Как правильно гулять с собакой

Если собака портит мебель, грызет вещи в доме, агрессивна или слишком пуглива, то причина может крыться в неправильных прогулках.

Как специалист по коррекции поведения собак, я сталкивалась с разными питомцами. Первым делом всегда анализирую обстановку, в которой живет животное, и как происходит выгул. Зачастую проблемы можно сгладить или вовсе убрать, если улучшить качество прогулок. Тут важно все: поводок, ошейник, место и продолжительность прогулки, а также реакция владельца на поведение собаки.

Расскажу, для чего вообще нужны прогулки, к чему могут привести ошибки, как найти нужный баланс, а также про особенности сезонного выгула и прогулки с щенками.

В первую очередь это нужно, чтобы собака сходила в туалет, побегала и выплеснула энергию. Но это верно лишь отчасти — у животных много потребностей, которые закрывает прогулка.

Физическая активность. Строение тела и физиология большинства пород рассчитаны на длительный поиск и добычу еды. Это не кошки, чья сила в умении прятаться и быстро атаковать, — собакам для поддержания здоровья нужно много двигаться. Если собака живет в квартире, то места для полноценного движения мало, да и на участке частного дома не всегда можно выплеснуть всю энергию, так как животному нужен простор.

Справление нужды. Собаки — чистоплотные животные. Как правило, они не загрязняют места отдыха и приема пищи, а справляют нужду за их пределами. К месту для туалета они привыкают до возраста шести месяцев. После этого приучить тоже можно, но значительно сложнее, и, скорее всего, понадобится помощь специалиста. Поэтому лучше с раннего возраста приучить питомца ходить в туалет на улице.

Умственная активность и получение информации. Это часто недооцененная собаководами потребность. Как и людям, собаке нужно постоянно обновлять сведения о том, что происходит вокруг — новые запахи, люди, объекты, ситуации и звуки не как дома. Собаки любопытны, и для них все это важно.

Социализация и общение с другими собаками. Собаки социальны и обмениваются информацией: при помощи языка тела, через тактильный, визуальный, запаховый контакт — когда обнюхивают друг друга. Речь идет даже про тех питомцев, которые выросли в квартире и не играют с сородичами. Игры — не обязательная форма взаимодействия. Хотя многие собаки любят играть и с удовольствием это делают даже в старости.

Обнюхивание и мечение территории. Собаки — не только социальные, но и территориальные животные, поэтому им важно обследовать все вокруг и контролировать происходящее. Их территория — не только дом или квартира, но и места ежедневных прогулок. Собаки оставляют метки, а затем по запаху определяют, кто там побывал. Также во время прогулки они исследуют появившиеся новые запахи и объекты.

Часто вижу, как хозяева не позволяют собакам нюхать или оставлять метки, одергивают, уводят в сторону при визуальном контакте с сородичами и тем самым лишают питомцев общения.

Проблемы часто возникают из-за недопонимания владельцами потребностей собаки. Приведу несколько примеров неправильных прогулок.

Только побегать. Не всем собакам нужно много двигаться. Для некоторых пород это действительно важно, например для борзых или ездовых. Для других же высокие нагрузки могут быть опасны. Так, собаки с плоской мордой, такие как мопсы или бульдоги, плохо переносят чрезмерную активность из-за особенностей органов дыхания.

Некоторых собак из-за особенностей характера высокая активность перевозбуждает, и они затем долго не могут успокоиться. Все хорошо в меру — перегрузки так же вредны, как и низкая активность. Поэтому, если использовать прогулки лишь как возможность побегать, можно получить перевозбужденную собаку, которая не умеет общаться с сородичами, недополучает новую информацию и компенсирует это деструктивным поведением: портит вещи, проявляет агрессию и так далее.

Только ходить в туалет. Тот случай, когда владельцы выходят ненадолго во двор и гуляют возле дома. От этого жизнь собаки становится унылой, и это чревато проблемами. Они могут начать проявлять агрессию к животным и людям, бояться шума, машин, людей и новых ситуаций, а также постоянно лаять и портить дома мебель и вещи.

Только общаться с сородичами. Это выглядит как собачья тусовка, где животные предоставлены сами себе. Собаки возбуждены, играют, но не все из них могут сдерживать эмоции, отсюда могут возникать конфликты. Это часто оборачивается эмоциональной перегрузкой и перевозбуждением, которые впоследствии и влекут проблемное поведение — в том числе и уже дома.

Только идти рядом. Собака на коротком поводке не может обнюхивать территорию, оставлять метки и общаться с другими собаками, даже на расстоянии. Это часто приводит к тому, что собака тянет поводок, срывается на встреченных животных, облаивает людей, гоняется за велосипедистами, машинами и убегает от владельца при первой возможности.

Прогулки на специальных собачьих площадках. Чаще всего это небольшая огороженная территория, на которой установлены спортивные снаряды. Если владелец приходит на площадку и уделяет внимание собаке, например играет с ней или тренирует, то и животному интересно. А просто ходить по огороженной территории, где ничего не происходит, — скучно. Такое однообразие также может привести к тому, что собака начнет бурно реагировать на машины и прохожих, портить дома вещи.

Отмечу, что все это не означает, что любая собака обязательно будет себя так вести. Но по опыту знаю, что чаще всего у людей, которые жалуются на поведение собаки, есть перекосы в удовлетворении потребностей питомца. Поэтому задача хозяина — сбалансировать прогулку, чтобы она была разнообразной и включала все необходимые питомцу активности — от социализации до изучения территории.

Некоторое поведение собак может смущать, пугать или вызывать недопонимание. Но то, что со стороны часто кажется странным, на самом деле естественно для этих животных.

Вынюхивать, а иногда вылизывать метки, а также нюхать фекалии. Так одни собаки получают информацию о других. С помощью языка они уточняют детали, такие как пол другого животного, готовность к спариванию и состояние здоровья животного, которое оставило метку.

Переглядываться с другими собаками или замирать, глядя на них. Собаки общаются на языке тела, поэтому не нужно их торопить или одергивать. Это возможность передать друг другу сигналы, показать свои намерения и уйти от конфликта.

