Как сделать современный забор на участке

В 2022 году я решил сделать забор по переднему краю участка. Это оказалось дороже, чем я рассчитывал, поэтому забор пришлось делать поэтапно.

Мне предстояло установить 47 погонных метров ограждения высотой более двух метров по краю насыпи. Из-за сложного рельефа и ограниченного бюджета работы растянулись на четыре месяца и закончились только зимой. Часть я сделал сам: покрасил столбы и сделал дренаж вдоль забора. На основную работу привлек подрядчиков. Я потратил уже 230 000 ₽, то есть 4900 ₽ за погонный метр, но весной еще собираюсь укрепить склон.

Расскажу про виды заборов, технологию установки и почему я выбрал металлический забор в виде жалюзи, хотя он и дороже других вариантов.

В целом я противник высоких ограждений — нет задачи защищаться от воров. Мы живем в тихом месте, вокруг — соседи, а мы целыми днями дома. В плане безопасности видеокамеры были бы надежнее. Забор же визуально сужает пространство, ухудшает обзор и выглядит неестественно. Лучше смотрятся живые изгороди, например из туи или елок, но их придется выращивать годами.

На решение поставить забор больше повлияли соседи. Если их не видно и не слышно, считаю, можно жить без ограждения. Например, у меня нет забора с соседом, который живет выше, на холме. С соседом справа — невысокий забор из прозрачной 3D-сетки, и то не по всей границе. Сосед слева много лет назад поставил деревянный забор, и он действительно нужен, так как на участке живет крупная собака — алабай.

У меня оставалась открытой сторона вдоль переднего края участка — 47 погонных метров. Сначала я думал сделать прозрачный забор из сетки и вырастить со временем живую изгородь. Но летом 2022 года на соседнем участке поселилась шумная семья: они часто приглашают гостей и громко включают музыку. Окна моей террасы выходят как раз на их дом — и их развлечения доставляют беспокойство. Я решил отгородиться сплошным забором. По моим расчетам, высота должна быть не менее двух метров: тогда их дом не просматривается с террасы моего, который выше по склону.

В законе строго не прописаны высота и характеристики забора, но есть отдельные рекомендации в зависимости от категории земель.

Высота забора в ТСН, СНТ, ОНТ, ДНП. Так, для садоводств в своде правил планировки и застройки рекомендована высота забора между соседними участками не менее 1,2 и не более 1,8 м. Ограждения рекомендуют делать из сетчатого материала, например из сетки-рабицы, чтобы не затенять соседние участки. Со стороны улицы допускается глухое ограждение.

Также нужно учитывать требования устава товарищества. Например, СНТ может прописать, что заборы могут быть только из штакетника и не выше 1,5 м. Такие нормы товарищества вводят по разным причинам: например, в районе в целом мало солнца, поэтому глухие заборы будут затенять участки.

Можно поставить забор повыше, если владельцы соседних участков письменно договорятся об этом и согласуют решение с правлением товарищества. Соответственно, перед тем как устанавливать высокий забор, надо заручиться письменным согласием соседа и правления СНТ.

Высота забора для ИЖС. Владельцы участка для ИЖС, то есть с назначением под строительство жилого дома, сами решают, как его ограждать. Отдельные требования может установить местная администрация, но это редкость. Например, власти желают выдержать единый стиль улицы в частном секторе и тогда обязывают собственников ставить типовой забор. Это прописывается в правилах землепользования и застройки.

Если забор затеняет соседний дом или участок, мешает вентиляции последнего, сосед может обратиться в суд. Чтобы не доводить до такого, лучше заранее договориться с соседями.

У меня участок ИЖС, причем забор идет по южной его границе, то есть его тень всегда падает в мою сторону и не мешает соседям. Я выбрал забор-жалюзи: он хорошо проветривается и не нарушает вентиляцию на соседнем участке. Поэтому забор я не стал согласовывать с соседом — у меня с ним напряженные отношения.

