Бретань: что нужно знать перед поездкой

Летом 2019 года мы с женой и друзьями отправились в путешествие из Петербурга в Бретань на машине. И настолько влюбились в регион, что через пару лет переехали сюда жить.

Бретань — исторический регион Франции, который находится на северо-западе страны. Его с трех сторон омывает Атлантический океан, а все побережье длиной более 2000 километров очень живописно: на скалистых утесах цветет вереск и дрок, а буквально на каждом повороте дороги можно встретить маяки.

Здесь есть средневековые городки, население которых не превышает нескольких тысяч человек, очаровательные деревни, суровые пейзажи и белоснежные пляжи. А жители Бретани приветливы и доброжелательны.

Регион стал частью Франции только в 15 веке, а до этого был независимой территорией, которую некогда заселили кельты. Поэтому Бретань до сих пор очень самобытная провинция Франции — «страна в стране» со своим языком, традициями и богатым историческим наследием.

В 2019 году мы потратили на дорогу из Петербурга в Бретань и обратно одну неделю, а в самом регионе провели две недели. Проехали круг по побережью, сплавали на острова, искупались в океане, прогулялись по лесу легенд Броселианд, побывали на самом крупном в мире фестивале кельтской музыки, где научились традиционным бретонским танцам-цепочкам.

На всю поездку тогда потратили почти 1600 €⁣ (142 546 ₽). Из них примерно по 500 €⁣ (44 546 ₽) ушло на еду, бензин и жилье, остальное — на музеи, паромы на острова и аренду каяка.

В статье расскажу, как лучше спланировать самостоятельное путешествие, какие места нельзя пропустить и на чем можно сэкономить.

Сколько лететь: рейсом из Москвы в Ренн с двумя пересадками, в Стамбуле и Париже, — не менее 10 часов.

Разница во времени с Москвой: −1 час летом и −2 часа зимой.

Когда сезон: с июня по сентябрь.

Валюта: евро, 1 €⁣ (89 ₽).

Основной язык: французский.

Виза: шенгенская.

Для поездки во Францию россиянам нужны шенген, загранпаспорт и медицинская страховка с покрытием от 30 000 €⁣ (2 672 742 ₽). В другой статье Т⁠—⁠Ж подробнее писал о правилах въезда.

В 2024 году Франция выдает визы россиянам. Максимальная продолжительность пребывания в стране по шенгену — 90 дней в каждый 180-дневный период. Чтобы подать заявку, путешественники сначала заполняют анкету на сайте, а потом лично подают документы в визовый центр. Сделать это сложно: на то, чтобы поймать слот на подачу, можно потратить несколько месяцев. О том, как получить визу в 2024 году, в Т⁠—⁠Ж есть отдельный материал.

Валюта Франции — евро, 1 €⁣ (91 ₽). Почти везде принимают карты, даже на рынках. Но в некоторых магазинах могут устанавливать минимальную сумму покупки, например 10 €⁣ (891 ₽). На этот случай лучше иметь при себе немного мелких наличных денег. Карты, выпущенные российскими банками, в 2024 году во Франции не работают.

За снятие наличных в банкомате берут комиссию. Например, в 2019 году в среднем комиссия составляла 200 ₽ за одну операцию. Как правило, банки открыты со вторника по субботу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. В крупных городах есть обменные пункты валюты, но мы поменяли все евро еще в России, поэтому обменниками не пользовались.

В 2019 году мы ехали до Бретани на машине из Санкт-Петербурга: брали с собой много личных вещей и посещали разные города по пути во Францию. В итоге проехали через страны Балтии, Польшу, Германию, Нидерланды и Бельгию. В 2024 году такой вариант путешествия невозможен: пограничные европейские страны не пускают туристов из России и автомобили с российскими номерами.

Прямых перелетов из России во Францию тоже нет. Из Москвы в Париж можно добраться с пересадкой, например, в Стамбуле или Белграде.

Добраться из Парижа до Бретани можно тремя способами.

Самолет. До столицы Бретани Ренна летает авиакомпания Air France. В 2024 году перелет в одну сторону стоит от 90 €⁣ (8018 ₽). Время в пути — один час. Билеты можно купить напрямую на сайте авиакомпании с помощью карты иностранного банка.

Поезд. Скоростные поезда TGV отправляются из Парижа в Ренн с вокзала Монпарнас несколько раз в день. В 2024 году стоимость билета в одну сторону — от 16 €⁣ (1425 ₽). Время в пути — полтора часа. Билеты продают на сайте перевозчика.

Автомобиль. Время в пути от Парижа до Ренна по платным скоростным трассам — три с половиной часа, по бесплатным — почти пять часов. Проезд на этом участке стоит около 30 €⁣ (2673 ₽). Рассчитать траты на платные дороги и бензин можно на специальном сайте.

Чтобы объехать всю Бретань в спокойном темпе, лучше выделить на поездку три или даже четыре недели. В 2019 году мы уложились в две недели, хотя отдых получился чересчур насыщенным: мы вставали с рассветом, а ложились спать глубокой ночью — в конце путешествия голова гудела от впечатлений.

Мы любим активный отдых, поэтому много ходили по природным маршрутам и городам. Большая часть интересных достопримечательностей Бретани находится на побережье, но несколько дней мы провели вдали от моря, изучали интересные места в глубине региона.

Мы проехали против часовой стрелки по всему полуострову. Расскажу, как выглядел наш двухнедельный маршрут по Бретани.

День 1. Едем в аббатство Мон-Сен-Мишель, где изучаем крипты и каменные галереи. Вторую половину дня проводим в городке Сен-Мало, где любуемся самыми большими волнами в Европе и гуляем по крепостным стенам и Старому городу.

День 2. В городке Канкаль пробуем самые вкусные в мире устрицы, по мнению самих бретонцев. В Динане любуемся фахверковыми домами, а затем едем на мыс Фреэль смотреть на вересковые поля и океан.

День 3. Отправляемся фотографировать знаменитый жилой дом в Бретани, построенный между скалами. Затем едем смотреть на инопланетные пейзажи — береговую линию с валунами из розового гранита самых причудливых форм.

День 4. Доезжаем на пароме до островка Бреа: там нет машин, можно отдохнуть от туристов и погулять в спокойном темпе. А еще он утопает в цветах — везде растут экзотические южные растения.

День 5. Едем в долину Святых, похожую на остров Пасхи, где любуемся каменными изваяниями бретонских святых. Затем посещаем лес валунов Уэльгоа со сказочной атмосферой из мифов о короле Артуре. Вечером заезжаем в деревушку Сен-Тегоннек, где есть уникальные бретонские скульптурные композиции — кальверы.

День 6. Отправляемся в самую западную часть Бретани — на Берег Легенд. Берем в аренду каяк и изучаем скалистые островки, любуемся океанскими пейзажами и белоснежными пляжами.

