Как я путешествовала по Ирану на велосипеде

В мае 2022 года я две недели ездила по Ирану на велосипеде.

Улетела из Москвы в Тегеран, вышла из самолета, собрала велосипед и накрутила по стране 1350 километров. По пути заглядывала в разные города и восхищалась их красотой.

До этой поездки Иран казался мне государством, где не очень безопасно. А для отпуска все же хочется выбрать спокойное место, где будет минимум стресса. Но я все же рискнула. И не пожалела.

Перед поездкой я думала, что Иран будет похож на Турцию. А оказалось, это совсем другой мир, другая вселенная. Было ощущение, что попала на планету Татуин из «Звездных войн». Там прямо Восток с большой буквы. Осталась под впечатлением и теперь всем рекомендую съездить.

Получить визу для поездки и арендовать достойное жилье там несложно, а из Москвы в Тегеран есть прямые рейсы. И главное, не нужно долго копить деньги на поездку. Мне вполне хватило 300 $ на жилье и еду, чтобы с восторгом провести в Иране две недели. В рублях тогда это было около 23 000 ₽.

Расскажу, почему я решила путешествовать на велосипеде, как готовилась к поездке, как в Иране меняют деньги, покупают местную симкарту и насколько дружелюбные там люди.

Мне 37 лет, в молодости я много путешествовала по Европе на автомобиле — посетила Испанию, Италию, Францию, Польшу и другие страны.

Конечно, машина — это очень удобно. Но мне не нравилось, что красивые картинки слишком быстро пролетали мимо. Помню, было так любопытно, что это за здание пронеслось за окном. Но не будешь же останавливаться у каждого интересного дома. В итоге едешь мимо и ничего толком не понимаешь.

Путешествия на велосипеде появились в моей жизни в 2017 году. Я была в Стамбуле, и мне на глаза попалась брошюра про путь Святого Иакова, который начинается во французском городе Сен-Жан-Пье-де-Пор. Это очень известная паломническая дорога в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Паломничество меня не сильно заинтересовало. Зато в книжечке было написано, что на этом пути дешевое жилье — всего по 5—10 € (375—751 ₽) за ночь. Люди идут пешком или едут на велосипедах и останавливаются в нем.

У меня не было желания, сил и времени идти пешком: на это требуется примерно месяц. Я задумалась, за сколько дней по этому пути можно проехать. Там около 1000 километров. Прикинула, что проеду их за полторы недели. И прямо там, в Стамбуле, зажглась идеей сделать это.

Смущало одно: на велосипеде до этой безумной идеи я каталась только вокруг своего дома и по набережной, где идеально ровный асфальт и нет перепада высот. Но я подумала: дешевое жилье, дружелюбные паломники, возможность ночевать через каждые 10—15 километров — это именно то, что боженька мне послал. Вот он — мой шанс попробовать путешествия на велосипеде.

Я очень люблю Средневековье, а в брошюрке как раз были картинки крепостей. Это мотивировало меня еще сильнее.

До начала пути святого Иакова во Франции пришлось добираться на самолете и двух автобусах. Потом я села на велосипед и поехала. Было очень тяжело. Сразу попала в горы, приходилось много раз слезать с велосипеда и идти пешком. Камеры менять тогда не умела. Скорости переключать тоже. Еще и по-английски не говорила. Меня спасло то, что большинство людей были ко мне добры и вовремя приходили на помощь.

Например, велосипед летит в самолете в разобранном виде. Потом его приходится собирать. У меня никак не получалось подключить передний тормоз. Стояла плакала на дороге из аэропорта. Другие велосипедисты остановились и сделали все как надо. А через 10 километров после старта пробило покрышку. Откуда я знаю, как эту покрышку вообще менять, как колесо снять… Тоже помогли — остановились и починили велосипед.

В общем, получила бесценный жизненный опыт. И впервые узнала, как ездить в гору, как болит попа, как болят ноги. Но все равно считаю путь святого Иакова лучшим местом для первого велопутешествия. Я проехала его до конца и поверила в себя. Подумала тогда: вот это да! Езжу без знания английского черт-те где, плохо умея кататься на велосипеде. Но я сделала то, что хотела. А значит, в принципе могу делать что хочу. Если немножко подумать головой.

Весной 2022 года было немного интересных и недорогих направлений для путешествий. Я очень хотела в Европу, но добираться туда с велосипедом было дорого и непросто.

