Охота за китами, гейзеры и вулканы: как я съездила на Азорские острова в одиночку

Охота за китами, гейзеры и вулканы: как я съездила на Азорские острова в одиночку

История читательницы Т⁠—⁠Ж

26
Этот текст написала читательница в Сообществе Т⁠—⁠Ж. Бережно отредактировано и оформлено по стандартам редакции.
Аватар автора

Valeriya Yakovleva

побывала на Азорских островах

Страница автора

У меня была мечта увидеть китов и съездить в непопулярное для путешествий место, где не был никто из моих знакомых.

Азорские острова отлично подходили под эти критерии. Архипелаг — это автономный регион Португалии и одна огромная достопримечательность, зеленые острова с уникальной биосистемой посреди Атлантического океана. Их девять, и, чтобы полноценно посмотреть все, нужно хотя бы три недели, приличное количество денег на перелеты и машина.

Я отправилась туда в октябре 2019 года на 12 дней и в одиночку объехала четыре острова: Сан-Мигель, Терсейра, Фаял и Пику. Расскажу, что можно посмотреть на Азорах одиноким путешественникам без машины и в чем сложности такой поездки.

Вид на самую высокую вершину Португалии — вулкан Пику — с соседнего острова Фаял
Вид на самую высокую вершину Португалии — вулкан Пику — с соседнего острова Фаял

Перелеты

Чтобы добраться до архипелага, нужно сначала долететь до Португалии. Прямых рейсов из Москвы в Порту не было. Я выбрала перелет Air France с пересадкой в Париже и длинной стыковкой. Это авиакомпания с хорошей репутацией, без ограничений по багажу и с питанием на борту. Она входит в альянс Skyteam, и можно получить мили «Аэрофлот-бонус» — мне пришло по 500 миль за каждый рейс.

Еще я никогда не была в Париже. Я не сильно туда хотела: была наслышана о дороговизне, большом количестве туристов, мигрантов и разных опасных ситуациях, которые случались там со знакомыми. Но вариант побывать там символически во время пересадок по 12 и 16 часов мне понравился. Билеты Москва — Париж — Порту и обратно обошлись мне в 18 199 ₽.

Из Порту на Азоры лететь еще 3 часа. Выбор был небольшой — авиакомпании TAP Portugal и Azores Airlines. Я предпочла вторую: билеты на сложный маршрут обходились выгоднее, а передвигаться между островами я тоже планировала на самолетах.

Сначала я прилетела в Понта-Делгада — столицу и самый большой город Азорских островов на острове Сан-Мигель. Потом у меня было еще четыре перелета между островами: из Понта-Делгада в Лажеш на острове Терсейра, потом в Орту на острове Фаял, оттуда опять в Понта-Делгада и обратно в Порту. Все эти пять билетов обошлись мне в 266 €⁣ (22 867 ₽) с багажом и питанием на маршрутах из Порту в Понта-Дельгада и обратно.

В среднем перелет между островами стоил порядка 40⁠—⁠45 €⁣ (3440⁠—⁠3870 ₽). Рейс на Азоры из континентальной Португалии обошелся примерно в 70 €⁣ (6020 ₽).

Самолеты на Азорах похожи на маленькие летающие маршрутки: они делают остановки на разных островах
Самолеты на Азорах похожи на маленькие летающие маршрутки: они делают остановки на разных островах
В пути часть пассажиров выходит, а часть летит дальше
В пути часть пассажиров выходит, а часть летит дальше
1/2
Самолеты на Азорах похожи на маленькие летающие маршрутки: они делают остановки на разных островах

Жилье

Я жила в хостелах и отелях, один раз снимала комнату в доме португальской семьи.

Хостел в Понта-Делгада был лучшим в моей жизни: красивый, чистый и безумно комфортный. Еще там был завтрак со свежими фруктами и пирогом, который пекла администратор дома. Все это стоило 1742 ₽ за ночь. По сравнению с хостелом в Париже, где я ночевала при пересадке, это был рай на земле.