День 7. Плывем на пароме до острова Уэссан, где посещаем самый мощный маяк Европы. Еще осматриваем сам остров — пешком и на велосипеде.

День 8. Посещаем руины аббатства Сен-Матье, а затем заезжаем в небольшие городки. В Ле-Фау обедаем в самой лучшей блинной и любуемся уникальными домами с шифером из сланца, в Локронане — аутентичными средневековыми домами и улочками, а в Кемпере — старинным собором Святого Корентина.

День 9. Отправляемся еще на один мыс — Ра — с его вересковыми утесами. В портовом Конкарно гуляем по крепостной стене Старого города, а затем посещаем эклектический замок Кериоле, которым владел русский дворянский род Юсуповых.

День 10. В городе Лорьяне посещаем самый большой кельтский фестиваль мира, который проходит ежегодно в начале августа. Еще там есть старая база немецких военных подлодок.

День 11. Знакомимся со средневековым бытом и национальными костюмами в традиционной бретонской деревне-музее Пул-Фетан. Затем отправляемся к Карнакским мегалитам, история которых связана с друидами.

День 12. Едем на соляные поля Геранда — сеть рукотворных прудов, в которых выпаривают морскую воду, а полученную из нее соль продают по всему миру. После посещаем городок Ле-Круазик с живописной набережной.

День 13. Отправляемся еще в один лес — Пемпон. Все локации в нем связаны с легендами о короле Артуре. Место популярно среди поклонников Средневековья.

День 14. Напоследок посещаем еще два города. В Фужере находится замок, который считается самым большим в Европе. А с крепостных стен Витре открываются прекрасные виды на окружающие просторы.

На карту я нанес все крупные и знаковые достопримечательности Бретани: средневековые городки, аббатства, леса и острова. Рекомендую все их посетить, чтобы составить полное впечатление о регионе.

Еще указал примерный маршрут, по которому удобно следовать, чтобы посмотреть все локации.

Остров Бреа находится у северного берега Бретани. На нем постоянно проживает 350 человек, летом из-за наплыва туристов людей в разы больше. Добраться до острова можно на пароме, который каждый час отправляется от местечка под названием Аркуэст. Время в пути — полчаса, билет туда-обратно на одного человека стоит 11,5 €⁣ (1025 ₽).

Бреа буквально утопает в цветах. Круглый год его омывает теплый Гольфстрим, из-за чего там мягкий средиземноморский климат. На острове встречаются разные экзотические растения вроде агавы и множество цветов: гортензия, мимоза, эвкалипт, алоэ, камелия и агапантус. Они цветут почти весь год и украшают дорожки на острове.

Остров находится в особо охраняемой экологической зоне — на нем нет машин. Его можно изучать пешком или арендовать велосипед. Для желающих в порту работают несколько прокатных компаний. Мы предпочли пешеходную прогулку, потому что сам по себе Бреа небольшой — всего 3,5 километра в длину и 1,5 километра в ширину.

Остров можно обойти за несколько часов, но мы решили посвятить ему весь день: не спеша бродили по тропинкам, купались и фотографировали достопримечательности. Там есть водяная мельница Бирло, маяки Паон и Розедо и часовня Сен-Мишель. Нам очень понравилось. Когда мы были на острове, ощутили, что наконец вырвались из туристического потока, а богатая растительность, розовый цвет гранитных скал и безмятежная прогулка остались одними из самых приятных воспоминаний из нашего путешествия.

Остров Уэссан рекомендую всем, кто любит маяки и природу Атлантики. Он считается самой западной точкой нематериковой Франции, дальше — только океан. Высокие острые скалы, сильные ветра, рифы, изрезанные берега, частые туманы и быстрые течения — суровая романтика повлияла на жизненный уклад местных рыбаков и фермеров и давно снискала печальную славу среди моряков. В порту Уэссана можно увидеть впечатляющую карту кораблекрушений в акватории острова. Существует старая бретонская пословица, которая начинается со слов «Кто видит Уэссан, видит свою кровь».

На остров несколько раз в день ходят паромы от городка Ле-Конке. Купить билет можно у двух компаний-перевозчиков: Finist’Mer и Penn Ar Bed. Время в пути в одну сторону — полтора часа. Билет на одного пассажира туда-обратно стоит 36 €⁣ (3207 ₽). Компании часто проводят акции, которые можно отследить на их сайтах. Например, нам удалось взять билеты на вечерние рейсы в районе 17:00 со скидкой 50%. Судя по всему, они непопулярны: наш паром до Уэссана был почти пустым, а на обратном пути мы и вовсе плыли в одиночестве, сопровождаемые дельфинами.

Сам остров можно исследовать пешком или на велосипеде. Там есть три прокатные компании, которые различаются между собой только цветом транспортных средств. Все они находятся в порту, цены одинаковые: 15 €⁣ (1336 ₽) в день за обычный велосипед, 30 €⁣ (2673 ₽) — за электровелосипед. Путешествие по острову на велосипедах отлично подойдет тем, у кого ограничено время: велотропа проходит по всем основным достопримечательностям. Но пройти вдоль побережья можно только пешком, поэтому мы решили не брать транспорт в аренду.

На Уэссане находится самый мощный маяк Европы Креак с лучом дальностью 60 километров. Еще мы заглянули в Музей маяков с внушительными оптическими линзами и реконструкцией комнаты смотрителя маяка Ар-Мен. Мне нравятся маяки и морская тема, поэтому в музее было очень интересно. В ноябре 2023 его закрыли на реконструкцию до 2026 года. Все же самые сильные впечатления оставила прогулка по изрезанному скалами побережью: сила стихии и великолепие природы завораживают.

Еще на острове расположен небольшой очаровательный город Ламполь, где есть несколько кафе, туристический офис, отели и кемпинг. Мы ужинали в ресторане Fromveur, основные блюды, вино и десерты на четверых стоили 116 €⁣ (10 335 ₽). На ночь остановились в кемпинге, арендовали две палатки. На четверых вышло 72 €⁣ (6415 ₽).

Обратно на материк мы вернулись на следующий вечер. На мой взгляд, на остров нужно выделять минимум два дня, но даже если у вас меньше времени — обязательно постарайтесь включить его в программу путешествия: без него впечатление от Бретани не будет полным.

Лес валунов Уэльгоа, по легенде, возник благодаря великану Гаргантюа. Местные жители однажды отказались его накормить, и он в отместку зашвырнул туда с побережья немало каменных валунов. Лес Уэльгоа расположен на площади более 1000 гектаров, но основные его природные достопримечательности находятся недалеко друг от друга, и их можно спокойно обойти за час-полтора. Вход бесплатный.