Я подумала, что относительно дешево и экзотично получится организовать путешествие в Иран. К тому же туда есть прямые рейсы из России. Знакомые такую идею не поддержали — сразу начали пугать, что меня ограбят, в стране нищета и санкции, а ничего красивого нет. Ни разу в жизни я не получала столько негатива от знакомых и подписчиков, как перед поездкой в Иран.

Другим недорогим вариантом была Киргизия. Я думала посетить города Бишкек и Ош, но прочитала, что в мае там еще прохладно и ездить на велосипеде будет не очень комфортно.

По Турции на велосипеде я путешествовала дважды в 2021 году. Это одна из лучших стран для туризма, считаю, что она очень недооценена. Там дешево и безумно интересно, если не сидеть целыми днями на побережье. К сожалению, мне там уже нечего делать: посмотрела все, что хотела.

Короче, решиться поехать в Иран было непросто: у этой страны есть вайб какой-то ненадежности. Но Иран — это Древняя Персия, и любопытство взяло верх над сомнениями.

Еще я подумала: это же Восток. А на Востоке люди относятся к путешественникам гостеприимно. Тем более если не пить алкоголь, не шататься по деревням, не съезжать с прямых трасс, не ходить к местным домой и не делать глупостей, то все должно быть нормально.

Меня смущали не только возможные проблемы в общении: я всегда могу поулыбаться или отшутиться, а в любой конфликтной ситуации можно быстро сесть на велосипед и уехать. В этот раз я больше волновалась о том, что выпущенные в России карты «Виза» и «Мастеркард» не принимают к оплате за рубежом. То есть везде придется возить с собой наличные.

С точки зрения безопасности это не очень хорошо. Терпимо, если ты с кучей налички находишься в большом городе, где много туристов и полиции. А на велосипеде приходится ездить по отдаленным районам. Но у меня есть правило безопасности: в какой бы стране ни была, никуда не ехать после заката. Поэтому я выезжаю очень рано, пока светло: маньяки спят по утрам.

Велосипед — это крупногабаритный багаж. За него часто надо платить отдельно. Например, если лететь в Европу через Турцию с двумя-тремя пересадками, то к высокой стоимости каждого билета добавится перевозка велосипеда. У Turkish Airlines провоз велосипеда на одном рейсе раньше стоил 60 €⁣ (4505 ₽), а сейчас ценник снизили до 30 € (2253 ₽).

Я купила авиабилет из Москвы в Тегеран у Nordwind за три недели до поездки. Рейс на 9 мая стоил 13 800 ₽ в одну сторону. В стоимость входил провоз багажа и велосипеда. Из Ирана я собиралась в Стамбул и Европу, поэтому обратный билет в Москву не брала. Но за неделю до вылета рейс отменили. Деньги вернули через несколько дней.

Пришлось менять планы и покупать новый билет. Вышло значительно дороже: взяла на рейс «Аэрофлота» 4 мая за 23 219 ₽. У этой авиакомпании велосипед входит в стоимость провоза обычного багажа — можно взять либо багаж, либо велосипед. Если хочешь и то и другое, придется платить дополнительно. Я решила, что возьму с собой меньше вещей, а самое тяжелое положу в коробку к велосипеду. В итоге я летела с ручной кладью и коробкой.

Важно: когда в качестве багажа разрешен провоз велосипеда, нужно заранее предупреждать об этом авиакомпанию. Я писала письмо в «Аэрофлот», чтобы в бронирование добавили велосипед. Но они этого не сделали — ответное письмо с подтверждением моей просьбы не пришло. Поэтому за сутки до вылета я начала паниковать и звонить на горячую линию. В итоге велосипед добавили, но я провела много времени в увлекательных диалогах с операторами «Аэрофлота».

Визу в Иран вполне реально получить самостоятельно. Для этого нужно сделать референс-код — разрешение МИД Ирана на въезд в страну. Еще потребуется медицинская страховка.

Референс-код. Теоретически такой код можно сделать бесплатно на сайте evisa.mfa.ir. Там просят на выбор приглашение или адрес места жительства в Иране. Но ждать ответа нужно около 10 дней, и, судя по отзывам на Форуме Винского, в большинстве случаев туристам приходит отказ с комментарием «Обратитесь в агентство».

