В марте 2019 года я проехал по трассе «Колыма».
Посмотрел на заброшенные города, следы гулаговских лагерей, суровую северную природу, изучил якутскую культуру. В этой статье расскажу, когда ехать, как добраться, что смотреть, где переночевать, поесть и не замерзнуть на Колыме.
Потратил за 17 дней на Колыме 71 100 Р
Самолет из Москвы в Магадан | 22 500 Р |
Еда | 17 000 Р |
Проживание | 12 400 Р |
Проезд из Якутска в Самару | 11 500 Р |
Сувениры | 5600 Р |
Такси и общественный транспорт в городах | 1200 Р |
Музеи и развлечения | 900 Р |

Что такое трасса «Колыма»
Трасса связывает Магадан с Якутском и остальной Россией. Ее протяженность — 2032 км. Подробно о ней в 2019 году рассказал Юрий Дудь в своем фильме «Колыма — родина нашего страха».
Трассу назвали по имени реки Колымы, которая течет в Магаданской области и Якутии. В 1920—1930-е годы геологи нашли здесь золото. Так Колыма стала золотодобывающим регионом. А с 1932 года — местом самых жестоких гулаговских лагерей.
Заключенные из Севвостлага начали строить дорогу в 1932 году. Но только через 76 лет, в октябре 2008 года, трасса связала Якутск и Магадан без оговорок: достроили мосты через мелкие реки и пустили паром через Алдан.
В 2010 году из путешествия на Соловецкие острова я привез книгу «С. Л. О. Н. — Соловецкий лес особого назначения». В 1923 году именно в Соловецком монастыре зародились лагеря ГУЛАГа. В 1933 году СЛОН ликвидировали, а гулаговские лагеря расползлись по стране.
После этого путешествия на моей полке стали появляться книги авторов, прошедших советские лагеря и тюрьмы: Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Ольги Адамовой-Слиозберг, Георгия Жженова, Александра Солженицына. Колыма, как негласная столица ГУЛАГа, давно меня привлекала: я хотел увидеть места из этих книг своими глазами.
В марте 2019 года я собрался и поехал на Колыму.
Когда ехать
Если хотите прочувствовать самые низкие температуры в своей жизни, ехать надо зимой. Семь месяцев, с октября по апрель, среднесуточная температура на Колыме ниже нуля. В зимние месяцы средняя температура в Якутске ниже −30 °C, а в Усть-Нере — ниже −40 °C.
В Магаданской области и на самой трассе такие же суровые морозы, как и в Якутии. Магадан находится у моря, поэтому там в два раза теплее: средняя температура зимой −15 °C. Но из-за сильных ветров с моря зиму нельзя назвать мягкой.
Я ездил в марте — в это время тут еще зима. На деревьях снежные шапки, днем температура −10…20 °C. Но по утрам и ночью бывает и до −35 °C.
Чтобы увидеть зеленые дальневосточные сопки и искупаться в горных речках, ехать нужно летом. В июле тут бывает жара — до +30 °C. В сентябре днем все еще тепло — +10…15 °C, но по ночам температура опускается до нуля. Переходный сезон — самое некомфортное время для путешествия по «Колыме»: в середине апреля — конце мая снег уже сошел, но все еще холодно, серо и мрачно. В октябре наступают ночные заморозки, идут дожди, дует сильный ветер.
Как добраться
Чтобы проехать всю трассу, начинать надо в Магадане, а заканчивать — в Якутске. Или наоборот.
Единственный вариант попасть в Магадан — это самолет. С Якутском проще: из Сибири и Центральной России в Якутию ведет трасса «Лена», можно приплыть по реке Лене из Усть-Кута, приехать на поезде или банально прилететь.
Самолетом до Магадана. Я прилетел в Магадан 9 марта рейсом S7 Москва — Новосибирск — Магадан. Билет с 23 кг багажа стоил 22 500 Р. Я покупал его за неделю до вылета.
С 15 марта до 10 апреля и с июля по сентябрь в Магадане высокий сезон: весной сюда массово прилетают вахтовики на работу, а летом магаданцы улетают в отпуск. Билеты на самолет могут стоить до 70 тысяч в обе стороны. Поэтому поездку лучше планировать на другие месяцы или покупать билеты еще зимой.
Самолетом до Якутска. В Якутске высокий сезон только летом. В это время билет в обе стороны из Москвы может стоить до 50 тысяч. В остальное время реально улететь за 15—20 тысяч туда-обратно. Из других городов — Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска — улететь в Якутск стоит столько же.



Поездом из Якутска. Из Якутска я поехал домой в Самару на поезде, потому что хотел проехать по главным железнодорожным линиям России: Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибу.
Когда я уезжал, ближайшей к Якутску железнодорожной станцией был город Томмот в 500 км. Сначала я доехал на маршрутке до Томмота, заплатил 2000 Р. Вечером в Томмоте сел на поезд до Нерюнгри — 500 Р стоил билет в общий вагон.

Дальше я пересел на поезд Нерюнгри — Москва, который проезжает по АЯМ, БАМ и Транссибу. Я покупал билеты в день выезда, прямого билета до нужной мне станции почему-то не было. Можно было купить три билета на один и тот же поезд, но в разных вагонах. В итоге каждый день приходилось пересаживаться на новое место.
Билеты купил такие:
- Нерюнгри — Тында — место в сидячем вагоне за 400 Р;
- Тында — Красноярск — плацкартный за 3800 Р;
- Красноярск — Тайга — плацкартный за 1000 Р.
В Тайге сел на прямой поезд до Самары, билет стоил 3800 Р. Весь путь из Якутска занял 5 дней и стоил 11,5 тысячи рублей: 2 тысячи за маршрутку и 9,5 тысячи за поезда.
Вот мой маршрут — из Магадана до Томмота по трассе, а из Томмота до Самары на поездах:
Как ехать по трассе «Колыма»
Ежегодно трассу улучшают: расширяют, срезая прижимы — односторонние узкие участки на перевалах, меняют деревянные мосты, чистят после снегопадов и подсыпают подъемы и спуски. Сейчас по трассе проедет любая машина в любое время года.
По рассказам местных жителей, особо лихие водители пролетают две тысячи километров меньше чем за сутки. Но это не повод убирать «Колыму» из списка самых сложных и опасных дорог России. Это подтверждает количество свежих венков, покореженные машины в ущельях и реальный риск замерзнуть зимой.
Первые 500 км от Якутска дорога идет по равнине. Дальше — от Теплого Ключа до Усть-Неры — 500 км максимально концентрированной красоты: перевалы, ущелья, сопки и отсутствие населенных пунктов. На второй тысяче километров, от Усть-Неры до Магадана, красота уже более разреженная и спокойная, но по пути будет 10 перевалов до тысячи метров высотой.
Ехать по трассе можно на собственном автомобиле, автобусе, автостопом. Кое-где можно даже пролететь на самолете.




