Как лучше фотографировать на телефон: 9 советов профессионала

Продажи камер упали в 10 раз за последнее десятилетие. Фотоаппарат для большинства людей — это их смартфон.

Недостаточно камеры смартфона будет только тем, кому нужен стабильный результат в любых условиях. И то теоретически: уже давно можно снять смартфоном такую же фотографию, как и камерой с дорогим объективом. Примеров тысячи. Это с одной стороны.

С другой — фото сейчас в основном смотрят в соцсетях, примерно по 2—3 секунды каждое. Качественные снимки собирают больше лайков, но в целом на технические моменты уже мало кто обращает внимание. Грубо говоря: все сразу увидят, есть ли сюжет у вашего фото, но мало кто будет разбирать, из учебников ли там композиция.

Отсюда вопрос: как снимать, чтобы не слишком сильно заморачиваться, но получалось хорошо? Я занимаюсь фотографией уже много лет. Сначала как коммерческий фотограф, а теперь делаю фото для души — и заодно веду телеграм-канал о фотографии. Расскажу, на что обратить внимание, если хотите круто фотографировать на телефон.

Разница между флагманами — например, Айфоном и Самсунгом одного поколения — невелика. А между «соседними» Айфонами — и того меньше. Камеры смартфонов сравнивают в формальных скучных тестах, выводы в которых делаются по мелочам. Где-то чуть резче углы, где-то чуть холоднее баланс белого, но если смотреть в целом, разница скукоживается до гомеопатической.

Гораздо важнее, чтобы телефон был более или менее новый. В камерах смартфонов регулярно появляются функции, которые резко увеличивают число доступных сюжетов. В реальной жизни это означает, что вы чаще достаете телефон из кармана ради фото, а не оставляете его с мыслью «все равно фигня получится».

Сначала прорывные функции появляются во флагманах. Спустя пару лет они же приходят в телефоны среднего сегмента, затем — в «бюджетники». Конечно, реализованы эти фишки в устройствах разного уровня по-разному. Но стандартный набор будет плюс-минус одинаковым.

Кратко расскажу, какие технологии сильно двигали мобильную фотографию вперед.

HDR. До появления этой технологии в iPhone 4 не было смысла снимать на телефон пейзажи с большим перепадом яркостей. При помощи HDR смартфон склеивает несколько темных и светлых кадров в один. За годы технология заметно улучшилась и сносно работает даже в бюджетных моделях.

Вторая камера. С одной камерой размытый фон на портретах был доступен только владельцам светосильных объективов. Работает у всех до сих пор через раз, но когда получается — получается здорово.

Впервые вторая камера появилась в iPhone 7 Plus. Больше одной камеры сейчас у всех телефонов, а портретный режим ожидают по умолчанию даже в бюджетных моделях.

Ночной режим. Раньше недостаток света выдавал крохотные матрицы смартфонов с потрохами. А сейчас уже сложно представить, что были телефоны без ночного режима.

Исправил положение программный стабилизатор Night Sight в Google Pixel. Аналогичный ему Night Mode Apple добавила в iPhone 11 Pro в 2019 году.

Сенсоры со сверхвысоким разрешением. Без таких сенсоров фотографы были сильно ограничены в детализации и цифровом зуме. Еще до недавнего времени на Айфон можно было фотографировать с разрешением максимум 12 Мп. Сейчас во всей линейке iPhone 15 стоит матрица с честными 48 Мп  .

Увы, ни тесты специализированного рейтинга камер DxO, ни опыт блогеров в уютных студиях не дают ответа на вопрос, будет ли камера нового смартфона настолько хороша, что ее захочется использовать как можно чаще. Дают — цена, год и место в модельной линейке. Если смартфоны стоят одинаково и вышли примерно в одно время, то и фишки там будут примерно одинаковые. А как уж вы их будете использовать — зависит от вас.

В комментариях под статьями и видео со сравнениями камер смартфонов можно встретить мнение: «Снимайте с ручными настройками, тогда ваши фотографии засияют». Но магия словосочетания «ручные настройки» пропадает, если разобраться, что конкретно под этим имеется в виду.

По большей части это три вещи: баланс белого, выдержка и ISO. Но все перечисленное смартфоны и так отлично выставляют сами. Расскажу про каждый сценарий.

Баланс белого — это то, насколько белый цвет в кадре отклоняется от «идеального». Если белый в кадре окрашивается другими оттенками, для этого должна быть причина. Например, белая кружка на закате будет выглядеть розовее. Ночные фотографии выглядят синими — это тоже обычно не вызывает вопросов.

