Как ухаживать за велосипедом

Велосипед, как и любое другое транспортное средство, нужно регулярно обслуживать: проверять техническое состояние и при необходимости ремонтировать.

Самые простые процедуры техобслуживания — осмотр, подкачка колес, смазывание цепи — владельцы велосипедов обычно выполняют сами. В более сложных случаях чаще всего нужна помощь квалифицированных веломехаников.

Расскажу, как устроены современные любительские велосипеды, что в них может сломаться и что нужно делать, чтобы этого не произошло.

Велосипед состоит из нескольких основных частей.

Фреймсет — рама, а если передняя вилка жесткая — рама с вилкой. Это самая надежная часть, она обычно не доставляет проблем, если велосипед не попадал в серьезные аварии. Но на всякий случай стоит регулярно осматривать раму на предмет повреждений и трещин и проверять, как закреплены колеса в раме и вилке.

Колесо — сложная конструкция из втулки, спиц, обода, ниппеля, камеры и покрышки. Колеса нужно подкачивать как минимум раз в несколько месяцев. Обод и спицы страдают от ударов, но самый распространенный экстренный ремонт — это когда нужно заменить или заклеить камеру прямо на дороге.

Трансмиссия велосипеда. В любительских велосипедах обычно используют цепной привод от шатунов с передними звездами к кассете — звездам на заднем колесе. Цепь, звезды и кассету нужно регулярно мыть и смазывать.

Переключатели передач необходимо регулярно чистить, удобнее всего это делать одновременно с цепью. Время от времени переключатели нужно проверять и настраивать — это несложно сделать самостоятельно, но можно и обратиться в велосервис.

Тормоза могут быть механические или гидравлические. В основном нужно просто чистить их от грязи и пыли, а при необходимости — заменять тормозные колодки.

Амортизаторы. На многие велосипеды ставят переднюю амортизирующую вилку, а иногда и задний амортизатор. Их нужно чистить от грязи и пыли, заменять изношенные уплотнители, если амортизаторы масляные — периодически менять масло, а если пневматические — подкачивать.

Электронные компоненты. На велосипеды высокого уровня сейчас ставят не только механические, но и электронные компоненты, например систему переключения — Shimano Di2 или LTWOO eGR. В них от ручек к переключателям вместо традиционных тросиков идут провода, а в самих переключателях стоят электроприводы. Некоторые из них можно настроить со смартфона. Стоит регулярно проверять, заряжены ли аккумуляторы, а с более серьезными проблемами обращаться в сервис.

Электрическое оборудование — свет, звуковой сигнал, велокомпьютер — обычно не требует какого-либо обслуживания, кроме замены батарей или подзарядки аккумуляторов.

Собрать велосипед. В магазин велосипеды обычно привозят частично разобранными. Иногда достаточно поставить руль и педали, в других случаях нужно собирать велосипед из более мелких деталей — обычно это делают механики магазина. В некоторых магазинах перед тем, как передать велосипед покупателю, часть узлов проверяют, а иногда даже пересобирают.

Обкатать велосипед. Обычно производители рекомендуют после первых 200—300 км провести нулевое техническое обслуживание. Как правило, в хороших магазинах оно бесплатное. На ТО-0 в мастерской проверят:

• как спицы сели в ободах, ровные ли колеса;
• правильно ли настроены переключатели передач;
• настроены ли тормоза, хорошо ли они работают;
• нет ли люфтов и затянуты ли винтовые соединения.

Минимум раз в год — проводить большое ТО, обычно в конце сезона:

• осматривать и диагностировать все компоненты;
• проверять настройки и настраивать оборудование, если это необходимо;
• заменять изношенные детали — цепь, покрышки, тормозные колодки;
• заменять или ремонтировать неисправные детали.

Что именно нужно будет менять на ежегодном ТО — зависит от того, насколько активно пользуются велосипедом. Если за год проезжать меньше 1000 км, компоненты нужно будет заменять не чаще чем раз в несколько лет.

