Как мы с мужем путешествовали по Ирану на машине зимой

На новогодние каникулы мы с мужем ездили в Иран.

Выбрали эту страну в первую очередь из-за стоимости перелета, но у нее оказалось много любопытных особенностей. Например, мы восхищались исламской архитектурой в Исфахане, были на необычном зороастрийском кладбище в Йезде, гуляли по деревне из розовой глины Абьяни и загорали в пустыне рядом с Абузейдабадом. Кроме того, нам было интересно посетить государство, которое живет под санкциями уже почти полвека.

Расскажу подробнее о нашем маршруте и достопримечательностях, суете вокруг иранских денег, суровом мусульманском дресс-коде, о том, как получить визу, взять машину в прокат и что еще учесть при планировании путешествия.

Мы провели в Иране всего неделю: исследовали его на арендованной машине 2—9 января. Этого катастрофически мало для такой большой и интересной страны: по площади Иран примерно как три Франции или четыре Японии. Вот какой маршрут по дням у нас получился:

1. Вечером прилетаем в Тегеран, гуляем по городу и пытаемся разобраться с ценами.
2. Утром арендуем машину, вырываемся из тегеранских пробок и едем в Кашан. Там осматриваем дома иранской знати 18—19 веков.
3. Перебираемся в Йезд. Еще на пути из Кашана в Йезд заезжаем в розовую деревню Абьяни и в город Мейбод — взглянуть на крепость Нарин.
4. В Йезде осматриваем храм зороастрийцев и башни молчания. Вечером прибываем в Исфахан.
5. Знакомимся с Исфаханом. Мы заглянули в мечеть Имама, дворец Чехель-сотун и другие достопримечательности.
6. По дороге в Кум останавливаемся в пустыне и проводим там несколько часов. В Куме хватило времени только на главную достопримечательность — мавзолей Фатимы Масуме.
7. Возвращаемся в Тегеран, сдаем машину и успеваем зайти во дворец Голестан.
8. Рано утром вылетаем в Москву.

Будь у нас больше времени, обязательно бы отправились на побережье Персидского залива и в Шираз — ради необычных мечетей и древнеперсидских руин. Наш маршрут получился кольцевым, но можно его проехать иначе, в одном направлении: Тегеран — Кум — Кашан — Абьяни — Исфахан — крепость Нарин — Йезд. Тогда меньше времени потратите на саму дорогу. А из Йезда можно на самолете вернуться в Тегеран.

Россияне могут посещать Иран без визы в составе группы от 5 до 50 человек. Ассоциация туроператоров пишет, что такие поездки не пользуются спросом. Большинство туристов едут в страну самостоятельно, и в таком случае виза нужна.

Визу оформляют в консульстве или по прилете. В обоих случаях заранее заполняют анкету на сайте иранского МИД. По опыту путешественников, заявки на визу по прилете в основном отклоняют. Поэтому лучше обращаться в диппредставительство: посольство в Москве, консульство в Казани или Астрахани.

С собой берут документы: загранпаспорт и распечатанное подтверждение от МИД Ирана — Visa Grant Notice. Виза стоит 40 €, по курсу дипмиссии в январе 2025 года это 4400 ₽. Ее выдают в течение 7—14 дней. В другой статье Т⁠—⁠Ж рассказал подробнее, как оформить визу в Иран.

Присутствие заявителя при подаче документов и получении готовой визы не обязательно. За меня это сделал муж. Он посетил посольство в Москве 14 декабря. Сотрудники сказали приходить за визами 29 декабря. Мы не спешили, но в последние дни стало немного волнительно: вдруг что-то пойдет не так? В итоге мы благополучно получили визы в срок.

Иранскую визу не вклеивают в паспорт. Ее выдают на листе A4. При пересечении границы Ирана штампы в загран не ставят.

Для меня самым сложным в этом путешествии было разобраться с деньгами. Из-за санкций в Иране не работают международные платежные системы. Воспользоваться там, например, узбекистанскими и белорусскими картами «Виза» и «Мастеркард» не удастся. Карты «Мир» тоже не принимают.

Путешественники едут в Иран с долларами и евро и меняют их на официальную валюту страны — иранский риал, IRR. Делают это в банках и обменных пунктах. Обращаться к уличным менялам незаконно.

Цены в Иране нередко называют в несуществующей валюте — туманах: 1 туман равен 10 риалам. Советую уточнять, какую валюту имеет в виду продавец.

В последние годы правительство проводит реформу: туман должен сменить риал, причем по курсу 1 туман = 10 000 риалов. На новых банкнотах указывают и туманы, и риалы, например 5 туманов и 50 000 риалов.

Обменники есть в аэропорту Тегерана, но курс там невыгодный. В городе он лучше. Например, много обменников на площади Фирдоуси. В один из них мы и обратились.

