Как сделать рас­кок­совку двигателя

Повышенный расход масла — одна из популярных тем для обсуждения среди автовладельцев.

Одни только наслышаны о масложоре, а другие ощутили его на личном опыте и кошельке. Есть несколько причин высокого расхода масла:

1. Износилась цилиндро-поршневая группа: на стенках цилиндра появились задиры, поршень деформировался.
2. Износились маслосъемные колпачки и направляющие втулок клапанов.
3. Износилась турбина.
4. Неисправна система вентиляции картерных газов.
5. Залегли поршневые кольца.

Каждую проблему можно решить: полностью перебрать мотор, отремонтировать отдельный узел или заменить маслосъемные колпачки. Но если залегли поршневые кольца, поможет раскоксовка.

Расскажу, когда и как нужно делать раскоксовку двигателя.

Моторное масло выдерживает высокие температурные нагрузки, оно разбрызгивается на стенки цилиндра, когда поршень идет вверх, и удаляется маслосъемными кольцами, когда поршень двигается обратно.

Масло, которое остается на стенках, смешивается с топливовоздушной смесью. Часть его сгорает, другая вылетает в выхлопную трубу. Также оно будет оседать в камере сгорания, на катализаторе или сажевом фильтре, а еще на свечах. Так двигатель закоксовывается, то есть его детали покрываются плотным нагаром.

Частицы такого нагара со стенок цилиндров попадают в маслосъемные кольца и со временем забивают их. Засоренные каналы колец не пропускают масло, собранное со стенок цилиндров, и ситуация продолжает ухудшаться: масло летит в выхлопную трубу, горит и все это оседает на деталях двигателя.

Раскоксовка — это процедура, при которой маслосъемные кольца и камеру сгорания чистят от лаковых отложений и нагара. Двигатель при этом разбирать не нужно: средство заливают через свечные колодцы или добавляют в масло.

Чаще всего причина в конструкции маслосъемных колец, неподходящем масле или неоптимальном режиме работы двигателя.

Особенности конструкции маслосъемных колец. Обычно на поршне три кольца: два компрессионных, ближе к концу поршня, и самое нижнее — маслосъемное. Компрессионные кольца — из упругой стали, с тонким разрезом. Они устраняют зазор между поршнем и стенками цилиндра, чтобы поршень мог создать необходимое давление в камере сгорания. Маслосъемные кольца убирают со стенок цилиндра излишки масла и отводят их во внутреннюю полость поршня, откуда оно снова попадает в масляный поддон.

Маслосъемные кольца бывают двух типов:

1. Наборное из трех частей — два кольца и сепаратор.
2. Коробчатое с пружиной.

Наборные маслосъемные кольца характерны для ряда старых американских и японских двигателей. В таких кольцах излишки масла со стенок цилиндров отводятся через всю площадь пружинного сепаратора.

Коробчатые кольца с пружиной — более современный вариант, он есть на большинстве европейских моторов, например у Volkswagen. В этих кольцах каналы для отвода масла меньше, чем площадь сепаратора у составных колец, остатки масла будут подгорать и постепенно забивать их сажей и коксом. В итоге кольца теряют подвижность и перестают плотно прилегать к стенкам цилиндров. Такая проблема встречается на двигателях 1.8 и 2.0 TFSI концерна Volkswagen.

Неоптимальный режим работы двигателя. Это частая проблема для машин, на которых преимущественно ездят на небольшие расстояния. Двигатель умеет самоочищаться: в режиме средних и высоких нагрузок температура в камере сгорания повышается, за счет чего нагар и сажа не успевают накапливаться и сгорают. Поэтому раз в неделю полезно выехать на небольшой пробег по трассе со скоростью 100—130 км/ч на повышенных оборотах — 4000—5000 об/мин, чтобы прогреть двигатель и очистить его от нагара.

При холодном запуске или долгой работе на холостых оборотах температура двигателя ниже, поэтому в камере сгорания на поршневых кольцах образуется больше отложений. Короткие поездки в холодное время тоже лучше регулярно чередовать с продолжительными.

Также не стоит выключать сильно нагретый двигатель сразу после того, как припарковались. Лучше дать мотору поработать еще хотя бы пару минут на холостых оборотах, чтобы плавно снизить его температуру. Это особенно важно для машин с турбированными моторами: на них сильно нагреваются узлы турбины, поэтому там обычно установлен турботаймер. Но если модель старая и таймера нет, лучше не забывать об этом правиле.

