Как сделать улей

Свой первый улей я изготовил в девятом классе школы, когда от деда мне досталась целая пасека.

Основам обращения с пчелами меня учил знакомый пчеловод. С тех пор прошло 19 лет, моя любительская пасека в Псковской области в 2023 году насчитывает 15 пчелосемей. 14 ульев я сделал самостоятельно, один купил в магазине.

В статье расскажу, почему лучше изготавливать ульи самому, и опишу порядок работы.

Улей — это жилище для пчел, которое сделал человек, чтобы было удобно собирать мед. Собирать мед можно двумя способами:

1. Откачка медовых сот на медогонке. Рамку из улья с медовым сотом помещают в медогонку. Там она вращается, и мед вытекает из ячеек сот. Получается так называемый центробежный мед.
2. Без медогонки. Это прямо пчелиные соты с медом, которые запечатаны восковыми крышечками.

В зависимости от того, каким способом собирают мед, а также от специфики содержания пчел зависит и конструкция ульев — они бывают рамочные разборные и безрамочные неразборные.

Рамочные разборные. Пчелиные соты в таком улье расположены в отдельных рамках, которые можно вытащить. Пчеловод может контролировать состояние пчелосемьи, ставить или убирать рамки, оценивать силу пчел, при этом они не страдают.

В рамке находится основное гнездо, поэтому такие рамки называют гнездовыми. Их классический размер в России — 435 × 300 мм, это рамки Дадана — по имени американского пчеловода Шарля Дадана, который придумал свою конструкцию улья. В гнездовых рамках пчелы выводят расплод, делают запасы меда и перги — пыльцы растений. В конце сезона изношенные гнездовые рамки убирают из улья и оставляют от половины до двух третей от общего числа. Так пчелам легче зимовать.

Поверх гнездовой рамки стоит магазинная надставка, в которой размещены укороченные рамки размером 435 × 150 мм — их называют магазинными. Вот с них пчеловоды и откачивают мед. Магазинные рамки, в отличие от гнездовых, можно ставить друг над другом: во время летнего медосбора используют две, а иногда и три-четыре надставки. Но для начинающего пчеловода хватит одной — так проще работать.

Неразборные безрамочные ульи. Их называют колоды и борти. Колоду размещают на земле, а борти подвешивают на крепкое высокое дерево.

Колоды и борти — это ульи, где семья живет один сезон и где невозможно получить мед в товарных объемах. При разборке колоды или борти пчелиная семья погибает, потому что пчеловод извлекает оттуда все соты с медом и пчелам не с чем идти на зимовку.

На следующий год колоду либо борть собирают заново: внутрь помещают небольшие отрезки сот и ждут, когда заселится новый рой. Сохранить пчел можно, лишь вытряхнув и подселив к семье в разборном улье. Но для этого на пасеке нужно иметь два типа ульев.

Такие ульи неудобные, тяжелые, но их все равно используют, потому что пчеловоды-бортевики получают мед в сотах, без откачки в медогонке. Такой мед стоит дороже, так как есть мнение, что он самый полезный. Я не нашел исследований, которые бы это подтверждали, и считаю подобные высказывания маркетинговой уловкой.

Еще пчеловоды-бортевики не используют искусственную вощину — тонкий лист из пчелиного воска, который получают на специальных станках. В рамочных ульях искусственную вощину прикрепляют внутри рамки. Она ускоряет строительство сот весной и позволяет делать их ровными, за счет чего экономится место в гнезде под пчелиный расплод.

Некоторые производители вощины разбавляют воск парафином, а его делают из нефти. Из-за такой вощины могут погибать личинки пчел. Но случаи добавления парафина единичны, и этот аргумент бортевиков мне тоже кажется надуманным.

В общем, колоды и борти — это ульи на любителя, они требуют большого опыта. Я дальше буду рассказывать про обычные рамочные ульи.

После деда мне осталось 30 ульев. Они стояли пустыми около десяти лет и успели врасти в землю, пока в 2001 году в один из них не залетел пчелиный рой. Постепенно я выбросил большинство ульев: днища сгнили и превратились в труху. Оказалось, что крепких ульев, в которых можно содержать пчел, всего три-четыре. Возникла потребность в новых.