Перед каждой поездкой — осматривать велосипед и проверять его техническое состояние. Это можно делать даже на привале: все резьбовые соединения должны быть затянуты и без люфтов.

Самостоятельно. Обслуживать велосипед не очень сложно: достаточно уметь обращаться с отвертками и шестигранниками. ТО велосипеда проще, чем ТО автомобиля, так что многие владельцы велосипедов делают его сами. На форумах и в «Ютубе» есть множество статей и роликов, где показывают, как правильно выполнять те или иные операции. Самостоятельно можно мыть и смазывать цепь, настраивать переключатели и тормоза, менять камеры и покрышки.

В велосервисе. Там работают квалифицированные механики, у которых есть все нужные инструменты и запчасти. Но если требуется замена, можно купить запчасти самостоятельно — тогда точно поставят именно то, что нужно владельцу, а не то, что есть на складе веломастерской. Базовое ТО обычно стоит несколько тысяч рублей. Стоимость зависит от региона и от типа и класса велосипеда  .

В велосервис имеет смысл обращаться для сложных операций — когда нужно обслужить втулки, каретку или амортизаторы.

Комбинированный подход. Большинство велосипедистов комбинируют два этих подхода: простые операции выполняют сами, а те, где требуется специальная квалификация или инструменты, оставляют профессиональным веломеханикам.

Даже если качественно обслуживать велосипед, узлы и детали изнашиваются. Чаще всего нужно менять цепь, кассету, тормозные колодки и покрышки.

Цепь заменяют, если она растянулась слишком сильно. Измерить растяжение можно с помощью специального прибора — измерителя, который иногда называют цепеметром. Типичный пробег цепи — несколько тысяч километров. Если растянутую цепь не поменять вовремя, она начнет деформировать зубья звезд на заднем колесе. Тогда нужно будет менять еще и кассету — иначе цепь будет «проскакивать». Можно использовать две-три цепи, регулярно меняя их, — это увеличивает общий ресурс ходовой части.

Тормозные колодки нужно заменять, если они станут слишком тонкими. Их типичный пробег зависит от условий и местности. Например, в горах колодки можно стереть за несколько сотен километров, а на равнине они пройдут несколько тысяч.

Покрышки меняют, когда изнашивается протектор — рельефный рисунок, нанесенный на внешнюю часть. Иногда на протекторе есть метки, которые помогают определить, что покрышки пора менять.

Типичный пробег резины зависит от типа покрышек и дорожных условий — обычно это несколько тысяч километров. Если покрышки на переднем и заднем колесе одинаковые, то можно заметно увеличить общий ресурс, регулярно меняя их местами. К тому же это хороший способ получить полезный навык — научиться снимать и ставить покрышки.

Набор инструментов. В минимальном наборе должны быть:

• отвертки под плоский шлиц;
• крестовые отвертки;
• шестигранники разных размеров;
• бортовки-монтировки для снятия покрышек.

Такой набор инструментов имеет смысл покупать одновременно с велосипедом и шлемом. Простейший велосипедный мультитул стоит меньше 400 ₽. Для первого велосипеда дорогие профессиональные инструменты не нужны.

Иногда в наборах велоинструментов можно встретить гаечные ключи. Но вряд ли они понадобятся: в современных взрослых велосипедах гайки используют очень редко.

Выжимка, измеритель растяжения и клещи для цепи. Это инструменты не первой необходимости. Но они полезны, если нужно снять цепь, чтобы промыть ее, смазать или просто заменить на новую. Набор из выжимки, измерителя и клещей стоит около 1000 ₽.

Смазки и жидкости. Для простейшего ТО нужны:

• растворитель или очиститель для велоцепей, но можно обойтись и обычным уайт-спиритом — 200—400 ₽ за 1 л;
• проникающая смазка типа WD-40 — 300—500 ₽ за аэрозольный баллон;
• смазка для цепи велосипеда — от 100 ₽ за 100 мл.