Когда обменяли 500 $⁣ (48 722 ₽)  на риалы, схватились за головы: нам дали пять внушительных пачек денег. Минут десять мы считали купюры, но запутались из-за большого количества нулей и просто покидали пачки в рюкзак. Этих денег нам хватило на всю поездку.

В первые дни каждый поход в магазин отнимал у нас много энергии еще и потому, что на ценниках в Иране указывают персидские цифры. Они отдаленно напоминают привычные нам арабские. В то же время они очень похожи на индо-арабские цифры, которые используют, например, в Египте. Из-за головоломной смеси тумана и риала и непонятных цифр мы никогда не были уверены, правильно ли все посчитали и не обманули ли нас.

В путешествии мы платили риалами, но цены я запомнила и привожу в основном в американских долларах. Так цифры в статье останутся актуальными дольше, потому что курс риала по отношению к доллару постоянно и быстро падает.

После поездки у нас остались риалы — примерно 8000 ₽ в эквиваленте. Мы пока не думали над тем, как их поменять.

Из Москвы в Тегеран. В начале октября 2023 года мы увидели, что иранский перевозчик Mahan Air предлагает билеты по маршруту Москва — Тегеран — Москва за 22 000 ₽ с человека с учетом багажа, и сразу их купили.

Иранские самолеты считаются одними из самых небезопасных в мире. Я не могу привести статистику авиакатастроф, но они точно старые и с изношенными деталями, которые не меняют на новые из-за санкций.

Оба наших рейса прошли по расписанию, и никаких проблем не возникло: в воздухе ничего не скрипело и не трещало. Ощущения страха не было.

На пути в Иран нам подали самолетище с семью сиденьями в ряду — по два у иллюминаторов и еще три посередине салона. В подголовники сидений встроены мониторы с электронной картой: можно в реальном времени следить, где пролетаешь сейчас.

Нам выдали по бутылочке воды, а потом — по-настоящему вкусный обед: рис с мясом — курицей или говядиной на выбор, — салат, йогурт, пресную булочку, сладкое печенье, напиток и какую-то зеленоватую пасту — смесь орехов и трав.

Из аэропорта Тегерана в город. В Тегеране два аэропорта: Мехрабад для местных рейсов и Имам Хомейни — для международных. Мехрабад расположен в черте города, а Хомейни — в 35 километрах от него.

Из аэропорта Хомейни в Тегеран можно добраться на такси или метро — о нем расскажу дальше в статье. Мы выбрали первый вариант, чтобы без всяких пересадок попасть в гостиницу: это было пожелание мужа — большого любителя комфорта.

Мы планировали использовать Snapp — местный аналог «Убера». Для этого нужна иранская симка. Мы купили ее прямо в аэропорту, но активировалась она только минут через сорок. Мы не стали ждать и договорились с бомбилой. Сначала он просил 20 $⁣ (1948 ₽), но потом согласился на 15 $⁣ (1461 ₽). Наш отель находился в 60 километрах от аэропорта, так что ехали долго — около часа.

Все мечети, музеи и другие интересные места, которые мы посетили, собраны на карте. Важный момент: у большинства достопримечательностей в Иране нет сайтов. Советую уточнять часы работы и стоимость билетов на «Гугл-картах». Еще я заметила, что некоторые музеи закрываются на пару часов на обед — например, башни молчания в Йезде.

В Тегеране мы провели день приезда и сутки перед вылетом. Мы побродили по столице, но успели увидеть не очень много достопримечательностей. Тегеран запомнился мне как шумный город с отвратительным воздухом. Его окружают снежные шапки гор, но их не видно за грязно-желтой дымкой смога, которая постоянно висит над домами. Кажется, что дышишь какой-то химической отравой. Причина смога — санкции: из-за них иранцы ездят в основном на старых машинах, на дешевом местном бензине.

Гуляя по городу, мы попадали и в спокойные районы, где мне, пожалуй, даже хотелось бы пожить — если бы не экология. Названий этих районов я не знаю: мы не сверялись с картами.

Дворец Голестан — главная достопримечательность Тегерана. Он состоит из множества зданий, построенных в основном в 18—19 веках. Здесь жили шахиншахи — правители Ирана.

Мне показалось, Голестан — это как бы иранский Петергоф, только с восточными особенностями. Например, некоторые залы Голестана из-за невероятного количества украшений блестят как новогодняя елка. У меня все время было ощущение, что я брожу по царству Снежной королевы.

В других залах стены густо расписаны повторяющимися завитками и изображениями листьев и роз, традиционными для Востока. Рассматривать эти сюжеты можно бесконечно.

