Мы с другом построили дом из дров и глины в белорусской деревне

В 2011 году я и мой друг Сергей приобрели по участку земли и решили заняться строительством из природных материалов.

Я уже рассказывал про свой саманный дом, где живу с 2017 года. Сергей выбрал другую технологию и решил строить дом из глиночурки, то есть поленьев, обмазанных глиной. Наш первый эксперимент не удался: мы начали строить, не высушив дерево, и через год в стенах появились сантиметровые щели. Постройку решили использовать как сарай.

Получив опыт, в 2018 году начали возводить другой дом в другом месте участка. Теперь особое внимание уделили просушке древесины и другим моментам, которые, как выяснилось, понимали неправильно.

В статье расскажу, что у нас получилось, во сколько обошелся дом из глиночурки, и комфортно ли в нем жить. Строили мы с другом вдвоем, поэтому я знаю его дом до мелочей.

В англоязычных странах такие дома называют cordwood. Словом cord раньше обозначали стандартную меру объема древесины. Один cord — 128 кубических футов, то есть примерно 3,6 м³ сложенных поленьев. А wood — это дерево. На русский язык название технологии перевели как «строительство из глиночурки». По сути, так называют дом из глины и дров.

Думаю, более точно такое определение: глиночурка — это технология строительства дома с применением дров и самана. Говорить только о глине не совсем верно, потому что промежутки между дровами заполняют смесью из глины, песка и соломы — самана. Технология похожа на ту, что применяют при строительстве саманного дома.

Плюсы тоже во многом схожи:

• Строить такой дом просто.
• Он полностью экологичен.
• Дешево.
• Внутри будет тепло.
• Хорошая звукоизоляция.
• Можно строить без спецтехники и больших усилий.

Есть и минусы:

• Необходимо много дерева.
• В дровах может остаться короед, который просто съест стены.
• Необходима предварительная сушка дров. Это не быстро.

Поделюсь правильной технологией строительства и расскажу, какие ошибки мы допустили.

План дома товарищ сделал сам. Сперва он хотел построить домик площадью 10 м². Потом решил добавить ванную, затем — тамбур, следом — антресольный этаж. После этого возник вопрос, где расположить обеденный стол. В итоге потребовалась площадь 57 м².

Разграничения по комнатам в постройке нет. Только одна большая комната, ванная и тамбур. Этим дом напоминает студию. Сергей рассчитывал пространство на одного человека. Нам было по 23 года, и в этом возрасте мало кого интересует семейная жизнь, а о будущем не думали.

По белорусским законам, главный архитектор района должен подписать проектную документацию. В России на строительство частного дома проект не нужен. Чтобы выполнить требование закона, Сергей заказал проект в архитектурном бюро. Примерно на 15 листах в нем указали основные параметры: площадь, назначение помещений, материал стены и крыши, тип фундамента. Также были план этажа и кровли, разрезы, фасад.

За проект друг заплатил около 18 000 ₽ по курсу 2018 года.

Участок товарища стоит на болотистой местности, у него небольшой уклон. В таких условиях нужен прочный фундамент, который будет доходить до глубины промерзания грунта.

Чтобы не заливать глубокую ленту, мы решили убрать саму возможность насыщения грунта влагой. Сделали насыпь из песка, высота варьировалась от 50 см на северной стороне участка до 100 см и более на южной, учитывая уклон. На этой насыпи и начали строить дом.

Сергей выбрал свайный фундамент из самодельных бетонных свай — их еще называют буронабивными. Но можно рассматривать и другие типы для фундамента.

Мы сделали в насыпи лунки глубиной около метра. В них залили бетон, состоящий из одной части цемента, трех частей песка и двух частей щебня. Камаз щебня, то есть около 6 м³, стоил 86 000 ₽.

Пространство между столбиками засыпали щебнем. Получилась подушка высотой 15 см.

Бетонные столбики заливали отдельно под каркас и для бруса, на котором впоследствии строили стены. Ниже я покажу фото, на котором будет понятна эта система.