Моя самая большая удача — комната на Терсейре, которую я арендовала у португальской пары. У них был большой дом, где сдавался нижний этаж с тремя отдельными спальнями. За несколько дней до моего приезда на Азоры обрушился сильный ураган, некоторые острова пострадали, среди них — Терсейра и Фаял. Многие туристы отменили поездки, в том числе мои соседи по дому, поэтому этаж достался мне целиком, с террасой и восхитительным видом на океан прямо из кровати. Хозяин каждое утро приносил свежеиспеченный хлеб из пекарни и фрукты. Рядом с домом у них была своя ферма с телятами, поэтому по утрам мы с хозяином ходили поить телят молоком из бутылочек — это был специальный аттракцион для жильцов. Это лучшее место, где я останавливалась за всю жизнь.

На жилье я потратила 27 944 ₽. Когда путешествуешь один, оно становится весомой частью расходов: тебе не с кем их разделить. Вдвоем или втроем гораздо дешевле.

Насколько я знаю, на Азорах есть кемпинги, но я их не видела. Думаю, что из-за переменчивой и иногда суровой погоды с ветром, туманом и осадками жизнь в палатках там не очень популярна. Но это безопасно: опасных диких животных на островах нет.

Вид из кровати в доме на Терсейре
Вид из кровати в доме на Терсейре

Транспорт на островах

У меня нет водительских прав. Ехать на Азоры одной, не умея водить, было большой ошибкой. С общественным транспортом там довольно сложно. Если на Сан-Мигеле он более-менее регулярный и из Понта-Делгада можно уехать в любую часть острова на автобусе за 2,5⁠—⁠3 €⁣ (215⁠—⁠258 ₽), то на других островах автобусов мало. На Терсейре и Фаяле за пределы городов Ангра-ду-Эроишму и Орта автобусы почти не ездили: либо один рейс в день, либо неудобное расписание, и за день можно посетить только одно место.

На Терсейре я поняла, что если хочу попасть в какое-то интересное место, то нужно учиться автостопить. Там я впервые в жизни попробовала ловить попутки и продолжала это делать на других островах. Пешком обойти все было бы физически очень сложно.

Это был крутой опыт. Мне попадались интересные люди: португальская семья, которая вообще не говорила по-английски, пара азорских португальцев, которые уже 20 лет живут в Америке, дедушка из Швейцарии, который влюбился в Азоры и переехал туда доживать жизнь восемь лет назад, венгерская пара, которая приехала на острова на медовый месяц и буквально спасла меня на Пику, где я оказалась вдали от цивилизации в ужасный туман и дождь.

Поэтому мой главный совет: на Азорах нужно обязательно арендовать машину. Иначе вы будете очень ограничены в передвижениях и можете не увидеть многие места. Погода на островах переменчивая: можно приехать на какую-то гору, чтобы посмотреть на крутой вид, но ничего не увидеть из-за тумана. На машине легко поменять планы, отправиться в ту часть острова, где солнечно, и вернуться, когда распогодится.

Тут я автостопила на острове Сан-Мигель
Тут я автостопила на острове Сан-Мигель

Между островами курсируют паромы, но для поездок на дальние острова я их не рассматривала. Путь по воде занимает больше времени, а билеты стоят дороже, чем перелет. Например, паром между островами Сан-Мигель и Фаял идет 8 часов, проезд стоил около 100 €⁣ (8600 ₽). Зато так меньше вероятности, что рейс отменят. Когда погода нелетная и самолеты задерживают, корабли все равно ходят.

Между островами Азорского треугольника — Фаялом, Пику и Сан-Жоржи — передвигаются только на паромах, они расположены близко друг к другу. Дорога занимает 30—40 минут, билет стоил 5⁠—⁠6 €⁣ (430⁠—⁠516 ₽) в одну сторону. На остров Пику я ездила с Фаяла именно на пароме.