Я не стала испытывать судьбу и сразу пошла делать код в агентство. Пользователи Форума Винского советовали обращаться с кодом в Iran Discovery. Так я и сделала. Для кода меня попросили прислать:

1. Скан загранпаспорта.
2. Портретную фотографию. Подошло селфи на фоне белой стены.
3. Информацию для анкеты: имя, фамилию, адрес проживания, семейное положение и другие личные данные. Еще в анкете спрашивают, посещали ли до этого Иран, где собираетесь получать визу, в каком городе планируете пересекать границу и в какие города хотите заехать во время предполагаемого путешествия.

Услуга стоила 3500 ₽. Деньги с меня взяли только тогда, когда код был готов и мне его отправили, то есть через пару дней.

Понимаю, что со стороны это выглядит рискованно: я отправила кучу документов неизвестным ребятам из интернета, не заплатила ничего, получила код и только после этого скинула сумму на указанную карту. Но это себя оправдало.

Медицинская страховка. На полисе страхования обязательно должно быть написано «Иран», а не «Весь мир». Если будет «Весь мир», то по прилете в Иран пограничники могут заставить покупать местную страховку, которая стоит немало. Точную сумму, к сожалению, не помню. На моем полисе было написано «Весь мир, включая Иран», поэтому проблем не возникло.

После получения кода пошла в посольство со сканом загранпаспорта и страховкой. Предварительно записываться на встречу не надо. Подала документы, заплатила 4800 ₽ и через пять дней получила визу на 30 дней.

Еще при въезде в Иран у меня спросили сертификат о вакцинации — подошел «Спутник V». ПЦР-тест перед поездкой делать не надо.

Тегеран — центр всего в Иране, там огромное количество обменников. Поэтому я думала, что проблем с обменом не возникнет. В итоге заехала в три больших официальных обменника, и в каждом мне отказались менять доллары на иранские риалы. Это были именно обменники, а не отделения банков.

Сказали, что менять деньги можно, только если у тебя есть банковская карта местного банка. А ее можно получить только при наличии иранского гражданства или вида на жительство. Причем обменники работают с десяти утра, а я прилетела в восемь, так что пришлось подождать.

Еще перед поездкой в Иран я читала на Форуме Винского, что деньги можно обменять в аэропорту. Но там мне было не до этого: таскаться с тяжелым велосипедом не очень удобно.

Проблему с деньгами я все же решила: около каждого обменника стоят толпы менял, которые помогают путешественникам. Курс у них чуть менее выгодный. Но я потеряла при обмене денег у менял какие-то копейки, поэтому даже не расстроилась.

Выглядел обмен максимально забавно. Меняла говорит тебе: «Давай я поменяю тебе деньги?» Ты отвечаешь: «Давай». И тут он достает из кармана целую пачку разных банковских карт, ходит по банкоматам и снимает с каждой из них по чуть-чуть. Там подоил, тут подоил. Поэтому советую все же поискать обменник в аэропорту либо на всякий случай закладывать на обмен денег в Иране больше времени.

В итоге за мои 300 $⁣ (21 159 ₽) мне дали целый рюкзак наличных денег — 75 000 000 IRR. То есть 1 $ был равен 250 000 IRR. Отдельно отмечу, что не стоит перед поездкой смотреть официальный курс валюты. Я так и не разобралась, почему он примерно раз в 10 меньше, чем на месте. Возможно, там сумма указана в туманах — так называлась старинная персидская валюта. На деле в стране совсем другой курс.

Как выглядят 75 000 000 IRR? Представьте себе мешок для обуви. Такой мешок был полностью забит пачками наличных. Ездить на велосипеде по разным нетуристическим местам с таким ценным багажом было некомфортно. Как я поняла, в Иране дикая инфляция.

Чтобы было чуть проще, в Иране пишут цены на все в туманах. В мою поездку туман был на один ноль меньше риала. Например, если билет в музей стоит 1 500 000 IRR, то указана цена 150 000 туманов. Заметила, что многие туристы видели цену в туманах и счастливые шли что-то покупать. А на практике приходилось платить в десять раз больше.

Везде в Иране нужно быть очень внимательным и не убирать далеко калькулятор: я тыкала пальцем в нужный товар и просила продавца набрать цифру на калькуляторе в телефоне, потом спрашивала, в реалах это или туманах, и после начинала просить скидку.

