придорожных кафе. К отелю рядом с чайными плантациями доехали уже в темноте.

Чайная плантация в Сахамбави — одно из немногих производственных предприятий в стране. Его построили англичане в 1970-х. Все оборудование осталось с тех самых пор. Основной объем товара, около 80%, экспортируют. Оставшихся 20% хватает, чтобы покрыть потребности внутри страны.

Дорога от отеля к чайной фабрике пролегала через деревню. Очень быстро после начала пути за нами образовался хвостик из пяти-шести ребятишек. На этот раз они подошли к нам из-за любопытства. Они рассказали, что у них каникулы и им просто скучно.

На фабрике нас встретил гид и проводил на плантацию. Там он кратко рассказал об особенностях выращивания и сбора чая. Дальше экскурсия проходила по производству. Весь процесс состоит из пяти основных этапов. После сбора чайного листа и сортировки сырье проходит стадии завяливания, скручивания, ферментации, сушки и финальной сортировки.

Наша экскурсия пришлась на понедельник, в этот день у завода была техническая остановка. Поэтому мы увидели только сортировку и упаковку. Мне было интересно пройтись по фабрике, послушать о процессе производства чая и посмотреть на финальный этап его обработки. Удивило, как простая по конструкции машина сортировала листья по размеру в пять разных пакетов.

После экскурсии нам устроили дегустацию. Чай был действительно вкусный, что меня искренне удивило. И подача была изящной: напиток налили в чашки из тонкого английского фарфора. Экскурсия по заводу обошлась в 14 000 MGA⁣ (272 ₽). Еще мы купили чай домой и на подарки. Не помню, сколько это стоило.

После мы пошли самостоятельно гулять по плантациям, которые занимают около 500 гектаров. Прогулка получилась красивой: зеленые чайные кусты простирались в бесконечную даль.

Мы были в предвкушении увидеть одну из главных достопримечательностей Мадагаскара — баобабы. Еще в предыдущий день на подъезде к городу наше внимание захватывали эти величественные деревья.

Аллея баобабов — уникальное место на земле. Это дорога, вдоль которой стоят 25 деревьев. Вокруг виднеются еще примерно столько же. Высота деревьев — около 30 метров. Длина самой аллеи — 200 метров. Мы прошлись по ней несколько раз.

По поводу возраста баобабов мнения расходятся. У деревьев нет традиционных колец, поэтому возраст определяют методом радиоуглеродного анализа. Стоящие на аллее баобабы, по самым скромным оценкам, не моложе 2500 лет.

Казалось бы, что такого — просто деревья по две стороны от дороги. Но выглядели они очень красиво и величественно. Сложно объяснить, почему эти гиганты вызвали у меня восторг. Как подумаю, сколько эти деревья застали исторических событий, так дух захватывает.

В одном из путеводителей я читала, что раньше на этой территории располагались густые тропические леса и баобабы не возвышались над кустарниками, а гармонично вписывались в пейзаж. Но по мере роста населения леса расчищали под сельскохозяйственные цели. Сейчас вокруг аллеи — рисовые поля. Баобабы же сохранили из-за полезных свойств.

Эти деревья — памятники природы, они находятся под охраной с 2015 года. Я очень надеюсь, что аллее ничего не угрожает, но совершенно не уверена в безопасности многих из тех парков, что мы посетили ранее. Гиды рассказывали, что даже в заповедниках леса регулярно вырубают. Рейнджеры пытаются охранять территории, но часто встает вопрос о безопасности самих защитников. Местные вырубают заповедные леса по простой причине — борьба за выживание. С 1950 по 2000 год было уничтожено 50% лесов Мадагаскара. И процесс не останавливается, а только набирает обороты.

Абсолютно счастливые, мы поехали дальше в поисках влюбленных баобабов. Это отдельно стоящая пара деревьев, стволы которых сплелись друг с другом. Конечно, есть легенда, что это воплощение двоих влюбленных, живших тысячелетия назад, которым так и не суждено было быть вместе при жизни. Это действительно милое зрелище.

На следующий день мы вернулись на Аллею баобабов при закатном солнце. На этот раз там собралось немало туристов, все ловили солнечные лучи. Это было удивительное по красоте зрелище.