В начале 2000-х купить ульи было практически нереально, да и с электроинструментами было туго. Поэтому мне пришлось делать ульи вручную — ножовкой, топором, рубанком и стамеской. Помогать было некому, так как отец работал в колхозе инженером и не любил пчел. Я обращался к нему только тогда, когда требовалось перенести улей: весят они немного, но вдвоем сподручнее.

Схему для сборки улья я нашел в одной из книг сельской библиотеки. Автора уже не помню. Там был небольшой раздел по устройству разборного улья — от него и отталкивался.

Сейчас ульи можно купить в магазинах, но я рекомендую делать их самому. Объясню причины:

1. Деревянные ульи, изготовленные своими руками, лучшего качества. У меня есть один магазинный улей — он оказался хлипким, тонким и холодным. Пришлось полностью его переделывать.
2. Чтобы удешевить производство и сэкономить материалы, заводские ульи часто делают одностенными. Они подходят для южных регионов, но не приспособлены для средней полосы. В одностенных ульях пчелы хуже переносят колебания температур и расходуют зимой больше корма, чем в утепленных двустенных конструкциях.
3. Умение делать улей — независимость от производителей. Если кто-то уйдет с рынка, это не будет иметь никакого значения.

Полный цикл сборки улья у меня занимает четыре-пять дней. Далее расскажу обо всем по шагам.

Все конструкции разборных рамочных ульев опираются на стандартные размеры ульевых рамок, под которые производители изготавливают листы искусственной вощины и оборудование для откачки меда.

Основные размеры стандартных рамок, применяемых в пчеловодстве, следующие:

• рамка Дадана гнездовая — 435 × 300 мм;
• рамка Дадана магазинная — 435 × 150 мм;
• рамка улья Рута, или многокорпусного улья, — 435 × 230 мм;
• рамка украинского улья — 300 × 435 мм;
• рамка альпийского улья, или улья Роже Делона, — 280 × 110 мм.

Исходя из основных видов и размеров рамок, существуют типовые конструкции.

Горизонтальные ульи. По-другому их называют ульи-лежаки. С такими удобнее делать переборку пчелиного гнезда во время весенне-летних работ. Пчеловоду не нужно переставлять корпуса и перебирать их по отдельности, чтобы осмотреть пчелиное гнездо. Все ульевые рамки находятся перед глазами в одном корпусе.

Но ульи-лежаки тяжелые, и для их перемещения по пасеке нужен помощник или мини-погрузчик. Еще с такими ульями невозможно кочевать — перемещать пасеку к месту цветения медоносов. А развитие пчелосемьи идет медленнее, чем в других ульях.

Многокорпусные ульи. Они стоят вертикально и имитируют дупло — естественную среду обитания пчел. Поэтому в таких ульях пчелы развиваются лучше. Многокорпусный улей можно практически без ограничений расширить до нужного количества корпусов, благодаря чему полностью реализуется сила пчелиной семьи на медосборе. Ульи можно легко переносить к месту цветения медоносов, помощник не нужен.

Но такие ульи часто не утеплены, а корпуса плохо пригнаны друг к другу. Значит, при зимовке пчелы могут погибнуть. Еще многокорпусным ульям нужно устойчивое основание, чтобы они банально не упали при сильном ветре.

Ульи на 14, 15 или 16 рамок Дадана с одной или двумя магазинными надставками. В них только один гнездовой корпус и одна, две, а реже три магазинные надставки. В таких ульях пчелы развиваются нормально, а ульи не требуют специфического ухода. Это самый частый вариант ульев в России.

Важно, чтобы ульи на всей пасеке были по возможности единой конструкции и с рамками одного размера, иначе будет тяжело.

Я считаю, что лучшая конструкция — та, с которой пчеловод научился работать. Если не получается и непонятно, как обращаться с корпусами, куда и как расширять гнездо, сколько рамок оставлять на зимовку, возможно, имеет смысл перейти на другую конструкцию. Когда пасека насчитывает две или три пчелосемьи, сделать это можно без особых усилий.

Дальше буду рассказывать про процесс постройки улья на примере 14⁠-⁠рамочного улья, внутри которого утеплитель. Но на некоторых фото ульи с другим количеством рамок.