На мой взгляд, убранство и интерьеры дворца — его главная особенность. Также можно посетить, например, художественные галереи с работами иранских и западных живописцев. Там мы с удивлением обнаружили портрет российского царя Александра Третьего, который правил в 19 столетии.

Билет в Голестан обошелся в 12 €⁣ (1169 ₽) с человека — это рекорд среди всех музеев Ирана, которые мы посетили, остальные стоили дешевле.

Площадь Фирдоуси назвали в честь персидского поэта, который жил в 10—11 веках. У нее есть колорит: это именно то место, куда туристы обычно приходят менять деньги. На площади находится множество банков, но более выгодный курс предлагают уличные менялы, хоть это и незаконно. Они опытным взглядом вылавливают в толпе иностранцев, тут же подходят и заводят беседу. Говорят, с ними можно торговаться, но мы не связывались с таким обменом.

Улицы в Тегеране мне тоже запомнились, так как в столице мы в основном просто гуляли. Как часто бывает в восточных городах, у многих улиц своя специализация. Например, идешь по одной — и на каждом шагу натыкаешься на магазины обуви. На другой продают сплошь светильники, на третьей — свадебные платья, на четвертой — мотоциклы, и так далее. Забавно и необычно.

Кашан — небольшой город в 250 километрах к югу от Тегерана. Он знаменит традиционной архитектурой.

Дома-музеи. В Кашане сохранилось много домов иранской знати 18—19 веков. Их еще называют дворцами и виллами. Сейчас они работают как музеи, например Дом Аббаси и Дом Боруджерди, или как дорогие отели.

Мне дома понравились: они богато украшены каменной резьбой. Во внутренних дворах есть бассейны с красными рыбками и деревьями — чаще всего это сосны. Нижние этажи уходят под землю: так проще было сохранять тепло зимой и поддерживать комфортную температуру в теплое время года. Например, летом в Иране жара +40 °С и выше.

Также здания охлаждали при помощи бадгиров — ветровых башен. Они перехватывали воздушные потоки и направляли их вниз, в помещения. По сути, такие древние кондиционеры.

В Кашане вход во все дома-музеи стоил чуть меньше 2 $⁣ (194 ₽) с человека. Позже мы заметили, что в иранских городах установлена единая цена для посещения большинства музеев — в каждом своя.

Хаммам султана Амира Ахмада — музей в здании общественной бани 16 века. Это один из самых крупных хаммамов в стране. Как и некоторые другие в Иране, он похож скорее на дворец из сказок, чем на обычную баню. Внутри его стены и потолки покрыты затейливой лепниной и цветной плиткой.

Побродив по залам и коридорам, мы поднялись на крышу. Там увидели шлемообразные выпуклости, в которых прорублены круглые окошки: через них в баню попадает естественный свет.

Хаммам султана Амира Ахмада углублен под землю, поэтому крыша находится практически на одном уровне с поверхностью. Это особенность многих иранских зданий, из-за чего издали они могут напоминать развал каких-то однотонных бежевых камней. А когда приглядываешься, понимаешь, что это не камни, а фигурные крыши.

Между Кашаном и Йездом — 380 километров. Так что по пути мы делали остановки, чтобы осмотреть горную деревню Абьяни и древнюю крепость Нарин.

Абьяни выглядит необычно: дома из розовой глины поднимаются по склону один над другим. Крыши плоские и служат двором для строений ярусом выше. Улочки узкие, что создает атмосферу старины. Еще привлекают внимание деревянные балконы и решетчатые окна.

Деревня популярна среди туристов. Можно купить сувенир — магнитик, бижутерию и прочую ерунду — и сфотографироваться в местной традиционной одежде. Я заметила, что женщины в Абьяни носят особые хиджабы — белые с красными цветками. Издалека они немного похожи на наши павловопосадские платки.

Путешественники платят за въезд в Абьяни, но точную сумму я не запомнила.

Крепость Нарин находится в городе Мейбод. Ее возраст превышает 2000 лет.

Цитадель сооружена из глины. А выглядит так, будто ее сделали из песка и она вот-вот развалится от дуновения ветра. Это обманчивое впечатление.

Стены и башни Нарина хорошо сохранились. Крепость напомнила мне муравейник: руины хаотичные и волнистые — из-за разной сохранности конструкций и отсутствия потолков.

Мы не платили за вход внутрь крепости Нарин — просто обошли ее со всех сторон.

Йезд — один из самых древних городов Ирана. В нем даже можно увидеть, какой была Древняя Персия до прихода арабов в 7 веке.

Пятничная мечеть принимает верующих с 14 столетия. Здание поражает прямо со входа — это вытянутый вверх портал, увенчанный двумя минаретами. Высота конструкции — 52 метра. Мечетей с более высокими минаретами в Иране нет. Внутри стены и потолок выложены синей плиткой — мне очень понравились мозаики.

