Как сделать колодец на даче

На участке обычно есть электричество или его несложно подвести, а вот отсутствие воды — проблема, которую не всегда берут во внимание.

Спустя десятилетия загородной жизни я понимаю, что колодец — главная вещь на даче. Даже когда есть поселковый водопровод, работает он не всегда, а воды нужно много: на огород, душ, баню, летний бассейн и лужайку перед домом. Особенно если семья из четырех-пяти человек. А построить что-либо без воды — мучение.

Мне с колодцем повезло. Он стоит на роднике, и его не исчерпать даже в засуху. Пользуюсь им уже пятнадцать лет. Расскажу, как организовать воду на участке, где бы она ни находилась.

Выбирать между скважиной и колодцем обычно не приходится. Все зависит от строения водоносных слоев, а оно везде разное. В одних районах пользуются скважинами, а колодцы там пересыхают. В других скважинная вода невкусная и дает осадок, сами скважины быстро заиливаются, поэтому люди предпочитают делать колодцы.

Главный аргумент в пользу колодца или скважины такой: если соседи пользуются и довольны, делай также. Если массив новый и соседей нет, стоит вызвать геологов для обследования. Про такие изыскания речь пойдет ниже.

В сети много картинок, где указаны расстояния между постройками на участке и колодцем. Но общих требований нет: все зависит от местной геологии. А большинство федеральных нормативов и местных документов утратили силу либо носят рекомендательный характер.

Руководствуются здравым смыслом, а также стараются разместить источник воды как можно дальше от локальной канализации. Колодец рекомендуют делать в высокой части участка, септик — в низкой.

В садоводстве принятое расстояние от колодца до уборной и компостного устройства — не менее 8 м  . А по санитарным нормам  защитная зона вокруг питьевого колодца должна составлять от 30 до 50 м. В этой зоне также нельзя мыть машину, стирать и устраивать огород.

Но на практике размеры участка и расположение построек часто не позволяют соблюсти такие расстояния, поэтому делают максимально возможные. Также может оказаться, что в единственно подходящем месте нет водоносного слоя, а в низине, рядом с очистными сооружениями — есть.

Чтобы сделать все как надо, рекомендуют:

1. Сначала найти воду, а потом выбрать место для очистного сооруженения.
2. Вместо септика с полем фильтрации выбрать локальную очистную станцию, а осветленные стоки откачивать насосом в другую часть участка или за его пределы.

Есть разные методы: изучение местности, биолокация, народные приметы, использование георадаров и разведка бурением. Чтобы сделать наверняка и не промахнуться, одновременно задействуют несколько способов.

Исследование местности. Если только выбираете дачу — познакомьтесь с будущими соседями и выясните, что у них с водой. Если они возят воду в канистрах, возможно, стоит присмотреться к участкам в другом конце массива, где такой проблемы нет.

Когда дача уже куплена, просите у соседей разрешения заглянуть в их колодцы. Расспросите о качестве и лимитах воды, узнайте, кто выкапывал и с какими трудностями столкнулся. Самые лучшие специалисты по колодцам — местные жители, которые знают особенности территории.

Высокие шансы на хороший колодец, если:

1. Местность равнинная, без выраженных перепадов высот.
2. Вода у соседей чистая и прозрачная, а колодцы — не глубже шести бетонных колец.
3. Почва — податливый песок с примесями глины.

Вот еще несколько советов:

• если колодцы у соседей глубокие, от десяти колец, или они берут воду из скважины «на песок» и довольны качеством, — лучше отказаться от колодца и обратиться к бурильщикам скважин. Их контакты также лучше узнать у соседей, потому что, скорее всего, это будут специалисты, которые бурили в этой местности и знают, с чем тут могут быть сложности;
• если массив новый и без колодцев, придется делать геологоразведку — искать воду пробным бурением. Чтобы снизить издержки, можно объединиться с соседями и сделать разведку сразу на нескольких участках;
• частая ситуация, когда в одном колодце воды хоть залейся, а в соседнем мало. Это бывает, если промахнуться с водоносной жилой или сделать колодец глубже, чем у соседей. Поэтому разведывать бурением полезно в любом случае;
• не копайте колодец сами. Это трудная и опасная работа, которую рискованно делать без должной подготовки и в одиночку. Также колодезные кольца весят около 600 кг — одному не установить. За счет тяжести эти кольца хорошо противостоят подвижкам грунта.

Чтобы получить наглядное представление о местности, нанесите на карту данные опроса соседей о колодцах. Как минимум увидите, что вас ждет.