Отказываться куда-то идти. Новый маршрут или какой-то объект для собаки может показаться пугающим, непонятным и неприятным. Собаки тоже живые существа, поэтому им стоит дать право выбора: так у них появляется возможность избежать проблемных ситуаций.

Обходить какой-то объект, человека или животное. Это один из транслируемых собакой сигналов. Например, когда она меняет направление при виде другого человека с собакой, то показывает ей, что не желает конфликта.

Обнюхивать гениталии других собак — так они соотносят метки и запах конкретного животного. Какому-то питомцу такое вынюхивание со стороны другой собаки может не нравиться, и это тоже нормально.

Гонять котов, птиц, белок и другую живность. Погоня за предполагаемой добычей — типичное поведение для собак вообще, но у некоторых охотничьих пород проявляется сильнее. Например, у спаниелей, пойнтеров, сеттеров, терьеров, гончих и борзых.

Искать еду на улице. Это выглядит так: собака выходит на улицу и, уткнувшись носом в землю, обследует все вокруг, в том числе и помойки. Если находит чем поживиться, например упавшими кусками еды, крошками хлеба для птиц или кошачьим кормом, то съедает.

Владельцам это не нравится, они опасаются, что животное может отравиться или съесть что-то несъедобное. В городе это особенно опасно, поэтому важно учить собаку отказываться от поедания найденного.

Это можно сделать несколькими способами. Например, подменять находку на что-то вкусное или игрушку, научить замирать возле найденной еды, натренировать животное «спрашивать» разрешения у хозяина или и вовсе игнорировать соблазн и проходить мимо. Оптимальный вариант действий для каждой собаки подскажет специалист. Но сразу предупрежу, что такие навыки требуют усердных тренировок.

Правила содержания и выгула собак регламентирует закон «Об ответственном обращении с животными». Главная его цель — обеспечить безопасность для людей и животных, а также сохранить чужое имущество. И если вы не уверены в своей собаке, нужно принять меры предосторожности: взять ее на поводок, надеть намордник и ходить в менее людных местах.

Вот где собака должна передвигаться только на поводке:

1. Пересечение автомобильных дорог.
2. Лифты, подъезды и дворы многоквартирных домов.
3. Спортивные и детские площадки.

Выгуливать собак без поводка можно только на специально оборудованных площадках.

Специальных норм об ответственности владельцев за прогулки с собаками потенциально опасных пород без намордника в федеральном законодательстве нет. Но владельца накажут за нарушение местных правил выгула собак, если они установлены региональным нормативным актом. Регионы могут также устанавливать свой перечень мест, где выгул собак запрещен, и вводить дополнительные ограничения.

Например, власти Санкт-Петербурга запретили выгул собак на всех детских и спортивных площадках, на территориях рядом с медицинскими и образовательными учреждениями, в местах культурно-массовых и спортивных мероприятий. Штраф за нарушение: 1000—5000 ₽. В общественном транспорте собак можно перевозить только в специальной сумке или, если животное крупное, — на поводке и в наморднике.

Также на территории Санкт-Петербурга собаки высотой более 40 см в холке должны быть на поводке и в наморднике. Таких крупных собак не должны выгуливать дети до 14 лет, иначе родителей оштрафуют на 1000—5000 ₽. Во столько же обойдется прогулка с собакой пьяным или под воздействием наркотиков.

В Москве владельцев собак обязали надевать на питомцев жетоны с номером телефона, адресом и кличкой животного. Выгуливать животное можно только на поводке, без него — лишь в малолюдных местах.

Выгул собак без поводка и намордника в местах, где это запрещено, наказывается штрафом от 1000 до 2000 ₽. За выгул собак без поводка на озелененных территориях и природных заповедниках штраф — до 3000 ₽. Натравливание на других животных — до 5000 ₽.

Если по неосторожности собака покусала человека и степень тяжести повреждений не влечет уголовного наказания, штрафы согласно ч. 7 ст. 5.1 КоАП Москвы — от 4000 до 5000 ₽.

Кроме того, владельцы обязаны убирать за собаками испражнения. Тем, кто этого не делает, может грозить штраф. Суммы зависят от региона, в среднем 500—2000 ₽. Например, в Москве это 1000—2000 ₽.

Действующие нормы содержания и выгула собак в конкретном регионе можно узнать на сайте местной администрации, в региональных постановлениях и региональном законе об административных правонарушениях.

Разберем подробнее, что понадобится.

Ошейник или шлейка. С помощью ошейника можно контролировать передвижение собаки, если прикрепить к нему поводок или взяться рукой. Шлейка выполняет ту же функцию, но она состоит из нескольких ремней, что позволяет распределять давление между шеей и корпусом питомца. Оба аксессуара подходят для ежедневных прогулок, но нужно их правильно подобрать в зависимости от строения тела и поведения собаки. Здесь важно учесть три момента:

1. Безопасность собаки. Ошейник не должен ранить или причинять боль. Слишком тонкие, шипованные ошейники и ошейники-удавки для прогулок не подходят.
2. Комфорт. Амуницию надо подобрать по размеру собаки, чтобы она не причиняла дискомфорт и не ограничивала движения. Слишком жесткие и плотные ремни могут натирать или сдавливать шею, корпус и лапы.
3. Надежность. И ошейник, и шлейка должны прилегать плотно, но не сдавливать, и иметь надежные кольца для крепления поводка. Иначе собака может сильно дернуть и сорваться с поводка, а сломанное кольцо может нанести травму.

Ошейники делают из разных материалов: кожи, синтетических или натуральных тканей или нетканых материалов. Цены — от 150 ₽, в зависимости от размера и материала.

Шлейки также изготавливают из разных материалов. Лучше всего для собаки подойдет анатомическая шлейка, у которой регулируется длина всех ремней. Такая шлейка не сковывает движения плечевого сустава животного, равномерно распределяет нагрузку, и ее легко подобрать по размеру питомца. Стоимость — от 520 ₽, в зависимости от размера.