Остров Фаял

На Азорских островах круглый год можно увидеть китов, так как у разных видов разные сезоны миграции. На туристических сайтах и в блогах я читала, что самое удачное время — в мае-июне и с конца сентября по начало октября. Я была как раз в начале октября.

На Фаяле множество туристических компаний организуют поездки за 55⁠—⁠60 €⁣ (4730⁠—⁠5160 ₽). За эти деньги вас будут 2,5 часа катать по океану в поисках китов. Группа отправляется только после того, как специальные наблюдатели компании, которые где-то сидят и следят за океаном, сообщают, что видели китов рядом с островом. Даже в этом случае нет гарантии, что вы тоже их увидите, но мне повезло. Если в день поездки наблюдатели не заметят китов, то ее отменят, деньги вернут или перенесут прогулку на другой день. У меня так и было.

Мы катались на надувной резиновой лодке, в группе было 10 человек в полной амуниции: прорезиненном костюме, резиновых сапогах и надувном спасательном жилете. Капитан по рации связывался с другими катерами и наблюдателями, которые сообщали координаты места, где видели животных. После этого туда мчали все лодки. Это очень похоже на реальную охоту: ты носишься по океану на большой скорости, чтобы увидеть самых огромных млекопитающих. Многих пассажиров укачивало, но меня морская болезнь миновала. Периодически нас обдавало волнами так, что мы были мокрыми с головы до ног, дул ветер и обветрились губы, но в этом было что-то приключенческое. Еще с нами был гид-биолог, который рассказывал интересные факты о китах.

Мечта сбылась — я увидела трех кашалотов. Мы наблюдали их мельком на расстоянии 15—20 метров от лодки: из-под воды появлялись плавники и хвосты. Но и это большая удача: ни одна компания не может гарантировать, что вы увидите кита в дикой природе во всей красе.

Прорезиненные костюмы для выхода в море
Прорезиненные костюмы для выхода в море
Виды китов на Азорах в офисе компании, где я заказывала прогулку
Виды китов на Азорах в офисе компании, где я заказывала прогулку
1/2
Прорезиненные костюмы для выхода в море

Достопримечательность, которую на Фаяле нельзя обделить вниманием, — вулкан Капелиньюш. Мыс, на котором он находится, называют одним из самых молодых мест на Земле. Он образовался после извержения в 1958 году. Оно не только увеличило площадь острова на 2,5 км2 суши, но и стало причиной массовой миграции жителей с Азор в США.

Это самое космическое место из всех, что я видела. Там хорошо снимать фантастические фильмы. Но заходить на мыс нельзя: небезопасно. Вулканическая порода очень мягкая, может обвалиться в любой момент, и ты улетишь в океан.

Вид на Капелиньюш
Вид на Капелиньюш
Маяк рядом с мысом
Маяк рядом с мысом
1/2
Вид на Капелиньюш

В музее The Capelinhos Volcano Interpretation Centre есть интересная экспозиция с бесплатными экскурсиями, где можно узнать много нового о вулканах и посмотреть фильм о происхождении всего живого на Земле. Билет туда стоит 10 €⁣ (860 ₽). Вход в музей находится недалеко от маяка, а его залы располагаются как бы под землей.

Как сказали в музее, с каждым годом новый кусок суши уменьшается из-за эрозии, и, возможно, через пару десятков лет от мыса останется только небольшой остров с кратером вулкана, а все остальное съест океан.

Будьте осторожны: в ветреный день там много вулканического песка, который норовит попасть в глаза, уши, зубы и волосы, так что пригодятся платки и очки.

Этому мысу чуть больше 60 лет
Этому мысу чуть больше 60 лет

Остров Сан-Мигель

В городе Фурнаш, в парке «Терра-Ностра» есть термальные источники. Вход в парк стоит 8 €⁣ (688 ₽) и дает возможность купаться в термальном бассейне. Сам парк показался мне чудом на земле, где по соседству растут пальмы, ели, бамбук и кактусы.