Приведу пример. Я зашла поесть в столовую, цена за блюдо была указана 74 000, а по факту мне выдали чек с суммой 740 000. То, что цена указана в туманах, не обозначают. Как мне показалось, так делают в том числе для того, чтобы обмануть туристов. Дело в том, что цены пишут непонятными для россиян цифрами — на фарси. Я научилась чуть-чуть в этом разбираться, поэтому видела, что цена отличается, но это непросто.

Иран — мусульманская страна. Там женщины носят длинные штаны, рубашки с длинным рукавом и всегда закрывают голову.

Я заранее подумала об одежде, которая подойдет для езды, и взяла с собой такой, можно сказать, средневековый костюм. В него входили штаны, рубашка и головной убор, который называется шаперон. Это французское слово родом из Средневековья. По сути, шаперон выглядит как тюрбан. Все было изо льна: в начале мая в Иране уже была ужасная жара — порой до +46 °C.

Кроме защиты от солнца мой костюм выполнял еще одну важную функцию — он был непонятным и смешным, а потому немного маскировал мой велосипед. У меня достаточно простенький велосипед по меркам Европы. Но для Ирана это было как в деревню на Мерседесе приехать: жители страны ездят на старых убитых велосипедах. Решила, что если я еще надену свою обычную одежду, то точно буду привлекать слишком много внимания. А мне это не нужно. Скорее нужно было как-то скрыть своим внешним видом дороговизну велосипеда.

Из обуви у меня были обычные кроссовки, в которых я везде ходила, и контактные ботинки для езды. Это профессиональная обувь для велосипедистов, благодаря ей ты намертво пристегиваешь себя к велосипеду. Чтобы вынуть ноги из педалей, нужно сделать ими определенные движения.

Такие ботинки нужны для того, чтобы увеличить скорость. Они позволяют не только давить ногой на педаль, но и вытаскивать педаль обратно. Получается, что ты едешь так: надавил — вытащил, надавил — вытащил, надавил — вытащил.

Возможно, кто-то скажет, что высокая скорость не особо и нужна. А я не понимаю, зачем ехать через некрасивые виды медленно, если можно проскочить все быстро. Например, бесконечную однотипную пустыню. Зато потом будет больше времени посмотреть на красивое.

Вышла рано утром из самолета и первым делом завернула в туалет, чтобы переодеться. Потом забрала свой велосипед на стойке негабаритного багажа, вышла из аэропорта и села его собирать: накачала колеса, упаковала сумки и так далее. Обычно это занимает около 40 минут.

В какой бы стране я ни находилась, в этот момент в аэропорту всегда кто-то подходит и предлагает помочь со сборкой. Для меня стало шоком, что в Иране мужчины стояли около меня, наблюдали, активно обсуждали что-то на своем языке, но помощь никто не предложил. Зато иранские женщины, которые были полностью укутаны в ткани, подходили, улыбались, спрашивали, могут ли они чем-то помочь. Это для меня было первым открытием.

Добралась на велосипеде до центра Тегерана, обменяла деньги, поездила немного, адаптировалась, пофотографировала. Только после этого села искать жилье. Никогда не делаю этого заранее, потому что по приезде очень удобно искать гостиницу на «Гугл-картах». Набираешь там отели — и тебе выдает все близлежащие. У каждого есть рейтинг и отзывы. По ним и ориентируюсь.

Выбрала пару вариантов. Доехала до первого — там закрыто. А второй оказался отличным. Я договорилась с мужичком на 10 $⁣ (705 ₽) за ночь. Для туристического центра Тегерана это прекрасная цена. Но в гостинице не было вайфая. Поэтому пришлось ехать покупать местную симкарту. Как выяснилось, это тот еще квест!

Во-первых, сложно было найти салон с симкартами, потому что почти все вывески в Иране на фарси. Поэтому я зашла в магазин электроники посмотреть себе батарейки, а заодно попробовала спросить о симке.

У мужчин, которые владеют магазином, прямо включилось гостеприимство: сначала напоили меня чаем, угостили местными сладостями, а потом в прямом смысле за руку отвели в салон связи. Идти до него было где-то 500 метров. Велосипед пока оставила у них в магазине.

Во-вторых, вдруг выяснилось, что симку мне продать не могут. Сказали, что сначала надо прожить в Иране две недели, а потом уже будет разрешено покупать симкарты. Не очень поняла, что это за местный закон. Но он меня очень расстроил. Говорю, мол, как же так, я пропаду без связи, мне очень надо. Тем более вайфая нет.