Меня порадовала группа немолодых французских путешественников. Организаторы тура накрыли им прекрасный стол с угощениями, вином и коктейлями. И все это — с видом на закат над Аллеей баобабов. Вот это я понимаю: умеют люди красиво жить.

Нам хотелось продлить очаровательные мгновения, но солнце быстро исчезло, и мы поехали в Мурундаву.

После посещения Аллеи баобабов наш путь лежал в местность Киринди. Часть маршрута мы практически плыли по лужам, а не ехали. У нас были сомнения, сможем ли мы пробраться к следующему отелю, так как не все дороги успели просохнуть. Но мы доехали, восхищаясь мастерством и бесстрашием Мами. Дорога оказалась для нас настоящим аттракционом.

По пути мы видели общественный транспорт — грузовики Рено и тук-туки  . Иногда пассажиры выходили и преодолевали лужи пешком.

Ночная экскурсия по парку была назначена на вечер. До него от отеля мы ехали примерно 15 минут. Этот парк находится в тропическом климате и служит домом для животных и растений, характерных для этого региона Мадагаскара. Для посещения доступен только частный природный заповедник. Я читала, что парк курирует швейцарская организация по сохранению животных.

На входе в парк нас встретил гид. Он посоветовал хорошенько пропитаться репеллентами и повел нас на экскурсию. Нам повезло: буквально сразу у входа мы встретили мышиного лемура. Это тот самый очаровашка Морт из «Мадагаскара». Малыш прятался в дупле. Кажется, он собирался на поиск пропитания, когда мы его обнаружили.

Лемур был крошечный, при этом у него были огромные глаза и чудесный пушистый хвост. Обычно, чтобы разглядеть животное, гид светит на него фонариком, пока туристы не налюбуются. Я не уверена, что ночным зверям приятно такое обращение. Мы какое-то время поумилялись и оставили животное в покое.

После нам удалось заметить лемуров еще трех видов, они не обращали на нас внимания. Побродив по парку несколько часов, мы вернулись на парковку и отправились в отель. Этот парк был последней надеждой увидеть фосс, но они нам так и не встретились. Мами совершенно не разделял нашей опечаленности по этому поводу.

На дневную экскурсию по Киринди мы отправились после завтрака. Нас встретил тот же гид.

Мы погуляли по парку пару часов. За это время полюбовались баобабами, их необычными цветами, повстречали лемуров и много ящериц. После мы вернулись в отель, пообедали и отдохнули у бассейна.

За два дня посещения парка и сопровождение гида заплатили 220 000 MGA⁣ (4287 ₽).

Утро началось с неспешного завтрака и финальных сборов. До столицы было около 170 километров и четыре часа пути.

После завтрака мы решили заехать на озеро Тритрива, расположенное рядом с городом. Вход к озеру и сопровождение гида стоили 35 000 MGA⁣ (682 ₽).

Это вулканическое озеро с водой синего цвета, которое окружено скалами и хвойными деревьями. Пейзаж очень красивый. Мы обошли озеро примерно на треть, гид рассказал базовую информацию о нем. Например, о том, что Тритрива священно для местных, с ним связано немало легенд и поверий.

В памяти от посещения озера остались не только красивые виды, но и настырные местные торговцы. Когда гид закончил экскурсию и мы пошли к машине, нас с Элей окружили продавцы изделий из камней. Мне ничего не было нужно, но Элю кое-что интересовало. Я неоднократно четко дала понять, что ничего покупать не буду, но люди продолжали толпиться вокруг меня, наперебой предлагая изделия. Такого агрессивного маркетинга я никогда не встречала.

Видя, что я ничего не беру, одна из продавщиц начала жаловаться на тяжелую жизнь. Делала она это на английском языке, что большая редкость на острове. От этого напора я растерялась и раздала людям мелочь, которая у меня оставалась, но народ продолжал предлагать свои товары. Мами, заметив мой отчаянный взгляд, махнул в сторону машины, и мы стали к ней продвигаться.