Я рекомендую сходить в термальные ванны Poça da Dona Beija, где вы сможете лежать в пяти разных бассейнах и любоваться красотой природы вокруг хоть целый день всего за 6 €⁣ (516 ₽).

Термальный бассейн в парке «Терра-Ностра»
Термальные бассейны Poça da Dona Beija
Аллеи в «Терра-Ностра»
Растения в парке

Гейзеры и горячие источники тоже находятся в Фурнаше. Гейзеры там можно посмотреть в двух местах: в специальном парке Долины гейзеров и прямо в центре города. В парк я не ходила, а вот в городе на гейзеры насмотрелась сполна. Тем более что в парке обычно много туристов, а в городе у гейзеров особо никого нет, поэтому я не видела большого смысла туда ехать, если можно посмотреть то же самое, но в одиночестве.

В Фурнаше не такие гейзеры, которые бьют струей в небо, но все вокруг бурлит, парит и пахнет сероводородом. Примерно так выглядит Долина гейзеров на Камчатке, куда нужно лететь на вертолете за 46 000 ₽ по ценам на июль 2021 года. Интересно, что у каждого источника в Фурнаше была установлена табличка из азулежу с его названием или типом.

Это гейзеры в Фурнаше
Это гейзеры в Фурнаше

Следующая достопримечательность, которую я увидела, — двойное озеро Сети-Сидадиш. Когда я поехала туда, не было видно ни зги из-за тумана. Я решила пойти от деревни вверх пешком до точки, откуда открывается крутой вид на водоемы, — наивно понадеялась, что туман за это время может рассеяться. И очень ошиблась.

Маршрут, который на карте выглядел коротким, оказался довольно сложным. Я постоянно поднималась в гору по извилистым дорогам. Путь занял 2,5 часа. Вокруг не было никого, кроме редких коров в непроглядном тумане. За все время мне не встретилось ни одной машины, поймать попутку не было шансов. Я испытала весь спектр эмоций из-за отчаяния и усталости, когда поняла, что обратно возвращаться уже далеко, идти вперед — тоже не близко.

Я понимала, что вряд ли мне грозит опасность, но некоторый страх и тревожность все же были, ведь я оказалась буквально в каком-то Сайлент Хилле. В какой-то момент мне даже начало нравиться это приключение, потому что я никогда не видела ничего подобного. Я решила ценить момент даже за такую неожиданную туманную красоту, которую мне подарила капризная погода Азор.

От погодного мракобесия меня спасла милая немецкая пара. Они отвезли меня обратно в Понта-Делгада, хотя им было совсем не по пути, отпоили горячим чаем и накормили желатиновыми мармеладками.

Мой туманный путь к озеру Сети-Сидадиш на Сан-Мигеле
От тумана можно промокнуть: он оседает каплями на деревьях, и потом их сдувает ветром на тебя отовсюду
За пару часов не встретила ни души
Сети-Сидадиш в тумане

На Сан-Мигеле есть старейшие чайные плантации в Европе. К сожалению, я на них не была, мне не хватило времени — только проезжала мимо и видела их из окна. Чай местных производителей продают в любом супермаркете и сувенирных магазинах. Я купила его домой и пила еще где-то год. Я не большой эксперт в чае, поэтому не могу оценить его вкусовые качества, но зеленый мне понравился, хотя обычно я его не очень люблю.

Зато я увидела ананасовые плантации. Ананасы на островах выращивают уже почти 200 лет в теплицах. Они растут в течение двух лет — от появления цветка до созревания небольшого овального плода. По форме азорские ананасы отличаются от тех, что продают у нас в супермаркетах, — они немного меньше и не такие вытянутые.

Я была на одной из таких плантаций на экскурсии. Гид рассказывал, что по-португальски ананас будет abacaxi, и только ананасы, которые производят на Азорах, имеют право называться на португальском ananás. Еще экскурсовод дал важный совет: самая сладкая часть — внизу, поэтому если вы кого-то не любите, то угощайте его верхушкой ананаса, если любите всех — режьте вертикально.