Автомобиль. Главный минус этого варианта — трассу придется проезжать дважды: альтернативной дороги нет, за исключением короткого участка Тенькинской трассы. По этой же причине невыгодно арендовать машину. А варианта, при котором можно арендовать машину, например, в Якутске, а сдать в Магадане, еще не появилось.
Перед путешествием на своей машине нужно пройти полное техническое обслуживание. Дополнительная канистра для бензина может здорово выручить. И лучше заранее знать расположение заправок на трассе: Сокол, Палатка, Атка, Оротукан, Дебин, Ягодное, Сусуман, Усть-Нера, «Куба», Теплый Ключ, Хандыга, Ытык-Кюёль, Чурапча, Тюнгюлю.
Чтобы уменьшить теплопотерю, водители приклеивают вторые стекла, как минимум лобовое. На улице никто не глушит машину: есть высокий риск, что она больше не заведется. Рация пригодится, чтобы быть на связи с другими водителями и узнавать ситуацию на трассе. На автофоруме «Дром-ру» выложены десятки отчетов опытных водителей о путешествии по трассе «Колыма».
Автобус. Официальными автобусами на «Колыме» связан только участок Сусуман — Магадан. Остальные населенные пункты находятся под контролем нелегальных извозчиков на микроавтобусах. Их предложения можно найти в приложении inDriver, объявлениях на ykt.ru и «Авито». Водители оставляют объявления и свои визитки в кафе на трассе, а в селах расписание знают местные жители.
Трассу удобно разбить на четыре участка по 500 км и заложить четыре дня на дорогу. Главный минус автобуса и маршруток — в пути не получится останавливаться в красивых и интересных местах.
Бюджет на транспорт можно рассчитать исходя из приблизительной стоимости: 700—800 рублей за 100 км. Такси «Аргыс» отвезет из Якутска в Магадан за 17 тысяч. Полпути — до Усть-Неры — 8 тысяч.




Самолет. Из крупных населенных пунктов на трассе в Магадан и Якутск летают винтовые самолеты Ан-28 и Ан-24.
Из Усть-Неры, Теплого Ключа, Хандыги в Якутск билеты можно купить на сайте авиакомпании «Якутия». Из Сусумана в Магадан летает авиакомпания «Сила». Чтобы забронировать или купить билет, нужно звонить по телефону, который указан на сайте.
Автостоп. Я проехал «Колыму» автостопом без особых сложностей. За световой день получалось проезжать 500 км. Автостопом свободы больше, чем на общественном транспорте. Но все равно у меня получалось останавливаться не на каждом красивом перевале. Зато я мог выйти и погулять в любом населенном пункте. Правда, не всегда хватает силы воли, чтобы выйти из теплой машины на мороз — а потом еще ловить на трассе следующую.
Как и везде в России, водители на Колыме знают, что такое автостоп, и денег не просят. Машину удобнее ловить на окраине населенных пунктов, чтобы отсечь городской трафик.
Главное — передвигайтесь от поселка к поселку, не соглашайтесь ехать с водителями, которые свернут с трассы и оставят вас посреди ничего. Следующую машину можно не поймать засветло, а на ночлег безопаснее останавливаться в населенных пунктах. Если в селе нет гостиницы, местные жители пригласят к себе в гости. И даже в палатке лучше ночевать недалеко от населенного пункта: меньше вероятность встретить диких зверей.
Я ни разу не ждал машину больше двух часов. Но в −35 °C и этого времени достаточно, чтобы обморозить конечности. Поэтому я использовал самонагревающиеся грелки для рук и ног и не стоял на одном месте. В спортивных магазинах такие грелки стоят от 60 Р.
На трассе почти не встречаются полицейские машины, поэтому некоторые водители могут ездить пьяными. Если чувствуете запах алкоголя в машине, не садитесь. Если уже сели в машину, выходите в ближайшем населенном пункте.
По трассе «Колыма» автостопом я проехал за неделю. На трассе я останавливался осмотреть населенные пункты — Палатку, Дебин, Ягодное, Артык, Усть-Неру, Хандыгу и Черкёх. Еще по пять дней я провел в столицах, которые связывает трасса, — Магадане и Якутске. Дальше расскажу, что посмотреть в этих городах.
Что посмотреть в Магадане
2032 км трассы «Колыма». Население — 92 тысячи человек. На автобусе, который встречает пассажиров в аэропорту, написано: «Колыма — золотое сердце России».
Бухта Нагаева — главная точка притяжения туристов и местных жителей. Здесь собираются, чтобы смотреть на закаты. С правой стороны бухты недавно появились два новых символа Магадана: памятники косатке и мамонту. Останки шерстистых слонов до сих пор находят на севере области. С левой стороны бухты находится Рыбный порт, где зимой можно гулять среди вмерзших в море кораблей.
Бухта Гертнера и Старая Веселая — отличные локации для однодневного трекинга и шикарных видов с нового ракурса на Охотское море.
Мне понравился проспект Ленина со сталинской застройкой и небольшой пешеходный участок улицы Карла Маркса с металлическим панно на морскую тематику на фасаде хрущевки. Стоит посетить Соборную площадь с монументальными административными зданиями и главным городским собором.
Магадану непросто отделаться от негативного образа «столицы ГУЛАГа». О жестоком прошлом напоминает экспозиция «Маска скорби» на сопке Крутой. Во времена ГУЛАГа там был распределительный пункт для заключенных. Впечатление от монумента усиливается контрастом с шикарным видом на сопки и Охотское море.
В краеведческом музее для экспозиции о ГУЛАГе выделили весь этаж. Билет в музей стоит 100 рублей. А в областной библиотеке можно попасть на бесплатную выставку о Варламе Шаламове — самом известном узнике Колымы, авторе «Колымских рассказов».