Биолокация, или лозоходство, — второй традиционный способ поиска водоносных слоев. Принцип такой: в руки берут рамки, и в местах водоносных слоев они начинают крутиться. Одни мастера успешно этим пользуются, другие относятся скептически и называют чуть ли не шарлатанством.

Недавно я видел, как работники Водоканала искали таким методом не нанесенные на карту врезки водопроводных труб. И находили такие места почти без ошибок. Как оказалось, они давно практикуют эту методику.

Убедительного научного объяснения лозоходству я не нашел. Моя версия: хождение с рамками помогает сосредоточиться, и глаз считывает еле заметные признаки проложенной в земле трубы. Например, роса на траве, небольшие провалы в грунте или полосы, где растительность заметно отличается. В результате руки подрагивают, а рамки — крутятся.

Специалисты, которым я высказал эту версию, ее не опровергли. Они признали, что метод плохо работает на стройплощадках с изрытым грунтом и только проложенными коммуникациями.

Так или иначе, рамки крутятся только в руках опытного пользователя с наметанным глазом. И в любом случае такой способ нельзя использовать как единственный и однозначный. Обязательно нужно подтверждение в виде последующего контрольного бурения.

Георадар. Метод поиска воды при помощи геосканеров и георадаров начали использовать недавно. Радар обнаруживает в толще земли пустоты и инородные включения. С его помощью можно находить, например, забытые коммуникации.

Также георадар позволяет снизить число промахов при бурении артезианских скважин, но что касается колодцев неглубокого залегания — тут без гарантий. Синее пятно на мониторе прибора может оказаться не только водоносным горизонтом, но также сероводородной линзой или скотомогильником.

Контрольное бурение необходимо вне зависимости от того, каким способом искали воду. Даже если выбрали место просто методом тыка. Его делают и тогда, когда рядом соседский колодец и достоверно известно, что вода есть.

Бурение выполняют ручным буром или мотобуром с набором шнеков  и удлинителей, которые позволяют сделать скважину до 10 метров. Бурить вручную тяжело, и глубина 6—8 метров — почти предел. Обычно геологи комбинируют инструмент: мотобуром доходят до нужной точки, затем добуривают и отбирают пробы вручную.

Услуги по поиску воды методом бурения в Ленобласти на «Авито» оценивают от 5000 ₽, в зависимости от удаленности объекта. Если скинуться с соседями, геологоразведка выйдет дешевле.

Тестовое бурение — самый достоверный метод, который позволяет не просто найти воду, но и оценить ее качество, наличие труднопроходимых каменистых гряд, мощность и глубину залегания водоносного слоя. Чтобы получить хороший колодец, грунт должен быть не тронутым человеком. Потому что мало приятного нарваться на захоронение отходов — придется искать другое место. Поэтому лучше сначала бурить, а потом копать.

Кроме того, по результатам контрольного бурения становится понятно, сколько нужно колодезных колец: не придется докупать или увозить лишние.

Если скважина неглубокая, можно также сделать экспресс-анализ воды. Для этого в контрольную скважину аккуратно опускают узкий стаканчик на веревке. Нужно зачерпнуть воды, отфильтровать ее и оставить на солнце:

• если вода станет рыжей, значит, в ней много железа;
• если появится белый или серый налет — повышенная минерализация и есть кальций. Кроме того, могут присутствовать неприятные сероводородные запахи.

Полноценный анализ воды лучше заказать в лаборатории, услуга стоит от 2000 ₽.

Мой участок в садоводстве, а колодец всего из трех колец, то есть глубиной менее 3 м. У соседей — по-разному. Кому-то пришлось копать на 8 м, у других вода с болотным запахом и насыщена железом. Многие же предпочли не мучиться с колодцем, а пробурить скважину.

Я тоже готовился к худшему. Но меня выручил мастер — Игорь Выблов, на счету которого сотни колодцев в Ленобласти. Примерно за час он определил на местности идеальное место с чистейшей водой.

Раньше я думал, что водоносный слой — что-то вроде подземной реки или озера. На самом деле это слой водонасыщенного песка, который зажат пластами глины. Когда глина только снизу, это верхний — безнапорный водоносный слой. Когда и снизу, и сверху — напорный.

Верхний слой давит своим весом на мокрый песок и «выжимает» из него воду. Поэтому если при бурении или копке вскрыть верхний пласт глины, вода будет подниматься. А настоящие артезианские скважины — напорные: когда вскрывают пласт, вода часто фонтанирует. Но потом фонтан иссякает. Бывают и колодцы, в которых вода поднимается выше уровня земли и переливается через край — в моем садоводстве есть пара таких.