Я не рекомендую так называемые «строгие» ошейники, которые доставляют собаке дискомфорт. Например, это ошейник с шипами вовнутрь: при натяжении поводка шипы впиваются в шею. Или ошейник-удавка — когда при натяжении поводка петля затягивается и придушивает собаку. Они предназначены для дрессировки, но не для ежедневных прогулок. И в дрессировке, кстати, такая амуниция может нанести больше вреда, чем пользы.

Кроме того, существуют и электрошоковые ошейники (ЭШО) — такой бьет собаку током. При его использовании сложно подобрать степень воздействия, которая будет значительной для собаки, но при этом не слишком сильной, потому что уровень восприятия боли у каждого животного разный. Использование подобной амуниции дает много побочных эффектов и часто усугубляет проблемы в поведении, а не решает их.

Гуманные электронные ошейники, которые действуют без разряда тока, а за счет вибрации или неприятных звуковых сигналов, тоже не вариант, — они могут пугать или сбивать с толку питомца и усугубить проблему. В целом я против использования таких методов людьми, которые плохо разбираются в дрессировке и особенностях поведения собак.

Поводок понадобится, чтобы контролировать собаку во время прогулки и направлять ее. Однако его неумелое использование часто приводит к проблемам в поведении питомца. Не говоря о том, что постоянные натяжение поводка, одергивания и неправильное использование рулетки могут нанести травму животному.

Подбирать поводок нужно с учетом размера собаки, ее умения ходить на поводке и цели прогулки. Обозначу, какие поводки нежелательны для ежедневных прогулок:

1. Поводок-рулетка с тросом. Тонкий трос — опасная и травмирующая вещь. Он менее надежный, чем лента, и легче рвется в местах соприкосновения с рулеткой. Трос легко травмирует лапы собаки, если она в нем запутается.
2. Поводки длиной до двух метров не позволяют собаке отойти от владельца для обследования местности и меток. Собака вынуждена постоянно тащить за собой владельца, а это неудобно, плюс животное привыкает ходить на натянутом поводке.
3. Тяжелые металлические цепочки — их приходится укорачивать, так как длинный поводок тащить собаке тяжело, однако, как я уже заметила выше, короткий — тоже плохо.

Много споров среди собаководов вызывает поводок-рулетка (с лентой). От обычного поводка ее отличает пружина, которая подтягивает ленту. С одной стороны, это удобно владельцу — собака может растягивать ленту хоть до 10 метров, а потом та автоматически убирается, не падает в грязь, меньше путается между ногами собаки.

Также для некоторых питомцев поводок-рулетка выступает помощником. Например, если собака слепая, пугливая или пожилая, через натянутую ленту она будет ощущать присутствие владельца.

Но есть и недостатки: лента может обжигать, травмировать руки хозяина или лапы животного. При рывке бобина легко выскакивает из рук и летит в собаку, чем может напугать или нанести травму. Кинологи обычно не рекомендуют рулетку щенкам и собакам, которые только учатся ходить на поводке: для движения вперед собаке нужно прилагать усилия, чтобы вытянуть ленту, а это учит питомца постоянно натягивать поводок, вместо того, чтобы ходить свободно.

В своей практике я часто наблюдала, что смена амуниции, например переход с ошейника на анатомическую шлейку или с рулетки на обычный поводок, помогает снизить возбуждение и резкие реакции собаки. При этом я не против рулеток, а за грамотное их использование. Например, для прогулок по городу или в людных местах, где нет возможности отпустить собаку погулять, короткие поводки и рулетки удобны. Но это, скорее, разовые решения.

А вот признаки хорошего поводка, который можно использовать ежедневно:

• длина от трех метров, оптимально — пять метров;
• из плотных, не травмирующих материалов, например брезента, биотана или синтетической ткани с латексной нитью;
• поводок-трос — широкий, похожий на туристический;
• с перестежками, которые помогают регулировать длину или водить двух собак на одном поводке.

Разнообразие поводков сейчас большое, можно подобрать за любую цену. Один из самых простых — брезентовый стоимостью около 300 ₽. Хотя у него есть недостатки: быстро изнашивается, в местах потертостей может рваться, намокает и впитывает грязь, а также выскальзывает из рук. Более дорогие поводки обычно изготавливают из прочных синтетических материалов с добавлением латексной нити и светоотражающих элементов. Стоимость — от 1500 ₽.

Адресник пригодится, если питомец потеряется. Обычно это небольшой кулон, на котором написан номер телефона владельца. Его стоит купить сразу, ведь любая, даже послушная собака может потеряться, а адресник поможет найти владельца.

На самом медальоне не должно быть никаких украшений и лишних надписей. Чем более четкая надпись с телефоном, тем проще она будет читаться на расстоянии или на фотографии. Надпись с номером телефона должна быть снаружи, а не в капсуле, потому что некоторые собаки не подпускают к себе посторонних.

Ошейник с GPS-трекером. Это электронное устройство, которое крепят на шею собаки на отдельном ошейнике или в виде кулона на шлейку или ошейник.

С помощью трекера можно отслеживать передвижения собаки, получать уведомления на телефон о выходе за очерченную вами зону. Но есть и минусы. Это внушительный размер гаджета и высокая стоимость — в среднем от 3000 ₽. Кроме того, для того чтобы «быть на связи», придется регулярно пополнять баланс симкарты, которая установлена в трекере, и контролировать уровень заряда аккумулятора, а на холоде он разряжается быстрее. Поэтому полагаться только на трекер не стоит, но использовать в качестве помощника — удобно.

На рынке есть дешевые варианты трекеров в виде брелока-локатора за 200—300 ₽. Их иногда представляют как GPS-трекеры, но устройство может лишь передавать сигналы по блютусу на небольшие расстояния. В поисках пропавшего питомца они вряд ли помогут. Производители устройств «Эпл» также выпустили свой брелок AirTag с похожим алгоритмом действия. Отличие в том, что он может подключаться к любому ближайшему устройству «Эпл» и сообщать об обнаружении. Стоимость такого аксессуара — от 4000 ₽.