Корпус. Размеры внутреннего корпуса берут, отталкиваясь от размера ульевых рамок. Если ширина рамки — 37 мм, значит, в 14-рамочном улье ширина внутреннего корпуса составит: 37 × 14 = 518 мм. Еще 2 мм можно оставить на погрешность при сборке корпуса и принять окончательную ширину 520 мм.

Размеры наружного корпуса могут быть любыми. Они зависят от типа обивочного материала и толщины утеплителя в межстенном пространстве. Я обычно закладываю 50 мм утеплителя.

Важно точно выдержать размеры внутреннего корпуса, иначе рамки будет тяжело вынимать и ставить обратно. К тому же, если рамки будут слишком толстыми или зауженными, пчелиная матка не сможет выводить расплод, а значит, пчелиная семья не будет нормально развиваться. Если не рассчитать расстояние от днища улья до нижнего бруска рамки, пчелосемья может даже погибнуть во время зимовки.

Надрамочное пространство и крыша. Их размеры зависят от размеров и количества магазинных надставок.

Улей всегда можно модернизировать до двух или трех надставок, сделав подкрышник. Этот узел разделяет крышу и основной корпус, увеличивая объем улья.

Приведу свою схему 14-рамочного улья. Все чертежи делал в программе «Компас-3D». Размеры указаны в миллиметрах.

Лучше всего использовать еловые доски:

• для внутреннего корпуса подойдет еловая обрезная доска толщиной 30—40 мм;
• наружный корпус можно изготовить из доски толщиной 10 мм либо фанеры 6 мм;
• корпус крыши улья, магазинную надставку, прилетную доску лучше сделать из 25-миллиметровой еловой доски;
• для отделения внутреннего и наружного корпуса понадобятся еловые бруски 50 × 50 мм.

Улей из осины легче, но она менее долговечна и подвержена нападкам жука-короеда. Сосна сучковатая, тяжело найти чистые обрезки. Еще смола сосны раздражает пчел. Древесина из деревьев твердых пород вроде дуба, ясеня, вяза и березы малопригодна, так как ульи из нее тяжелые и холодные.

На рынке товаров для пчеловодства продают ульи из пенополистирола. Они очень легкие, но это синтетический материал, и пчелам будет некомфортно. Во время зимовки дятлы могут напасть на улей и проковырять материал до гнездовых рамок, где зимуют пчелы. Как правило, из-за большой дыры пчелиная семья погибает. Также ульи из пенополистирола нельзя чистить пасечными стамесками и скребками: можно повредить поверхность.

В качестве заготовок для внутреннего корпуса подойдут еловые обрезные доски толщиной 40 мм. Количество досок рассчитывают исходя из площади стенок внутреннего корпуса. Можно взять отдельные доски шириной 100—150 мм, а потом склеить между собой при помощи столярного клея и мебельного шканта или соединить металлическим шипом — например, гвоздем с отрезанной шляпкой.

Если взять ширину 150 мм, придется соединять стенки по 150 мм и брусок 30 × 40 мм, чтобы выдержать высоту внутреннего корпуса 330 мм, как на чертеже. Если же делать доской на 250 мм, потребуется одна доска и надставка 80 × 40 мм. А если разыскать доску шириной 300 мм, останется надставить всего 30 мм высоты внутреннего корпуса. Поэтому здесь возможны вариации в зависимости от того, какие доски доступны.

Далее — сделать пазы и пропилы в заготовках. После — подогнать пазы и гребень так, чтобы они плотно, но без заеданий соединились между собой. Скрепить в единое целое. Для этого можно использовать гвозди 150 мм, но лучше это делать при помощи саморезов аналогичной длины. Пойдут саморезы по дереву 4,8 × 150 мм — с ними внутренний корпус точно не разъедется.

Так как я делаю ульи из тех досок, что есть в хозяйстве, часто получается, что высота боковин не совпадает и некоторые надо наращивать.

Для этого я использую обрезки доски толщиной 40 мм, в которой, как и в боковинах, делаю пазы. Вставка к боковине крепится при помощи саморезов 3,8 × 75 мм. Для лучшей надежности можно промазать плоскости стыка столярным клеем.