Туристов-немусульман в Пятничную мечеть, по моему опыту, пускают бесплатно. Если сотрудникам мечети покажется, что у посетителя неприличная по иранским меркам одежда, они выдадут на входе что-то вроде хиджаба. Подробнее о том, как одеваться в Иране, расскажу дальше.

Сад Доулетабад существует с 18 века. Несмотря на зиму, в нем была зелень и даже цвели розы. На территории находится павильон с самым высоким бадгиром в мире — более 30 метров. Внутри меня привлекли разноцветные мозаичные окна: когда с улицы в них светит солнце, на полу получаются красивейшие отражения. В такие моменты у окон выстраиваются очереди из желающих сделать фото.

Во сколько обошелся вход в Доулетабад, я точно не помню, но вроде бы в 2,5 $⁣ (243 ₽) с человека.

Храм огня Аташкадех. Ислам — государственная религия Ирана с 7 века, а до этого ею был зороастризм. До наших дней в Иране уцелели крошечные общины зороастрийцев. Одно из самых известных святилищ, храм огня Аташкадех, находится в Йезде.

Огонь — священный символ для последователей зороастризма. В Аташкадехе хранят огонь, который непрерывно горит с 470 года. При этом сам храм в Йезде возвели только в 1934 году. До этого огонь оберегали и поддерживали в других местах.

Внешне святилище напоминает бювет в Ессентуках. На Вечный огонь можно взглянуть — от посетителей он отгорожен стеклом. На меня магически подействовало осознание того, что вот эти языки пламени вырываются из чаши уже более 1500 лет: хотелось замереть и долго-долго на них смотреть.

За вход в Аташкадех мы отдали примерно по 1,5 $⁣ (146 ₽) с человека.

Башни молчания. Религия запрещала зороастрийцам сжигать или хоронить мертвых. Считалось, что это бы осквернило священные стихии — огонь и землю. Поэтому они сооружали башни молчания — каменные платформы, окруженные невысокой стеной. Там тела до костей обчищали хищные птицы. Затем кости собирали в оссуарии — специальные емкости для их хранения. В 1970-х правительство Ирана запретило использовать башни молчания как кладбища.

Две башни молчания есть на окраине Йезда. Они расположены на холмах. К ним ведут длинные лестницы с каменными ступенями. Подъем для меня был несложным и занял не больше десяти минут. Можно зайти и на саму платформу-кладбище. Мне показалась любопытной история этих построек, а еще с них открывается захватывающий вид на город — россыпь белых домиков далеко внизу, обрамленную изломанными силуэтами розоватых гор.

Посетить башни молчания стоило около 1,5 $⁣ (146 ₽) с человека.

Из всех иранских городов Исфахан понравился нам больше всего. Нигде в мире я не видела таких красивых зданий, как мечеть Имама, мечеть Лотфаллы и дворец Али-Капу. Все они, кстати, собраны в одном месте — на площади Имама. Билеты в достопримечательности Исфахана стоили одинаково — порядка 1,5 $⁣ (146 ₽) с человека. Расскажу о них подробнее.

Мечеть Имама 17 века поражает размерами. Ее минареты взмывают на высоту 42 метра, а главный купол — 52 метра.

Вдобавок мечеть Имама знаменита необычной акустикой. Внутри есть место, отмеченное на полу, куда можно встать и сказать что-нибудь шепотом. При этом другие посетители у дальних стен должны четко услышать этот шепот и различить в нем слова. Нам не удалось проверить эту легенду: в мечети шел ремонт. Мы рассудили, что никакая акустика не позволит разобрать шепот сквозь стук молотков, и не стали экспериментировать.

Мечеть шейха Лотфаллы тоже возвели в 17 столетии. Для мусульманского храма она выглядит экзотично. Например, у нее нет минаретов, а ко входу ведет лестница, что скорее характерно для христианских церквей.

На мой взгляд, мечеть шейха Лотфаллы — самая красивая из всех, что мы видели в стране. Внутри очень просторно. Удивляет, как не падает массивный шлемообразный купол — на чем он только держится! Люди на фоне стен кажутся муравьишками.

Дворец Али-Капу старше мечетей Имама и шейха Лотфаллы — его построили в 16 веке. Он интересен тем, что можно подняться на террасу на третьем этаже и окинуть взглядом всю площадь Имама.

Мы посетили дворец на закате. У прощальных лучей солнца особенно насыщенный цвет, и они делают все более ярким и красивым. На террасе дул ветер, трепетали флаги, капюшон постоянно слетал с моей головы, и я привычным движением натягивала его обратно. Меня охватил почти детский восторг: я стояла и благодарила жизнь за то, что могу бывать в разных странах и видеть всю эту красоту.