Наш дом из глиночурки — каркасный, потому что так конструкция получается куда прочнее, чем просто из дров и самана. После заливки столбиков мы занялись подготовкой древесины для строительства каркаса. На это потребовалось около 20 дней, как раз за это время затвердел фундамент.

Каркас строили из балансовой древесины — это очищенные от веток вершки стволов. Они дешевле бруса, так как не идут на производство качественного пиломатериала. Друг заплатил около 430 000 ₽.

Стойки установили на бетонные столбики. Чтобы придать конструкции жесткости, использовали укосины.

Сергей не захотел экспериментировать с земляной крышей, так как к тому моменту моя земляная крыша в саманном доме начала гнить и мне пришлось ее переделывать. Выбрали профлист.

К покрытию шла подробная инструкция. Там был написано, где класть супердиффузионную мембрану  , с каким шагом прибивать обрешетку и контробрешетку. Крышу делали строго по инструкции.

На обрешетку настелили пароизоляцию, сверху уложили утеплитель на основе опилок. Использовали калькулятор, чтобы подсчитать количество.

Сергей взял 15 м³ твердого утеплителя для крыши и 3 м³ мягкого, который пригодился для заполнения щелей и окон. Заплатил примерно 340 000 ₽. Купил некондицию, так как хотел сэкономить. Утеплитель был в хорошем состоянии, но с небольшими сколами по углам.

Над утеплителем оставили воздушную прослойку 5 см. После этого натянули супердиффузионную мембрану, установили контробрешетку и еще одну обрешетку, к которой уже прикрепили профлисты.

Товарищ не учел, что профлист — самый шумный материал для крыши. Когда идет дождь, кажется, что находишься на нефтеперерабатывающем заводе, настолько внутри шумно. Плюс утром металл скрипит от того, что расширяется, а вечером — от того, что сужается. Сергей сказал, что знай об этих недостатках заранее, выбрал бы гибкую черепицу.

Выбрали дерево. Порода не имеет значения — можно использовать любые деревья, которые растут поблизости. Но если хочется сделать дом долговечным, лучше взять лиственницу или дуб.

Когда мы строили первый дом, ставший потом сараем, использовали сосну. Не знали, что у нас продают дешевые дубовые дрова. Не помню стоимость в 2018 году, но в марте 2024 кубометр дубовых дров стоил примерно 400 ₽, а доставка шести кубометров — 1100 ₽.

При строительстве нового дома уже знали, что в нашем лесничестве продают дуб и он стоит лишь на 10—15% дороже сосны, поэтому выбрали его.

Желательно покупать деревья, которые срубили недавно, потому что в них будет меньше короедов. Сухостой, скорее всего, будет заражен насекомыми.

Посчитали количество. Дров должно быть примерно 70% от объема стены. Объем считается как обычно — толщину стены надо умножить на ее длину и высоту. Чтобы подсчитать точное количество дров, надо учесть пропорции. 30% займет саман, 70% — дрова.

Нам потребовалось 18 м³ дров. Это три машины. Друг заплатил 130 000 ₽.

Накололи дрова. Это важно сделать по трем причинам:

1. Колотые дрова быстрее высыхают. Сырая древесина жарким летом ужимается примерно на 10%. Условно, если полено было величиной 10 см, через год между ним и саманом образуется сантиметровая пустота. Следовательно, стену будет продувать. Также в хорошо высушенном дереве не любит жить короед.
2. Чем меньше дрова, тем меньше они меняют свои размеры. Если положить в стену неколотый чурбак, он будет сильно расширяться и сжиматься в зависимости от погоды, тем самым может сломать конструкцию стены, появятся щели.
3. У колотых дров поверхность менее ровная, чем у круглых чурок. Это означает, что в стене будет больше точек соприкосновения дерева с раствором и она получится прочнее.

Снять кору. Кора — первое место, куда короеды откладывают личинки. Потом личинки будут жить в дереве и есть древесину, то есть стены. Чтобы этого избежать, кору снимают. Исключение — береста, ее можно оставить, так как в ней короеды заселяются редко.

Покрыли льняным маслом. Это делают после высыхания древесины, чтобы короед уж точно не пролез.