Намордник. Это, прежде всего, инструмент для безопасности окружающих, но он также может использоваться во время медицинских процедур, после операций и помогать учить собаку не подбирать еду на улице.

Любую собаку надо приучить к наморднику. Это не значит, что придется носить его ежедневно, но важно, чтобы животное давало спокойно его надеть.

В зависимости от назначения есть разные типы намордников:

1. Тканевые обычно плотно прилегают к морде и не позволяют раскрыть пасть. Носить такой постоянно нельзя, так как через рот у собак происходит теплообмен, а его нарушение опасно для здоровья. Стоимость в среднем 200—500 ₽.
2. Намордник-корзинку можно носить длительное время, в нем питомец может раскрывать рот, а в некоторых даже пить и есть. Самые удобные материалы для намордника — пластик и силикон. Кожаные быстро впитывают грязь, слюни и плохо отмываются. А металлические сетки чересчур жесткие и неприменимы в морозы — мокрый нос, губы и язык могут примерзать. Стоит намордник-корзинка от 600 ₽ в зависимости от материала и размера.
3. Халти-недоуздок — это ленты, сшитые между собой, которые надевают на морду собаки и цепляют за шею. Он не мешает собаке прихватить что-то зубами или подбирать с земли, но не позволит сделать сильный покус или хватку. Многие владельцы используют его вместо намордника, но все же его цель — коррекция движения собаки и более точное управление ею. Недоуздок цепляется за поводок и позволяет контролировать положение головы собаки или направление движения. Стоимость — от 700 ₽.

Приучать собаку к наморднику нужно постепенно, а не надевать сразу. Собаки не любят намордники. Обычно приучают с помощью лакомства, давая вылизать намордник или съесть что-то вкусное внутри. Алгоритм такой: угостили лакомством, дали возможность вытащить из намордника нос, потом еще раз и еще. Застегивают намордник только после того, как собака сама с удовольствием засовывает в него нос. Выходить гулять можно, только когда животное спокойно надевает намордник и не пытается его снять.

Напоследок отмечу, что собаки не рождаются с умением носить амуницию, их нужно научить этому. Лучше всего делать это постепенно. Для начала дать возможность изучить аксессуар, понюхать, надеть, если собака не против, и вознаградить ее за это лакомством, игрой или похвалой. Нельзя с первого раза силой натягивать амуницию на собаку. Надели — вознаградили, потом еще раз и еще.

После того как собака станет спокойно относиться к этому процессу, можно оставить ее в шлейке или ошейнике на время и заняться чем-то интересным и веселым, чтобы собаке это понравилось. Со временем собака привыкнет, и амуниция будет для нее предвестником хорошего времяпровождения.

Распространено мнение, что собака должна гулять непременно без поводка и намордника, «чтобы набегаться». На самом деле полноценная прогулка возможна и на поводке с намордником, но владельцам для этого нужно прилагать усилия — делать прогулки разнообразными и насыщенными. Давать возможность собаке все вынюхать, оставлять метки, общаться с сородичами, наблюдать за объектами или людьми.

Вот как сделать прогулку разнообразной:

• выбирать разные маршруты, иногда предоставить этот выбор собаке и следовать за ней;
• делать вылазки в нелюдные места — например, на природу;
• подбирать подходящие для собаки активности: бег, прыжки, упражнения, игры, купание и прочее;
• чередовать активности с паузами и отдыхом;
• позволять обследовать территорию;
• давать возможность собаке спокойно посидеть и понаблюдать за происходящим;
• знакомить с новыми предметами, явлениями, ситуациями: таковыми могут стать поход в зоомагазин или кафе, купание, исследование следов животных и прочее;
• поощрять общение и игры с сородичами — не все собаки умеют и любят общаться с сородичами, поэтому партнеров по играм подбирают индивидуально;
• устраивать тренировки, поисковые игры, учить несложным трюкам и командам, которые собака способна освоить на улице, — например, ставить передние лапы на деревья или запрыгивать на возвышенности.

Я обычно советую владельцам почаще играть и заниматься с питомцами на улице. Но в ответ слышу, мол, дома собака выполняет команды и играет, а на улице нет. Дело в том, что вокруг много раздражителей: звуки, запахи и объекты. Собака отвлекается, и ей трудно концентрироваться на командах хозяина и чему-либо обучаться. Поэтому команды тренируют сначала дома и постепенно переносят за его пределы: сначала в знакомой и тихой обстановке на улице, а когда получится там, — в более шумном месте.

Все собаки разные и живут в разных условиях. Лишь владелец может определить, сколько времени нужно на прогулки. Есть питомцы, которые нормально переносят длительные прогулки, — более двух часов, и гуляют два-три раза в день. Есть и такие, для которых выход на 30 минут — серьезная нагрузка, особенно при прогулках в центре города. Даже представители одной породы физиологически могут сильно отличаться.

Также многое зависит не от длительности прогулок, а от их насыщенности. Это можно определить по тому, как собака восстанавливается после выхода на улицу, насколько возбуждена дома и как хорошо спит. Перевозбужденность после прогулки, беготня по дому, порча вещей и беспокойный сон — обычно признак того, что на улице было слишком много раздражителей. Хотя и при коротких однообразных прогулках из-за скуки возможны подобные проявления.

В таких случаях рекомендую обратиться к кинологу или специалисту по коррекции поведения собак, который оценит обстановку в доме, режим дня, особенности породы, питание собаки и другие факторы.

Важный момент в длительности прогулок — совпадение возможностей владельцев и потребностей собаки. Зачастую времени у хозяев нет, тогда стоит компенсировать это активностями дома: интеллектуальными и поисковыми играми, разучиванием трюков или играми-угадайками — когда владелец придумывает собаке задание и пошагово помогает его выполнить, поощряя лакомством.

• Пример угадайки: собака без голосовой команды должна подобрать какой-то предмет с пола. Владелец дает лакомство только за те действия, которые приближают питомца к этому предмету — взгляд в сторону цели, движение в сторону этого предмета, касание носом и так далее — пока собака не выполнит задание. При этом остальные, неправильные действия собаки надо игнорировать.