Мы оказались в Уэльгоа в плохую погоду, шел дождь, и туристов в лесу было мало. Зато смогли лучше прочувствовать древность места и получить порцию сильных впечатлений. Струи дождя, которые стекали по многовековым деревьям и поросшим мхом валунам, отлично дополнили общую сказочную атмосферу.

В лесу валунов есть несколько ключевых точек, которые стоит увидеть. Нам запомнилось место под названием грот Дьявола: между каменными глыбами можно пройти к небольшой площадке, с которой слышно, как внизу грохочет невидимая река. С этим гротом связывают историю про революционера, который скрывался там от сторонников французского короля. Юноша оказался находчивым: он воткнул в волосы пару красных перьев и вооружился вилами — преследователи приняли его за дьявола и в ужасе бежали.

Лес Пемпон — главный претендент на звание «того самого леса Броселианд из артуровских легенд». На этот статус также претендовал Уэльгоа, но в итоге право так называться получил именно Пемпон. Во многом это поверье подпитывает министерство по туризму, но лес регулярно посещают тысячи поклонников Артурианы и все называют его исключительно сказочным лесом Броселианд. Вход тоже бесплатный.

Там много мест отсылают к мифам. В лесу есть долина Без Возврата, озеро Зеркало Фей, а еще можно увидеть так называемую могилу Мерлина, меч в камне, круглый стол и тому подобное. Мы представляли, как приедем в Броселианд и будем гулять по нему и находить разные локации, но на деле оказалось не так. Все знаковые точки расположены на расстоянии 10—20 километров друг от друга — получилось, что мы не столько гуляли по природе, сколько переезжали от одной парковки до другой. Везде было очень много людей — это испортило впечатление: не получилось прочувствовать сказочность места.

Единственный участок леса, где мы почти никого не встретили, — Скользкая скала. С этим местом связана красивая легенда о запретной любви жены короля Артура Гвиневры и рыцаря Ланселота. Отправившись на охоту в Броселианд, они отстали от Артура и его дворян. Гвиневра и Ланселот гуляли вдоль берега реки Афф и уединились на ложе из папоротников в пещере у скалы.

Именно там нам впервые удалось поймать правильный настрой и проникнуться духом легенды. В остальном же лес оставил смешанные чувства — возможно, потому, что мы ожидали чего-то большего. Лес валунов Уэльгоа показался нам куда более загадочным и мистическим, там легче было поверить в легендарные события.

Город-крепость Сен-Мало находится на севере Бретани. Он известен самыми крупными в Европе приливами и тем, что именно оттуда в поисках добычи уходили в плаванье французские пираты. Меня больше всего впечатлили высокие каменные набережные и стены из вертикальных бревен на пляже, которые возвели для защиты от гигантских волн. Я мечтал попасть в Сен-Мало с тех пор, как увидел ролик с такими волнами. Несмотря на преграду, они все равно иногда разбивают окна в домах и отелях на набережной.

Почти весь исторический центр реконструирован в середине 20 века после разрушений во время Второй мировой войны. В Сен-Мало интересно гулять по Старому городу, окруженному крепостной стеной. На нее можно подняться, чтобы встретить закат. Перед крепостью на островке в море расположен Национальный форт, пройти к которому можно по каменной гряде, но только во время отлива. Рядом со Старым городом находится набережная. В небольшой бухте пришвартованы реплики пиратских кораблей 18 века.

Город туристический, поэтому в нем много ресторанов, где предлагают блины и свежие морепродукты. Очень популярны мидии с картошкой фри. Порция на одного в 2019 году стоила около 10 €⁣ (891 ₽), в 2024 средний ценник — 13 €⁣ (1158 ₽). Мы обедали в ресторане Froment et Sarrazin, взяли на каждого по чашке сидра и по порции мидий — с соусом, в котором они сварены. Было вкусно.

Сен-Мало еще считается культовым местом для любителей спа-процедур и талассотерапии  . В курортном районе расположен один из самых больших спа-комплексов Бретани — Les Thermes Marins de Saint-Malo. Сами мы там не были: такой досуг нам не нравится, так что ничего сказать про это место не могу.

Прибрежный городок Канкаль находится рядом с Сен-Мало. Бретонцы считают, что там самые вкусные в мире устрицы. Их выращивают прямо в центре города на специальных фермах. На набережной расставлены столики и стулья, и у местных торговцев можно купить этих моллюсков и вина для дегустации. А в нескольких минутах ходьбы от набережной есть небольшая смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на сами фермы.

Как выяснилось, я не большой любитель устриц, хотя другие морепродукты мне нравятся. Тем не менее мне удалось проникнуться эстетикой и насладиться моментом: живописным видом на море, деревянными столами, ржаным хлебом с соленым маслом, долькой лимона и бокалом муската.

В городок Динан мы заезжали, чтобы пообедать, а в итоге провели там несколько часов, блуждая по старинным улочкам с фахверковыми домами. Город очаровательный и очень хорошо сохранившийся. Рекомендую его всем любителям старины и Средневековья.

Друзья советовали нам зайти в Art Bilig, где делают блины с оригинальными начинками, например с водорослями. Но в тот день кафе было закрыто, поэтому мы выбрали другое — La Cour Saint-Sauveur — и остались довольны. Цены показались слегка завышенными — от 10 €⁣ (891 ₽) за блин. Но атмосфера была очень уютной и домашней, а блины — большими и вкусными.

После прогулки по центру советую спуститься вниз — к живописному мосту 13 века. С него открывается впечатляющий вид на возвышающийся над домиками виадук.

В замке Динана каждые два года проводится самый большой в Бретани средневековый фестиваль с уличными торговцами, музыкантами и рыцарским турниром. В первую поездку мы на него не попали, но это удалось сделать в 2023 году. Кроме огромного количества продавцов и ремесленников нас впечатлил рыцарский турнир — мы как будто перенеслись в Средние века. А еще попробовали эль по старинному рецепту — тоже интересный опыт. Следующий фестиваль состоится 19—20 июля 2025 года.

Город Ле-Фау включен в классификацию «Маленькие характерные городки», куда входят в основном малоизвестные населенные пункты, но с богатым историческим наследием. Нашей целью было отобедать в блинной La Frégate. Она неоднократно занимала первые места на бретонских конкурсах и действительно оказалась приятной. Несмотря на такую известность, обслуживание было очень теплым и дружелюбным. Столик мы бронировали заранее по телефону. Обед из блинов и сидра на четверых обошелся в 48,5 €⁣ (4321 ₽).

Кроме популярной блинной рекомендую посетить город и по другой причине. Крыши многих домов по всей Бретани покрыты сланцевым шифером, но в Ле-Фау такой материал украшает и фасады домов. Это придает каждому зданию уникальность.