Кто должен ставить забор. В законе не сказано, кто из соседей должен оплачивать установку забора на общей границе. Как правило, затраты делят пополам: например, один сосед платит за материалы, а второй — за работу исполнителей. Здесь возможны любые схемы в зависимости от договороспособности соседей. При этом все договоренности лучше закреплять письменно, а если передаете друг другу деньги, рекомендую брать расписки. Это поможет избежать недопонимания.

Если сосед не согласен платить за установку забора, придется ставить за свой счет или сидеть без ограждения. Обязать соседа платить за забор по закону нельзя.

Уже начав работу, я скинул соседу в мессенджер свои расходы и предложил оплатить половину общего участка забора. Причем я посчитал все по цене более низкого и дешевого забора из профнастила — по 2500 ₽ за погонный метр вместо 4900 ₽, которые я реально заплатил за забор-жалюзи. Таким образом, для соседа выходило 30 000 ₽ за 12,5 м общей границы, а большую часть расходов я брал на себя.

Сосед отказался что-либо платить. Он был недоволен высотой забора. Если смотреть с его участка, который ниже по склону, забор возвышается примерно на 4 м. А с уровня моего дома высота забора вышла 1,5 м. Если бы я сделал его ниже, участок соседа просматривался бы поверх забора. И тогда терялся всякий смысл сплошного ограждения.

Компромисс в этой ситуации не найти, так как мы смотрим на забор под разными углами. Кроме того, соседей изначально устраивало отсутствие забора, ведь они видели тихий и красивый участок с соснами. Нам же жутко мешали шум, музыка и постоянные гости на их участке.

Расстояние от границы участка. По негласному правилу опора ограждения должна находиться внутри участка. При этом лицевая сторона забора смотрит либо на улицу, либо в сторону того, за чей счет устанавливается забор, если речь о смежных участках. Опоры можно установить и строго по границе, но тогда сосед может пожаловаться, что забор заходит на его землю. Поэтому столбы и сдвигают на несколько сантиметров внутрь.

Я ставил столбы строго по границе, так как между нашими с соседом участками есть ничейная полоса земли шириной 20—40 см. Это своего рода буферная зона, которая образовалась при межевании участков, и здесь проходит граница между землями разных категорий.

Расстояние от дома до смежного участка не может быть менее 3 м, до дороги — менее 5 м. Баня, гараж или беседка должны находиться не ближе 1 м к забору. Желательно соблюдать еще противопожарные отступы: между баней и ближайшим домом — не менее 8 м, а между двумя домами — от 6 до 15 м в зависимости от материалов, из которых они сделаны.

Что касается зеленых насаждений, то кустарники сажают не ближе 1 м к забору, небольшие деревья — не менее чем за 2 м, высокие деревья — не менее чем за 4 м.

Письменное согласие владельцев соседних участков. Даже если вы в хороших отношениях с соседями, стоит согласовать размеры и материал забора и зафиксировать это на бумаге. Если нарушите соглашение, изменив высоту ограждения, или используете не те материалы, штрафов не будет, но сосед может попробовать решить вопрос в суде.

Документы о межевании участка. Могут понадобиться геодезические точки с координатами участка. Геодезист вынесет точки на местности согласно межевому плану — и вы точно будете знать, где проходит граница. Так можно избежать споров с соседями: если окажется, что забор чуть-чуть заходит на участок соседа, у того появится повод обратиться в суд и потребовать перенести конструкцию.

Данные с геодезическими точками есть в выписке из ЕГРН. У геодезистов своя кадастровая программа, в которой содержатся все координаты и границы участков. Поэтому когда я вызвал знакомого геодезиста, чтобы он вынес пару точек, он это сделал без каких-либо данных с моей стороны.

Сетка-рабица. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант ограждения. Его используют на даче или чтобы огородить пустой участок земли. Такой забор отлично сочетается с живой изгородью: деревья и кустарники спокойно прорастают сквозь него.