Города на трассе «Колыма»
Палатка. 1937 км. Население — 3550 человек. Местные любят хвастать, что в Палатке самая высокая концентрация фонтанов на душу населения в России: 4 фонтана на 4 тысячи человек. Недавно еще появился искусственный водопад, как в аэропорту Дубая.
В марте фонтаны не работали, поэтому я просто прогулялся по главной аллее вдоль цветных хрущевок. В городах на севере — Анадыре, Норильске, Магадане — дома красят в яркие цвета, чтобы оживить бело-серые зимние пейзажи.
Даже под снегом видна ухоженность Палатки по сравнению с другими поселками на трассе. Колымский олигарх Александр Басанский, который зарабатывает на добыче золота, вкладывается в родной поселок и собственный пиар.
Атка. 1820 км. Население — 80 человек. Полузаброшенный поселок с круглосуточным дорогим кафе, в котором мне пришлось перекусить. Оливье, борщ и плов стоили 460 Р, а пакетик самого дешевого чая — 59 Р.

«Ноль». 1706 км. Это парковка для дальнобойщиков с пунктом связи и обогрева (ПСО) на повороте в Омсукчан.
Рядом с ним ловит МТС, а в экстренной ситуации можно позвонить по телефону или подать сигнал с самого пункта: откроется автоматическая дверь.

Ларюковая, поворот на Сеймчан. 1645 км. Важная точка на трассе: здесь есть круглосуточное кафе и ловит мобильная связь.
Дебин. 1569 км. Население — 500 человек. Живой поселок с магазином, инфраструктурой и единственным мостом через Колыму. В местном тубдиспансере, в доме 11 по ул. Советской, по инициативе главврача организовали комнату-музей Варлама Шаламова. Последние годы своего заключения писатель работал в этом здании — в то время Центральной больнице заключенных ГУЛАГа.
Сопка Заключенных — кладбище зэков. Слово «зэк» произошло от сокращения «з/к» — «заключенный каналоармеец», которое начали использовать во время строительства Беломорско-Балтийского канала. На сопке гулаговский активист Владимир Найман установил памятный знак и поклонный крест. Владимир специализируется на установке крестов на месте кладбищ заключенных с безымянными могилами.

Ягодное. 1500 км. Население — 3250 человек. Ягодное — еще одна колымская точка, которая связана с Варламом Шаламовым: писателя здесь судили. А еще здесь родился фронтмен ДДТ Юрий Шевчук.
В квартире Ивана Паникарова на Школьной, 3 с 1994 года действует музей «Память Колымы». Вход бесплатный, но можно оставить пожертвование. Иван — активный исследователь истории ГУЛАГа на Колыме. Он часто проводит лето в разъездах и экспедициях, чтобы задокументировать остатки лагерей, собрать экспонаты для музея или установить памятные знаки.
В экспозиции и архиве музея находится четыре тысячи фотографий бывших заключенных и три сотни экспонатов: орудия труда и предметы лагерного быта, личные вещи, оригиналы дел, лагерные газеты, рисунки и картины узников, письма. Мне не удалось попасть в музей, потому что хозяин был в отъезде.
Кроме музея в поселке лишь пара интересных точек. Во-первых, помпезный кинотеатр «Горняк», который обновили за счет Фонда кино. За это до 2021 года кинотеатр обязали на половине сеансов показывать российские фильмы. Во-вторых, храм, который переделали из здания администрации после падения Советской власти.
Перекусить можно в ресторане «Зодиак» или в кафе на первом этаже универмага.

Сусуман. 1390 км. Население — 4600 человек. Самая дальняя точка области, куда ходит автобус из Магадана: 16 часов в пути и 2800 Р за билет. Один из центров золотодобычи: пока в реке Бёрёлёх есть золото — будут и жители в Сусумане.
Это типичный обшарпанный советский город. В 1991 году здесь было 18 тысяч жителей, к 2019 осталось 4,6 тысячи. Причина — кризис 90-х, упадок промышленности и смена подхода к инфраструктуре: сейчас выгоднее оплачивать проезд вахтовикам, чем поддерживать города для рабочих.
Население Магаданской области катастрофически сократилось: с максимума в 390 тысяч человек в 1990 году до 140 тысяч в 2019. Из них 90 тысяч живет в Магадане. Уровень разрухи можно оценить даже по статистике.
В главном торговом центре по соседству с магазином хозтоваров находится музей ГУЛАГа, вход бесплатный.
Недалеко от Сусумана, в поселке Мальдяк, сидел в лагере Сергей Королев — человек, который сделал СССР великой космической державой и запустил в космос первый спутник и первого человека.


Монумент погибшим летчикам. 1285 км. Во время Второй мировой войны здесь проходил участок трассы ленд-лиза Фэрбанкс — Красноярск.
В ноябре 1942 года самолет А-20 капитана Ковылина потерял управление и попытался совершить вынужденную посадку в районе Тал-Юряха. При посадке самолет загорелся и разрушился — три пилота погибли.

Артык. 1081 км. Население — 300 человек.
Я прогулялся по нескольким улицам, посмотрел на обшарпанный дом культуры, духоподъемные лозунги и вывески, которые жалко смотрятся на фоне запустения и разрухи. Но в том числе и за такими видами и впечатлениями я приехал на Колыму.