Мы сели в машину и поехали в аэропорт. Казалось, что все идет по плану, но мы не учли, что этот день был предпасхальным. Пасху на Мадагаскаре празднуют широко, все стремятся уехать из столицы, навестить родственников, провести время с семьей и посетить ярмарки. Из-за плотного движения только из Анцирабе мы выбирались около двух часов.

Следующие четыре часа у нас прошли в нервном гадании, успею ли я на самолет. Мы мчали не останавливаясь. Проезжая очередной город, в котором у бабушки с дедушкой гостил в выходные сын Мами, наш водитель не смог даже притормозить, а поприветствовал ребенка сигналом из машины.

Это была моя самая захватывающая в жизни дорога в аэропорт. К счастью, я успела. Мы приехали за 75 минут до отправления рейса. Мне пришлось быстро распрощаться с Мами и бежать на регистрацию. Эля проводила меня до паспортного контроля, там мы попрощались и с ней. Через час мой самолет взмыл в воздух, и я уже из окошка иллюминатора смотрела на остров.

Перед возвращением домой меня ждала еще остановка на Маврикии. Остров оказался интересным, но не смог и близко сравниться с тем объемом впечатлений и воспоминаний, что я увозила с Мадагаскара.

На Мадагаскаре много хороших отелей, но все они предназначены только для путешественников. Местные не могут себе позволить ни ночь в гостинице, ни ужин в ресторане при отеле. Инфраструктура, созданная для туристов, — это параллельная настоящей малагасийской жизни вселенная.

Так как мы путешествовали по Мадагаскару до начала основного туристического сезона, у нас не возникло сложностей с бронью отелей. Свободные места были практически везде. В сезон советую бронировать жилье заранее. У крупных и популярных отелей на Мадагаскаре есть страницы на «Букинге» или сайты. Гостиницы попроще можно найти на «Трипэдвайзоре».

Расскажу немного об отелях, где мы останавливались.

Город Амбуситра. Гостиница Artisan выглядела красиво. Меня поразила искусная резьба по дереву, которая встречалась в каждом уголке. В отеле мы отдыхали, дегустировали местный ром и наслаждались живой музыкой. Одна ночь вместе с ужином и завтраком обошлась в 185 000 MGA⁣ (3605 ₽) на двоих.

В окрестностях парка «Раномафана» мы сняли номер в комфортабельном отеле Centrest. Там был приятный ресторан и очень красивый бар, выполненный из местных пород дерева. У отеля своя зеленая территория, по которой приятно прогуляться. Была даже детская площадка, что больше почти нигде не встречалось. Вместе с ужином и завтраком за ночь заплатили 230 000 MGA⁣ (4482 ₽) на двоих.

В окрестностях города Амбалавао мы выбрали отель Tsienimparihy Lodge. Он мне тоже понравился. На территории было много зелени, в том числе розы и гранаты. Еще мы встретили там лучистую черепаху. Ночь вместе с завтраком и ужином стоила 216 500 MGA⁣ (4219 ₽) на двоих.

У долины Тсарануру очень мало отелей. Кроме нашего Tsarasoa я слышала только про один, где можно забронировать места под кемпинг или номера в виде тентов на помостах. В нашем отеле были полноценные домики разной степени комфортабельности: от удобств в соседнем здании на улице до ванной комнаты внутри. Мы взяли последний вариант. Ночь вместе с завтраком и ужином обошлась в 315 000 MGA⁣ (6139 ₽).

В окрестностях парка «Исало» мы выбрали отель H1 Isalo. Он неплохой, там приятная внутренняя территория и даже есть бассейн с небольшим водопадом. Туда приезжали отдыхать зажиточные местные. За две ночи с питанием мы заплатили 300 000 MGA⁣ (5846 ₽).

В городе Ифати гостиница La Bella Donna отличалась от предыдущих. Этим отелем руководили европейцы, и это отражалось в наполнении комнат и ресторанном меню. Номер с питанием стоил 241 000 MGA⁣ (4696 ₽). В цену входил «Мохито», который нам принесли к побережью. Там мы смотрели на шикарный закат.