Плюсы: простой, бюджетный и продуваемый забор, не затеняет участок. Сетка мало весит и не создает сопротивления ветру, поэтому для такой ограды не нужны мощные столбы. По рабице можно пустить вьющиеся растения — получится живая изгородь.

Минусы рабицы как самостоятельного ограждения на участке с жилым домом — эстетика и безопасность: прутья сетки легко разрезать кусачками по металлу. К тому же о края сетки можно поцарапаться.

Цена под ключ: от 810 ₽ за погонный метр для забора высотой 1,8 м с цементированием столбов.

Сетка-гиттер, или 3D-сетка. Такие заборы продают готовыми секциями длиной 2,5 м и разной высоты: 1,5, 1,7, 2 м и выше. Толщина прутьев разная, 3,5—5 мм, и чем толще, тем прочнее конструкция. Дополнительную жесткость забору придают пространственные ребра жесткости, за счет чего сетка и получается 3D.

Сетка бывает разных цветов и выглядит эстетично. Крепятся секции к столбам на пластиковые или металлические крепления — скобы и хомуты.

Плюсы: дешевизна, прозрачность, легкость и скорость монтажа или замены секции — можно установить забор своими руками. Идеально сочетается с зеленой изгородью. Забор долговечный, так как изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, заявленный срок службы — от 25 лет.

Минусы: если прутья тоньше 4 мм, они могут погнуться. Например, зимой из-за сугробов рядом с оградой.

Цена под ключ: от 2050 ₽ за погонный метр с бетонированием столбов.

Профлист, или профнастил, — гофрированный металлический лист, которым и заполняют секции забора. Это один из наиболее популярных вариантов забора, но мне он кажется не самым эстетичным: заборы из профлиста обычно ставят на предприятиях в промзонах.

Чтобы обеспечить забору жесткость, к столбам приваривают поперечины — лаги. К ним уже крепят листы с помощью кровельных саморезов. У таких саморезов есть прорезиненная шайба, которая герметизирует отверстие и надежнее фиксирует лист.

Плюсы: простота монтажа, относительная дешевизна и разнообразие цветов.

Минусы. Забор сплошной и не продувается, значит, у него выше парусность: ветер создает на конструкцию дополнительное давление. Если столбы ненадежно зафиксированы, сильный порыв ветра может накренить конструкцию и погнуть профлист, особенно тонкий — до 0,35 мм.

Еще такие заборы могут греметь на ветру. Чтобы устранить этот недостаток, конструкцию усиливают дополнительными связями — лагами — и скрепляют листы между собой в местах нахлеста.

У профлиста острые края, можно порезаться. Со стороны глухой забор из профлиста выглядит надежнее сетки, но его листы легко разрезать ножницами по металлу или снять, выкрутив саморезы.

Цена под ключ: от 2790 ₽ за погонный метр для забора высотой 1,8 м с бетонированием столбов.

Штакетник. Такой забор набирают из вертикальных элементов из дерева, металла или пластика. Их можно крепить с небольшим зазором, тогда забор продувается ветром. Если нужна глухая ограда, то элементы крепят «шашечкой» по обе стороны лаг. В последнее время в качестве наборных элементов часто используют фигурный металлический штакетник, так называемый евроштакетник: он долговечнее дерева и выглядит эстетично.

Плюсы. Современный и эстетичный вид, продуваемость, при необходимости — просматриваемость. Евроштакетник еще и долговечный.

Минусы. У металлических элементов острые края: мой знакомый упал на такой забор, когда подрезал дерево, и чуть не лишился ноги. Хотите более безопасный забор — заказывайте металл с завальцовкой: острые края листов обработают на производстве.

Деревянный штакетник пожароопасный, и его нужно обновлять: раз в три-четыре года подкрашивать.