Бывает наоборот: потребности собаки более скромные, чем возможности владельца. Тогда специалист посоветует ограничить активности, чтобы собака могла больше отдыхать. Вот что надо принять во внимание для определения длительности прогулок:

1. Возраст собаки. Совсем маленьким щенкам лучше делать несколько коротких прогулок с перерывами на сон. Подростки и молодые собаки более выносливые. Пожилым может быть тоже тяжело подолгу гулять.
2. Размер собаки. Средним и крупным собакам обычно подходят длительные и более активные прогулки, а для карликовых и чересчур крупных питомцев зачастую это в тягость.
3. Порода. Есть приспособленные к длительным и активным прогулкам, например охотничьи, пастушьи, ездовые породы или борзые. Менее подвижны — гиганты или карликовые породы.
4. Состояние здоровья. Естественно, все живые существа болеют, и собаки не исключение. Какие уж там долгие прогулки, когда что-то болит.
5. Погода. В жару или сильные морозы длительные прогулки опасны для здоровья. У собак могут случаться тепловые, солнечные удары и обморожения.
6. Индивидуальные особенности собаки или места прогулок. Чем более чувствительная собака к шумной, многолюдной местности, насыщенной среде, тем короче должна быть прогулка. Собаке может быть страшно или она бурно реагирует на активное движение, взрывы новогодних салютов, на детей вокруг и шумные автомагистрали.
7. Настрой и желание гулять. У собак, как и у людей, бывают перепады настроения, может накапливаться усталость или случаться недосып. Например, от активных тренировок или после визита шумных гостей. Наоборот, если собака всю рабочую неделю сидела дома, ее потребности в прогулке значительно вырастут.
8. Опыт взаимодействия с людьми. Не со всеми людьми собака готова идти на прогулку. Одна собака может гулять только с владельцем, которого она знает и понимает, а другая пойдет на прогулку даже с малознакомыми людьми.

Сбалансировать продолжительность и частоту прогулок собаки лучше всего может ее владелец. Он знает собаку и видит изменения в поведении. Также в этом деле поможет специалист, способный проанализировать все стороны жизни питомца.

Большинство собак с удовольствием идут гулять, и их не нужно этому учить. Даже робкие щенки через несколько дней запоминают, что это весело и интересно, и бегут с радостью на улицу.

Но бывает и так, что к прогулкам собак приходится приучать, особенно в городских условиях. Часто так бывает с неуверенными, пугливыми собаками, которые попали на улицу из вольера, питомника или после квартирного содержания. Они раньше не сталкивались с большим числом раздражителей.

Нежелание выходить на улицу может появиться и после сильного стресса или негативного опыта собаки. Например, если ее испугал салют или случилась драка с другой собакой. В этих ситуациях настойчивости владельца может быть недостаточно, более того, она может усугубить проблему. Поэтому для приучения собаки к прогулкам нужно обратиться к специалисту по коррекции поведения. Он определит причину и поможет собаке справиться с этим. Причем каждый случай индивидуальный — универсального решения нет.

Новогодние салюты — одно из самых неприятных явлений для владельцев собак. В это время резко увеличивается риск потерять животное, и после январских праздников часто питомцы отказываются выходить на прогулки. В это время обычно растет число жалоб на то, что собака отказывается гулять.

Пока собаки маленькие, едят они небольшими порциями и часто. А в туалет обычно ходят после еды. Поэтому владельцам щенков я рекомендую на дневные прогулки выходить после еды, а утром — сразу после сна и до кормления.

Постепенно число выходов и частота кормления сократятся. Взрослую собаку лучше кормить после прогулки, потому что для переваривания и усваивания пищи нужен покой. Активные игры и прогулки могут вызвать нарушения пищеварения или более серьезные проблемы, такие как заворот желудка, и потребуется хирургическое вмешательство.

Это правило актуально не для всех собак. Например, бывают питомцы с нарушениями пищевого поведения. В норме собаке достаточно есть один-два раза в сутки, но есть более прожорливые особи, которые сильно возбуждены или агрессивны, когда голодны. Поэтому им лучше выдать небольшую порцию еды до выхода на улицу, чтобы приглушить чувство голода.

Кстати, еще один признак нарушения пищевого поведения — постоянный поиск еды на улице и поедание всего найденного. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару и проверить работу желудочно-кишечного тракта. Врач также может предложить кормить собаку чаще и давать маленькую порцию еды до прогулки.

Многое зависит от того, насколько развита пищевая мотивация собаки — готова ли она что-то делать за что-то вкусное. Также надо учитывать особенности пищевого поведения. Например, если собака ведет себя агрессивно при виде еды, старается ее защищать от окружающих и даже готова вцепиться в руку за лакомство, то от подкормки во время прогулки лучше отказаться.

Бывает и обратная ситуация — собака на улице ничего не ест, даже самые вкусные лакомства, так как вокруг слишком много раздражителей. Когда питомец в стрессовом состоянии, его пищеварительная система «отключается». В таком случае запихивание еды — вовсе не поощрение и никак не поможет в тренировках.

Собаки, которые разучивают трюки и команды с щенячества, комфортно себя чувствуют на улице. Им достаточно поощрения даже в виде похвалы от владельца или игрушки. Они не нуждаются в дополнительном подкреплении вкусняшками.

То же самое касается игрушек. Одни собаки не играют на улице, а для кого-то игра — отличное поощрение. В некоторых ситуациях игрушка может стать помощником для собаки и возможностью сбросить напряжение — иногда животные успокаиваются, когда жуют, носят в зубах или треплют игрушки. В то же время последние могут спровоцировать конфликт между собаками за то, кому достанется игрушка.

Зима. В России она холодная и снежная, а коммунальные службы в городах регулярно обрабатывают тротуары и проезжую часть реагентами и песко-соляной смесью. Это сильно раздражает лапы собак и может травмировать кожу.