Исторический городок Локронан считается самым красивым в департаменте Финистер. Там нет домов моложе 17 века, а все электрические провода закатаны под асфальт, чтобы не нарушать аутентичность улиц.

Нам понравилось это погружение сквозь века. Мы гуляли среди серых каменных домов по мостовым и представляли, как несколько столетий назад по этим же улицам ездили на конных повозках, раскладывали товары уличные торговцы и выступали бродячие музыканты. Несмотря на плохую погоду, туристов было много, но это не помешало нам проникнуться старинным духом городка и посетить лавки местных ремесленников. К примеру, в них можно купить вырезанные вручную деревянные статуэтки бретонских святых.

Кемпер — столица департамента Финистер, которая находится на реке Одет. Город известен своим фаянсом и керамическими мастерскими, которые появились там еще в начале 18 века. Нам Кемпер запомнился красивым историческим центром с фахверковыми домами, набережными с клумбами из ярких цветов и великолепным собором Святого Корентина. Это один из самых высоких и старых храмов в Бретани, а его шпили видны из любой точки города. Вход в собор бесплатный.

На здании можно увидеть конную статую основателя города, бретонского короля Градлона. По легенде, он возвел Кемпер недалеко от своей прежней резиденции — затонувшего города Ис, который дал название столице Франции: Par Is переводится как «подобный Ису». По местным поверьям, бретонский город вновь возродится, когда затонет Париж.

До приезда в Кемпер мы провели неделю в деревнях, на побережье и лесах, поэтому было непривычно оказаться в большом по бретонским меркам городе, где бурлит жизнь. Это третий по величине населенный пункт Бретани, но он очаровал нас не меньше, чем маленькие города.

Портовый город Конкарно удивил нас своей атмосферой: он оказался живым, интересным и разнообразным. Этот населенный пункт популярен среди художников, а с 1905 года в нем проходит один из старейших фольклорных фестивалей Франции Festival des Filets Bleus.

Конкарно удивительным образом сочетает в себе историческое наследие с обычной трудовой жизнью горожан, которые работают на консервных заводах или занимаются рыболовным промыслом. Подробнее про традиционный промысел рассказывают в Музее рыбалки. Мы туда не ходили: эта тема нам не сильно интересна. Вход стоит 5 €⁣ (445 ₽).

Исторический центр Конкарно называется Ville Close — «Закрытый город». Он возведен на острове и окружен крепостной стеной. Центральная улица Старого города забита сувенирными магазинами и ресторанами, но, если свернуть в переулки, можно проникнуться духом истории. Весь Старый город мы обошли по крепостной стене, на которую поднялись свободно. С нее открываются виды на крыши домов и залив.

В современной части Конкарно туристов меньше и можно ощутить дух приморского города. По улицам гуляет соленый ветер, кричат чайки, а окна домов украшают ажурные занавески с парусниками и маяками.

Эклектический замок Кериоле, которым владела русская княгиня Зинаида Юсупова, находится недалеко от Конкарно. В замке туристам показывают семейную крипту и витражи с изображением предков ее мужа, но они не настоящие. Княгиня сделала их специально для своего менее знатного супруга, чтобы пускать пыль в глаза именитым гостям. Вход в замок стоит 8 €⁣ (713 ₽), он работает с начала июня до конца сентября.

Город Лорьян сам по себе не слишком интересен с точки зрения путешественника: он практически полностью был разрушен во время Второй мировой войны. В нем мало исторических памятников, но любителям военной истории, скорее всего, будет интересна старая база немецких военных подлодок.

Мы приехали в Лорьян, чтобы побывать на самом большом кельтском фестивале мира Festival Interceltique. На десять дней в начале августа город преображается: вдоль набережных устанавливают палатки, где продают традиционные музыкальные инструменты, фэнтези-книги, кельтские украшения, национальные костюмы Ирландии, Шотландии и Бретани. Также можно попробовать пиво, сидр и местные продукты: рыбные консервы, соленую карамель, масляное печенье и андуй  .

По всему городу возводят сцены, где с утра до вечера играют музыкальные группы, в том числе мирового уровня. В разные годы на фестивале выступали The Cranberries, Suzanne Vega, Clannad, Alan Stivell. Также по центральной улице проходит костюмированный парад кельтских наций, в котором участвуют жители Бретани, Ирландии, Шотландии, Уэльса, Корнуолла и острова Мэн. Каждый вечер выступают певцы и устраиваются бретонские танцы-цепочки — гости пляшут, взявшись за мизинцы.

Местные традиционные танцы — отдельная история. Бретань, по сути, единственный регион в Европе, где они стали частью современной культуры. Местные жители их очень любят и каждые выходные по всему региону устраивают танцевальные вечера «Фест-Ноз». В сезон к ним присоединяются и туристы, так как разучить танцы несложно, а бретонцы всегда готовы показать нехитрые движения. На мой взгляд, без посещения «Фест-Ноза» впечатления от Бретани не будут полными.

Некоторые мероприятия на фестивале в Лорьяне платные, например большие концерты на стадионе или вечер танцев «Фест-Ноз». За посещение последнего мы заплатили по 5 €⁣ (445 ₽) с человека. В целом впечатления от фестиваля остались незабываемые: нам понравилась приятная атмосфера дружелюбия и единения, а также интересная музыка.

На последний день в Бретани мы оставили посещение двух средневековых городов около Ренна.

Город Фужер известен в первую очередь своим замком, которому уже более 1000 лет. Он считается самым большим в Европе: остальные претенденты на это звание на самом деле не замки, а цитадели, дворцы или крепости.

Замок уникален еще и тем, что расположен не на холме, как обычно строили в Средневековье, а в низине. Он окружен разветвленной сетью каналов и рвов, которые и выполняли основную оборонную функцию. Само здание внушительное: с хорошо сохранившимися укреплениями, двойными башнями и старыми водяными мельницами, на которых когда-то мололи зерна. Вход в замок стоит 10 €⁣ (891 ₽).

Витре — еще один средневековый город с отлично сохранившимся историческим центром. Его очаровательные улочки как будто сошли со страниц сказок, местный замок с остроконечными башнями гордо возвышается над городом, а с крепостных стен открываются чудесные виды на окружающие просторы. Во двор замка можно зайти бесплатно, но, чтобы осмотреть интерьеры, нужно заплатить 6 €⁣ (535 ₽).

Если сравнивать эти два города, старые улицы и архитектура интереснее в Витре, а замок больше впечатляет в Фужере. Но, на мой взгляд, обе локации обязательно стоит посетить всем любителям Средневековья.