Дворец Чехель-сотун — шедевр 17 столетия. Вход в здание представляет собой галерею — крышу поддерживают 20 кедровых колонн. У подножия центральных колонн сидят каменные львы.

По дворцу я ходила с запрокинутой головой и разинутым ртом: помещения напомнили мне расписной древнерусский терем. Но это поверхностное сходство. На стенах изображены сцены из дворцовой жизни и битвы 17—18 веков. Лица и наряды, конечно, не имеют ничего общего с древнерусскими.

Великолепен и сад вокруг дворца. Мне запомнились голубой бассейн и пушистые высокие сосны.

Забавно, что на дворцовую территорию мы попали с черного хода без билетов. Как — сами не поняли. Покидали Чехель-сотун через обычный вход. Там добровольно заплатили за билеты — так нам понравилось это место.

Гранд-базар — словно произведение искусства. Горки специй, разноцветье скатертей и сумок, сверкающие стеклянные бокалы и тарелки, блестящие серебряные подносы и блюда, кожа, металл, дерево, бронза — чего там только нет!

А вот атмосфера на базаре очень спокойная: торговцы не надоедают приглашениями обратить внимание на их товар. Я без спешки любовалась яркими красками и необычными предметами. Еще там полно уютных кафе. Я редко ем сладкое, но на Гранд-базаре не удержалась от соблазна: уж очень хотелось посидеть среди всей этой восточной роскоши на мягком диванчике, застеленном ковром, и выпить чаю с тортом.

Мост Аллахверди-хана, он же мост 33 арок, перекинут через реку Зайендеруд. Когда мы к нему подошли, реки не увидели: обнаженное русло покрывала застывшая и потрескавшаяся болотистая земля, только в отдельных местах серо поблескивали лужи. Это связано с засухами последних десятилетий и тем, что воду из реки активно используют для нужд сельского хозяйства и промышленности. Так что Зайендеруд пересыхает, не доходя до Исфахана.

Сама конструкция моста нас впечатлила. Ночью на нем включают красивую подсветку, но мы были рядом только днем.

Город Кум — место паломничества мусульман. Я действительно увидела в нем много паломников, причем не только из Ирана, но и из других исламских стран. Кум отличается от остальных городов государства: мне показалось, он самый строгий по части требований к одежде жителей и туристов. В Тегеране я нередко видела женщин в брюках или со спущенными платками — в Куме такое сложно представить.

Мавзолей Фатимы Масуме — главная достопримечательность Кума. Мусульмане почитают Фатиму Масуме, которая умерла в 9 веке, как святую. Кроме нее в мавзолее похоронены несколько правителей Ирана. Постройки на территории относятся к 16 веку, позолоченный купол, который виден издалека, — к 19.

Вход бесплатный, но у нас возникли трудности. Мы с мужем разделились, и меня сначала не хотели пускать, как я поняла, одну, а затем выдали накидку — это бесплатно — и приставили сопровождающего. Никакого удовольствия от прогулки под конвоем я не получила. Еще внутри было людно.

Так как мы посетили мавзолей Фатимы Масуме вечером, толком рассмотреть его снаружи не удалось. Тем не менее я считаю, что эта достопримечательность достойна визита: в темное время включают подсветку, это выглядит живописно.

Настоящую пустыню я впервые увидела в 2019 году: это был песчаный массив Эрг Шебби рядом с деревней Мерзуга в Марокко. Мне очень понравились гигантские дюны, звенящая тишина, непонятные следы на песке и крупные звезды ночью. В общем, я точно знала, что в пустыню мы заедем и в Иране.

Мы побывали в каменистой пустыне рядом с городом Абузейдабадом, когда ехали из Исфахана в Кум. Провели там несколько часов, хотя по ощущениям — минут сорок, не больше. Мы не углублялись в пустыню, а отошли ровно настолько, чтобы не видеть белой россыпи домов городка вдалеке. Мы сидели на песке, ходили по нему босиком — сверху он был теплый, — загорали, прыгали и рассматривали черных жучков: они оставляют за собой следы, похожие на след от тонкой велосипедной шины. Еще пытались скатиться с одного из барханов, как с горки, но из этой затеи ничего не вышло: взять ледянку в Иран мы, конечно, не догадались.

Больше всего мне понравилось просто слушать ветер, смотреть на песок и молчать. Именно так я себе и представляла пребывание в пустыне: я на дюне, и кругом ни души и тишина. Думаю, это то, чего порой так не хватает жителю большого города.

Из-за санкций в Иране не работают известные сайты бронирования жилья. Можно искать контакты отелей в интернете и путеводителях, например в англоязычном Lonely Planet, писать им и надеяться на ответ. Лучше отправлять сообщения сразу в несколько понравившихся мест в одном городе — вдруг повезет.