Мы сделали все необходимые приготовления. Но, когда каркас уже стоял, услышали, что короеды все же проникли в дерево. Пришлось с ними бороться.

Короед ползает близко к поверхности дерева. Когда находишься в доме, слышно, что где-то начинает звонко хрустеть. Надо найти это место в стене, прислонив к ней ухо, и ножом выковырнуть короеда — достаточно снять около миллиметра дерева.

Вероятность того, что короед заведется повторно, крайне мала. Чтобы в дереве появились личинки, должен залететь жук. Его легко увидеть и прогнать, пока он не приземлился.

После строительства каркаса на щебень уложили гидроизоляцию. На нее положили дубовый брус в два ряда — он опирался и на бетонные столбики.

К стенам мы приступили летом 2019 года. Дрова уже высохли, и теперь нам надо было изготовить саман.

Чтобы стена получилась прочной, в растворе должно быть 20—25% глинистых частиц. Определить их количество можно в лаборатории, но для этого придется привезти образец туда. В России гранулометрический анализ стоит около 3000 ₽.

Мы проверяли концентрацию глины, песка и опилок опытным путем: замешивали в бетономешалке и выкладывали участок стены, чередуя слой раствора и слой дров. Трещины в растворе между дровами будут хорошо видны, если содержание глины завышено.

Глину иногда копали на участке, пару раз заказывали грузовые машины из разных мест. И каждый раз приходилось корректировать пропорции раствора. За песок и глину друг заплатил 172 000 ₽.

Количество воды тоже проверяли опытным путем. Если раствор слишком жидкий, его не получится выкладывать на стены. Если густой, будет тяжело перемешивать.

Стены решили делать толщиной 60 см. На 20 см они состоят из дров, еще 20 см — опилки, затем снова 20 см дров. Иногда на 1 м² площади стены укладывали одну 60-сантиметровую дровину, чтобы она перевязывала два простенка, между которых засыпаны опилки. Для этого заранее напилили дрова по 20 и 60 см.

Пирог стены получился неудачным из-за опилок в центре. Те 20 см дров, которые находятся ближе к улице, зимой быстро промерзают. Температуру мы не измеряли, но это логично с точки зрения характеристик материалов. По сути, тепло держат 20 см опилок и 20 см внутреннего простенка.

Мы выбрали такой вариант устройства стены, когда подсмотрели, как строят подобные дома другие. Сейчас понимаем, что это глупая идея. Лучше было бы построить стену толщиной 40 см и снаружи утеплить ее минватой. Наверх прикрепить штукатурную просечно-вытяжную сетку и нанести сантиметровый слой известковой штукатурки. Это еще называют мокрым фасадом. В доме будет теплее, и он будет соответствовать нормам теплосбережения.

Сергей захотел оставить видимым каркас внутри дома: это красиво. Поэтому стену выкладывали вокруг каркаса, который предварительно пропитали льняным маслом. Нам удалось найти человека, который продает техническое льняное масло недорого.

Стены надо возводить равномерно по всему контуру дома, поскольку раствору нужно время, чтобы высохнуть. Если выложить вверх сразу полтора-два метра, стена будет шататься и может поплыть.

Дом из глиночурки может быть любой формы, но Сергею хотелось допустить как можно меньше ошибок, для этого он решил сократить количество нестандартных решений. Поэтому еще на стадии планирования друг решил построить квадратный дом.

Если строение из глиночурки делают квадратным, необходимо особое внимание уделить углам. Они должны быть хорошо перевязаны, то есть усилены и утеплены. В углах мы использовали брусья длиной 100 и 60 см, толщиной 5 см, шириной 15 см. Клали слой бруса длиной 100 см, потом слой дров, затем брус 60 см, опять слой дров и снова брус 100 см.

Электричество. На границе участка установлена опора, на которой висит счетчик — от него к дому под землей проложены провода. В доме провода скрыты под штукатуркой.

Сергей сам сделал люстры. Он взял дубовые палочки, связал их шпагатом и дополнительно закрепил клеем ПВА. Абажур — куски желтой ткани, которая осталась от штор. Получились красивые аутентичные люстры.