Неподходящее масло. Масло должно подходить вашему двигателю. Например, у дизельных масел низкая зольность  , это продлевает жизнь сажевому фильтру.

Высокофорсированному мотору нужна высокая температура вспышки: чем ниже этот показатель, тем больше в масле фракций, которые могут быстро испаряться и выгорать. Такое масло расходуется быстрее, при этом его свойства для низких температур ухудшаются. Еще для высокофорсированного мотора нужен солидный пакет присадок. Для каждого двигателя указывают требуемый класс вязкости, например 5W-30, а также допуск, например ACEA, API, ILSAC.

Марка моторного масла — это не главное, но экономить не стоит. Некоторые автовладельцы покупают совсем дешевое, подходящее только по вязкости, но не по допуску. Так можно довести до масложора даже самый надежный двигатель.

В двух случаях: если масло сильно расходуется или в двигателе высокая компрессия.

Повышенная компрессия. 13—14 бар в цилиндрах вместо стандартных 9—12 могут быть следствием высокого расхода масла: оно остается на стенках цилиндра и создает дополнительное уплотнение.

Повышенный расход масла. Мотор при этом может работать ровно, а из выхлопной трубы не будет явного густого дыма, разве что при запуске — от скопившихся остатков масла в цилиндрах. Следы масла могут быть на краю выхлопной трубы и на части бампера вокруг нее.

Большинство двигателей могут требовать доливки масла между его заменами — это нормально. Обычно в инструкции к автомобилю указан допустимый расход масла: примерно 300—500 мл на 1000 км пути. У двигателей с турбонаддувом — больше. Но если за такой пробег пришлось долить 1—1,5 л масла или больше, это повод проверить двигатель — в сервисе или самостоятельно, если под рукой есть эндоскоп. Проблема может быть в том, что залегли маслосъемные кольца, появились отложения на камере сгорания и клапаны закрываются неплотно. Лучше не откладывать диагностику, особенно если мотор запускается с трудом при исправном аккумуляторе или заметно снизилась его отдача.

Если масложор начался резко, а не постепенно. В этом случае, вероятно, неисправна система вентиляции картерных газов или вышла из строя турбина.

Белый дым из выхлопной трубы, шумная работа, сильная вибрация или большой расход бензина — симптомы неправильной работы двигателя, но раскоксовка в этом случае вряд ли поможет или решит лишь часть проблем.

Присадка в масло. Простой, но малоэффективный способ для очистки маслосъемных колец. Присадки  состоят из моющих компонентов и растворителя — их достаточно, чтобы промыть систему смазки. Но к поршневым кольцам масло не подается под давлением, так что промыть их не удастся. Чтобы очистить маслосъемные кольца, нужно сильно повысить концентрацию растворителя отложений в присадке. Но из-за этого масло становится более жидким, теряет свои характеристики и даже на холостом ходу может вывести двигатель из строя.

Через свечные колодцы. Этот способ сложнее предыдущего, но эффективнее в борьбе с залеганием маслосъемных колец.

Для начала нужно демонтировать свечи и добраться до шкива коленчатого вала. На некоторых моторах все просто: свечи видны сверху, дальше поможет накидной или торцевой ключ. На других придется разбирать впускной тракт или демонтировать часть впускного коллектора, а потом снимать подкрылки или защиту картера, чтобы добраться до коленвала.

Как только получите доступ к коленвалу, нужно сделать следующее:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить.
2. Выкрутить свечи.
3. Отключить клемму АКБ для безопасности: состав для раскоксовки или его пары могут легко воспламениться от любой искры.
4. Выставить поршень в среднее положение. Для этого обычно вращают коленчатый вал накидным ключом через шкив, а на машинах с механической коробкой — домкратят ведущее колесо, включают четвертую или пятую передачу и вращают вал руками. Если нет длинной отвертки, расстояние до поршней можно замерить масляным щупом.
5. Залить все средство для раскоксовки поровну в каждый цилиндр.
6. Вкрутить свечи на место, чтобы внутри камеры сгорания образовалась паровая баня. Если этого не сделать, состав быстро испарится.
7. Как только пройдет время, указанное в инструкции к средству для раскоксовки, выкрутить свечи и удалить из цилиндров остатки средства компрессором. Если его нет, отключите систему зажигания, подключите клемму АКБ и с выкрученными свечами покрутите двигатель стартером. Предварительно прикройте ветошью все вокруг, иначе придется мыть подкапотное пространство.
8. Вкрутить свечи, заменить моторное масло и масляный фильтр: средство, попавшее по стенкам цилиндров в масло, сильно меняет его характеристики.
9. Прогреть двигатель на холостых, а потом на средних оборотах.