Тогда мужики из магазина электроники оформили мне симку на свое имя. Сказали, что она будет работать 30 дней. Лишних денег за такой жест не взяли. Я заплатила только за оформление симки 16 $⁣ (1128 ₽) и за тариф мобильной сети — точно не помню, что-то около 400 ₽ за 20 Гб трафика. Пользовалась симкартой две недели, и все было хорошо.

Весь квест занял полтора часа. Пока чаю выпьешь, пока поулыбаешься, пока пообщаешься с помощью переводчика на телефоне, так как на английском они говорят плохо, пока посмотришь фотографии их детей. Вот и день прошел.

Для общения с местными в любой стране использую «Гугл-переводчик» — закачиваю туда языки перед поездкой, и можно пользоваться переводчиком без соединения с интернетом. Карты, которые можно открыть без интернета, раньше у меня были в приложении Maps.me. Но после обновления оно стало не очень удобным. Поэтому многие перешли на Organic Maps. И я в их числе. Оба сервиса бесплатные.

Путешественники часто посещают четыре иранских города: Тегеран, Исфахан, Йезд и Шираз. В каждом из них в центре есть все необходимое для туристов: неплохие отели, туристические рестораны, сувениры, везде дежурит полиция. Туда можно ехать и не бояться, что с тобой случится что-то плохое. При этом в них сохранен колорит Востока, все очень красиво.

Между городами ходят туристические автобусы — можно комфортно доехать из одного центра в другой и избежать встречи с настоящей внутренней жизнью страны. Я не помню, сколько стоят автобусы, потому что не пользовалась ими. Но это были какие-то смешные деньги.

Мой маршрут был таким: прилетела в Тегеран, а потом поехала на велосипеде в Кум, Кашан, Исфахан, Йезд и Шираз. Всего вышло 1350 километров. Немного расскажу о каждом городе.

Тегеран оставил самое унылое впечатление. Он похож на российские города с советской застройкой, но только с восточным колоритом. То есть ты прилетаешь в столицу Ирана с ожиданиями, что там другой мир: гурии пляшут, Аладдины на коврах летают. Но вау-эффекта не случается.

Город большой, суетной. И весь этот непонятный хаос — на фоне пятиэтажек с мечетями. Признаюсь, меня Тегеран расстроил. Но предупрежу других туристов: огорчаться не стоит, при дальнейшей поездке по Ирану все будет интереснее и красивее.

Единственное место, которое точно стоит посетить в Тегеране, — дворец Голестан. Там очень красиво. Билет, который включает себя все локации, по меркам Ирана стоит очень дорого — около 26 $⁣ (1834 ₽). Для сравнения: билеты в другие подобные места я покупала примерно за 5 $⁣ (353 ₽). Платила в местной валюте, но цены запомнила именно в долларах.

Кум находится примерно в 150 километрах от Тегерана. Это очень интересное место: в городе, по сути, одна центральная достопримечательность, а вокруг сплошной бедный хаос.

Эта достопримечательность — мавзолей Фатимы Масуме, куда приезжают паломники со всего мира. Дело в том, что мусульмане-шииты считают Кум священным городом.

Вход в мавзолей бесплатный, но свободно попасть туда могут только мусульмане. А иностранцам выдают специально обученного бесплатного гида, который рассказывает обо всем на корявом английском. Но это даже плюс: его поймут и те, кто плохо говорит по-английски.

Ходить по религиозному центру можно только в сопровождении гида. Если повернешь куда-то не туда, он тут же тебя остановит и вернет в группу. В конце экскурсии он угощает чаем с печеньками и выдает брошюру об исламе.

На входе в мавзолей очень тщательно проверяют. Сначала нужно сдать все вещи в специальную камеру хранения. Отдаешь их мужчине — он выдает номерок. А потом женщины в хиджабах ощупывают тебя буквально до трусов.

Несмотря на то что в Куме больше особо нечего смотреть, заехать в город ради мавзолея, как мне кажется, стоит. Как минимум он удивляет своими огромными размерами. Внутри мне тоже было интересно.