Можно переходить к ножкам. Их вырезают из брусков 50 × 50 мм и крепят к наружной поверхности боковин. Потом к ножкам будет крепиться наружный корпус.

Бруски разделяют внутренний и наружный корпуса улья, образуя пустое пространство для размещения утеплителя. Если толщина бруска — 50 мм, то и утеплитель получится уложить такой же толщины.

В итоге концы брусков торчат снизу — это ножки улья.

Леток — это отверстие, через которое пчелы попадают в улей. Сначала делают пропил шириной 150—200 мм и высотой 10 мм под леток внизу корпуса.

Иногда рекомендуют делать высоту летка 15—20 мм: через высокий леток сможет пройти большее количество пчел, не мешая друг другу при сильном медосборе. Но я от такой большой высоты отказался, так как внутрь может проникнуть мышь-полевка или землеройка, которая еще меньше мыши и при этом целенаправленно поедает пчел.

В общем, высоту нижнего щелевого летка 10 мм считаю вполне достаточной.

Иногда пчеловоды делают еще верхний леток — в виде щели или круглый. С ним производительность пчелосемьи становится выше. Круглый леток диаметром 25 мм напоминает дупло в дереве, и пчелы охотно используют его во время медосбора. Но верхний леток в виде щели дает большую пропускную способность пчел летом, а зимой — лучшую вентиляцию улья и, как следствие, более сухое гнездо во время зимовки.

Технология изготовления верхнего летка та же — это пропил. Если решили делать круглый леток, проще всего выпилить его сверлом 25 мм.

Для верхнего летка 25 мм в магазинах по пчеловодству продают готовые верхние задвижки, поэтому ничего придумывать не нужно. Их крепят на один саморез. У задвижки четыре положения:

1. Полностью закрыто.
2. Открыто на прохождение одной пчелы.
3. Режим вентиляции.
4. Полностью открыто.

Когда пропилы под летки готовы, а бруски 50 × 50 мм закреплены к внутреннему корпусу, можно приступать к подгонке досок днища.

У моих ульев глухое дно, то есть несъемное. Это можно считать недостатком, так как съемное днище позволяет быстрее почистить улей весной, когда пчелы выходят из зимовки. Но оно требует больше усилий при изготовлении.

Несъемное днище делают из еловых досок толщиной 40—50 мм. Доски строгают и подгоняют друг к другу так, чтобы не было щелей как между самими досками пола, так и между полом и внутренним корпусом. Лучше стыковать доски пола при помощи ламелей: так даже со временем щели не появятся. Либо более простой вариант — использовать соединение «прямая четверть».

Можно встретить конструкцию ульев с двухслойным днищем. Это два ряда досок — внутренний и наружный, разделяет их прослойка рубероида. Такое днище более теплое и долговечное: если со временем улей осядет под своим весом, рубероид защитит второе дно от загнивания. Наружный же слой досок можно поменять.

Но из-за рубероида возникает и минус: рубероид мешает улью проветриваться, внутри скапливается влага. В итоге внутренний слой досок сгниет быстрее внешнего. То же самое касается случая, когда днище улья обшивают снаружи оцинкованной жестью.

Я делал двухслойное днище, а потом перестал: ульи и без него получаются крепкие, ничего с ними не происходит.

Перед обшивкой улья необходимо сделать летковый коридор, по которому пчелы будут проходить с улицы внутрь улья. Коридор делают из елового бруска 50 × 50 мм и располагают между внутренним и наружным корпусами. Размеры леткового коридора соответствуют размерам летка.

В передней наружной стенке улья надо прорезать отверстия под леток. Если прорези выполнены правильно, все отверстия под леток должны совпасть. Для этого лучше иметь под рукой строительную линейку и уголок.

Чтобы дополнительно обезопасить улей от мышей-полевок, между летковым коридором и наружной стенкой улья можно поместить вставку из оцинкованной жести.

Это своего рода аэродром для пчел снаружи улья. Прилетную доску делают под углом наклона к земле примерно 10 градусов: так пчелам с нектаром и пыльцой легче садиться. Также благодаря наклону с доски легко стекают капли дождя.