Каким бы сильным и едким ни было средство для раскоксовки, оно лишь размягчает нагар, но не убирает полностью. Хороший прогрев и новое масло смоют остатки нагара и очистят маслосъемные кольца после раскоксовки. Для этого нужно 20—30 минут проехать по трассе, стабильно поддерживая высокие обороты двигателя — в диапазоне 4000—5000 об/мин.

На СТО за раскоксовку возьмут порядка 5000—6000 ₽ с учетом стоимости средства, за новое моторное масло и фильтр нужно платить отдельно. Машину придется оставить на ночь, а после процедуры важно как следует прогреть двигатель — например, съездить по трассе за город.

Присадки в масло малоэффективны, поэтому речь пойдет о составах для раскоксовки через свечные колодцы. Если у вас нет опыта, нужных инструментов и условий для работы, рекомендуем доверить выбор состава специалисту — слесарю, который будет делать раскоксовку. Вот несколько советов для опытных автомобилистов с инструментом и необходимыми условиями для работы:

1. Обращайте внимание на объем упаковки и инструкцию. Средство должно заполнить днище поршня на глубину 1—2 см, чтобы просачиваться через кольца со всех сторон. Для двигателя с четырьмя цилиндрами объемом 1,4—2 л обычно хватает одного флакона 200 мл — так рассчитывают производители. Но если мотор больше или блок двигателя стоит под наклоном, лучше взять две упаковки.
2. Изучите время работы состава. За 30—60 минут он успеет проникнуть к маслосъемным кольцам. Но если производитель обещает время 5—15 минут и пишет, что после этого масло не надо менять, состав не подойдет. Скорее всего, им можно очистить только камеру сгорания и днище поршня, но не кольца.
3. Выберите форму состава. Это может быть пена в аэрозольных баллонах с длинной трубкой или жидкость. Чтобы пену не выплеснуло наружу, нужно быстро вкрутить свечу, как только средство залили в цилиндр.

Отдельно расскажу про средство для раскоксовки, если вы поедете на СТО. В автосервисах используют один из самых доступных и проверенных составов — смесь ацетона и керосина в соотношении 2 к 1. Жидкости продают в строительных магазинах, они недорогие по сравнению со специальными составами для раскоксовки. Учитывая низкую стоимость, можно взять объем с запасом: не 300—400 мл, как в спецсредствах, а 1,5—2 л в расчете на уже готовую смесь. В этом случае раскоксовку необходимо делать в той же последовательности, но смесь в цилиндрах оставляют примерно на 12 часов.

Обычно мастер начинает процесс вечером, заправляет состав почти доверху, закручивает свечи. Примерно раз в полчаса он понемногу проворачивает коленвал в обе стороны. Перед уходом домой выкручивает свечи, обновляет состав для раскоксовки и закручивает обратно. А утром продувает цилиндры, меняет масло и прогревает двигатель.

Да, если мотор явно потребляет масло сверх нормы, приходится возить с собой канистру на долив и риск потратиться на капитальный ремонт пугает. Это несложно, а если есть навыки слесарных работ и инструмент, можно сделать даже самостоятельно. Из дорогих расходников — моторное масло и масляный фильтр, поэтому раскоксовку обычно делают перед очередной заменой масла.

Даже если после раскоксовки ничего не изменится, вы исключите одну из причин масложора.

1. Раскоксовка — процедура, которая помогает снизить расход масла при залегании маслосъемных колец. Она не восстанавливает изношенные детали двигателя.
2. Если производитель состава для раскоксовки обещает в инструкции отличный результат за очень короткое время, например 10—15 минут, стоит выбрать другое средство: чтобы нагар растворился, этого недостаточно.
3. На СТО машину обычно берут в работу на ночь: качественно провести раскоксовку быстрее вряд ли получится.