По нашему опыту, бронировать все отели по маршруту заранее не обязательно. Мы приезжали в город и отправлялись гулять, а в процессе заходили в разные гостиницы и спрашивали, есть ли свободные номера. Нам их показывали, и, если все нравилось, мы там останавливались.

В Тегеране, Кашане и Йезде проживание стоило нам одинаково — по 30 $⁣ (2923 ₽) за ночь. Мы всегда переспрашивали цену в долларах, но платили в риалах. В стоимость везде входил завтрак: как правило, континентальный — яйца, овощи, джем, лепешки и сыр.

В Исфахане нам повезло: сняли отличный номер в отеле всего за 20 $⁣ (1948 ₽) в сутки. Завтрак тоже включен.

Кум — единственный город, где гостиница нам не понравилась. Жилье там недорогое — видимо, это связано с тем, что в город приезжает много паломников, а они более неприхотливые, чем обычные туристы. Первый номер, который мы посмотрели, оказался грязным и неуютным. Потом мы нашли отель поприличнее и заселились в него. Что интересно, оба стоили одинаково — примерно по 1000 ₽, но без завтрака.

В большинстве гостиниц есть отопление — батареи, как в России. Кое-где было даже жарко. Единственный отель, где мы замерзли ночью, был в Куме: пришлось спать в одежде, потому что одеял мы не нашли.

Как правило, в туалете кроме душа есть привычный унитаз и биде или просто дополнительный кран со шлангом для мытья. В более дешевых иранских отелях европейский унитаз нередко отсутствует, вместо него — унитаз, утопленный в пол. Порой в туалетах нет бумаги.

Еще мне запомнилась такая необычная особенность: на потолок в номерах наклеена стрелка величиной с ладонь. Она указывает направление на Мекку — верующие туда обращаются при молитве.

В гостиницах обычно есть бесплатный вайфай, но мы ни разу им не пользовались, так что я ничего не могу сказать о его качестве.

Аренда авто. Я хотела совершить путешествие по Ирану на поездах. Но муж сразу забраковал этот вариант: ему комфортнее на авто.

Изучая информацию об аренде машины в Иране, мы наткнулись на сайт прокатной конторы Saadat Rent. Кроме Ирана она работает в ОАЭ и Турции. Мы заполнили форму на сайте, и затем с нами в мессенджере связался сотрудник компании: уточнил срок аренды и место получения машины — мы выбрали центральный офис в Тегеране.

Еще прокатчик попросил выслать водительское удостоверение того, кто будет за рулем. Чтобы не переплачивать за страховку на двух водителей, мы решили, что за рулем будет муж. В поездках у нас всегда именно такое распределение: он водитель, а я штурман, иначе мне бы пришлось выслушивать постоянное ворчание, что я все делаю не так.

Для вождения в Иране нужно международное водительское удостоверение. Муж заранее его оформил. При получении машины этот документ проверили. Аренда Рено Парса обошлась в 30 $⁣ (2923 ₽) за день, в цену была включена страховка и перемещение по платным дорогам. Согласно договору, мы не должны были проезжать больше 300 километров в день — в среднем за все время аренды. Видимо, мы уложились в этот лимит, так как претензий к нам не возникло. Еще в офисе прокатчика мы оставили залог — 420 $⁣ (40 926 ₽) наличными. В конце путешествия нам его вернули.

Самое приятное при самостоятельной поездке по Ирану на машине — это цены на бензин. Только представьте: 50-литровый бак можно заполнить за 4 $⁣ (389 ₽)! Это связано с государственными субсидиями и тем, что бензин тут очень низкого качества.

Движение в городах сложное. Водители не включают поворотники, когда хотят перестроиться в соседний ряд, зато шумно сигналят друг другу. В порядке вещей, когда перед светофором автомобили стоят в три ряда — и вдруг кто-нибудь выезжает сзади и втискивается между двух машин, создавая четвертый. Еще в Тегеране и других городах огромное количество мотоциклистов. А при движении по шоссе проблем нет: дороги старые, залатанные, но в целом в приличном состоянии и безопасные — благодаря сухому климату.

Особенность Ирана в том, что почти всегда есть возможность поставить авто бесплатно, но в некоторых городах нелегко найти парковочное место. Например, в Исфахане нам удалось оставить машину только в паре кварталов от отеля. Перед этим мы примерно полчаса разъезжали в поисках туда-сюда по одним и тем же улицам. Платили мы один раз — когда поставили авто на крытой парковке в Куме: за 13 часов — с 19:00 до 08:00 — отдали 2 $⁣ (194 ₽).