Когда мы приехали в Ифати во второй раз, наша гостиница оказалась полностью забитой, поэтому пришлось объехать несколько других. В итоге остановились в отеле Princesse du Lagon на пляже, недалеко от предыдущего. Мы поужинали лобстерами, вновь насладились «Мохито» на закате и пошли спать. Пребывание в отеле с питанием обошлось в 369 000 MGA⁣ (7191 ₽).

В регионе Микеа мы остановились в популярном Mikea Lodge. Отель находится практически в райском месте с белоснежными пляжами, растянувшимися на десятки километров, и кристально чистой океанской водой. Так как мы путешествовали в предсезонье, были там единственными гостями.

Я классифицировала этот отель как глэмпинг: номера представляли собой стоящие под навесом палатки. Ванная комната тоже находилась под открытым небом, но была огорожена забором из кольев.

Мы приехали в гостиницу вечером, оставили вещи в комнате, заказали ужин, прогулялись по великолепному пляжу и сели на веранде ресторана с ромом смотреть на фантастический закат.

Пребывание в отеле и питание стоили 360 000 MGA⁣ (7016 ₽).

В окрестностях Фианаранцуа мы выбрали отель Lac Hotel Sahambavy. Приехали туда уже ночью. Там нас ждали приветливый персонал, уютный номер и вкусный ужин.

Уже при дневном свете мы осмотрели территорию. Она оказалась интересной. Кроме номеров в виде привычных домиков, которые выходили верандой на озеро, там была комната в бывшем вагоне поезда, а еще — домик на дереве. Территория отеля красивая и ухоженная. Я видела много цветов, скульптур, беседок и бассейн.

Гостиница принадлежит азиатам, и это чувствовалось. Например, у нас была просто гигантская кровать с балдахином. До этого момента я никогда не спала на кровати шире двух метров.

Номер с питанием стоил 360 000 MGA⁣ (7016 ₽).

В Анцирабе мы два раза жили в отеле Souimanga. К нему прилегают ботанический сад и церковь. За первую ночь с завтраком заплатили 120 000 MGA⁣ (2338 ₽). Через три дня вернулись туда и отдали за номер с питанием уже 280 000 MGA⁣ (5456 ₽): мы устроили прощальный ужин с Мами и поблагодарили его за поддержку в течение всего путешествия.

В Мурундаве ночь провели в отеле Le Sun Beach. Гостиница находилась на пляже, но он сильно отличался от пляжа в Ифати: грязный, неухоженный — желания пройтись вдоль океана не возникло. Номер с ужином и завтраком обошелся в 268 500 MGA⁣ (5232 ₽).

Второй раз в Мурундаве мы остановились в отеле Le Vezo Beach. Он современный, с неплохим рестораном на крыше, в котором было приятно поужинать под шум океана. Ночь в отеле с питанием обошлась в 252 000 MGA⁣ (4911 ₽).

Киринди — местность с малым выбором гостиниц, цены там высокие. Здесь проживание и питание обошлись в рекордную за все время сумму — 605 500 MGA⁣ (11 800 ₽). На подъезде к отелю Relais Du Kirindy нас снова встретили баобабы. Мы заселились, пообедали и остались отдыхать у бассейна, было очень жарко.

Ночь провели не очень комфортно из-за каких-то зверушек, которые пробрались в наш домик и шарились по нему. На память мне они оставили прогрызенный карман рюкзака.

С ресторанами на Мадагаскаре ситуация такая же, как с отелями. Их немало, в большинстве своем они хорошие. Но это все заведения, ориентированные на иностранного туриста.

Почти всегда мы ели в отелях, кроме дней в дороге. Один раз мы все же решили заехать в рекомендованное Мами кафе на обед. Мы с Элей заказали нейтральную пиццу «Маргарита», но нам сказали, что приготовить ее не смогут: нет нужного теста. Мы согласились на круассан, но и его нам не принесли. Почему — официанты не объяснили. Мы так и не перекусили, это был необычный сервис. Нас порадовало, что хотя бы Мами успел поесть традиционного риса с рыбой.

В популярных туристических местах еда нормальная, но ничего особо вкусного я не попробовала. Исключение — ужин в отеле La Bella Donna в Ифати. Там было привычное нам качество европейской кухни. Мы заказали блюда со свежими морепродуктами, их приготовили вкусно.