Ананасовые плантации на Сан-Мигеле
Ананасовые плантации на Сан-Мигеле

Остров Пику

На острове Пику есть одноименный вулкан. Его высота — 2351 метр, это самая высокая точка Португалии. Но из-за погоды подняться на него мне так и не удалось, хотя я пыталась дважды. Оба раза на горе был непроглядный туман и лил сильный дождь. Это была одна из главных моих целей на Азорах, которой тогда мне не удалось достичь. Но я воспринимаю это как повод вернуться снова.

Еще на Пику расположены виноградники. Они защищены Юнеско как уникальные с точки зрения природных условий: вулканическая почва делает ягоды необычными на вкус. Виноград там выращивают с 15 века.

Я очень хотела их увидеть, но оба раза, когда приезжала на Пику, была отвратительная погода и сильный дождь, поэтому я просто возвращалась домой на следующем пароме.

Вид на вулкан Пику с острова Фаял
Вид на вулкан Пику с острова Фаял
Виноград на Азорах выращивают в таких каменных грядках. Эти виноградники я видела на Терсейре, а не на Пику
Виноград на Азорах выращивают в таких каменных грядках. Эти виноградники я видела на Терсейре, а не на Пику

Остров Терсейра

Два дня на Терсейре стали для меня жемчужиной путешествия: многое там было впервые в моей жизни. Этот остров запомнился самым красивым закатом, что я видела, лучшим ужином за поездку, узкими улочками с брусчаткой, по которым было непросто ходить во хмелю от азорского вина, вулканами, добрыми людьми, зелеными полями под линеечку, солнцем, черно-белыми коровами, первым взрослым кольцом с жемчугом, которое я себе подарила, и домом мечты, где я жила.

В городе советую прогуляться по улочкам с кукольными домами. Еще можно встретить закат на океане у стен крепости Святого Иоанна Крестителя. Оттуда красивый вид на побережье.

В Бишкоитош стоит съездить, чтобы посмотреть на природные бассейны, созданные вулканической лавой на побережье океана. Еще рекомендую заглянуть в бывшие вулканы: Алгар-ду-Карвану и Грута-ду-Натал. Сейчас они похожи на огромные пещеры. Прямо в них есть музеи — ты спускаешься внутрь вулкана, который немного облагородили, сделали проходы безопасными, добавили освещение и лестницы. Билет стоит 5 €⁣ (430 ₽) в один музей или 8 €⁣ (688 ₽) в оба. Любуясь бесконечными формами и цветами камней, можно поймать ощущение, будто ты где-то на другой планете. Я вспоминала строчки из песни Noize MC о том, что на Марсе классно.

Улочки Ангра-ду-Эроишму
Набережная Ангра-ду-Эроишму
Закат у крепости Иоанна Крестителя
Вулканический берег в Бишиктоише
Тоннель внутри вулкана Алгар-ду-Карвану
Вид из вулкана Алгар-ду-Карвану

Еда

В путешествиях я обычно только завтракаю и ужинаю, а днем подкрепляюсь фруктами, орехами, хлебом и тем, что норвежцы называют pålegg — это мясные и сырные нарезки и все, что можно положить на хлеб.

Жилье я выбирала с включенными завтраками. Это удобно и позволяет сэкономить — завтракать где-то в кафе было бы дороже. Днем на фрукты и перекусы у меня уходило в среднем 3⁠—⁠8 €⁣ (258⁠—⁠688 ₽).

Во время ужина я себе ни в чем не отказывала и ходила в рестораны с хорошим рейтингом на «Форсквейре». Средний чек за горячее и бокал вина — 25⁠—⁠30 €⁣ (2150⁠—⁠2580 ₽). В Португалии щедрые размеры порций, так что голодным там точно не останешься. Хотя блюда у них в основном мясные и довольно жирные, кухня на любителя.