Мы вернули машину без предварительной мойки. Не потому, что ленивые или жадные, а просто на подъезде к Тегерану застряли в пробке: мы опаздывали и по пути не нашли мойку. Тем не менее прокатчик нас не оштрафовал.

Метро в Тегеране дешевое — в январе 2024 года поездка стоила 40 000 IRR, или около 0,08 $⁣ (7 ₽). Поездка из города в аэропорт обошлась нам в 150 000 IRR с человека, или 0,3 $⁣ (29 ₽). Метро работает с 06:00 до 23:00.

Первый и последний вагоны в составе — женские, остальные — общие. Сложилось впечатление, что в общих женщин не более десяти процентов.

Такси. В Иране есть приложения для вызова такси по типу «Убера» — Snapp и Maxim. Мы ими не пользовались, но несколько раз обращались к бомбилам. Например, когда добирались из аэропорта в Тегеран и когда ехали в Йезде от сада Доулетабад до храма зороастрийцев Аташкадех.

В Тегеране заплатили 15 $⁣ (1461 ₽) за часовую поездку, в Йезде — 1 $⁣ (97 ₽) за десятиминутный путь. В Тегеране нам попадались водители, которые не знали дорогу. Мы им помогали, наперебой тыча пальцами в навигаторы на смартфонах.

В Исфахане и Куме нет проблем с кафе. В остальных городах, включая Тегеран, нужно хорошенько побегать, чтобы найти заведение. Некоторые кафе открываются только вечером, например в 20:00. Другие закрыты по непонятным причинам. Порой у меня возникало ощущение, что большую часть времени мы тратим на поиски еды.

К счастью, завтрак в большинстве отелей входил в стоимость проживания. Он был не особенно сытный, но это лучше, чем ничего.

Днем нам было жалко времени, поэтому мы часто ограничивались чем-то легким — например, пили айран  или съедали картофель фри. А в кафе или ресторан заходили уже ближе к вечеру и совмещали таким образом обед и ужин.

Ужин на двоих стоил в среднем 6 $⁣ (584 ₽). Платили в риалах. Брали две порции риса с мясом и овощами — капустой, солеными огурцами и жареными помидорами. Это распространенное в Иране блюдо.

Приведу еще примеры цен в долларах. Один айран и один капучино в Йезде обошлись в 2 $⁣ (194 ₽). Ванильный коктейль в Исфахане стоил 2 $⁣ (194 ₽) — он оказался замороженным, пришлось есть его, выковыривая кусочки трубочкой. На Гранд-базаре в Исфахане за капучино, кусок шоколадного торта, чай, две шоколадки и сахарный леденец отдали 5 $⁣ (487 ₽). Большая порция картофеля фри с соусом из чеснока и петрушки в Йезде стоила меньше 1 $⁣ (97 ₽). Этот фастфуд есть во многих городах, но, например, в Кашане его не удалось отыскать.

В кафе мы всегда оставляли чаевые 10%. Вайфаем не пользовались, так как у нас был мобильный интернет.

Местная сим-карта. В Иране три мобильных оператора: Irancell, Hamrah-e-Aval и RighTel. В аэропорту Хомейни после выхода из зоны получения багажа я увидела желтый киоск Irancell, поэтому купила сим-карту этого оператора. Для регистрации понадобился загранпаспорт. Тариф с 10 Гб обошелся в 3,5 $⁣ (341 ₽). Расплатиться можно риалами или долларами — не обязательно сразу бежать менять деньги.

10 Гб нам вполне хватило на неделю. Мы использовали интернет только для общения в мессенджерах и поиска информации о маршруте.

Интернет в роуминге. В Иране не работала моя сим-карта МТС в роуминге. У мужа «Мегафон» — он подключил роуминг и пользовался мессенджерами. У него открывалось большинство сайтов, в том числе заблокированных в стране.

Вайфай в отелях и кафе предлагают бесплатно, но мы им не пользовались.

Иностранные IP-адреса. В Иране заблокированы некоторые популярные мессенджеры и сайты. Перед поездкой я разобралась, как заходить в интернет через иностранные IP-адреса. В Иране я перепробовала штук пять, прежде чем нашла работающий. Поэтому советую не ограничиваться одним, а приготовить сразу несколько.

Высокий туристический сезон в Иране длится с марта по май. В это время уже не холодно и еще не слишком жарко.

Летом страна раскаляется, как сковородка. Температура в тени доходит до +40 °С.

На мой взгляд, лучше всего планировать путешествие на период с октября по май. Мы побывали в Иране в январе. В течение недели не застали ни одного дождя. По утрам нас встречало жизнерадостное небо и ослепительное солнце. Днем температура иногда доходила до +18 °С — порой мы ходили без курток и даже немного загорели. После заката становилось значительно прохладнее, но все равно гулять было комфортно. Ночи в январе холодные, но в жилье в Иране хорошее отопление.