В остальных отелях еда была среднего уровня, в 90% случаев предлагали рис. К нему добавляли мясо, чаще всего — только зебу. Второй вариант — рыба. Тут выбор уже шире. Еще на острове очень популярны лепешки и пицца.

На завтрак в отелях почти всегда подавали яйца и хлеб. Еще предлагали разные фрукты, но что-то особо вкусное мне не запомнилось.

Я оформила местную симкарту на второй или третий день пребывания на острове. Тариф на семь дней с безлимитным интернетом обошелся примерно в 20 000 MGA⁣ (433 ₽).

Покупать карту советую в крупных городах: в мелких, скорее всего, не будет точки продажи. Я взяла симку в отделении местного оператора, но его название не помню. Мне помогал Мами. К оформлению документов на Мадагаскаре относятся серьезно: впервые мою подпись на заявлении сравнивали с подписью в паспорте. Еще сотрудники сфотографировали меня с заграном.

Пользоваться симкартой я начала только на второй неделе путешествия, до этого Эля делилась со мной трафиком. В городах связь ловилась хорошо, скорости интернета мне хватало. В дороге были перебои, но даже в глухих лесах интернет весьма стабильно прорывался.

В большинстве отелей был бесплатный вайфай. Качество разное, в целом весьма приемлемое. Но на Мадагаскаре встречаются отели, в которых интернет проведен, но пользоваться им не получится, потому что владелец не оплатил счет. Советую это учитывать.

Поделюсь интересными наблюдениями о жизни местных, которые характерны для любой трассы Мадагаскара.

Меня удивляло, что практически на любом участке дороги постоянно кто-то встречался на обочинах. Чаще всего люди куда-то шли пешком или что-то переносили. Я видела и велосипеды. Это оставило у меня ощущение, что люди на острове буквально повсюду. Я думаю, что официальные оценки численности населения Мадагаскара сильно занижены.

На острове дорога считается привычной частью жизни любой деревни. Прямо на ней сушат зерно, там же его оббивают и толкут. В поселениях у людей нет света и стекол в окнах, но у многих есть маленькие мобильные солнечные батареи — их было видно с дороги.

Еще одна особенность местных дорог — знаки, отлитые из бетона. Причина простая: если поставить знак из металла, его завтра же украдут.

Еще удивляла разная одежда местных жителей. «Шанели» и «Луи Виттоны» мелькали с той же частотой, что «Найки» и «Адидасы». Скорее всего, большинство из этого подделка, но я читала, что многие бренды действительно отправляют остатки своих коллекций в бедные страны в качестве гуманитарной помощи. На деле же, по крайней мере на Мадагаскаре, такая гуманитарка попадает на прилавки торговцев, где местные жители уже вынуждены ее покупать.

Из других особенностей жизни еще могу отметить процесс стирки в реке. На Мадагаскаре это источник воды, где все делают одновременно: люди моются, стирают белье и моют машины. Как-то я видела все эти три процесса сразу на расстоянии метра друг от друга в типичной речке с бурой водой.

На Мадагаскаре туристический сезон длится с середины апреля по середину октября. В это время на острове выпадает мало осадков. Температура зависит от местности. Например, летом в центральной части Мадагаскара она обычно достигает +23 °C, а на западе — +31 °C.

Дожди чаще всего идут с конца декабря по начало марта. Путешественники редко приезжают на Мадагаскар зимой.

Мы путешествовали по острову в марте, в предсезонье. Это немного отразилось на наших планах: затянувшиеся дожди размыли дороги, нам пришлось перестраивать маршрут.

Для меня Мадагаскар оказался местом, которое не может оставить равнодушным. Уезжая с острова, я забрала с собой много невероятных воспоминаний и эмоций, получила новые знания и опыт. Они точно сделали меня богаче.

Я очень благодарна Эле за великолепный маршрут, Мами за надежное сопровождение и всем людям, встретившимся нам на пути. Несмотря на предостережения, в личном контакте все местные относились к нам доброжелательно и всегда оказывали необходимую поддержку.

Очень надеюсь, что я смогла показать что-то новое читателям и приоткрыть завесу тайны над загадочным островом Мадагаскар.