Этномузей под открытым небом «Пул-Фетан» находится в южной части Бретани. Он представляет собой реконструкцию традиционной бретонской деревни 19 века. В нем все как по-настоящему, а туристам в интерактивной форме рассказывают о жизни крестьян и знакомят с их бытом. Одетые в национальные костюмы сотрудники музея собственноручно готовят сливочное масло, выпекают на углях блины-галеты из гречневой муки, прядут и красят шерсть, плетут веревки из пеньки. В этнодеревне мы попробовали традиционный местный пирог кунь-аман  , который выпекают в каменной печи.

Больше всего нам понравилась поляна с бретонскими играми, сделанными из дерева: они простые, но азартные, рядом с каждой есть табличка с описанием правил. Входной билет стоит 8 €⁣ (713 ₽). Пул-Фетан открыт с апреля до конца сентября.

Деревушка Сен-Тегоннек находится на северо-западе Бретани. В нее стоит заехать, чтобы увидеть бретонский кальвер — это необычная композиция из скульптур на религиозную тему. Такие объекты включают в себя три креста с распятыми Христом и двумя разбойниками, а также изображения Девы Марии, апостолов и святых.

Кальверы датируются 16—17 веками, их можно встретить на территории местных церквей или кладбищ. В Бретани всего несколько таких композиций — это уникальное историческое наследие, которое не встречается больше нигде в мире.

Мыс Фреэль находится в северной части Бретани. Там я впервые во время поездки ощутил величие и мощь бретонской природы: цветущие вересковые утесы, фантастические виды на океан и отвесные скалы, о которые разбиваются волны. На посещение этой локации рекомендую закладывать полдня, чтобы неспешно прогуляться по берегу и подняться на маяк. Стоимость билета — 3 €⁣ (267 ₽).

Укрепленный форт Ла-Латт расположен в нескольких километрах от маяка. Нам на него не хватило времени, но он отлично сохранился и будет интересен всем любителям военной истории. Кроме того, в форте снимали немало фильмов и сериалов. Например, «Три мушкетера» 2023 года с Венсаном Касселем и Евой Грин. Вход в форт стоит 7,8 €⁣ (695 ₽).

Дом между скалами — один из главных символов Бретани. Он построен в 1861 году, и в нем по-прежнему живут люди. Несколько лет назад местные власти решили популяризовать регион, опубликовав фотографию дома в интернете, после чего она завирусилась.

Туда стали приезжать толпы туристов, чтобы пофотографироваться на фоне дома. Но однажды путешественница из Японии забралась на крышу ради эффектного снимка и повредила ее. Владелец был возмущен и через суд отстоял право частной собственности. С тех пор дом можно фотографировать только издали, но туристов по-прежнему полно.

Берег Розового Гранита — удивительно красивый участок береговой линии с валунами необычной формы красноватого цвета. У некоторых даже есть собственные имена: Черепаха, Бутерброд, Треуголка Наполеона, Голова. Также там находится еще один маяк — Мен-Руз, который буквально вырастает из скалы.

На берегу много туристов, но даже это не испортило нам впечатления: удалось отдохнуть и насладиться видами живописного побережья и усыпанного скалистыми островками залива. Думаю, эту локацию стоит посетить именно в солнечный день, чтобы оценить яркий розовато-охристый цвет валунов. Нам с погодой очень повезло.

Берег Легенд находится в регионе Финистер — самом западном департаменте Бретани, который переводится как «край Земли». И это очень подходящее название: дальше — только Атлантический океан. По преданию, великаны ради развлечения бросали с Берега Легенд в воду большие камни, которые образовали архипелаг островов вдоль побережья.

Большинство туристов туда не добираются, так как место не раскручено. Информации в интернете тоже немного, но при подготовке к путешествию я случайно увидел фотографию с людьми, которые плавали на каяках на фоне лазурной воды, белоснежных пляжей, маяков и скалистых островков. Я решил включить эту локацию в наш маршрут, чтобы разнообразить поездку и сплавать на остров Иль-Вьерж.

В городке Ландеда, расположенном неподалеку, есть несколько прокатных компаний. Я заранее связался по электронной почте с одной из них — сейчас этой организации больше не существует. По прибытии оказалось, что бронировать заранее необязательно: желающих было немного, возможно, из-за небольшого волнения в океане. Два двухместных каяка на весь день обошлись нам в 64 €⁣ (5702 ₽). Кроме того, в прокате выдали гидрокостюмы, спасательные жилеты и герметичные бочки для вещей. Все это пригодилось: один раз наш каяк перевернулся на волне, но вещи остались сухими, а мы не замерзли и не утонули в холодной воде.

Маршрут по архипелагу рассчитан на несколько часов, но мы растянули его почти на весь день. Увидели несколько небольших маяков на безлюдных островах, посмотрели с воды на форт Сезон, возведенный в 17 веке, насобирали ракушек в отлив и искупались в океане. На острове Иль-Вьерж находится самый высокий в Европе маяк — более 82 метров. Обычно на него можно подняться, но в тот день он был закрыт.

Мыс Ра находится недалеко от города Кемпера. Некоторые недобросовестные путеводители утверждают, что это якобы самая западная точка континентальной Франции. Хотя это не так, официально ею считается другой мыс — Пуэнт-де-Корсан.

Тем не менее с мыса Ра открываются потрясающие виды на вересковые утесы и обрывистые скалы, можно ощутить всю мощь морской стихии и послушать рокот волн. А ветер буквально сбивает с ног. Рекомендую выделить для прогулки по мысу около двух часов.

Долину Святых называют бретонским островом Пасхи. Я рекомендую там побывать. На пологом холме в живописном беспорядке расставлены каменные статуи местных святых. При этом сама долина Святых — новодел, который появился только в 2012 году благодаря стараниям одного энтузиаста. Сначала установили всего семь статуй главных бретонских святых. Но с тех пор проект разросся до огромных масштабов, скульптур становится все больше — уже несколько сотен.

Сами статуи выполнены в грубой манере. У каждого святого, как правило, есть свой особый атрибут, тотемное животное или другая особенность, по которой можно определить, чем он был известен. В магазине у входа продают путеводители, в которых есть подробная информация про каждую статую. Вход на территорию долины Святых бесплатный, но придется заплатить 6 €⁣ (535 ₽) за парковку.

Дольмены, менгиры  и курганы сохранились по всей Бретани. Самое крупное в мире скопление мегалитов находится около города Карнака. Они выглядят как вертикальные каменные глыбы — им несколько тысяч лет.

Есть несколько версий и легенд об их возникновении. По одной из них, в деле замешан волшебник Мерлин, который, чтобы помочь Артуру, превратил римских легионеров в каменные глыбы. По другой версии, Карнакские камни — это место паломничества друидов. А более поздние теории допускают, что камни возводились как своеобразное отражение карты звездного неба или выполняли роль примитивного сейсмографа и астрономических часов. Самая прозаичная версия гласит, что это всего-навсего древнее кладбище.