Усть-Нера. 970 км. Население — 5100 человек. Это столица Оймяконского улуса — одного из самых холодных регионов мира, где зимой температура регулярно опускается до −60 °C. Улус — район, где преобладают якуты или другие народы Севера.
Самый красивый участок «Колымы» начинается здесь и продолжается 500 км — до Теплого Ключа. На всем протяжении я не встретил ни одного населенного пункта и был наедине с колымской природой: сопки, реки, перевалы.
В районе Усть-Неры добывают золото — по духу местность ближе к промышленному Магадану, чем к сельскохозяйственной Якутии. Но территориально это уже Якутия, хотя русских проживает большинство — 60% населения.
В краеведческом музее на ул. Ленина, 3 мне рассказали об Индигирлаге, который располагался в поселке в 1949—1958 годах. Интересно, что максимальное количество жителей в Усть-Нере — 10,5 тысячи человек в 1979 году, а в лагере в самый пик сидело почти 14 тысяч заключенных. Свечку в память о них можно поставить в новом деревянном храме.
Я прогулялся по мини-набережной и дошел до слияния Неры и Индигирки. По Индигирке зимой проходит зимник до Северного Ледовитого океана. Я проверил местный фастфуд: наскоро перекусил халяльной шаурмой за 180 рублей. Полноценно пообедать можно в ресторане «Оймякон» на Коммунистической, 21.
Кюбюме и заправка-кафе «Куба». 647 км. Население — 5 человек. Главный очаг цивилизации на 500 км находится ровно посередине между Усть-Нерой и Теплым Ключом.
Легендарное кафе «Куба» на трассе славится огромными порциями, вкусной едой и невысокими ценами. А в некоторых местах на территории есть даже слабый сигнал мобильного интернета. Несмотря на полную монополию на питание в радиусе 250 км, хозяева кафе многие годы вкусно кормят и не задирают цены. Супы по 150 Р, жареная рыба — 70—120 Р, вторые блюда — 140—220 Р. Советую сначала посмотреть на размер порций, потому что я еле справился с половиной порции салата и супа и порцией тефтелей. Оладьи пришлось забирать с собой.
После освобождения из лагеря, в 1951—1953 годах, в больнице Кюбюме работал фельдшером Варлам Шаламов: за 16 лет автор отметился во многих местах на Колыме. От больницы, лагерей и поселка сохранились только развалины.

Шаман-ручей. 535 км. Незамерзающий ручей с самой вкусной водой на всей «Колыме», по мнению многих местных. Со временем ручей, где водители набирают воду, превратился в якутское место силы. Теперь проезжающие останавливаются не столько за водой, сколько чтобы «покормить» — почтить духов.
Около ручья установили коновязи-сэргэ, на которые привязывают саламу — отрезы ткани на удачу. Коновязь — место для привязывания лошадей, а сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурят. Кроме саламы водители оставляют сигареты, деньги и еду. Самые подготовленные пекут с утра перед дорогой или покупают в кафе оладьи — любимое блюдо духов.

Теплый Ключ. 459 км. Население — 500 человек. Это бывший лагерный пункт, который основали для строительства трассы и инфраструктуры. Заключенные, которых освобождали, оставались здесь как вольнонаемные — так и образовался поселок.
В бесплатном музее «Магаданская трасса» на ул. Дружбы, 34 рассказывают о сталинских репрессиях через призму истории возникновения поселка, трассы «Колыма» и лагерей в этом районе.
До музея я не добрался, зато проверил кафе на окраине поселка в сторону Хандыги — могу рекомендовать: вкусно, как и везде в Якутии, только работают до 23:00.
Хандыга. 390 км. Население — 6100 человек. Депрессивный барачный поселок, где зимой улицы припорошены не белым снегом, а угольной пылью из котельных, которые греют Хандыгу.
На главной улице, она же трасса, находится несколько кафе и супермаркетов. В столовой Горно-геологического техникума можно пообедать за 200 рублей.

Черкёх. 208 км. Население — 1150 человек. В маленьком наслеге — селе по-якутски — находится черкёхский мемориальный музей под открытым небом «Якутская политическая ссылка». Его адрес — ул. Попова, 4. На территории расположены как традиционные якутские постройки — урасы, юрты, — так и хозяйственные объекты, такие как мельница и кузница. Здесь же находятся дома, усадьбы, часовня и церковь.
Большинство объектов конца 19 — начала 20 века перевезли в музей из якутских улусов в 1977—1978 годах. Некоторые здания заняты под выставки и постоянные экспозиции. Вход в комплекс стоит 100 Р для взрослых и 50 Р для студентов. Работает ежедневно с 10 до 17. Это отличное место, чтобы разобраться в якутской традиционной культуре экспресс-методом.
В здании администрации музея есть мини-гостиница с кухней, что очень кстати: кафе в селе нет.
Музей истории государственности Республики Саха имени П. А. Ойунского на улице Ойунского, 92 работает ежедневно с 10 до 15. Ойунский — поэт и писатель, основоположник литературы на якутском языке. Патриотичные якуты почитают и любят его так сильно, что именем Ойунского в 2019 году назвали аэропорт в Якутске.
Что посмотреть в Якутске
Якутск — нулевой километр трассы. Население — 312 тысяч человек. Расположен на левом берегу Лены, а сама трасса проходит по правому берегу. Моста через реку нет — это боль якутян. Зимой по реке прокладывают зимник, летом действует паромная переправа.
Паром Нижний Бестях — Якутск начинает ходить с конца мая. В межсезонье — с апреля по май, а также часть осени — ходит судно на воздушной подушке: стоит тысячу рублей с человека, но машину уже не переправить. Летом местные прогуливаются по набережной Теплого озера. В марте-апреле Теплое и другие озера Якутска превращаются в бесплатные катки.
На горе Чочур Муран находится лучшая смотровая площадка с видом на город. Рядом на месте склада-холодильника обустроили музей «Царство вечной мерзлоты».
Если царства было недостаточно, еще больше о мерзлоте можно узнать в Музее истории изучения вечной мерзлоты. Экскурсию проводят ученые. Они объясняют специфику изучения и все сложности, с которыми сталкиваются люди, проживающие в условиях вечной мерзлоты. У мерзлоты есть и плюсы: она сохраняет останки мамонтов, которые добывают и потом изучают в Якутии. Узнать больше о вымерших гигантах можно в Музее мамонта.
Лучше любых музеев традиционной культуры и краеведения отображают современную культуру два места: Крестьянский рынок и кинотеатры. В самых обычных мультиплексах в торговых центрах крутят якутское кино — при полных залах. Неожиданно, но в небольшой по населению Якутии — 1 млн человек — снимают 10—15 фильмов в год. Они пользуются огромной популярностью в республике и собирают в прокате больше, чем голливудские фильмы. Вечером в будний день я ходил на комедию «Агент Мамбо», билет стоил 300 Р. На третьей неделе проката фильма 200-местный зал все равно был полный.