Газ. Внутри дома стоит баллон на 5 л. Баллоны большего объема по местным техническим нормам можно ставить только снаружи. Но газ у Сергея только в качестве подстраховки, когда отключают электричество. Обычно он готовит на индукционной плите.

Отопление. Основной источник отопления — ракетная печь, которую хозяин сложил сам. Из печи выходит один дымоход, который проходит внутри лежанки.

Вода и канализация. Вода поступает в дом от насосной станции, установлен водонагреватель. Канализация выведена в септик. Останавливаться на этом не буду, здесь все стандартно.

Вентиляция. Поскольку у дома есть антресольный этаж, и там организовано спальное место, требовалась вентиляция. Без нее воздух под крышей застаивался бы, спать на антресоли стало бы некомфортно.

Вентиляцию устроили максимально просто: когда делали стену, заложили под коньком во фронтоне дырку, вставили в нее канализационную трубу 100 мм, а в нее — канальный вентилятор.

Сначала мы использовали для отделки фасада глиняную штукатурку, которую покрыли фасадной краской. Но штукатурка быстро потрескалась, в трещины начала затекать вода, которая еще больше разрушала краску. Пришлось сдирать все лопатами и искать другое покрытие.

Мы посмотрели видео зарубежных реставраторов старинных глиняных домов и увидели, что они используют для внешней отделки штукатурку на основе извести. Нанесли ее. Но спустя время и известковая штукатурка потрескалась.

Пришлось изучать вопрос более глубоко. Мы узнали, что известковая штукатурка может давать большую усадку и трескаться из-за неправильного соотношения песка и извести. Определить нужные пропорции можно только опытным путем.

Мы содрали известковую штукатурку там, где она отслоилась, — это около 20% площади стен. Приготовили несколько новых замесов с разными пропорциями и нанесли на стену в этих местах. Лучше всего себя показало соотношение одной части извести к трем-четырем частям песка.

Мы больше не хотели использовать краску и нанесли на участок стены для пробы железоокисные пигменты разных оттенков. Больше всего понравился желтый, его и добавили на второй слой штукатурки.

Стены. Интерьерная отделка стен в доме Сергея — это глиняная штукатурка. Она дешевая и простая. Но лучше отделывать дом известковой штукатуркой или хотя бы комбинировать: везде глиняная, а в проходных зонах — известковая. Это связано с пластичностью глины. Если случайно ударить стену с глиняной штукатуркой углом мебели, гарантированно останется вмятина. С известковой это менее вероятно.

Я уже упоминал неудачную конструкцию стен с опилками в середине. Мы использовали технические калькуляторы, чтобы найти точку росы — место конденсации пара. Пар в любом случае будет поступать в стену, а зимой с улицы будет идти холод. И в какой-то момент пар конденсируется во влагу. Важно, чтобы это происходило не в стене, а снаружи дома. Иначе зимой вода будет замерзать и разрушать стену.

У нас точка росы образовывалась в центре стены, на границе между опилками и наружным участком. Чтобы как-то сгладить негативный эффект, в самом конце мы покрыли стены внутри помещения полиуретановым лаком. По нашей задумке, лак помешает пару попадать в стену и конденсироваться между опилками и стеной. По сути, сделали пароизоляцию.

Двери и окна. Когда мы возводили стену, над оконными проемами клали горбыль толщиной 5 см — перемычку, чтобы усилить проем. И ставили оконные коробки. Часть окон в доме глухая, часть открывается.

Товарищ купил двухкамерные стеклопластиковые окна и отдельно — двухкамерные стеклопакеты. Цен мы уже не помним.

Дверь Сергей делал сам из дерева, над ней тоже установлена перемычка, чтобы коробку не смяло под весом стены.

Потолок. Под обрешеткой набита просечно-вытяжная сетка для штукатурных работ и нанесена глиняная штукатурка в два слоя.

Это важно сделать, чтобы через доски в дом не проникали насекомые. Потолок покрасили. Позднее Сергей повесил гамак.