Судя по отзывам туристов, там всегда полно народу, но нам повезло. Мы приехали в Карнак ближе к закату и бродили среди мегалитов практически одни, если не считать овец, которые мирно пасутся прямо посреди исторического наследия Бретани. Неторопливая прогулка и умиротворяющие лучи закатного солнца сделали свое дело — мы тоже ощутили эти мистические колебания прошлого и резонанс мощной энергии друидов.

Соляные болота Геранда находятся в самой дальней юго-восточной части Бретани. Это сеть искусственных прудов, в которых выпаривают морскую воду, чтобы получить из нее соль. Промысел существует уже больше тысячи лет, а добытую соль продают по всему миру.

Попасть в Геранд я захотел после того, как увидел в интернете фотографию с дрона, поэтому повез всех туда. Больше всего нам запомнилась поездка по петляющей среди соляных болот узкой дороге и колоритные работники солончаков, чем-то напоминающие гондольеров Венеции, — тоже в шляпах и с длинными шестами. Соль можно купить там же в лавочках. Она недорогая, но точной цены сейчас уже не помню. В целом поездка в Геранд для разнообразия интересна, но не стоит того, чтобы посвящать ей целый день.

Ле-Круазик — приморский городок с забавным названием, который находится недалеко от болот Геранда. Очаровательное место, куда рекомендую заехать на обратном пути. Морской романтикой в нем пропитано все: есть живописная набережная с маленьким маяком, рыбный рынок, уютные домики с голубыми ставнями и богатые старинные усадьбы. Атмосфера была настолько умиротворяющей и спокойной, что мы с удовольствием провели в городке несколько часов.

Аббатство Мон-Сен-Мишель географически находится в другом французском регионе — Нормандии. Но я включил достопримечательность в маршрут, потому что она находится недалеко от границы с Бретанью и хотя бы раз в жизни ее стоит увидеть. Мон-Сен-Мишель — это одновременно и аббатство, и маленький старинный городок вокруг него. Он послужил прообразом крепости Минас-Тирит в фильме «Властелин колец».

Место уникально тем, что находится на острове и до постройки в 2014 году пешеходного моста до него можно было добраться только во время отлива. Сейчас попасть на остров можно по мосту как пешком, так и на бесплатном автобусе от парковки. По посещаемости туристами во Франции объект уступает только музеям Парижа, поэтому в самом городке народу очень много, и это может испортить впечатление: на главной улице приходится буквально локтями прокладывать себе дорогу.

В самом аббатстве туристов меньше. Оно действующее, сейчас в нем проживает около 50 монахов-бенедиктинцев — некоторых мы видели во время посещения. Вход в аббатство платный, стоит 13 €⁣ (1158 ₽).

На пути нам попадались древние сады, а еще из аббатства красивые виды на разлив. Мы провели там почти полдня, гуляя по многочисленным переходам, лестницам и криптам. Больше всего меня впечатлила монументальность сооружения: скала в основании аббатства плавно превращается в каменную стену самого здания.

Мои друзья ездили в Мон-Сен-Мишель на следующий год после нашего путешествия. Они остались на ночь в городской гостинице: вечером наблюдали, как вода во время прилива заливает сквозь городские ворота, а рано утром встретили рассвет, поднявшись в аббатство. Возможно, в следующее посещение монастыря мы поступим так же.

Аббатство Сен-Матье находится на западе Бретани, и от него сохранились руины. Но место заслуживает того, чтобы сделать остановку. Во-первых, там живописно: древние развалины стоят на скалистом побережье. Во-вторых, рядом возвышается маяк. Еще в Средние века монахи установили фонарь на вершине аббатства, чтобы указывать морякам путь, и на протяжении сотен лет поддерживали огонь.

В начале 19 и 20 веков рядом с аббатством построили целых два маяка. Один из них открыт для туристов — можно подняться на самый верх. Рекомендую его тем, кто любит историю и хочет увидеть 360-градусную морскую панораму. Сами мы на него не поднимались: нам не повезло с погодой, в тот день была плохая видимость. Вход стоит 5 €⁣ (445 ₽).

В Бретани легко найти жилье на любой вкус и кошелек, но в июле и августе спрос и цены выше. Искать можно на «Букинге» и Airbnb. На втором чаще встречаются интересные и бюджетные варианты. Для бронирования жилья на этих сервисах понадобится карта иностранного банка. И это не единственная проблема. Например, Airbnb может не дать сделать бронь, если заподозрит, что путешественник находится в России. Т⁠—⁠Ж рассказывал в другой статье, как пользоваться этим сервисом в 2024 году.

Еще можно поискать жилье на российских агрегаторах вроде 101 Hotels: там не пригодится для оплаты иностранная карта. В отдельном материале Т⁠—⁠Ж собрано больше российских сервисов.

Сами французы любят снимать на лето коттеджи в маленьких приморских городках или на фермах в глубинке. Как правило, их арендуют минимум на неделю. Выгоднее всего снимать такое жилье на небольшую компанию. Выбор огромный: можно арендовать фешенебельную усадьбу с бассейном и спа или найти скромный маленький домик 15 века с голубыми ставнями и гортензией в саду.

В поисках коттеджей помогут сайты Tourisme Bretagne и «Коттеджи Франции». Мы такой вариант не рассматривали, так как много ездили по региону и ночевали в разных местах.

В Бретани также популярны необычные места для ночлега. К примеру, недалеко от Лорьяна можно арендовать на побережье маяк Phare de Kerbel или переночевать в лесу в хижине на дереве. Цены за одну ночь на двоих начинаются от 600 €⁣ (53 455 ₽) и от 130 €⁣ (11 582 ₽) соответственно.

Мы находили жилье с помощью «Каучсерфинга», останавливались в кемпингах и отелях. Нам понравились все три варианта. Кемпинги и «Каучсерфинг» позволили сэкономить, а последний сервис еще дал возможность проникнуться культурой, пообщаться с местными и узнать о редких достопримечательностях и мероприятиях. В отелях, наоборот, мы смогли отдохнуть от людей.

Чтобы иногда ночевать в благоустроенных кемпингах или просто там, где понравится, мы брали с собой палатку, пенки и спальники. Официально дикий кемпинг во Франции запрещен — за него могут оштрафовать на сумму до 1500 €⁣ (133 637 ₽). Но на практике за этим не так сильно следят. На одну ночь туристы ставят палатки где угодно — местные жители относятся к этому лояльно. Главное — никому не мешать и убирать за собой мусор. На особо охраняемых природных территориях палатку лучше не ставить: там следят строже, могут возникнуть проблемы с жандармами.

Есть несколько популярных способов путешествовать по самому региону.

Автомобиль — лучший способ изучить местность. Тем более что Бретань — единственный регион Франции, где нет платных дорог. В 2019 году при путешествии по региону мы пользовались именно таким видом транспорта. Подробнее об аренде машины расскажу дальше.