Насос с манометром. Бывают двух основных типов: стационарные и портативные. Портативный можно возить с собой — он полезен, если нужно поменять камеру на дороге. Вместо насоса можно возить небольшой баллон со сжатым воздухом или адаптер для одноразовых углекислотных баллончиков — это самый простой способ быстро накачать покрышку, особенно в случае дорожных велосипедов. Насос стоит около 1000 ₽, баллон — около 300 ₽.

Дома или в гараже накачивать колеса удобнее стационарным насосом, лучше всего электрическим. Колеса дорожных велосипедов накачивают до 8—10 атм, поэтому имеет смысл выбирать модели, которые могут обеспечить такое давление.

Насос должен быть совместим с ниппелем на колесах. В велосипедах используют три основных типа ниппелей:

1. Автомобильный — тип Schrader, его обозначают буквами AV.
2. Тонкий спортивный ниппель — тип Presta, или SV.
3. Велосипедный — тип Dunlop, или DV. Когда-то он был очень распространенным, в том числе на советских велосипедах, но сейчас его используют редко.

Подкачивать колеса. На большинство велосипедов ставят колеса с камерами и покрышками. Но даже лучшие камеры немного стравливают воздух, и раз в пару месяцев их обычно нужно немного подкачивать.

Менять или заклеивать камеру. Если ездить на велосипеде вдали от города, необходимо освоить экстренный навык: снимать покрышки, находить прокол на камере и заклеивать его или менять камеру на новую. Потренироваться лучше дома, в спокойной обстановке.

Если на велосипеде стоят бескамерные покрышки, их можно не снимать — внутрь просто наливают герметик. Он затягивает маленькие проколы и дает возможность добраться до дома. Но лучше все равно возить с собой запасную камеру: ее можно установить внутрь, если герметик не спасает.

Снимать и устанавливать колеса на велосипед нужно не только в экстренных случаях. Это полезно, чтобы хранить или перевозить велосипед: со снятыми колесами он занимает меньше места.

Вторая деталь после колес, которая требует обслуживания, — это приводная цепь. На нее постоянно налипает пыль и грязь, поэтому цепь нужно регулярно чистить и смазывать — иначе она быстро изнашивается, растягивается и деформирует звезды кассеты.

Как часто нужно чистить и смазывать цепь, зависит от того, где и как ездит владелец велосипеда:

• в сухую погоду и на чистом асфальте — примерно через 300—500 км;
• в дождь или на грунтовке с песком — после каждой поездки.

Перед тем как смазывать цепь, ее нужно очистить. Есть несколько способов сделать это.

Чистить щеткой, не снимая с велосипеда, — вручную, с помощью специальных растворителей, обычного уайт-спирита или смазки типа WD-40. Это самый простой и дешевый способ — но если цепь очень грязная, отмыть ее до конца не выйдет.

Промывать снятую цепь — в специальном очистителе, уайт-спирите или просто в растворе средства для мытья посуды. Этот способ позволяет отмыть цепь гораздо лучше, но он сложнее. Чтобы снять цепь, нужен специальный инструмент — выжимка цепи, которая позволяет выдавить соединительный штифт. Если вы хотите максимально хорошо промыть цепь, можно использовать ультразвуковую ванну — стоит такая от 3000—4000 ₽.

Чистить с помощью специальной машинки. На цепь надевают машинку, в которую наливают растворитель. Цепь вращается, а растворитель смывает с нее грязь. Чтобы полностью очистить цепь, растворитель обычно меняют несколько раз. При этом можно получить отличный результат, не снимая цепи.

Эти способы можно комбинировать: например, регулярно чистить цепь вручную или машинкой, а в конце сезона снимать и промывать.

Чем смазывать. После того как цепь почистили, ее нужно смазать. Для этого можно воспользоваться различными специализированными смазками для цепей — жидкими, в виде спрея и даже твердыми парафиновыми. Смазки бывают для сухой и мокрой погоды.