Евроштакетник получается дороже забора из профлиста: его дольше устанавливать и уходит больше саморезов.

Цена под ключ: от 3000 ₽ за погонный метр для забора высотой 1,8 м из евроштакетника с двухсторонней покраской.

Забор-жалюзи. Секции забора набирают из горизонтальных металлических элементов — ламелей. Такому забору лаги не нужны, так как ламели крепятся между столбами. В результате получается одинаково красивый забор с обеих сторон.

Плюсы: долговечность, продуваемость, эстетика — за счет большой толщины забор кажется монолитным и солидным. К тому же его легко ремонтировать: можно заменить отдельные ламели, а не всю секцию.

Минус — стоимость: это самый дорогой вариант забора на металлических столбах.

Цена под ключ: от 3800 ₽ за погонный метр для забора высотой 1,72 м.

Комбинированные варианты. Обычно у таких заборов столбы из одного материала, а заполнение — из другого. Например, между кирпичными столбами устанавливают кованые прутья или деревянный штакетник. Вместо столбов могут быть габионы — сетки, заполненные камнями.

Это красивые, но дорогие в исполнении варианты: они требуют обустройства бетонного фундамента.

Заборы выполняют из разных материалов, но по структуре они похожи: у каждого есть фундамент, опорные столбы и секции между ними. Расскажу о самых распространенных типах фундамента для заборов.

Забор на сваях или столбах. Для большинства легких заборов нет необходимости делать железобетонное основание, достаточно вкопать столбы или закрутить сваи. Но бывают исключения. Например, в скальном грунте сложно пробурить отверстия, тогда делают незаглубленный ленточный фундамент. В болотистой местности может быть «плывун» — нестабильный и разжиженный верхний слой грунта. В этом случае используют более длинные сваи, чтобы опереться на стабильный грунт.

В большинстве же случаев установить столбы или сваи — самый простой вариант. Есть разные способы монтажа столбов:

1. Забить столбы — вручную кувалдой или с помощью трактора. Это простой и быстрый вариант, который подходит только для плотных и устойчивых грунтов. Столбы при этом фиксируются не так надежно, как при других вариантах монтажа. Стоимость зависит от глубины установки — 350—500 ₽ за опору. Знакомый тракторист предлагал вбить в землю шестиметровые трубы по 2000 ₽ за каждую, без учета стоимости самой трубы. Я решил, что это слишком дорого.
2. Бутование — так называют «сухое бетонирование», когда яму засыпают щебнем и камнями, трамбуют, а столб заклинивается в земле. Стоимость такого монтажа начинается от 1300—1500 ₽. За 2000 ₽ предлагают сразу приварить поперечины — лаги, то есть получится готовый каркас.
3. Бетонирование столбов в самом простом варианте обойдется в 1500—1600 ₽ за штуку. Сама профильная труба 60 × 60 мм длиной 3 м стоит 736 ₽ без доставки. Итого цена столба под ключ — 2400 ₽.

Чаще используют металлические винтовые сваи. Их закручивают в землю подобно большим шурупам — вручную или с помощью техники. Стандартный диаметр свай для заборов из металлических или деревянных элементов — 57 мм, но если нужно вешать калитку или ворота, то используют больший размер — 76 или 89 мм.

Стоимость сваи диаметром 57 мм и длиной 1,5 м — 1498 ₽, монтаж — от 900 ₽ за штуку, но это еще не конечная стоимость опоры. Наверху сваи, над поверхностью почвы, устанавливают оголовок — небольшую прямоугольную платформу, к которой затем приваривают вертикально столбы. Это еще 438 ₽. Таким образом, стоимость установки сваи под ключ выйдет примерно в 2836 ₽, хотя некоторые фирмы предлагают сделать это за 2500 ₽. Еще не менее 500 ₽ выйдет двухметровая профильная труба 60 × 60 мм, которую нужно приварить к свае.