Автобусы и поезда. Этот вид транспорта развит не так хорошо, как, например, в Германии: в Бретани меньше трафик и до некоторых мест не доехать. Но до популярных достопримечательностей добраться можно. Цены и маршруты есть на сайте Breizh Go. Например, билет на поезд из Ренна в Кемпер в 2024 году стоит 29 €⁣ (2584 ₽).

«Блаблакар». Сервис для попутчиков придумали во Франции, поэтому здесь он хорошо известен и популярен. «Блаблакар» позволит значительно снизить траты на путешествие. Например, поездка из Ренна в Кемпер в среднем стоит 15 €⁣ (1336 ₽) с человека.

Автостоп популярен и хорошо работает: местные жители отзывчивы и всегда готовы помочь. В своих прежних путешествиях по региону мы ловили попутки, а после переезда сами подвозим автостопщиков.

Велосипед. Регион хорошо приспособлен для такого вида транспорта: по Бретани проложено 2000 километров веломаршрутов. Вдохновиться идеями, подобрать маршрут и скачать его в формате GPX можно на сайтах Francevelotourisme и Tourisme Bretagne.

Для поиска компании по аренде автомобиля за границей я использую сайт-агрегатор Rentalcars. С его помощью можно увидеть все предложения в конкретном городе, чтобы сравнить их и выбрать наиболее выгодное. К примеру, цены на аренду машины в Ренне в июле 2023 года стартовали от 532 €⁣ (47 397 ₽) на две недели.

Чтобы арендовать автомобиль во Франции, нужно предъявить загранпаспорт, права международного образца и кредитную банковскую карту. Водитель должен быть старше 21 года с опытом вождения не менее года.

Заправки в Бретани двух типов. На большинстве из них есть только безналичная оплата в специальном терминале. Во Франции банковская система работает иначе, чем в России. При покупке на карте сначала блокируется определенная сумма, обычно 130⁠—⁠150 €⁣ (11 582⁠—⁠13 364 ₽). Через несколько дней эти деньги возвращаются за вычетом фактической стоимости топлива. На других заправках за бензин платят на кассе картой или наличными. Мы пользовались последним вариантом.

В 2024 году цена за литр дизеля — 1,75 €⁣ (156 ₽), а литр 95-го бензина стоит около 1,9 €⁣ (169 ₽). Стоимость сильно зависит от конкретной заправки.

Парковки в центрах туристических городов, как правило, платные, но чуть дальше в пешей доступности можно найти бесплатные. Всегда обращайте внимание на знаки. Парковки могут быть разрешены или запрещены в зависимости от времени суток или дня недели. Также не бросайте машину где попало: неправильная стоянка может выйти дороже — за такое нарушение оштрафуют на 35 €⁣ (3118 ₽). Средняя стоимость парковки в центре города — 3 €⁣ (267 ₽) в час.

В больших городах вроде Бреста, Кемпера или Ванна есть «голубые» зоны парковки — они размечены соответствующим цветом на асфальте. На таких стоянках с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 19:00 с понедельника по субботу бесплатно припарковаться можно только на один час. Водитель при этом обязан положить под лобовое стекло парковочные часы и выставить на них время прибытия. Их продают в магазинах автотоваров и на заправках. Часы стоят около 3 €⁣ (267 ₽).

Возле некоторых популярных туристических мест Бретани, например у мыса Ра, есть парковки — они платные либо всегда, либо только в летний сезон. Паркоматы интуитивно простые, понятные и дублируются в том числе на английском языке. Оплатить стоянку можно картой иностранного банка. Парковочный талон кладут под лобовое стекло.

Пристегиваться ремнями безопасности должны все пассажиры, даже на задних сиденьях. Во Франции за этим следят строже, чем в России, и штрафуют — причем как водителя, так и пассажира.

Ограничение скорости в городах составляет 50 км/ч, за городом — 80 км/ч, а на автомагистралях — 110 км/ч. Камеры есть, но такие приложения на телефоне, как Waze, обычно предупреждают о них. Штрафы за нарушения большие — от 68 €⁣ (6058 ₽) до 1500 €⁣ (133 637 ₽).

Блины с начинкой — главное национальное блюдо Бретани. Их здесь смазывают соленым сливочным маслом, которому местные жители чуть ли не поклоняются. Блины делают из гречневой или пшеничной муки — в последнем случае начинка будет сладкой. Рекомендую попробовать с соленой карамелью. Из гречневых самый классический вариант — так называемый галет комплет, с сыром, ветчиной и яйцом.

Сладкие блины из пшеничной муки в заведениях стоят 2⁠—⁠7 €⁣ (178⁠—⁠624 ₽), а из гречневой — около 4⁠—⁠10 €⁣ (356⁠—⁠891 ₽). Мне больше понравились последние за счет их необычного гречневого привкуса и разнообразных сытных начинок.

Сидр — гордость всего региона. Цены на него начинаются от 2 €⁣ (178 ₽) за бутылку, а пьют его из чашек или пиал. Различают несколько видов напитка: сухой, мягкий и фермерский. На мой взгляд, у последнего вкус самый аутентичный, с ароматом скошенного сена. По всей Бретани разбросано множество локальных сидрерий — ферм, где производят напиток.

Морепродукты и рыба в Бретани свежие, вкусные и дорогие. Это парадоксально, но факт. Регион с трех сторон окружает океан, а они все равно зачастую стоят дороже мяса. Мы пробовали устрицы, мидии, лангустины, гребешки и краба. Самые бюджетные — мидии. Почти в каждом ресторане можно заказать их с картошкой фри за 10⁠—⁠15 €⁣ (891⁠—⁠1336 ₽).

Кунь-аман переводится с бретонского как «масляный пирог». В его состав входит тесто, сахар и очень много соленого масла. Вкусно и сладко, а из-за такого количества масла даже зубы вязнут. Кунь-аман продается в булочных и стоит 2⁠—⁠15 €⁣ (178⁠—⁠1336 ₽) в зависимости от размера.

Фар бретон — тоже местный десерт. Он напоминает запеканку из яиц и муки с черносливом: просто, сытно и вкусно. В среднем стоит 2 €⁣ (178 ₽) за порцию.

Андуй — еще один особый бретонский специалитет, но пробовать его не рекомендую. Только если любите дурно пахнущую колбасу из свиных кишок.

При выборе ресторана мы обращали внимание на значок €€ на «Гугл-картах» и на рейтинг ресторана. Если он больше четырех баллов — можно смело идти. Еще рекомендую спрашивать совета у местных, особенно если город небольшой.