В Кашане начинается другой Иран: с узкими улочками, глинобитными домами, огромным старинным базаром, хаммамами, древними мечетями и особняками, утопающими в цветочных садах. Мне показалось, что Кашан из той самой сказки «Тысяча и одна ночь», которой не хватает Тегерану и Куму. Вход во все дворцы и хаммамы стоит примерно 2⁠—⁠4 $⁣ (141⁠—⁠282 ₽).

Главное, ради чего едут в Кашан, — особняки 19 века. Выглядит это так: пустыня, грязь — и тут вдруг особняк с фонтанчиком и зеленью. Некоторые из них переделаны в гостиницы для богатых туристов. Поэтому, если не хочется платить за вход, можно подойти на ресепшен и попросить посмотреть отель. Сотрудники охотно разрешают походить по нему.

Еще в Кашане рекомендую сходить в старинный императорский хаммам. Там нельзя мыться, но посмотреть, как мылись в 18 веке, тоже интересно. Внутри очень красиво, все отделано мрамором.

Исфахан находится на перекрестке Шелкового пути. Он назывался городом середины мира. В нем много туристов. На мой взгляд, туда стоит заглянуть на один день, не больше. Главное — вдоволь налюбоваться центральной площадью, которая называется Накш-э Джахан.

Интересно, что площадь — объект всемирного наследия Юнеско, но местных это, кажется, не особо волнует — они используют ее по прямому назначению. Днем на ней толпы торговцев, а вечером иранцы целыми семьями лежат на своих коврах и пьют чай из термосов со сладостями. Сидела и думала, как бы это выглядело у нас на Красной площади, если бы кто-то принес туда ковер.

Йезд понравился мне сильнее других городов Ирана. Город существует с третьего тысячелетия до нашей эры, а потому очень экзотичный. Весь исторический центр — глинобитный. И что удивительно, он хорошо отремонтирован — здания и улочки аккуратно выкрашены и полны сувенирных лавок. А еще там было очень чисто.

Основная фишка Йезда — возможность подняться на крышу и гулять там. Крыши соединены между собой, и по ним можно обойти весь Старый город. Официально обозначенных подъемов нет, я просто шла по городу внизу и видела несколько лесенок наверх. Еще можно спросить о них в любом отеле — сотрудники гостиниц в курсе, где можно подняться.

Шираз — последний город, который я посетила. На мой взгляд, делать там особо нечего. Вокруг пустыня и небольшой оазис, где живут люди. Приехать туда стоит только ради двух мечетей — зеркальной и розовой.

Мечеть называют зеркальной, потому что ее стены выложены зеркальной мозаикой. И вообще все внутри из хрусталя и зеркал. Это непередаваемо красиво. Но спустя какое-то время от отражений и бликов начинает кружиться голова.

Зеркальных мечетей в Ширазе даже две:

1. Мавзолей Шах-Черах — основной, куда едут туристы. Так как это религиозный центр, то на входе бесплатно дают гида и не позволяют ничего смотреть самому. Еще в мавзолее много паломников, которые приезжают туда помолиться. В итоге ты быстренько пробегаешь с экскурсоводом сквозь хаос и толком не успеваешь ничего посмотреть.
2. Примерно в 2 километрах от центра есть вторая зеркальная мечеть — Али ибн-Хамзе. По красоте она примерно такая же, как основная, но там в разы меньше паломников и почти нет туристов. Главные плюсы: при той же красоте там тишина, покой, никто тебя никуда не гонит, не ограничивает.

Розовая мечеть одна. Официально она называется Насир оль-Мольк. Привлекает людей мозаиками и росписями с розами. Приходить посмотреть на розовую мечеть надо строго в восемь утра. Именно в это время внутренние помещения окрашиваются утренним солнцем через витражи и все сияет розово-фиолетовыми красками. Через час солнце уходит и цвета становятся не такими яркими.

Когда я пришла в розовую мечеть утром, там было человек двадцать, не больше. Люди рассредоточились и особо не мешали. После этого я заходила туда же днем — было много туристов и ничего интересного.

Вход в зеркальные мечети бесплатный. А в розовую платный, так как из нее сделали музей. Как я поняла, по канонам ислама она не очень подходит для молитв и паломников: слишком много ярких цветов, все эти розы и так далее. Точную сумму не вспомню, но цена была обычной для всех музеев в Иране — около 4 $⁣ (282 ₽).