Бывают комбинированные сваи, которые сразу служат столбами. Они стоят от 2100 ₽, а если сразу с монтажом — 3200 ₽. Получается, комбинированная свая стоит столько же, сколько свая и столб по отдельности с учетом установки, и примерно на 500—800 ₽ дороже бетонирования столбов.

Столбы и сваи стараются заглубить на уровень промерзания грунта. Последний зависит от региона и типа почвы: например, песок промерзает сильнее суглинков. Обычно для средней полосы России — 1,2—1,5 м, для Ленобласти в случае гравелистого грунта — 1,2 м. На такую глубину я и старался установить свои столбы, хотя кое-где из-за валунов удалось лишь на 1 м.

Если столбы заглубить недостаточно, то когда влага замерзнет в почве, грунт вспучится, то есть увеличится в объеме, и может вытолкнуть столбы. Если даже часть столбов со временем накренится, такой забор покосится. Сваи в этом отношении стабильнее столбов, поскольку имеют широкую лопасть, которая якорит столб в земле.

Забор на ленточном фундаменте. Железобетонное основание нужно, если ставите мощное ограждение, например забор из кирпича, цементных блоков или габионов. Порядок заливки фундамента такой: копают траншею на глубину минимум 20—30 см, затем вяжут арматурный каркас, делают опалубку и заливают бетонный фундамент. Забор на таком монолитном основании не перекашивает, но в пучинистых грунтах — суглинках или песке — возможны проблемы: лента зимой может лопнуть, если не сделать дренаж или заложить недостаточно прочный фундамент.

От идеи делать забор на сваях я отказался. По моим расчетам, при таком варианте каждый столб выходил на 500—800 ₽ дороже. Плюс я боялся, что в мой насыпной грунт будет сложно ввинтить сваи: в нем много камней и кирпичей. Дальше расскажу, какую конструкцию в итоге выбрал и как установил забор.

Список инструментов для монтажа забора зависит от типа конструкции и грунта на участке.

Так, чтобы вкопать столбы, нужны лопата, лом, кувалда и ручной бур. Все вместе — в районе 5000 ₽.

Если грунт податливый, винтовые сваи можно вкрутить вручную — и дополнительные инструменты не понадобятся. Но я считаю, что надежнее и проще обратиться в фирму, которая профессионально закрутит нужное количество свай. Сваи с доставкой и установкой под ключ стоят от 2500 ₽ за штуку.

Еще понадобятся инструменты для работ по заполнению секций, и тут список зависит от вида наполнения:

1. Сварочный аппарат пригодится, чтобы прикрепить на столбы лаги, а также в случае свайного основания, к которому приваривают отдельно столбы. Цена нового аппарата — в среднем от 5000 ₽, но можно взять в аренду от 850 ₽ в сутки.
2. Болгарка и ножницы по металлу нужны для работы со столбами и металлическими элементами. Цена болгарки — от 1790 ₽, еще понадобится диск для болгарки по металлу — от 30 ₽.
3. Дрель-шуруповерт, чтобы просверлить отверстия и прикрепить элементы на саморезы. Цена нормального и мощного — от 2000 ₽.
4. Лазерный нивелир нужен, чтобы соблюсти все горизонтали и вертикали конструкции. Даже подрезать столбы по высоте в один уровень без нивелира — сложная задача. Что уж говорить про забор-жалюзи, в котором нужно выдержать кучу горизонтальных линий. Цена нивелира — от 1750 ₽.
5. Торцевая пила, циркулярка и лобзик — для деревянного штакетника. Торцевая пила — дорогое удовольствие, ее цена начинается от 6000 ₽, а многие качественные модели стоят от 15 000 ₽. Циркулярка и лобзик не дадут такого же качества отпила, но для забора можно использовать их. Стоят от 1800 ₽ и от 900 ₽ соответственно. Если забор двухметровый, можно купить строганую доску длиной 2 м, тогда пилить ничего не придется.