Мой колодец — на верхнем водоносном слое и пополняется водой постоянно. Поверхностная вода, прежде чем попасть в колодец, проходит фильтр из толщи мелкого песка.

Но такие колодцы считаются наименее защищенными от поверхностных органических загрязнений. Если вода в них застаивается, бактерии размножаются, и она может «зацвести». Поэтому чем больше воды берешь, тем она чище.

Лучший вариант, когда водоносный слой из мокрого песка. Это природный фильтр, который задерживает большинство загрязнений. На втором месте по качеству — супеси  . Как правило, в таких колодцах вода прибывает медленнее.

Толщина водоносного слоя везде разная, от нескольких метров до миллиметров. Так называемый Гдовский водоносный горизонт — стратегический источник подземных вод для Ленинградской и сопредельных областей. Он состоит из пластов глины толщиной 5—10 см, с песчаными прожилками по несколько миллиметров. Тем не менее это мощный водоносный горизонт, который позволяет качать воду со скоростью 2 л/сек.

Профилактика. Многие уверены: чем глубже колодец — тем чище вода. Но это не догма. Бывает наоборот. Так называемая верховодка, отфильтрованная песком, насыщена кислородом и может содержать избыточное количество органики. В то же время чем глубже — тем больше шансов, что вода будет повышенной минерализации.

С «органикой» бороться легко — при помощи бытовых фильтров водоочистки. К тому же раз в год я чищу колодец: заливаю в него бутылку хлорного отбеливателя «Белизна». Через сутки, когда хлор испаряется, чищу стенки щеткой на длинной палке и дважды полностью откачиваю воду.

В то же время в глубоких колодцах вода застаивается чаще, а чистят их реже.И уж совсем бывает обидно добуриться до нижних горизонтов и обнаружить, что вода соленая, содержит избыточное количество марганца и непригодна для питья.

Колодец может быть шахтным или трубчатым.

Трубчатый колодец — это мелкозаглубленная скважина. Или, если хотите, колодец, только глубокий и узкий.

Такие колодцы не копают, а бурят при помощи ручных или мобильных буровых установок. По мере бурения в шахту погружают так называемую обсадную трубу. Раньше использовали в основном стальные, сейчас — пластиковые.

Трубчатый колодец на первый водоносный слой называется скважиной «на песок». На второй и последующие — артезианской скважиной. В Ленинградской области глубины артезианских скважин — от 40 м. Для мелкозаглубленных и артезианских скважин нужны буровые установки разной производительности. Поэтому скважины «на песок» дешевле классических шахтных колодцев, артезианские — дороже.

Цена работ «под ключ» в Ленинградской области начинается от 2800 ₽ за погонный метр, но верхняя планка достигает 6500 ₽. Зависит от района, глубины скважины и типа буровых установок. Если речь про ручное бурение в легких грунтах — цена ниже. Верхняя планка цены — если нужно бурить в скальных и каменистых грунтах. Они «по зубам» только самоходным установкам на базе грузового автомобиля.

В проблемных районах, где легко промахнуться, можно договориться о контрольном бурении по 1200—2000 ₽ за метр. Если не промахнулись, контрольное бурение плавно перетекает в работу под ключ.

Минус трубчатых колодцев в том, что в некоторых районах они быстро заиливаются — забиваются мелким песком. Тогда они истощаются и не поддаются ремонту — надо делать новую скважину. Здесь как повезет: на одних участках скважина живет три года, на других — десятилетия.

Основной аргумент в пользу трубчатого колодца или скважины «на песок» — соседи пользуются и довольны. Главное требование — мощный водоносный слой. Трубчатые колодцы популярны в некоторых районах Ленинградской области и в большинстве районов Московской. Не потому что москвичи такие продвинутые, а потому что в области так залегают водоносные слои — легкие водонасыщенные песчаные грунты на глубине 20—40 м.

Шахтный колодец делают как шахту. Ставят кольцо на землю, забираются внутрь и начинают копать яму лопатой с короткой ручкой — наподобие саперной. Сначала копают в середине. Потом убирают грунт из-под стенок — и кольцо опускается.

По мере углубления на кольцо ставят второе, третье и так далее. Стыки колец и технологические отверстия для транспортировки гидроизолируют бетонным раствором с добавлением жидкого стекла. Получается массивная шахта с бетонным стволом, которая все глубже уходит в землю. Такой способ проходки шахты называется закрытым.