Пол. Мы решили усовершенствовать глиняный пол, сделав его прочнее, чем в моем доме. Но это привело к печальным последствиям.

Подсыпали на грунт щебень — сделали слой около 10 см. По контуру стены высыпали слой керамзита как утеплитель, чтобы в сильные морозы холод не поступал через землю внутрь. В идеале, конечно, весь пол утеплить керамзитом или пеноплексом, чтобы отсечь потери тепла вниз. Но Сергей решил сэкономить.

На щебень положили гидроизоляцию, а уже потом — глиняный пол. Когда он высох, выполнили затирку и несколько раз пропитали пол полиуретановой грунтовкой. Поверх нее нанесли несколько слоев полиуретанового лака. Покрытие получилось вроде бы прочным. Но, видимо, за счет большого сжатия полиуретановой грунтовки глиняный раствор не смог противостоять высоким нагрузкам — и пол потрескался.

Через год мы решили заменить глиняный пол на бетонный. Сначала содрали верхний слой с лаком, затем водой размочили верхний слой глиняного пола и убрали около 4 см. Вывезли примерно 20 тачек глины.

Основание осталось прежним — глина, песок и щебень. Выровняли поверхность. Для армирования использовали сетку толщиной 3 мм с размером ячеек 5 × 5 мм. Ее установили на специальные фиксаторы — стульчики — высотой 20 мм, чтобы сетка находилась в середине цементной стяжки.

На сетку залили бетонный раствор. На три ведра песка использовали ведро цемента и примерно полведра воды. Еще добавили пластификатор: он улучшает свойства смеси.

Когда цемент схватился, нанесли кислотный краситель оранжевого цвета для бетона. В небольшие углубления в полу красителя попало больше, и эти участки стали темнее. Тем самым сформировался интересный узор. Спустя пару дней покрыли пол полиуретановым лаком в три слоя. Каждый слой сох около восьми часов.

У Сергея большая печка, которая подогревает пол за счет инфракрасного излучения. Ходить по нему вполне комфортно, тем более в тапочках. Важный плюс бетонного пола — долговечность. Ламинат со временем может начать скрипеть, а на глиняном полу могут образоваться сколы от упавших предметов. Бетонный пол может стоять лет сто.

Мебель Сергей делал сам. Для кухни и письменного стола купил мебельные щиты. Обеденный стол и стулья сделал из дубовых слэбов — заготовок, спиленных вдоль ствола дерева.

В кухонной зоне есть остров, где стоят индукционная и газовая плиты, организовано пространство для приготовления пищи и вытяжка. Духовой шкаф, микроволновка, раковина находятся в остальной части кухни, там же стоят шкафчики.

Дизайн наших с Сергеем домов схож. Мы изучали фотографии саманных домов, которые построили другие люди. И уже после того, как дом товарища был готов, узнали о так называемом рустикальном дизайне интерьера. Его отличает основной материал отделки — натуральная древесина, иногда нешлифованная. Видимо, в таком стиле и сделаны наши дома.

Сергей заселился к зиме 2020 года, то есть на строительство дома потребовалось три года. Работали мы в основном вдвоем, иногда еще приезжал помочь наш общий знакомый. Бюджет составил около 1 500 000 ₽.

Мы учли предыдущий опыт строительства, и товарища все устраивает. Получился комфортный дом со всеми удобствами. Влажность в пределах 50—60% летом, а зимой, как и в любом доме, опускается до 30%, и тогда Сергей включает увлажнитель. Печка справляется с отоплением.

Из ЖКУ друг платит только за электричество: летом выходит примерно 150 кВт в месяц — 900 ₽. Зимой показатель увеличивается вдвое.

В доме два двуспальных места: одно расположено на антресольном этаже, другое — на лежанке печи. Но так как внутри нет комнат, дом рассчитан на одного человека. Мне кажется, жить в нем семьей будет неуютно. Но нельзя жалеть о том, о чем даже не задумывался.

Сергей мечтает поставить «горячий источник» — большую ванну, декорированную камнями, с подогревом воды, чтобы можно было в зимний морозный вечер лежать, посматривая на звезды.