В Иране нельзя ездить на велосипеде по автобанам, висят запрещающие знаки. Но я сразу решила, что мне все равно — поеду по трассе. Потому что передвигаться по обычным дорогам по пустыне страшно: там же сплошной песок и только иногда появляются деревни. Кругом нет ни воды, ни еды — ничего. Только девочка Таня на велосипеде. Такой план мне не очень понравился. Так что выбрала автобаны, и не зря.

Оказалось, что велосипедисты все же ездят по автобанам. Главное — постоянно смотреть по сторонам и оценивать ситуацию. Если местные едут под запрещающий знак, значит, и тебе можно. За две недели путешествия меня ни разу не остановили, не оштрафовали, не задавали никаких вопросов. Полицейские улыбались мне и махали рукой.

Еще один важный факт про дороги Ирана: никто не соблюдает правила дорожного движения. Автомобили ездят по встречке. Не показывают, что они поворачивают. Так что на велосипеде там чувствуешь себя некомфортно, а иногда мне было даже страшно.

Спасает то, что к велосипедистам иранцы привыкли: в этой стране много кто передвигается на велосипеде. Поэтому водители смотрят на обочину и стараются тебя не убить. Но все равно ездить по Ирану психологически сложно: ты постоянно сконцентрирован, не можешь ни на минуту расслабиться, а потому очень сильно устаешь.

Даже на трассе меня кто-то спасал. Видят, что человек на дороге, — значит, надо помочь. Когда выехала из Тегерана, примерно в 30 километрах от города на автобане пробила покрышку. Как только полезла туда ковыряться, рядом со мной тут же остановилась стая местных велосипедистов-профессионалов. Их было восемь человек. Ехали с машиной велосопровождения, у них там был огромный самовар с чаем, много еды, все необходимые инструменты.

Они без лишних вопросов посадили меня вместе с велосипедом в эту машину, накормили, напоили, а потом довезли до безопасной точки, где было удобно починить колесо. А когда закончили ремонт, еще разной еды с собой напихали, вплоть до банки со сладкой вишней.

Я платила в Иране только наличными. Приехала туда с 600 $⁣ (42 318 ₽) в кармане. Обменяла на местные риалы только половину этой суммы. На мой взгляд, на эти деньги там можно комфортно жить и нормально питаться. Я выбирала кафе не на центральных улицах, покупала сладости, дыни и все, что хотелось попробовать.

Билет из Москвы в Тегеран обошелся бы мне гораздо дешевле, если бы не пришлось покупать его за несколько дней до поездки. Но я сэкономила на аренде жилья, так как в Ширазе останавливалась у знакомой девушки, которая написала мне перед поездкой. А в Куме мне предложили бесплатно переночевать в религиозном центре.

Из Стамбула я отправилась в велопутешествие по Европе, поэтому обратный билет у меня был не в Россию.

К сожалению, я не записывала отдельно траты на жилье и еду. Но точно помню, что все доллары, которые обменяла в начале поездки, потратила полностью. Перед вылетом в Стамбул у меня оставалось немного местных денег, на них я купила сувениры.

1. В страну легко добраться из России — есть прямые рейсы, и билеты на них стоят не по 100 000 ₽.
2. Поездка была очень интересной, но все же в Иране лучше передвигаться на местном транспорте. Ездить на велосипеде сложно и скучно. Если, например, в Европе между городами можно посмотреть на горы, озера, красивые домики, то здесь сплошная пустыня. На велосипеде стоит ехать только туда, где картинки постоянно меняются. Даже в Турции мне было на что посмотреть, пока крутишь педали. А в Иране — нет.
3. В Иране я чувствовала себя безопасно, потому что не гуляла за пределами туристических мест, избегала протестов, которые проходят там постоянно, и не пыталась найти алкоголь, который запрещен. Но это впечатления от поездки в мае. Тогда протесты в стране были не такими масштабными, как осенью и зимой 2022 года.
4. Там невысокие цены. За огромный куриный шашлык с рисом, лавашом, помидором на гриле и местным аналогом айрана я платила около 220 ₽. Стоимость эспрессо с шоколадкой на улице — 15 ₽. Набор из йогурта, воды и мороженого обойдется в 80 ₽. В магазинах с ценниками я платила ту сумму, которая была указана. А вот при оплате жилья и билетов в музей торговалась и просила скидку.
5. Все минусы Ирана перекрывает его красота. Мой топ городов в порядке от самого интересного к менее интересному: Йезд, Шираз, Кум, Исфахан, Тегеран, Кашан.