Как помочь собаке:

• выбирать маршруты, где меньше обработанных дорожек;
• приучить питомца носить специальную обувь для собак, которая защищает подушечки лап;
• обрабатывать лапы косметическими средствами с защитными и заживляющими свойствами — например, увлажняющий воск от реагентов можно купить за 350 ₽;
• делать прогулки короче, если перечисленное не помогает, и собака все равно чувствует дискомфорт.

Зимой некоторые собаки могут просто замерзать. Не у всех пород согревающий подшерсток — особенно это касается гладкошерстных, а иногда и он не спасает. Например, это касается собак карликовых пород: тойтерьеры, йорк-терьеры и другие.

К старости собаки становятся более восприимчивы к холоду, даже если прежде спокойно переносили морозы. Выходом может стать специальная одежда для собак — стоит такая в среднем 700—1000 ₽. Помогут в мороз также активные игры или сокращение продолжительности прогулки.

Весна и осень. Это время наибольшей активности клещей. Роспотребнадзор подробно описал, какие виды клещей встречаются в России и какие опасные инфекционные заболевания могут переносить. В списке более 10 инфекций. Некоторые из них опасны и для человека, и для животных.

Просыпаются клещи при температуре 6—8 градусов и наиболее агрессивны именно весной, потому что им требуется питание и размножение. Осенью у них происходит вторая фаза активности, когда они запасают питательные вещества для зимовки. Подцепить клеща можно и летом, хотя в жаркие дни они менее активны.

Есть несколько видов средств для обработки от клещей и других внешних паразитов:

1. Репелленты — препараты, отпугивающие паразитов резким запахом. Изготавливают их на основе эфирных масел и растительных экстрактов. Способы нанесения таких препаратов разные: это могут быть спреи, шампуни для собак, капли на холку или ошейники. На упаковке обычно указывают срок эффективной защиты, но он может быть значительно ниже, потому что вещество смывается, и сложно правильно рассчитать дозировку. Кроме того, ошейники могут вызывать аллергическую реакцию у собак или раздражение.
2. Средства, не имеющие репеллентного эффекта. Принцип действия основан на уничтожении уже присосавшегося клеща или его обездвиживании. Действующее вещество попадает в кровь и выводится оттуда через 4—12 недель в зависимости от препарата. Для заражения животного инфекцией от клеща нужно значительно больше времени — от 24 до 72 часов, поэтому такие препараты считаются более надежными, чем репелленты. Выпускают их в виде таблеток или капель на холку. Последние наносят на кожу, вещества всасываются и выделяются с секретом сальных желез.
3. Универсальные препараты на основе синтезированных веществ, обладающие способностью и отпугивать, и убивать насекомых. Также могут быть в виде таблеток или капель.

Каждый из препаратов не защищает собаку на 100%, так как не всегда получается подобрать дозировку, а концентрация активных веществ может быстро снизиться. Поэтому надежнее комбинировать методы.

Обработку собак начинают весной, когда только тает снег, и повторяют несколько раз, в зависимости от срока действия вещества, до следующих морозов. Ошибочно думать, что собаку не нужно обрабатывать, если она живет в квартире и не бывает в лесу или на лугах.

Клещи очень мобильны: перемещаются на одежде, шерсти животных и могут появляться в траве даже на придомовой территории. А заболевания, которые они переносят, лучше предотвратить, чем лечить. Тем более что препараты от паразитов в правильной дозировке не опасны для питомцев.

Кроме клещей распространять заболевания могут другие паразиты: вши, блохи и власоеды. Поэтому обрабатывать собак нужно регулярно.

Лето. Самое опасное для животных летом — высокая температура и прогулки на открытом солнце. Собаки, как и люди, могут получить солнечный или тепловой удар. Более того, организм собаки плохо приспособлен к отводу тепла, так как нет потовых желез, а теплообмен происходит только через слизистую оболочку рта и подушечки лап. И чем крупнее собака, тем сложнее ей охладить тело: площадь испарения маленькая по отношению к объему охлаждаемых тканей.

Отсюда и основные правила прогулок в жару:

1. Избегать прогулок в жаркие часы — с 12:00 до 17:00.
2. Делать прогулки спокойными, без лишней активности, чтобы дополнительно не повышать температуру тела.
3. Стараться гулять в тени или делать прогулки короче.
4. Правильно подбирать амуницию: не использовать намордники или недоуздки, которые не позволяют открыть рот, будут мешать теплообмену и могут привести к тепловому удару.
5. Брать на прогулку воду для питья или давать возможность собаке охладиться в воде.
6. Собакам с укороченной или экстремально короткой мордой, например мопсам, бульдогам и мастифам, сложнее всего охладить себя в жару, поэтому для них покупают охлаждающие накидки или попоны.
7. Не оставлять собаку привязанной на солнце или в машине даже на короткое время.
8. Следить за состоянием животного и при первых признаках недомогания оказать помощь — охладить, но не резко, и обратиться к ветеринару.

Признаки перегрева у собак:

1. Повышенное слюноотделение.
2. Сонливость или, наоборот, перевозбуждение.
3. Учащенное сердцебиение.
4. Покраснение слизистой оболочки рта.
5. Затуманенный взгляд.
6. Отсутствует аппетит.
7. Тяжелое дыхание с хрипом и свистом.
8. Собака плохо ходит или шатается при ходьбе.
9. Температура тела превышает 40 °С.
10. Рвота, судороги или понос.

Наиболее опасные симптомы при тепловом ударе: диарея, рвота, нарушение сердечного ритма — аритмия, а также судороги и потеря сознания. В этом случае нужно срочно обратиться к ветеринару.

В некоторых случаях не получится быстро добраться до врача, поэтому питомцу нужно оказать первую помощь:

1. Переместить в тень или прохладное место.
2. Обильно намочить прохладной, но не ледяной водой или накрыть мокрым полотенцем. Важно, чтобы охлаждение было постепенным, а не резким.
3. При охлаждении уделять внимание голове, подмышечным областям и животу.
4. Предложить немного воды собаке, если она в сознании. Заливать воду насильно нельзя, она может попасть в дыхательные пути. Если не пьет сама, можно аккуратно смочить рот и язык.
5. Следить за состоянием и не допускать переохлаждения — озноба.
6. Если собака потеряла сознание, положить что-нибудь под голову, чтобы приподнять ее над уровнем тела, и срочно обратиться к ветеринару.