Столбы. Для забора-жалюзи подойдет профильная труба шириной 50 или 60 мм, но можно взять и шире — тогда забор будет мощнее. Толщина металла тоже имеет значение: чем толще, тем прочнее конструкция, но и вкручивать в нее саморезы сложнее. Обычно толщина 1,5—4 мм.

Профильную трубу продают длиной 3 или 6 м. Если планируете забор до 2 м высотой, то трехметровой трубы достаточно: заглубляете столбы на метр с небольшим и получаете требуемую высоту столбов над землей. Излишки трубы легко спилить болгаркой. Если в качестве основания используете винтовые сваи, нужна двухметровая профильная труба. Если труба идет 6 м, то лучше попросить распилить ее на части. Конечно, это можно сделать и на участке, но доставка длинной трубы обойдется дороже.

По моим наблюдениям, дешевле всего заказывать профильную трубу в крупных гипермаркетах, таких как «Леруа Мерлен» или «Петрович». Но при большом объеме может оказаться выгоднее купить напрямую у завода или фирмы, занимающейся металлопрокатом. Тут часто на первый план выходит именно стоимость доставки.

В моем случае найти столбы было сложно. Мой забор должен был быть высотой 2,5 м, поэтому трехметровые трубы не подходили: заглублять их на полметра ненадежно. Нужны были четырехметровые трубы, но в магазинах вроде «Леруа Мерлена» такие не продают.

Тогда я нашел фирму, которая продает профильную трубу по 12 м, и заказал у нее с распилом на три части. Столбы я планировал ставить на расстоянии 2,5 м. Бывает, ставят через каждые 2 м, но я решил не переплачивать. Итого на 47 погонных метров у меня вышло 18 столбов с учетом того, что один крайний столб — это угловой столб соседа.

Трубы мне привезли в сентябре, 7 штук 12-метрового профиля 60 × 60 × 2000 мм с распилом и доставкой обошлись в 31 500 ₽.

Материалы для фундамента. Я закупил пять мешков цемента марки М500. Также пришлось заказать машину песка и щебня: 18 м³ песка и 10 м³ щебня стоили 5000 и 17 000 ₽ соответственно. В общей смете я посчитаю по 1 м³ каждого, хотя, думаю, на забор ушло еще меньше. Песок и щебень пригодятся мне еще для организации дренажа и для заливки фундамента под будущую баню.

Ламели. Эти элементы похожи на металлические отливы, которые ставят снаружи под окнами. Только в заборе они вставляются в специальные П-профили, а те уже крепятся к столбам.

Крепеж. Крепить ламели можно как на саморезы, так и на заклепки. Шляпки саморезов выпирают, и это выглядит более грубо. Зато если нужно снять ламель, саморез проще выкрутить. Заклепки зажимают ламель намертво, и в случае демонтажа их приходится высверливать. Заклепки, как мне показалось, выглядят более аккуратно, поэтому я выбрал их. Моим рабочим было все равно, на что крепить, на стоимость это не влияло.

И саморезы, и заклепки подбирают в цвет ламелей — один из стандартных цветов палитры. У меня серый графит — код RAL 7024.

Можно воспользоваться калькулятором, но самому тоже несложно. Количество столбов зависит от расстояния между ними — обычно 2,5 м. Значит, количество столбов считают так: общую длину забора делят на 2,5 и добавляют один угловой столб, если его еще нет на этой стороне.

Количество лаг считают от высоты забора. Если она ниже 2,2 м — достаточно двух лаг, если выше — делают три лаги. Это количество нужно умножить на общую длину забора — получим необходимый погонаж лаг.