Что еще смотреть на трассе
Если свернуть с основной трассы, можно увидеть еще несколько интересных мест.
Тенькинская трасса — Тенька, как говорят местные. На окраине Палатки находится поворот на Тенькинскую трассу — малолюдную и более красивую, чем этот же отрезок на «Колыме». Здесь во времена ГУЛАГа располагалось множество лагерей.
Жилые поселки по трассе: Мадаун (100 человек), Транспортный, Кулу (две семьи и 30 рабочих летом на ферме), Омчак (500 человек) и самый большой — Усть-Омчуг (2000 человек). В поселках им. Гастелло и им. Матросова есть несколько жилых домов, но в них живут только в теплое время года.
Лагерь «Бутугычаг». 50 км от Усть-Омчуга. Здесь сохранилась рудообогатительная фабрика, производственные здания, штрафной изолятор, остатки бараков и административных зданий. А также куча изношенной обуви, которая больше всего впечатляет туристов.

Рудник «Днепровский». 1740 км. Координаты: 61°23'51" с. ш., 151°47'30" в. д. От трассы надо пройти 10 км по тундре, тропы нет. Рудник сохранился лучше всех бывших лагерей. На территории располагаются жилые и производственные постройки, дробильная фабрика, лагерные вышки и колючая проволока. Сохранились огромные котлованы и отвалы руды, по размеру которых можно понять тяжесть ручных работ.
Кадыкчан. 1299 км. Основан в 1943, покинут в 2010. Поселок около месторождения каменного угля. Строили его, как обычно, заключенные ГУЛАГа, в том числе и писатель Шаламов. Это любимая локация сталкеров: по атмосфере это такой магаданский Чернобыль, но здесь не надо прятаться от полиции и ходить с дозиметром.
«Полюс холода». От Кюбеме уходит ответвление на Оймякон и Томтор — участок старой колымской трассы. Небольшое село Оймякон in the middle of nowhere стало главной туристической достопримечательностью Якутии.
Село стало известным из-за экстремально низкой температуры. Оймякон называют «полюсом холода» — это место, где регистрировали самую низкую температуру в мире: −71,2 °C. Это не совсем верно: официально самую низкую температуру регистрировали в другом якутском городе — Верхоянске, составляла она −68 °C. А оймяконские −71,2 °C — лишь прогнозируемая температура.
Но даже без официального статуса Оймякон — одно из самых холодных и суровых мест на земле, где все равно живет 1800 человек.

Уолба. 270 км. Население — 500 человек. В селе живет скульптор-любитель Михаил Боппосов, который прославился скульптурой Ждуна из навоза. Потом журналисты выяснили, что это не «первый блин» Михаила, а регулярное творчество. В декабре он обязательно ваяет символ наступающего года — уже успел слепить дракона, обезьяну, коня и петуха. Скульптор, как и все, украшает к празднику елку, но тоже из навоза.
Ытык-Кюёль. 237 км. Население — 6800 человек. Главная причина, чтобы заехать в столицу Таттинского улуса, — начальная буква «Ы» в названии села.
Сфотографировавшись на фоне въездного указателя, можно заглянуть в литературно-художественный заповедник «Таатта». Это еще один этнографический музей под открытым небом, где собрали из разных сел типичные якутские постройки. Фишка музея в том, что постройки связаны с жизнью пяти деятелей якутской культуры: писателей Софронова, Неустроева и Кулаковского, художника Попова и солистки театра Егоровой. Организаторы привезли юрты-балаганы из родных сел Кулаковского и Попова, дом родителей Софронова и другие объекты, которые и образовали музей.
На окраине села находится ипподром: якуты — большие любители скачек. Каждый забег превращается в праздник для местных жителей и соседей из других сел. Перед поездкой можно позвонить в администрацию и узнать про ближайшие скачки: возможно, дата совпадет со временем вашей поездки.
Чурапча. 160 км. Население — 10 200 человек. В огромном деревянном комплексе на выезде из села 21 июня празднуют Ысыах — главный якутский праздник в честь пробуждения природы, плодородия и бога Айыы. В остальное время комплекс пустует, поэтому летом можно бесплатно переночевать в настоящей урасе — летнем жилище из жердей и бересты, похожем формой на чум или юрту.
В Чурапче есть два музея: этнографический на ул. Горького, 14а и музей спорта им. Дмитрия Коркина на ул. Коркина, 10. Коркин — якутский советский тренер по борьбе, который воспитал 175 мастеров спорта и двух олимпийских чемпионов. Единоборства — самые популярные виды спорта в Якутии.
Переночевать можно в гостинице «Чаран» на ул. Софронова, 57 — от тысячи рублей за ночь. Она находится возле трассы, ближе к комплексу для празднования Ысыаха. Кормит сельчан и редких гостей столовая «Симиир» — с 10 до 17 в будни.
Опасности на трассе
Главная опасность на трассе летом — встретить медведя, а зимой — замерзнуть.
Медведи. Для защиты от медведя купите фальшфейер — пиротехническое сигнальное устройство, их жгут фанаты на стадионах. Такими еще подают сигнал бедствия. Они отлично подходят и для отпугивания медведей. Еще можно почитать советы опытных охотников о том, как вести себя при встрече со зверем.
Комары. Летом для защиты от комаров лучше взять с собой репеллент с максимальным содержанием ДЭТА и накомарник.
Холод. Очень важно правильно одеваться, чтобы не забегать с улицы в машину каждые две минуты, стуча зубами от холода. Нужно теплое термобелье, ветрозащитные утепленные штаны, флисовая кофта, пуховая куртка с капюшоном, перчатки и варежки, теплая шапка. При особо низких температурах лишней не будет балаклава или полумаска на лицо.
Самое важное — держать ноги в тепле. Бюджетный вариант обуви — валенки или утепленные ботинки из материала ЭВА. Их можно не везти из дома, а купить на месте. Носки подойдут шерстяные или зимние трекинговые из синтетических волокон «Термолайт».