После теплового или солнечного удара собаку нужно дополнительно обследовать, чтобы не допустить осложнений.

К сожалению, именно при прогулках со щенками владельцы допускают основные ошибки, которые потом превращаются в проблемы взрослой собаки. Отвечу на основные популярные вопросы и расскажу, каких ошибок нужно избегать.

С какого возраста гулять. Выходить на прогулку можно после вакцинации от наиболее заразных заболеваний: от чумки, гепатита, энтеритов, парагриппа, лептоспироза и бешенства. Обычно через неделю после второй дозы вакцины завершается карантин и можно выходить на прогулку.

Важно не торопиться и дать возможность организму щенка сформировать защиту от опасных инфекций. Обычно первый выход на улицу происходит в 3—3,5 месяца, иногда позже, в зависимости от сроков карантина, который укажет ветврач. Продолжительность первых прогулок обычно 10—15 минут.

Какие должны быть первые прогулки. Обычно щенки сразу не воспринимают прогулки с удовольствием — для них там много непонятного и пугающего. Чтобы помочь питомцу, первые выходы можно сделать короткими или даже вынести его на руках — так он будет чувствовать безопасность.

Сначала стоит гулять возле дома, предложить щенку пройтись немного, все обнюхать и осмотреть. Уже после того, как он привыкнет к обстановке возле дома, пробовать уходить дальше. К ошейнику или шлейке и поводку надо приучать также дома и постепенно.

Что делать с щенком на прогулках. Исходить нужно из поведения щенка: одному может быть страшно и он сядет у ног хозяина, а другой будет все исследовать и даже играть. Чего точно не стоит делать, так это принуждать щенка и тащить куда-то силой. Результата это не даст, лишь напугает малыша. В первые прогулки надо дать возможность щенку самому постепенно ознакомиться с миром и привыкнуть к нему. После он станет увереннее, и приступать к так называемой социализации.

Как социализируется собака. Под этим термином специалисты-кинологи обычно подразумевают знакомство щенка с разными явлениями, получение первых навыков на улице и обучение нормальной реакции на раздражители.

Социализация — не только знакомство щенка с другими собаками. Чем больше явлений он узнает в период раннего развития, тем спокойнее к ним будет относиться в зрелом возрасте. Это станет для него привычным.

Вот с чем стоить познакомить щенка для социализации:

1. Со скоплением людей.
2. С велосипедистами, скейтерами и роллерами.
3. С людьми на инвалидных колясках, с костылями, пожилыми людьми и детьми.
4. С лифтами, подъездами и дворами многоэтажек.
5. С различными звуками, которые встречаются на улице и в быту, но будьте осторожны с резкими и громкими.
6. С людьми с зонтами или в широкой, непривычно большой одежде или капюшоне.
7. С движением по мосту и узким тоннелям.
8. С собаками разных пород и размеров — например, хрипящие мопсы или лохматые бобтейлы, которые не всегда похожи на собак.
9. С открытой водой: река, озеро, море и пруд.
10. С передвижением на автомобиле или плавсредствах.
11. С детскими или спортплощадками — речь не о прогулках на них, а о наблюдении, чтобы скопления людей и визги детей воспринимались нормально.
12. С кафе, магазинами и ветклиниками.
13. Научить ходить на поводке, в намордниках, в одежде или обуви, даже если они не будут необходимы каждый день.

Главные правила при социализации:

1. Не показывать все сразу, а дать время щенку на адаптацию.
2. Помогать справляться с пугающими явлениями — поддержкой, похвалой или играми.
3. Вознаграждать правильное поведение — с помощью лакомства, игрушки, похвалы.
4. Как можно раньше начать социализацию, чтобы собака привыкала.

Одна и та же территория, один-два маршрута и отсутствие нового. Это приводит к тому, что собака теряет время и возможность полноценно развиваться и исследовать. Во взрослом возрасте собака будет реагировать страхом или сильным возбуждением при встрече с незнакомцами.

Беготня с щенками и другими соседскими собаками. Такие игры не учат щенка полноценно общаться с собаками, а лишь создают «знакомую тусовку», к которой щенок привыкает и не развивается. Последствия: выросший щенок не понимает или не умеет адекватно реагировать на сигналы других собак и проявляет агрессию к ним.

Слишком активные прогулки. Часто владельцы стараются вымотать щенка, чтобы он потратил больше энергии, а дома отсыпался. Но чрезмерная активность скорее во вред, потому что щенки еще не умеют успокаиваться и не учатся этому. Часто это приводит к тому, что щенок перевозбужден и не может отдохнуть и восстановиться.

«Фукать» по любому поводу и одергивать за поводок. По умолчанию собаки не знают команды «фу» и «нельзя» — для них это непонятные слова и наказание, иногда несоразмерное. Прежде чем запрещать что-то щенку, стоит научить его правильному поведению: ходить на провисшем поводке, следовать за владельцем и так далее.

Излишняя осторожность владельцев. Часто хозяин делает щенка пугливым, стараясь оградить животное от неприятностей: незнакомцев, машин, шумов и прочего. Неуверенность и легкий испуг для собак нормальны — они быстро адаптируются и набираются опыта. Если же щенка от всего оберегать, он не научится справляться с ситуациями сам.

Ждать, пока щенок немного подрастет, а потом учить его. К тому моменту, как щенок вырастет, он уже всему научится сам. Он будет игнорировать команды, тянуть поводок, чтобы ускорить движение владельца, бежать радостно к встречным — делать то, что ему вздумается. Поэтому заниматься с собакой нужно с первого дня в доме и обеспечить ей правильные игры и нагрузки.

Пускать щенка ко всем собакам. Владельцы разрешают своему щенку подбегать ко всем незнакомым собакам, думая, что малышей не обижают. Но не все взрослые собаки дружелюбны и умеют адекватно общаться. Это опасно.