Открытый и полузакрытый способ. Помимо закрытого есть открытый способ, когда сначала делают котлован, а затем с помощью лебедки погружают кольца — одно за другим. Это подходит для колодцев не глубже шести метров. Обычно копают экскаватором, и такая глубина — почти предел. При ручной копке есть риск, что стенки шахты обвалятся.

Для колодцев глубиной более 6 м используют полузакрытый способ. Технология такая: роют котлован так глубоко, как получится, потом ставят на дно кольцо и продолжают углубляться закрытым способом.

Виды водосбора. По способу водосбора шахтный колодец бывает:

1. Несовершенный — шахта заходит в водоносный слой, но до его дна не доходит. Вода в колодец обычно поступает через дно шахты. Такие колодцы устраивают при мощном водоносном слое, когда вода быстро прибывает.
2. Совершенный — опирается на дно водоносного слоя. Вода поступает в колодец через отверстия, пробитые в стенках шахты. Колодец наполняется медленнее, подходит для менее мощных водоносных слоев. Но вычерпывать его полностью не рекомендуется: отверстия могут забиться мелким песком и он выйдет из строя.
3. Колодец с зумпфом — это колодец с дополнительным накопителем, в котором содержится стратегический запас воды. Такие делают, если воды мало.

Во всех случаях нужен донный фильтр из щебня. Обычно его просто насыпают на дно колодца: сначала мелкий промытый щебень, затем крупный. Если колодец на плывуне и затягивается мелким песком, делают дно из осиновых досок со щелями, и только потом щебень. При строительстве открытым способом в котлован могут сначала засыпать щебень, а затем погрузить кольца. В результате часть фильтра оказывается снаружи колодца.

Вне зависимости от того, каким способом определили место для колодца, пригласите местного спеца для контрольного бурения. Он даст рекомендации, сколько нужно колец, нет ли крупных камней, нужен ли зумпф и как сделать донный фильтр. Также подскажет, копать открытым или закрытым способом.

Попросите специалиста сделать несколько скважин в разных частях участка и выберите лучшее место. Услуга поиска воды с тестовым бурением в разных районах разнится. Чем дальше ехать — тем дороже. Но обычно — в пределах 5000—8000 ₽.

Если глубина залегания водоносного слоя не больше 4—5 метров, а грунт легкий песчаный, можно сделать колодец полуоткрытым способом своими руками.

При самостоятельной работе кроме заключения от геологоразведчика потребуются лопаты, телескопическая лестница, крепкие веревки и обязательно — два-три помощника. В одиночку не справиться: каждое кольцо весит около 600 кг.

Главное требование техники безопасности — не копать шахту в одиночку. Наверху должен быть помощник, который всегда начеку и поможет выбраться на поверхность, если что-то пошло не так.

Если глубина от 5 метров, а почвы тяжелые или, наоборот, вязкие, лучше пригласить специалистов. Цена работ зависит от грунта и глубины. Установка одного бетонного кольца обойдется в 5500—7000 ₽ в зависимости от типа грунта и глубины колодца. Таким образом, колодец из пяти колец в легких грунтах выйдет в 27 500 ₽, из десяти и в тяжелых грунтах — в 70 000 ₽.

В принципе, можно в любое время года — даже зимой. Мне не терпелось получить воду, поэтому колодец делали в феврале.

Но лучшее время для геологоразведки — самое засушливое: с середины лета до начала осенних дождей, когда земля сухая. И не только потому, что летом работа легче спорится. Просто если вы в это время добрались до воды, почти гарантированно колодец не будет пересыхать в засуху.

1. Если вы еще не купили, а только присматриваете участок в массиве, где нет источников воды, а его обитатели пользуются привозной, — возможно, стоит поискать участок в другой местности.
2. При выборе между скважиной и колодцем ориентируйтесь на то, чем пользуются соседи. На втором месте уже вопрос личных предпочтений и стоимости.
3. Поиск воды, копка колодцев и бурение скважин — тот случай, когда специалистов лучше искать не по объявлениям, а по рекомендациям соседей. Местные мастера лучше знают территорию и проблемы грунтов.
4. Способ поиска воды под колодец может быть любым, от лозоходства до выбора места наобум. Но самый эффективный и точный — разведка бурением.
5. Если бурение показало, что воды мало или она так себе, настаивайте на том, чтобы специалисты попробовали сделать скважины в других точках участка. Выберите лучшее место.
6. Если бюджет ограничен, с колодцем до пяти колец можно справиться самому с привлечением помощников. Для более глубоких колодцев и тяжелых грунтов — приглашайте профессионалов.