Вместо велосипедной можно взять смазку для цепи мотоцикла. Но самый дешевый вариант, почти не уступающий по результату специальным велосмазкам, — минеральное цепное масло для бензопилы, стоит оно около 500 ₽ за 3 л. Биоразлагаемое масло лучше не использовать: в нем есть растительные компоненты, которые со временем превращаются в смолу.

Смазывать цепь автомобильной отработкой, моторным или трансмиссионным маслом — плохая идея. Это масла для других задач, на них налипает пыль, они загустевают, и их трудно смывать. Не стоит использовать и растительное масло: оно полимеризуется и становится твердым, отмыть его после этого можно только с помощью агрессивных щелочных средств в ультразвуковой ванне.

Смазку в виде спрея лучше наносить на цепь около передних звезд, чтобы она не попала на задние тормозные колодки. Но обычная масленка с носиком удобнее, с ней брызг не будет. Нужно нанести на каждое звено одну-две капли, а затем несколько минут подождать и покрутить педали 10—20 секунд, чтобы смазка проникла в шарниры цепи. Остатки масла можно вытереть ветошью, чтобы цепь была почти сухой и на нее не налипали пыль и грязь.

Передние звезды, кассета и переключатели. На них тоже попадает грязь, и их нужно регулярно чистить, можно даже не снимая с велосипеда. Чтобы проще было чистить кассету — набор задних звезд, — достаточно снять колесо.

Тормоза — важная система безопасности. Колодки несложно заменить самостоятельно, на них часто есть индикатор допустимой толщины.

Если тормоза велосипеда гидравлические, нужно также проверять уровень тормозной жидкости и менять ее раз в два-три года. Это более сложная процедура, и большинство владельцев предпочитает обращаться в велосервис. Но можно сделать это самостоятельно по инструкции производителя тормозов — вот, например, руководство по обслуживанию тормозов Shimano.

Амортизаторы нужно регулярно осматривать — нет ли следов износа или потеков масла, целы ли уплотнители — и обязательно протирать после каждой поездки. Попавшие внутрь пыль и грязь приведут к износу поверхности ног вилки — на них появляются вертикальные царапины. Если есть потеки масла, меняют сальники. Раз в 50—100 часов в вилке нужно менять масло, чистить и смазывать пружины. Это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее велосервису. Насколько часто это делать — зависит и от производителя, и от того, как именно и где ездит владелец велосипеда.

Кассету нужно менять редко. Это вполне можно сделать самостоятельно, но нужны специальные инструменты. Одновременно с кассетой лучше менять и цепь.

Делать ТО в конце сезона. Обслуживать велосипед лучше осенью. Если не ездить зимой, на ТО перед зимним хранением в велосервисе заменят изношенные детали, чтобы весной велосипед был полностью готов к новому сезону. Даже если нужных запчастей нет в наличии — есть время заказать их и получить к началу сезона.

Мыть и сушить. Велосипед нужно тщательно вымыть, вытереть и просушить, после чего смазать цепь и шестерни, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. Мыть можно как тряпкой или губкой, так и с помощью мойки высокого давления — это быстро, удобно и позволяет убрать даже толстый слой грязи. Но делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не испортить: установить минимальное давление, не подносить ручку-пистолет слишком близко и не направлять струю на незащищенные узлы — втулки, каретку, рулевую колонку и амортизаторы.

В воду можно добавить автошампунь или нейтральное бытовое средство, например для мытья пола. Более агрессивные средства не нужны и могут испортить краску, пластиковые или алюминиевые детали.

Хранить в теплом месте. Хранить велосипед лучше в теплом помещении без перепадов температур, чтобы на металлических частях не оседал конденсат, а резина не трескалась.