Не гулять с щенком или выходить только во двор. К сожалению, многие владельцы считают, что раз щенок маленький, ему достаточно пространства для игр и на придомовой территории. Это ошибка, так как щенок теряет возможность узнать и принять окружающий мир. Во взрослом возрасте он будет реагировать на все с сильным возбуждением, страхом или агрессией. И привыкнуть к обилию раздражителей будет крайне сложно.

Если для собаки важно познание и исследование, то для владельцев — туалетная гигиена. Одно из серьезных испытаний — приучить питомца справлять нужду на улице. Лучше всего начинать это делать при первых выходах собаки на улицу — еще в щенячьем возрасте.

Что нужно учесть:

1. Собаки запоминают не конкретное место, куда они ходят в туалет, а запахи и субстрат, на который они это делают: траву, асфальт, снег, песок и так далее.
2. Щенки ходят в туалет обычно после сна, еды и активных игр.
3. Привычка формируется до возраста шести месяцев, позже тоже можно научить, но будет сложнее.
4. Щенки не могут выдержать несколько часов, а тем более весь рабочий день, без туалета, поэтому двух прогулок в сутки — мало.
5. Не все собаки сразу готовы справлять нужду на улице, для некоторых там слишком много шума, запахов или людей.
6. Наказание за туалетные промахи, такие как тыканье носом, выговоры и крики, не учат собаку правильно ходить в туалет, а лишь избегать наказание и прятаться для справления нужды.

Максимум усилий для приучения щенка нужно приложить в первые прогулки, ведь на улицу питомец попадает после карантина, а до этого он справлял нужду на пеленку и уже привык к этому.

Вот как приучать щенка к туалету:

1. Первые выходы на улицу делать короткими, чтобы не пугать и не перегружать питомца.
2. Стараться утром сразу после сна вывести на улицу как можно скорее, чтобы щенок не успел сходить в туалет дома.
3. Выводить на улицу как можно чаще, даже если это выход на 5—10 минут, сразу после сна или активных игр.
4. Хвалить, поощрять лакомством или игрушкой за то, что сделал свои дела на улице.
5. Если собака сходила в туалет в доме, то не ругать, а просто игнорировать промахи.
6. Продезинфицировать место, где была пеленка и могли остаться следы мочи или фекалий.
7. Увеличивать время прогулок и не оставлять грязные пеленки, чтобы в доме не было запахов.
8. Как только собака стала стабильно ходить в туалет на улицу, можно постепенно снижать количество гигиенических прогулок и увеличивать время между ними.
9. Если на протяжении нескольких дней пеленка собаки остается чистой, ее лучше убрать и продолжать частые выходы на улицу.

После того как собака привыкнет делать дела на улице, она сможет терпеть дольше, но физиологически для щенков в возрасте до года частые пописы — нормально. Суки перед течкой и во время нее тоже могут проситься в туалет чаще, чем обычно.

Если промахи в туалетных делах возникают в более старшем возрасте, нужно обращаться к специалисту. Нечистоплотность может быть признаком серьезных заболеваний или психологических проблем. В каждом случае нужно разбираться индивидуально.

Если коротко, то нет. Объяснение простое: даже если собака маленькая, послушная и ребенок легко справляется с ней, на улице может произойти всякое. Другие люди часто реагируют неадекватно на приближение собаки, тем более нетрезвые. А еще не все незнакомые собаки готовы мирно общаться с другими животными.

Что может пойти не так:

• дети не всегда могут предугадать ситуации;
• они бывают невнимательны или увлечены собственными мыслями и играми;
• ребенок может не вовремя отреагировать или недооценить опасность;
• дети часто более эмоциональны, что мешает принять взвешенное решение;
• в чрезвычайной ситуации ребенок наверняка испугается и запаникует

Приведу примеры из жизни.

• В Белгороде в 2022 году осудили владельца крупной собаки, который не уследил за своим псом, который был без поводка и намордника. Возникла ситуация: школьница выгуливала карликовую собачку, которую ей подарили родители, и на улице встретились с крупным псом. Маленькая собака залаяла, и тот ответил агрессией. Девочка кинулась спасать любимца и получила физическую и психологическую травмы. А карликовую собаку не спасли.

Да, виноват владелец крупной собаки. Но ответственность в том числе и на родителях девочки, потому что ребенок не мог в полной мере предвидеть последствия и правильно реагировать. Возможно, взрослый бы взял на руки маленькую собачку и отпугнул пса своим видом.

• Другой пример: я обычно гуляю в малонаселенной местности, и тут встречаются бездомные собаки. На днях мы встретили огромного пса, который был без хозяина и явно искал дом. Мой пес был не рад ему, и назревала драка. Обошлось без конфликта, но будь на моем месте ребенок, скорее всего, он бы испугался и растерялся.

1. Прогулки нужны прежде всего собаке для удовлетворения потребностей в познании мира, исследовании, активном движении, а не для красивого променада хозяина в центре города.
2. Для собак нормально вынюхивать и оставлять метки, обнюхивать гениталии сородичей и некоторые другие действия, которые нам кажутся неприличными.
3. Закон заботится о безопасности людей и чистоте городов, поэтому и накладывает ряд обязанностей и ограничений на владельцев собак. Прежде чем выходить гулять, нужно ознакомиться с региональными особенностями законодательства, чтобы не получить штраф.
4. Подбирайте амуницию внимательно — она часто влияет на поведение собаки. Так, короткий и натянутый поводок провоцирует у питомца возбуждение и даже агрессию. Хорошо иметь несколько вариантов амуниции для разных прогулок: в людном месте — короткий поводок или рулетка, в свободной зоне — поводок 5—7 метров.
5. К наморднику, ошейнику, шлейке, одежде и обуви лучше приучать питомца заранее и постепенно. И только когда привыкнет, можно выходить на полноценные прогулки.
6. Качественная прогулка — разнообразная, когда собака может быть активной, играть и общаться с сородичами. Но и не забывайте про минуты отдыха во время прогулок — они нужны собаке для адаптации.
7. Не доверяйте выгул собак детям, это небезопасно для них обоих.