Где жить
Боль всех, кто путешествует по «Колыме», — неадекватно высокие и не соответствующие качеству цены на гостиницы и аренду квартир. Предложений жилья в городах и поселках на трассе мало, поэтому владельцы гостиниц задирают цены.
В некоторых городах и поселках вообще нет никаких вариантов ночлега. Там, где они есть, квартиры посуточно стоят от 3000 Р, а гостиницы — от 1000 Р за койко-место в комнате на 3—4 человека. Неработающий душ, несвежее постельное белье, холодные комнаты, мебель, которую не меняли 20 лет, отсутствие завтраков или кухонь — всё это здесь скорее норма, чем исключение. Поэтому стоит приготовиться к пониженному уровню комфорта на несколько дней.
К Магадану и Якутску это не относится: там есть как отели для директоров добывающих предприятий, так и недорогие нормальные хостелы для бэкпекеров — бюджетных путешественников. В Магадане и Якутске отель топового уровня будет стоить от 5000—7000 Р за ночь. Просто хороший отель — 2000—3000 Р, а хостел — от 700 Р. Однокомнатную квартиру на сутки легко найти за 1500—2000 Р.
Магадан. Одну ночь я провел в отеле «Магадан» на ул. Пролетарской, 8, чтобы отдохнуть в отдельной комнате после тяжелого перелета и легче пережить джетлаг. А три ночи — в семиместной комнате хостела Lucky, это стоило 750 Р за ночь. Основной контингент хостела — командированные и вахтовики. Так что без сальных шуточек, мата и алкоголя не обошлось. Хотя администраторы поддерживают в хостеле чистоту и дипломатично контролируют работяг.


Ягодное. Ночь я провел в уютном и чистом хостеле, который организовал местный байкер в своей квартире на ул. Ленина, 19. Койка в восьмиместной комнате стоит 600 Р. На кухне и в ванной комнате чистота. Хозяин живет в этой же квартире.
Для сравнения — аренда однокомнатной квартиры в хрущевке обойдется в 3500 Р за сутки.


Усть-Нера. Я ночевал в гостинице «Солнечная» на ул. Ленина, 16. Самый дешевый вариант — 1000 Р за койко-место в трехместном номере. Администратор посоветовала мне познакомиться с соседями до того, как я оплачу жилье. В двух комнатах кутили командированные, и администратор, которая поняла мое нежелание «быть третьим», поселила меня за тысячу в двухместный номер без горячей воды. Когда горячая вода течет из крана, койка в двухместном стоит 1500 Р.
Есть еще гостиница на ул. Ленина, 29 и несколько безымянных гостиниц, которые себя не афишируют, но если надо, то местные подскажут.
Аренда однокомнатной квартиры на сутки стоит от 3000 Р, о ней можно тоже спросить у местных или поискать объявления в интернете.



Хандыга. Самый дешевый вариант — общежитие Горно-геологического техникума: 500 Р за кровать в четырехместной комнате. Другие гостиницы: «Домашняя» — 2000 Р за двухместный номер, «Ретро» — 1500 Р за койко-место в четырехместной комнате, «Ангара» — 3000 Р за двухместный номер или 1500 Р за койко-место. Уровень гостиниц приблизительно одинаковый, везде есть кухня.
Якутск. На несколько ночей я воспользовался каучсерфингом, а три ночи провел в классном сетевом хостеле Hostels Rus на ул. Федора Попова, 16/7 — по 600 Р за ночь. У хостела не самое удачное расположение: он далеко от центра. Но это компенсируется идеальной чистотой, светлыми комнатами и огромной кухней, где удобно работать.
В других пунктах по трассе гостиницы есть не везде. Особенно сложно с этим в Магаданской области. Если ночь застала в населенном пункте без гостиницы, то можно зайти в котельную, они работают круглосуточно. Там вам разрешат остаться до утра. Еще можно зайти в школу к сторожу, в больницу, круглосуточный магазин. Если не стесняться и рассказать, что ночевать негде, — местные обязательно помогут. На Севере путешественника на улице не оставят.

Связь
На Колыме есть все операторы, но стабильная связь будет только в населенных пунктах. Моя симка от МТС несколько раз ловила связь там, где у других операторов не было сигнала.
Стабильный интернет был только в Якутске и Магадане. В других местах по трассе интернета иногда хватает только чтобы отправить сообщение в мессенджере. Поэтому я заранее загрузил в телефон все карты и важную информацию.

Деньги
Лучше ехать с наличными. Банкоматы есть не везде, а из-за слабого сигнала безналичная оплата часто не проходит.
Почти в каждом магазине можно перевести деньги продавцу на карту по номеру телефона. Но иногда мобильный сигнал настолько слабый, что не открывается приложение банка.
В Магадане и Якутске с оплатой по карте проблем нет: ситуация как везде в Центральной России. Разве что чаще в магазинах без терминалов и на рынках есть возможность перевести деньги на карту и не платить наличными.
Еда
В Якутске продукты с небольшим сроком хранения стоят в два раза дороже, чем в Москве, долгого хранения — в полтора раза. В Магадане все будет дороже в 1,7 и 1,3 раза соответственно. Фрукты и овощи зимой дороже в 4—5 раз, летом — в 2—3 раза. Чем дальше от Магадана и Якутска, тем меньше будет ассортимент и выше цены в поселках по трассе.
Зато местные продукты дешевле, чем в Центральной России. Для экономии можно сменить рацион с овощей на рыбу и мясо. Вот какие цены на продукты в местных магазинах:
- вырезка из нельмы и чира, 1 кг — 2000 Р;
- копченый омуль, 1 кг — 1000 Р;
- чир, 1 кг — 700 Р;
- жеребятина, 1 кг — 420—700 Р;
- красная рыба, 1 кг — 350—500 Р;
- юкола (сушено-вяленая рыба), 1 шт. — 350—420 Р;
- оленина, 1 кг — 280—630 Р;
- речная рыба, 1 кг — от 150 Р.
В Якутии и Магаданской области есть и свои распространенные блюда. Например, строганина — сырая замороженная рыба или мясо, нарезанные тонкими полосками. Традиционные якутские блюда: хаан — кровь лошади или коровы, смешанная с молоком; харта — вареные кишки; ис миинэ — суп из потрохов. Звучит неаппетитно, но я не боюсь пробовать новое. Мой топ-3 блюд в Якутии — салат «Индигирка» из сырой рыбы, строганина из чира и жаркое из жеребятины. Жеребятина будет в меню почти любого кафе: это любимое мясо у якутов.