Расчет заполнения забора зависит от типа материала и его ширины:

1. Для сетки-рабицы нужно разделить длину забора на длину рулона — как правило, 10 м. Получим необходимое количество рулонов. Ширина секции 3D-забора обычно 2,5 м, а значит, делим длину забора на это значение и получаем количество секций.
2. Для профнастила делим длину забора на ширину листа с учетом нахлеста, который делают равным ширине одной волны. Например, если ширина профнастила 1,15 м, то его полезная ширина — 1,1 м.
3. Для штакетника: берем ширину элемента с учетом зазора и делим общую длину на полученное значение — узнаем количество элементов.

Для моего забора-жалюзи алгоритм был таким. Для начала я снял замеры каждой секции забора по верху и по низу столбов: столбы не получились идеально ровными по высоте, была погрешность около 0,5 см. Замеры скинул производителю, чтобы он нарезал ламели четко под каждую секцию. Для каждой секции брали больший замер из двух, из него вычитали сантиметр. Это нужно, чтобы обеспечить небольшой люфт и было проще устанавливать ламель в профиль.

Мой забор по высоте достигает 2,5 м над землей, но ламелями я планировал закрыть только 2 м. Во многом это обусловлено тем, что стандартные П-профили, в которые устанавливаются ламели, длиной 2 м. К тому же заполнять забор ламелями на всю высоту слишком накладно. И я решил зашить сначала верхние 2 м забора, а весной заполнить пустоту под ламелями грунтом и цементными блоками.

Один ряд ламелей закрывает по высоте 10 см. Получается, на 2 м нужно 20 ламелей. Напиленные ламели для каждой секции производитель упаковал отдельно по 20 штук. Помимо ламелей понадобились П-профили — по два на каждый столб. Финишная планка — это тоже П-профиль, который идет поверх забора. Также мне была нужна усиливающая вертикальная М-планка для каждой секции, чтобы ламели не провисали посередине и каждый ряд был идеально горизонтальным. Если бы я ставил столбы через каждые 2 м, можно было обойтись без нее, но мои секции были длиной по 2,5 м.

Производитель сделал расчет стоимости материалов. Получилось 103 500 ₽ на мой 47-метровый забор с заполнением ламелями на высоту 2 м. Еще добавилась стоимость упаковки и доставки, итого заказ вышел на 107 000 ₽, то есть по 2277 ₽ за погонный метр только за материалы для жалюзи, без стоимости столбов и работы.

Установка забора начинается не с ям и фундамента, а с подготовки участка.

Расчистка местности. Если на границах участка растут кустарники, высокая трава, лежат поваленные деревья или мусор, все это нужно убрать, чтобы к забору можно было подступиться с обеих сторон. У меня был насыпной грунт без растительности, поэтому рабочим ничего не мешало. Единственное, им было непросто работать на склоне.

Вынос границ участка в натуре. На углах моего участка уже стояли столбы забора соседей, которые, вероятно, были установлены по геодезическим границам. Я мог бы просто протянуть забор по прямой между угловыми столбами соседей, но решил перестраховаться и проверить границы. Я позвал знакомого геодезиста, он еще раз вынес точки моего участка на местности и подтвердил, что соседи установили правильно и мне нужно лишь соединить углы их заборов.

Когда площадка готова и границы участка зафиксированы, приступают к организации фундамента и монтажу опор. Расскажу по порядку.

Земляные работы. Нужно выкопать ямы под опоры примерно на глубину промерзания грунта — 1,2 м в моем случае. Для этого я нанял бригаду рабочих из Таджикистана. Они уже много лет работают в нашей деревне на разных объектах, в том числе у моего соседа. Они работали вчетвером и за пару часов сумели выкопать лунки для 18 столбов.

Установка опор. Я решил, что цементирование надежнее, чем бутование, поэтому столбы нужно было забетонировать. Я попросил рабочих бетонировать столбы по такой технологии: в яму залить бетон примерно наполовину, потом надеть на металлический профиль канализационную трубу 110-го диаметра и остаток раствора залить в полость трубы. Таким образом, у каждого столба мы получаем в земле расширяющуюся «пятку», которая якорит опоры. Стенки канализационной трубы из ПВХ скользкие: если верхние слои грунта на морозе вспучатся, то будут проскальзывать и не смогут приподнять столб. Такой вариант бетонирования я подсмотрел на «Ютубе», и мне показалось, что это гораздо надежнее, чем просто заполнить ямы бетоном.