Иран показался нам безопасной страной. Мы не выбирали специально районы для прогулок, а иногда бродили затемно — и чувствовали себя совершенно спокойно. Толстые пачки иранских риалов носили в рюкзаке и вообще не волновались по поводу возможных краж.

Самая большая опасность возникает при переходе улиц. Даже на зебре не принято уступать дорогу пешеходам. Чтобы перебраться на другую сторону улицы, нужно ломиться вперед с надеждой, что транспорт в последний момент все же затормозит. Это не только иранская особенность: я сталкивалась с подобным, например, в Марокко и Таиланде.

Отношение к приезжим в Иране доброжелательное. Местные явно не избалованы туристами, поэтому на улицах мы часто оказывались в центре внимания. Я заметила, что в городах у жителей есть привычка здороваться с иностранцами, просто проходя мимо. Особенно любят это делать дети: могут подбежать, крикнуть в лицо туристу свое «Халло!» и со смехом убежать обратно. Никакой агрессии при этом я не чувствовала — только желание повеселиться.

Язык в стране — фарси, или персидский. Письменность — персидский алфавит на основе арабского, читают здесь справа налево.

Английский знают далеко не все. Но в крайнем случае нас выручал язык жестов.

В Иране используют цифры, похожие на наши арабские и индо-арабские, как в Египте. Мы так до конца их и не выучили. Цены мы предлагали указывать на калькуляторе, а вот с автомобилем возникла проблема. Номер нашего арендованного Рено сливался для нас в сплошные каракули, вдобавок таких белых машин, как у нас, в Иране полно — часто рядом парковались автомобили-близнецы. Поэтому машину бывало сложно найти. Но мы придумали решение: ориентировались на звук, когда открывали двери электронным ключом.

Время в Иране на полчаса опережает московское. Переход на летнее время в стране отменили в 2022 году.

Дресс-код в Иране строгий, особенно для женщин. Он касается и иностранок. В общественных местах и транспорте нельзя ходить с непокрытой головой, оголенными плечами, в короткой юбке. Одежда должна скрывать очертания тела. Если девушка в брюках, желательно, чтобы сверху была длинная рубашка или платье. Иранки не всегда соблюдают ограничения: на улицах крупных городов я видела девушек и в брюках, и без головного убора.

Для меня дресс-код стал своеобразным туристическим аттракционом: путешествия тем и хороши, что можно ненадолго примерить чужой образ жизни. Еще в Москве специально для поездки я заказала на Wildberries два платья с капюшонами — черное и горчичное. В них меня свободно пускали в большинство мечетей. Временами замечала, что иранки меня с любопытством разглядывают — мои платья явно отличались от нарядов местных.

Для мужчин исламский дресс-код не такой суровый. Но, например, в шортах тоже разгуливать нельзя.

С точки зрения дресс-кода удобно путешествовать по Ирану в прохладное время года. Не представляю, как бы я гуляла, укутанная в одежду, в 40-градусную жару.

Вход для местных и для туристов. По моему опыту, музеи в Иране часто имеют два входа: платный для иностранцев и бесплатный для местных и тех, кто в курсе. Мы не планировали экономить на билетах, но бродили сами по себе и потому местами совершенно случайно заходили через черный ход, искренне полагая, что вход бесплатен для всех. Например, так получилось в Исфахане с дворцом Чехель-сотун, где мы в итоге заплатили по собственной инициативе, и в Йезде в одной из мечетей — там мы вышли, опять же, через черный ход и только позже узнали, что посещение платное.

Путешественники везут из Ирана ковры, керамическую посуду, пряность шафран, сладости с орехами. Популярны хлопковые скатерти с узорами, которые наносят вручную в технике калямкари. Еще в качестве сувениров покупают шахматы, нарды и шкатулки, украшенные мозаикой хатам, и металлические изделия, покрытые расписной эмалью минакари, например вазы и тарелки.

Из поездки мы привезли нашей 12-летней дочке пазл на 1000 деталей — белые голуби на фоне мечети. Она его так до сих пор и не собрала. Пазл стоил около 8 $⁣ (779 ₽). Других сувениров не покупали — не увлекаемся этим: мы гонимся за впечатлениями, а не за вещами.

В Иране нам понравилось. Было безмерно увлекательно погружаться в мир, столь далекий от привычного. Отдельный восторг и потрясение — это восточные мечети.

Из-за того, что у нас была всего неделя, мы многого не увидели. Например, пропустили Шираз и не побывали на море. Но, думаю, мы еще вернемся, ведь путешествовать по Ирану оказалось совсем нетрудно и очень интересно.