Якутск. На десерт в Якутии едят кёрчэх — взбитые сливки с ягодами, которые идут как соус к оладьям. Десерты запивают травяным чаем, а основные блюда — кумысом.
Всю якутскую экзотику можно купить на Крестьянском рынке — и там же, на рыночном фуд-корте, попробовать некоторые блюда.
Магадан. В Магадане надо есть морепродукты: крабов, креветок, трубача и мидии. Строганину обычно делают из рыбы. Из мяса популярна лосятина. Много едят ягод: бруснику, клюкву, жимолость и морошку. Мне больше всего понравились супы: сливочный с крабом, суп из морских водорослей и трубача. А еще — котлеты из лосятины.
Попробовать северную кухню и закупить съедобные подарки домой можно на рынке «Урожай» в Магадане. Килограмм красной икры кижуча и горбуши стоит от 2500 Р, крабы — от 700 Р за штуку, килограмм трубача — 3000 Р. Лучше покупать в замороженном виде и упаковать в термопакет — такой есть у каждого продавца на рынке. Если дорога домой займет больше 12 часов, безопаснее взять копчености или местные морепродукты в консервах.



Кафе и рестораны
Кафе на трассе встречаются не так часто, как в Центральной России, но с голода не умрете. В каждом крупном населенном пункте обязательно будет 1—2 кафе. Впрочем, из-за отсутствия конкуренции качество еды часто страдает. Спрашивайте совета у местных и полагайтесь на собственную интуицию.
Один из подвозивших меня водителей на мои жалобы на высокие цены и невкусную еду в Магаданской области подбодрил, что скоро въедем в Якутию и начнется вкусная еда и огромные порции. Водитель был прав. Во всех кафе, где я ел в Якутии, было по-домашнему вкусно и либо в полтора раза дешевле, чем в Магаданской области, либо порции в полтора раза больше.
В Якутске я пять дней ел местные блюда и ни разу не повторился. Лучшие места, чтобы пробовать национальную кухню, — «Чочур Муран», «Махтал», «Муус Хайа» и «Усадьба Атласовых». Хорошие места, чтобы перекусить и выпить кофе, — Traveler’s Coffee, Little Box, Cultura и «Вафли Coffee». Пьют крафтовое и танцуют — в барах Tzaki и Grunge 3:32.
Магаданскую кухню и морские деликатесы я пробовал в рыбном баре «Аляска» — его рекомендуют девять из десяти местных. Недорого пообедать можно в узбекском кафе «Ташкент». Или в пельменной на ул. Ленина, 11, где накормят пельменями с красной рыбой. Еще я встречал закаты и пил кофе с видом на Охотское море в кофейне «Дача» на смотровой площадке бухты Нагаева.



Сувениры
Магадан известен изделиями из золота и самородков. Такой концентрации магазинов золота я не видел нигде: они тут как «Магниты» и «Пятерочки» в Центральной России. Якутия же известна бриллиантами.
В обоих регионах популярны изделия из кости и бивней мамонта, украшения и амулеты якутов, эвенов и эвенков. Традиционные изделия из меха и кожи — это шапки, варежки, сумки и обувь.

(200—400 рублей), якутские термометры со шкалой до −70 °C (500 рублей), статуэтки из кости мамонта (от 400 рублей и до бесконечности) и амулеты из конских волос
(200—400 рублей)

Что в итоге
Вот какие впечатления у меня от поездки.
Якутия — это зажиточные, огромные и ухоженные села с населением больше, чем в некоторых городах. Магаданская область — полузаброшенные хрущевки и поселки, откуда сбежало три четверти жителей.
Якутия — этнография и быт: места для подношения духам, ритуальные столбы, ипподромы, балаганы и урасы для празднования Ысыаха. Магаданская область более индустриальная и депрессивная: артели, добывающие золото, горы отработанной породы и уничтоженная природа вдоль трассы. Область идеально подойдет любителям заброшек и постапокалиптической романтики: остовы гулаговских лагерей и увядание советского наследия. Хотя Магадан — удивительно живой и позитивный город, что обычно оказывается приятным открытием для туристов: мрачные стереотипы о столице Колымы настраивают на другой лад.
Удивительно красивая и суровая северная природа объединяет оба региона. Что в живом якутском улусе, что в заброшенном поселке Кадыкчан вокруг вас будут величественные сопки и ледяные горные реки.
Якутия — отличный пример того, как оторванность региона от Центральной России и морозы за −50 °C не мешают людям сохранять самоидентичность и оставаться на своей родине. Магаданская область окунает нас в русскую ностальгию по «великой империи». Чье-то успешное прошлое — карьера и «длинный северный рубль» — шло бок о бок с жестокостью и трагедией заключенных в лагерях.
Эти две противоположности вызывают непростые, но важные размышления и эмоции. В том числе и ради них я путешествую.