За монтаж каждого столба я заплатил рабочим по 1100 ₽. У них ушел один полный день и еще час на следующий день, чтобы засыпать грунт обратно.

Дренаж. Это необязательный этап: дренаж чаще делают на низинных участках, где скапливается влага. У меня забор идет по краю насыпи, то есть влага у столбов не задерживается, а стекает ниже по склону — к соседу. Но меня беспокоил такой момент: я вкопал столбы по вертикали на 1,2 м, что безопасно для ровного участка, а у меня склон, который промерзает еще и сбоку. Потому я решил перестраховаться и сделать перед забором дренаж, который улавливает и отводит влагу.

Мой дренаж — это траншея шириной в один штык лопаты и глубиной до двух штыков. Я прокопал ее вдоль забора, соблюдая уклон от середины участка к углам. В канаву я уложил геотекстиль, который не дает земле смешаться с щебнем, и дренажную трубу — специальную пластиковую трубу с перфорацией. Оставшееся место заполнил щебнем фракции 20—40 мм. Система работает так: лишняя влага стекает в эту канаву и дальше по пластиковой трубе, проложенной в толще щебня. В результате около столбов не будет оставаться вода, значит, вспучиваться грунт не должен.

Рабочие из Таджикистана назвали мне цену дренажа — 800 ₽ за погонный метр, то есть 37 600 ₽ за весь забор. Я решил сэкономить и сделал сам — заняло пять дней по три-четыре часа работы. Все материалы для дренажа оставались еще со времен строительства фундамента дома, поэтому их в смете не учитываю.

Монтаж лаг. Для забора-жалюзи лаги не нужны — в этом небольшая экономия.

Для других типов — из профнастила, штакетника — с их помощью создают каркас забора: к опорам приваривают два горизонтальных металлических профиля. Такая услуга под ключ делает забор дороже примерно на 500 ₽ за погонный метр.

Заполнение пролетов. Эту часть работ делали в декабре, под Новый год. Строителям из Таджикистана я не решился доверить такую тонкую работу: сомневался в их квалификации. Поэтому я пригласил знакомую бригаду, которая делала мне фасад дома. Пусть у ребят не было опыта монтажа жалюзи, я знал, что они работают на совесть.

Эти рабочие брали по 1300 ₽ за погонный метр. На 47 метров забора заполнить ламелями нужно было 46 метров, так как метр суммарно занимали столбы. Получается, за работу я заплатил 60 000 ₽.

Бригада справилась с 18 секциями забора за шесть дней.

На забор-жалюзи я уже потратил 230 000 ₽. Своими руками я покрасил столбы и сделал дренаж, рассчитал и заказал все материалы тоже сам. На эстетике я решил не экономить, ведь забор делаешь надолго. Не хотелось через пару лет, например, перекрашивать элементы, как с деревянным штакетником.

Я выбрал один из премиальных видов заполнения — металлическими ламелями. Больше всего в заборе-жалюзи мне нравится, что он не плоский: у моего ширина 60 мм, как у столбов, и после снегопада на нем даже лежит снежная шапка. Благодаря этому он смотрится монолитно и солидно, а не как тонкий металлический лист, и одинаково привлекателен с обеих сторон.

Мой забор получился дороже из-за высоты: в некоторых местах он достигает 2,5 м от земли, хотя ламелями заполнены только 2 м. Пространство под забором я буду поднимать и облагораживать. Этим займусь весной: укреплю склон георешеткой, закрою низ забора пустотелыми бетонными блоками. Думаю, в этот раз справлюсь сам: работы несложные.