Многие годы я делал обычную прилетную доску из доски, которую крепил к улью на два самореза. Зимой аэродром закрыт, так как пчелы неактивны, а чтобы внутрь через леток не попадал холод, я приставлял листы шифера. Носить туда-обратно шифер было неудобно, и я внедрил складную прилетную доску, которую придумал сам.

Чтобы ее изготовить, понадобятся две петли. Еще нужна еловая доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм. При помощи лобзика надо вырезать две детали: неподвижную и складную части прилетной зоны. Обе доски скрепить двумя петлями так, чтобы одна часть откидывалась на другую.

Такую конструкцию легко сложить: складная часть закроет собой статичную и заодно леток.

Задвижка нужна, чтобы отрегулировать ширину летка. Они бывают деревянными сплошными, металлическими регулируемыми, еще есть задвижка-сетка.

Металлическую регулируемую задвижку часто можно встретить в магазинах пчеловодства или на маркетплейсах, но я ее не использую. На солнце она нагревается и может обжечь пчел.

Задвижка-сетка нужна, когда пчеловод сажает рой в новый улей и не хочет, чтобы пчелы слетели. Особенность в том, что через ячейки такой решетки могут без проблем пройти рабочие пчелы, но через нее не проходит матка. А раз матка не сможет выбраться из улья, значит, весь рой останется там.

В основном же применяют деревянную задвижку, она самая простая и эффективная.

Я придумал универсальный зажим для летковых задвижек, который регулирует величину открытия нижнего летка. Понадобятся две Г-образные пластины из нержавеющей стали, четыре самореза 3 × 75 мм и две пружины. Пружины я нашел в гараже от старых топливных насосов дизельного двигателя, но думаю, что-то похожее есть и в продаже.

Зажимы крепят на передней наружной стенке улья после установки прилетной доски. Пружина расположена между шляпкой самореза и пластиной. Верхний саморез не надо затягивать до конца, пластина должна быть немного подвижна. Нижний саморез с пружиной также не стоит перетягивать, давая пружине рабочий ход.

Есть два основных варианта обшивки:

1. Досками. В своих первых ульях я использовал для обшивки еловые доски 15—20 мм. Крепил поэтапно, снизу вверх, к каждой стенке улья. Это надежно, но улей получается тяжелым, а еще, как бы хорошо я ни подгонял доски и насколько сухую бы древесину ни использовал, со временем появлялись щели. Через четыре-пять лет приходилось освобождать ульи для ремонта и заделывать щели силиконовым герметиком.
2. Фанерой. Последнее время наружные стенки я обшиваю фанерой толщиной 6 мм. Улей получается легче, и его сборка проходит быстрее. Срок службы фанеры зависит от ее качества. У меня такие ульи стоят уже 6—7 лет, и пока нет проблем.

Когда обшивка готова, между внутренним и наружным корпусом остается пустое пространство. В нем и размещают утеплитель.

В первых ульях я использовал в качестве утеплителя паклю и лен. Но оказалось, что эти материалы очень легко впитывают влагу. В некоторых ульях с утеплителем из пакли завелись муравьи. Они нападают на медоносных пчел и убивают их. Если муравьев много, они могут убить матку. Пчелы от муравьев в целом раздражаются и начинают жалить пчеловода и соседей.

Я пробовал заполнять пустоту монтажной пеной. Получалось много ненужных обрезков. А самое неприятное, что при расширении и затвердевании пена деформировала наружный корпус улья.

Позднее я стал использовать экструдированный пенополистирол, ЭППС — его удобно нарезать канцелярским ножом. Этот материал не отсыревает, хорошо держит тепло, а главное — в нем не заводятся муравьи и другие вредители.

После установки утеплителя верхнюю часть закрывают на саморезы вставками из фанеры либо доски 10 мм.

Ульи красят в два слоя масляной краской синего, белого либо желтого цвета — их хорошо различают пчелы. Можно взять и другие цвета, но только не красный и темные. Подойдет эмаль ПФ-115. Расход — 1 кг на 14-рамочный улей.

Водоэмульсионные или акриловые краски допустимы, если пасеку убирают на время зимовки. В противном случае дождь и снег смоют такие краски.