Запомнить
Запомнить нужно две вещи.
Нужно все планировать. Моя поездка показала: чем раньше и тщательнее готовишься, тем меньше времени, нервов и денег тратишь в пути. Туристическая инфраструктура региона недостаточно развита, и дешевые номера в столичных гостиницах могут закончиться. Заказать поездку в турфирме может не получиться, потому что расписание гидов и сопровождающих забито на месяц вперед. А арендовать машину банально негде.
Десятки отчетов и путеводителей, которые я прочитал до поездки, помогли мне ориентироваться на местности: я знал, что смотреть, где есть и где ночевать. Если бы я раньше купил билет на самолет, то сэкономил бы еще 8—10 тысяч рублей. Эти советы столь же полезны и для поездок в супертуристические Испанию и Вьетнам. Но в путешествии по Колыме без грамотного планирования и предварительной подготовки не обойтись.
Ничего нельзя планировать впритык: перевал может занести снегом, а дорогу — размыть после дождя. Из-за этого местные никогда не называют приблизительное время приезда — только расстояние до точки. Пусть будут минимум сутки запаса. В мои планы на «Колыме» погода не вмешалась. Но дальше, на юго-запад Якутии и север Иркутской области, я не смог проехать из-за рано растаявшего зимника.
После такой подробной и интересной статьи — однозначно. Хотя в какие-то моменты было очень грустно.
Дашучено, Путешествия это не только про позитив.
Совершенно не переношу холод и никогда бы не поехал на наш серевер. Но как же хорошо описаны города и впечатления от их посещения. Прекрасная статья - автору большое спасибо за нее.
Пока жила в Магадане, так и проводила отпуск )
Я многократно в течении 10 лет бывал в Оймяконе во время работы на Северной Испытательной Станции (СИС) НАМИ. Там у мостика и памятного знака ("Молодые якутские ученые....") был домик высотой метра 2 и дверью полтора... тепло экономить-метеостанция. Именно на этой метеостанции документально зарегистрированы эти минус 71,2. А стелла стоит в Томторе ;). А холоднее всего примерно в 20 км от Тамтора в сторону Сусумана. При минус 59 в Тамторе, там в долине у реки минус 64 легко, но там нет метеостанции, увы. Мы пользовались этой анамалией, тем более там было 10 км дороги в никуда, на ней мы вымораживали автомобили перед испытаниями.
Прекрасный рассказ!
P.S. Картинка с Юрой просто топ! очень улыбнуло в конце рабочего дня
2 года назад тоже проехал по Колыме автостопом. Только в обратную сторону и летом. Отличное путешествие получилось, 5.5 дней неторопясь. Один раз только ждал 8 часов машину на участке Усть-Нера - Артык. Летом водители хуже подбирают, т.к. знают, что ты не замерзнешь, но зато световой день сильно больше. Места для ночевок всегда находились недорогие, один раз в машине ночевал, один раз в гости позвали, одну ночь просто ехал. Ничего особо не планировал, положилсяна дорогу. С собой на 2-3 дня еды только было всегда.
Спасибо за интересную статью! Из литературы про Колыму посоветую ещё позитивные "Записки бродячего повара" Евгения Вишневского. Автора порядочно носило по тем местам.
Спасибо за рассказ!
Провела бы, но не умею водить и опасаюсь ездить автостопом.
Наталья, Гоу на маршрутках, самолетах и автобусах!
Спасибо за содержательное путешествие (хоть и вертуально) по родным местам, которое покинула более полувека назад. Жаль, не упоминается гидрометеостанция "Делянкир" (в 44-х км. от Артыка) - место работы родителей и где прошло раннее детство. В Артыке впервые побывала на новогодней ёлке и пошла в школу. Часто снятся эти места, хотелось бы побывать, НО...
Ай красота. Я ездил летом, лучше комары и медведи, чем -35 :)
(хотя комар жуткий, такого нигде больше не встречал)
да … мечта наверное идиотки … побывать в местах своего детства и молодости своего отца, который мечтал хоть разок но еще увидеть те места … Мальдяк, Ягодное, Светлый, Нексикан
Наталья, Нексикана уже нет совсем, Мальдяка-практически, как и Светлого. Но на последнем есть добыча рудного золота.
Vitalij, Грустно …. но все равно очень хочется побывать там. Спасибо за интересный очерк о Вашем путешествии
Не хватает фото Палатки. Это прекрасный посёлок, одних слов не хватает описать. Летом, как-только стемнеет, очень приятно там гулять.
Так же зря не выложены фото царства вечной мерзлоты, но думаю это редакторы выбирали что показать. Лучше бы вместо гостиниц и хостелов показали это.
да
Спасибо!
Хоть и без фотографий родной Усть-Неры (кроме гостиницы "Солнечная"), но всколыхнули воспоминания. :)
Отличная статья, спасибо!
Да. Почему нет. Испания и Турция уже давно надоели.
С удовольствием)
Собиралась ехать в феврале, но после прочтения статьи поняла, что в этом году не готова к поездке. Надеюсь, в следующем году попаду в эти края.
Да с удовольствием бы... но где взять денюжку...
Зинаида, заработать, очевидно же..?
Нет, спасибо!!! уж лучше вы к нам! ))) Уныние , холод, упадок, тоска...- зачем? Достаточно почитать таких героев-путешественников. Спасибо за рассказ!
Мне понравилась еда, которая за блюдо стоит в рублях меньше, чем это самое блюдо содержит ККал
Спасибо за прекрасную статью. В такой отпуск никогда не поеду!
Очень крутая статья, спасибо!! Вызывает очень живые эмоции, я думаю мало кого обошли последствия репрессий, но одна я бы в такое путешествие точно не решилась бы ехать.
Не хочется.
Если бы я туда поехал по делам, то 100% бы задержался и посмотрел что-то из перечисленного, а специально туда точно не поеду. По-моему полно более интересных мест за такую цену.
Хорошая статья,сам живу в Магадане все верно написано.Надо было ещё сходить в краеведческий музей в Магадане,а так да,область потихоньку пустеет...
Да!!! Это и есть Отпуск, а не валяние вхлам на побережье и бухлешь алкоголя
Так стоп, всмысле единственный мост через Колыму? Ошибочка. Мост-Синегорье-Колымская ГЭС, красивый большой и через Колыму.
А так молодец, что съездил .
Михаил, очень хороший отчет о поездке: сам люблю путешествовать и планирую в 21-м году снимать озеро Дж.Лондона в Ягоднинском р-не в начале сентября. Как считаете: есть ли резон ехать автостопом от Сковородино до Магадана или начать движение с Якутска? Двигаться начну с Новосибирска. Временем не ограничен - пенсионер. Самару хорошо знаю, жил там много лет. Анатолий.
Не побоюсь этого слова - несколько ЛЕТ не читал настолько хорошего автопутешественнического обзора. А если вдуматься... наверно, это ЛУЧШИЙ обзор, который я когда-либо читал.
Я мечтаю об этой поездке, хотя половину Колымского тракта проехала в начале 80-х по работе (а также ответвление на Сеймчан). Работала в «полях» и по другим местам в этой части России. Летала на малой авиации в «аэровизуалки». Могу ночевать в палатке, но не при любых обстоятельствах. Могу и хочу совершать «радиалки» из разных точек трассы. Главная проблема в том, что я - женщина 65+ и без надежного спутника на такую поездку не решусь даже несмотря на богатый экспедиционный опыт