Для завтраков мы чаще всего выбирали булочные, которые можно узнать по вывеске Boulangerie. Там брали круассаны, булочки с шоколадом или другую выпечку — в Бретани она всегда свежая и даже еще теплая. Завтракали мы на свежем воздухе. Вместе с кофе на двоих выходило около 7 €⁣ (624 ₽).

Во многих ресторанах есть комплексные обеды по будням, куда входит основное блюдо, салат или закуска и десерт. Их можно найти по вывеске Menu Ouvrier. В отличие от России в бретонских бизнес-ланчах нет супа, а вместо компота наливают вино. Такие обеды в 2019 году стоили около 15 €⁣ (1336 ₽) на двоих.

Рестораны предлагают комплексное меню и на ужин тоже, но уже дороже. Цены начинаются от 20 €⁣ (1782 ₽) на двоих. Один раз мы ходили в ресторан O’Buffet в Лорьяне с китайской едой, суши, морепродуктами, стейками и десертами — все это без ограничений. Платить нужно только за вход — он стоил 22 €⁣ (1960 ₽) с человека. Напитки оплачивали отдельно. Нам такой формат понравился, вся еда была вкусной и свежей — сложно остановиться.

Абсолютно в каждом городке Бретани можно найти блинную по вывеске Creperie. Обычно это маленький и очень уютный домашний ресторан, который держит семья на первом этаже своего дома. Чаще всего пообедать в такой блинной выйдет дешевле, чем в обычном ресторане.

В меню входят разнообразные блины и десерты, иногда другие блюда. В среднем цена за блин — 5⁠—⁠10 €⁣ (445⁠—⁠891 ₽). Наесться можно и одним блином, но лучше заказать два — соленый и сладкий. Рекомендую заведение Le Merdy Charles в городке Понт-Скорф недалеко от Лорьяна: очень вкусно, уютно и недорого. В сезон столики лучше бронировать заранее по телефону.

Во многих городах Бретани есть точки бесплатного вайфая, в том числе практически во всех ресторанах и кафе.

В бутиках мобильных операторов можно приобрести карточку с мобильным интернетом. Например, в 2023 году в салоне Free 110 Гб интернета на месяц стоили 13 €⁣ (1158 ₽).

Лучше всего путешествовать по Бретани летом. Пик туристического и пляжного сезона приходится на июль — август. В июне и сентябре тоже тепло, но туристов меньше. Средняя температура в июле — +24 °С. В этом месяце много солнечных дней, дожди хотя и идут, но редко.

Средняя температура воды в океане в этом месяце — +18 °С, что довольно прохладно. Но это никого не останавливает — на пляжах много отдыхающих. В один из дней путешествия мы провели несколько часов на берегу, купались и загорали, а еще постоянно перемещали вещи: в Бретани сильные приливы. Чтобы отслеживать время приливов и отливов, местные жители и гости региона пользуются специальными сайтами, например Meteo Marine. Вода в океане показалась мне похожей по температуре на Балтийское море летом, например в Финляндии или Латвии, но более соленой.

В целом погода в Бретани даже летом непредсказуема: сегодня может припекать солнце, а на следующий день уже будут идти дожди. Про эту особенность есть много шуток, и у каждого местного жителя на такой случай есть резиновые сапоги и дождевик. В остальное время года в Бретани часто идут дожди и дуют сильные ветра. Поэтому обязательно возьмите с собой зонт и дождевик. Последний к тому же хорошо защитит от резких порывов ветра на побережье или в море, если отправитесь на острова.

В ноябре в Бретани можно увидеть высокие приливы, когда огромные волны разбиваются о берег. Температура зимой редко опускается ниже +8 °С, снег выпадает раз в несколько лет.

В июле и августе океан достаточно теплый и все купаются, поэтому рекомендую взять пляжные принадлежности. Еще захватите хорошую обувь для трекинга: по побережью проложены тропы и в целом регион отлично подходит для пешего туризма.

В Бретани два официальных языка: французский и бретонский из кельтской группы, поэтому все указатели на дорогах дублируются. В банкоматах и паркоматах можно выбрать бретонский язык из предложенных, на концертах традиционной музыки на нем часто исполняют песни.

Но в основном это дань наследию — между собой жители объясняются на французском. Только в глухих деревнях можно встретить пенсионеров, которые с детства говорят на бретонском и общаются между собой на нем, чтобы не забыть. При этом во многих школах этот язык сейчас учат, да и в целом среди местных считается хорошим тоном знать несколько слов из него.

В Бретани есть еще один традиционный язык — галло. Впервые трехъязычный указатель на дороге я встретил только в мае 2024 года. Говорящих на этом языке можно услышать в восточных регионах Бретани, их осталось очень мало. Галло относится к романской группе языков.

Я говорю на французском, поэтому во время путешествия у нас не было проблем с коммуникацией. Но часто при общении местные жители, слыша мой акцент, переходили на английский. В целом создалось ощущение, что в Бретани многие его знают, за исключением старшего поколения. Возможно, это связано с тем, что туда приезжает на каникулы много англичан и ирландцев.

Мы привезли из Бретани в основном гастрономические сувениры: соленую карамель, соль из Геранда, печенье, сидр, баночку морских водорослей и упаковку соленого масла.

Хорошим подарком будут чашки или пиалы для сидра, ножи для устриц или масла с кельтской символикой. Еще рекомендую декоративные металлические коробки с печеньем — обычно на них изображены акварельные виды известных мест в Бретани.

В любом сувенирном магазине на побережье можно купить разные подарки на морскую тематику, например уменьшенные копии старинных парусников или маяков, фигурки моряков и чаек. Очень много магазинов с одеждой в так называемом бретонском стиле: в них продают полосатые толстовки, тельняшки, шапки моряков, рыбацкие куртки и прочие вещи.

Один из самых популярных сувениров у туристов — желтые дождевики. Их изначально носили бретонские моряки, поскольку они отлично защищали от дождя и ветра, а по цвету легко было обнаружить человека в море даже в непогоду. Нам понравилось, как смотрятся эти куртки, поэтому тоже взяли их себе.

Бретань — один из самых безопасных регионов Франции. Но, как и при любом активном отдыхе, нужно быть внимательным, например на краю скал, чтобы не оступиться.

Еще в Бретани бывают сильные и неожиданные порывы ветра, поэтому для купания лучше выбирать пляжи, на которых есть спасатели. Если любите водные виды спорта, такие как серфинг или каякинг, старайтесь выходить в море подальше от скал, а не брать пример с сумасшедших местных, которые ничего не боятся.

В городах Бретани посольств России нет, ближайшее — в Париже.

Посольство России во Франции
Адрес: Париж, бульвар Ланн, 40—50.
Телефон: +33 145 04-05-50.

Номера экстренных служб:

• 15 — скорая помощь;
• 17 — полиция;
• 18 — пожарные;
• 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.