Особенно тщательно надо окрасить днище улья, чтобы оно служило дольше. Внутри же улей, как правило, не окрашивают. Пчелы не любят запах краски — даже если с момента сборки улья прошло полгода, они чувствуют его и раздражаются. Кроме того, после зимовки внутренние стенки скоблят стамеской и обжигают паяльной лампой либо термофеном. Под такими процедурами краска долго не протянет.

После окраски можно прикрутить ручки для переноски — любые из магазина. Они крепятся на четыре самореза 4,2 × 75 мм.

Крыши ульев могут быть плоские, односкатные и двускатные.

Плоская — без наклона, вода стекает с нее со всех сторон. Односкатная — тоже плоская, но под углом, скат направлен к задней стенке. Обе такие крыши заменяют стол: на них удобно поставить магазинную надставку из соседнего улья и положить пасечный инструмент.

Но двускатная крыша смотрится презентабельнее, улей похож на маленький домик. Расскажу, как сделать двускатную крышу.

Заготовки пилят из еловой доски толщиной 25 мм. Верхнюю часть крыши обшивают досками толщиной 10 мм или фанерой 6 мм, еще можно взять листы OSB толщиной 10 мм. Фанеру и OSB надо тщательно окрасить изнутри и снаружи масляной краской под цвет улья — это защитит от влаги. Чтобы крыша держалась, на корпусе делают окантовку из реек 25 × 25 мм с отступом 30 мм от верхней кромки наружного корпуса.

На передней стенке вырезают круглое вентиляционное отверстие диаметром 30—40 мм. Его закрывают изнутри металлической сеткой. Сетка нужна, чтобы к пчелам не проникли незваные гости, да и чтобы сами пчелы не покидали свое жилище в неположенных местах. Снаружи отверстие можно закрыть отдельной задвижкой из куска фанеры, закрепленной на саморез.

Первые ульи я покрывал рубероидом. Но спустя пять-шесть лет такая крыша приходит в негодность. Сейчас обшиваю крыши оцинкованной жестью толщиной 0,5 мм.

Ее желательно загрунтовать и окрасить белой краской, так как голая оцинкованная жесть хоть и надежна, но сильно нагревается на солнце, а это плохо влияет на жизнь пчел. Окрашенная в белый цвет крыша отражает тепло, и пчелы чувствуют себя лучше.

Крыша должна открываться для работы в улье. Пчеловод ставит и вынимает рамки, осматривает пчел. На этом строится принцип разборного улья. В колодах и бортях съемной крыши нет, а потому пчеловод не знает, что происходит внутри в течение лета.

Есть два варианта, как открывается крыша.

Отставляется в сторону. Такая крыша называется съемной. Это скорее не крыша, а крышка: ее поднимают и кладут на землю или на соседний улей, если это возможно.

В ульях на 14 рамок это не сложно, так как крыша легкая. А вот в 16-рамочных ульях крыша потяжелее, и на большой пасеке быстро устаешь. Для 20-рамочных ульев такие крыши — уже сущее мучение.

Поднимается на петлях. Все ульи на моей пасеке осенью 2021 года прошли модернизацию: независимо от размера улья я поставил на крыши петли. Чтобы ограничить ход крыши и зафиксировать ее открытой, установил упоры — идею подсмотрел на «Ютубе».

Я начал меньше уставать, так как перестал таскать крыши при каждом осмотре пчелиной семьи. Если же пчелы начинают агрессировать, улей можно быстро закрыть и покинуть пасеку.

По своему опыту знаю, что у изготовленных по моей инструкции ульев есть плюсы и минусы. Начну с плюсов:

• Конструкция крепкая и устойчивая, ульи не падают даже в ураган.
• Ульи утеплены, а значит, их можно держать круглый год на открытой местности.
• Удобны в эксплуатации, пчеловоду легко работать с такими.

Минусы:

• Больший вес по сравнению с одностенными ульями и ульями из экструдированного пенополистирола — для переноса улья лучше попросить помощи еще одного человека.
• Нет съемного днища, а значит, очищать улей весной будет сложнее.

Срок службы такого улья — около 10 лет в зависимости от качества ухода. После каждой зимовки лучше обжигать пустой улей изнутри для обеззараживания. Пасечники в целях безопасности пчел не применяют антисептик за исключением случаев, когда возникают очаги нозематоза — опасного инфекционного заболевания маток, трутней и взрослых пчел.