Рекомендую попробовать традиционную португальскую франсезинью. Это сэндвич, внутри которого много жареного мяса, колбасок, сосисок, ветчины и сыра. Сверху все это полито специальным соусом. У каждого заведения свой соус — в этом их особенность. Часто сверху бывает яйцо, подается с картошкой фри.

Знаменитая португальская франсезинья
Знаменитая португальская франсезинья

Блюдо, которое можно поесть только в Фурнаше на острове Сан-Мигель, — козиду-даш-фурнаш. Мясо и овощи готовят в кастрюле, которая на 5—6 часов зарывается в горячий вулканический пепел. Блюдо отдает привкусом серы и довольно жирное, но раз в жизни такое попробовать можно.

Еще советую заказать пасту и рис с морепродуктами, стейк из мяса азорских коров, ананасы. И вино из винограда с острова Пику. Местные говорили, что оно считается одним из лучших в мире, а раньше даже поставлялось в царскую Россию к императорскому столу.

На Фаяле советую сходить в Peter’s Cafe Sport и выпить их фирменный классический джин-тоник за 2,9 €⁣ (250 ₽) или другие коктейли за 3,5⁠—⁠6 €⁣ (301⁠—⁠516 ₽).

Стейк из азорской говядины
Фреш из азорского ананаса
Подвалы азорской винодельни

Люди

Самые яркие воспоминания у меня связаны с людьми, которые встречались мне на Азорских островах, в основном благодаря автостопу. Я всегда хотела поставить эту галочку путешественника, но боялась делать это одна.

Я никогда не забуду тот день, когда я попробовала полноценно автостопить на Терсейре впервые. Я поймала пять машин и успела посмотреть на острове все, что хотела: вулканы и природные бассейны из некогда застывшей лавы в океане рядом с городом Бишкоитуш. При этом доехать до океана я уже не надеялась, так как не успевала по времени, но случайно поймала машину с канадскими португальцами, которые ехали именно туда. Они очень удивлялись, что я путешествую одна, что я русская и хорошо говорю по-английски. А тот самый дедушка-швейцарец, который уже восемь лет живет на островах со своей азорской подругой, веселил шутками, показал свою ферму с особой породой азорских пони и завез в отличный ресторан, куда ходят только местные.

Снимок на полароид, который сделала на Капелиньюш подобравшая меня венгерская пара
Снимок на полароид, который сделала на Капелиньюш подобравшая меня венгерская пара

Связь

Проблем с интернетом у меня не было, вайфай был во всех общественных местах, даже в самых маленьких заведениях в небольших деревушках. Было бы странно, если бы проблемы с интернетом были на островах, где проходит трансатлантический оптический кабель.

Симкарту я не покупала, так как старалась минимизировать количество интернета в своей жизни на время поездки, чтобы отдохнуть от потоков информации.

Что в итоге

На Азорах абсолютно безопасно, нет диких животных, и напасть на вас может только гусь на проселочной дороге. Но важно взять одежду на разные типы погоды: она меняется очень быстро. В течение часа может быть жарко в футболке, а потом холодно в свитере и куртке. Лучше купить хорошие трекинговые ботинки. Пригодится непромокаемая куртка или дождевик.

Обязательно стоит взять в аренду машину. Это сделает поездку на порядок дороже, но зато вы сможете увидеть гораздо больше, чем я.

На все путешествие я потратила около 110 000 ₽. Билеты из Москвы в Порту и обратно стоили 18 199 ₽. Перелеты между островами — еще 18 487 ₽. За жилье я заплатила 27 944 ₽. На прочие расходы — еду, транспорт, сувениры — у меня был бюджет 50 €⁣ (4300 ₽) в день или 41 700 ₽ на все дни по тогдашнему курсу. Я в него уложилась, за исключением кольца с жемчугом, которое купила на дополнительные 60 €⁣ (5160 ₽).

Редакция
Были на Азорских островах? Расскажите про вашу поездку:
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка

Вот что еще мы писали по этой теме

Сообщество