Уменьшить усилие пружин и давление в колесах. Полезно также максимально ослабить натяжение всех пружин — например, поставить передачу так, чтобы цепь лежала на самой маленькой передней и задней звездах. Если велосипед будет висеть на стене, лучше приспустить воздух из колес, а если стоять — колеса нужно накачать. Батарейки и аккумуляторы из всех электрических устройств лучше вынуть, чтобы они не разрядились и не протекли.

Велосипеды плохо переносят мороз. При низких температурах многие полимерные материалы серьезно меняют свои свойства — иногда необратимо, а изготовленные из них детали перестают выполнять свои функции. Металлические детали устойчивы к морозу, но ржавеют, если на них действует влага. Если велосипед хранить там, где температура зимой на долгое время опускается ниже 0 °C, есть большие перепады температур или повышенная влажность, — некоторые его узлы могут прослужить меньше.

Вряд ли велосипед сразу же выйдет из строя после зимы, но вот что стоит сделать весной, если его хранили на балконе, холодной лоджии или в неотапливаемом гараже.

Осмотреть эластомерные элементы и уплотнения клапанов амортизаторов. На недорогих велосипедах обычно стоят амортизационные вилки с эластомерными элементами. Эластомер — это мягкий пластик, который при низкой температуре утрачивает эластичность и может стать хрупким. Такие амортизаторы постепенно теряют свои рабочие качества — их стоит проверить и при необходимости заменить.

В пневматических вилках уплотнения клапанов могут потерять герметичность после сильных морозов — если такое произойдет, эти детали нужно будет менять.

Накачать колеса. Основной материал, из которого делают велосипедные камеры, — бутилкаучук. Морозы он обычно переносит хорошо, не теряя своих свойств, но некоторые сорта постепенно становятся хрупкими. Поэтому весной стоит подкачать камеры и проверить, держат ли они давление.

Осмотреть тросики тормозов и переключателей. На недорогих моделях тормоза механические. При перепадах температур на стальных тросиках выпадает конденсат и они могут ржаветь. Весной стоит проверить, целы ли тросики тормозов и переключателей, очистить их от ржавчины, смазать или заменить.

Прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость. Если тормоза гидравлические, влага проникает внутрь шлангов, смешивается с тормозной жидкостью и ухудшает ее свойства. Если в гидросистеме используют минеральное масло, вода стекает вниз, в механизмы дисковых тормозов. На морозе она замерзает, и если ее много — лед может повредить тонкие шланги или приводы. Иногда в уплотнениях гидросистемы возникают трещины, тормоза могут «потечь». Поэтому после морозной зимы необходимо проверить их, заменить тормозную жидкость и прокачать, чтобы удалить воду и воздух.

Очистить и смазать цепь, звезды и переключатели. При больших перепадах температуры на них выпадает конденсат и они быстро ржавеют. После зимы стоит осмотреть их, очистить от ржавчины и смазать.

Осмотреть седло. У многих моделей седел внутри гелевый наполнитель, чтобы сидеть было мягче и комфортнее. Если замерзнет гель, он может частично или полностью потерять свои свойства. Материал оболочки может плохо переносить мороз и иногда трескается. Такое седло придется поменять.

Проверить электрооборудование. Щелочные батареи на зиму лучше вынимать, чтобы они не потекли и не испортили электрооборудование велосипеда — фары, компьютер, звуковой сигнал. Но если они перезимовали внутри электроприборов, стоит проверить, остались ли батарейные отсеки чистыми, и установить новые батарейки. Литийионные аккумуляторы не текут, но от морозов могут потерять часть емкости.

1. Велосипед нужно регулярно осматривать и обслуживать — тогда он прослужит дольше.
2. Чистить и смазывать цепь, менять камеры и покрышки можно самостоятельно.
3. Раз в год нужно делать большое ТО — лучше в конце сезона.
4. Для цепи лучше использовать специальные смазки. Отработка, моторное или растительное масло не подойдут.
5. Из инструментов нужны отвертки, шестигранники и набор для ремонта шин.
6. Велосипед лучше хранить в теплом помещении без перепадов температур.