Какие-то телефоны делают фотографии чуть холоднее — так говорят про линейку Google Pixel. Другие, наоборот, «желтят» — в этом обвиняли Айфоны. Но грубых косяков нет уже давно. Не бывает такого, что вы фотографируете снег, а он синий. На практике баланс белого вручную не приходится менять вообще. Даже если что-то не устраивает, легче поправить уже при обработке.

Выдержка — это время, в течение которого изображение формируется на матрице камеры. Чем она длиннее, тем светлее получается фотография. Но в то же время выше шанс получить нечеткое изображение из-за движения в кадре или дрожания рук. На смартфонах «смазы» обычно начинаются с 1/20 секунды.

Когда фотограф снимает в недостаточно освещенном помещении, он всегда встает перед выбором: либо фотография будет слишком «шумная»  , либо смазанная. Конкретное сочетание этих параметров зависит от того, с какой скоростью двигаются объекты в кадре и с каким увеличением фотограф их снимает. Чем быстрее и чем больше зум, тем короче нужны выдержки.

ISO — это чувствительность сенсора. Цифровые камеры умеют ее повышать, чтобы изображение было светлее. Но, как и в случае с выдержкой, есть побочный эффект: чем выше ISO, тем заметнее шумы. Нельзя назвать конкретные значения, при которых уровень шумов остается приемлемым. Это сильно зависит от конкретного смартфона и формата, в котором вы снимаете.

Смартфоны давно научились выставлять оптимальное сочетание выдержки и ISO. Смазанные фотографии движущихся людей появляются только тогда, когда у смартфона нет другого выбора, кроме как удлинить выдержку. При этом телефоны стабилизируют изображение даже лучше «больших» камер. В этом помогает ночной режим: он анализирует дрожание рук и стабилизирует камеру.

Крайне редко приходится выставлять выдержку и ISO вручную. Могу вспомнить два повода:

1. Если мы точно знаем, что недостаток света для нас не так критичен, как смазанное изображение. В таком случае камера будет компенсировать недостаток света за счет ISO, и это приведет к шумам и потере деталей.
2. Если мы хотим «смазать» изображение ради художественного эффекта. Например, сфотографировать размытую воду или следы от фар. Но с развитием вычислительной фотографии смысла в этом все меньше. Съемка с включенным режимом Live View на Айфоне позволяет выбрать режим «Длинная выдержка» уже после того, как снимок попал в галерею. На Google Pixel есть режим «Движение» прямо в интерфейсе камеры.

Когда вы фотографируете против солнца, смартфон старается сам выровнять по яркости тени, света и средние тона так, чтобы переход между ними был плавным. Но это уместно далеко не всегда.

Немного теории — объясню, что такое гистограмма в фотографии. Это график распределения яркости пикселей на изображении. Слева располагаются темные тона, справа — светлые, посередине — средние. Гистограмма есть в любом фоторедакторе, вот как правильно ее воспринимать — покажу на простом примере.

Если фотографировать против света, то черных и белых «кубиков» будет много, а серых — мало. Смартфон в таких случаях обычно делает много фотографий разной яркости, чтобы середину тоже насытить кубиками. Так работает технология HDR.

Но когда перепад яркостей слишком большой, телефон повышает насыщенность даже тех деталей, которые в обычной ситуации мы бы не заметили. А если в кадре есть человек, то нейросети высветляют его. При естественной постобработке фото человек был бы темнее. Как результат: HDR вроде делает свою работу, но получается либо некрасиво, либо неестественно.

Похожая проблема возникает, если фотографировать с жестким светом  . Чем жестче свет, тем неестественней выглядят «задранные» тени.

Смартфоны этих художественных нюансов пока не понимают. Есть один лайфхак, который поможет в таких сценариях. Если совсем упростить, то он звучит так: если снимаете против яркого солнца или с жестким светом — затемняйте кадр и отключайте HDR.

Вот как это сделать. Откройте камеру и нажмите на экран — так активируется ручная настройка экспозиции. При жестком свете или при съемке силуэтов против солнца достаточно простого нажатия в область, по которой нужно выставить экспозицию.

В других случаях экспозицию нужно понизить: после тапа проведите пальцем вниз. Сначала отключится HDR, затем начнет затемняться кадр целиком.

В зависимости от угла обзора объективы делятся на телеобъективы — «телевики», широкоугольные — «ширики», а также сверхширокоугольные — «ультраширики». Как это влияет на сценарий съемки: обычный «ширик» — стандартная камера телефона, «телевик» сильнее всего приближает, а в «ультраширик» влезает больше объектов.

Как правило, у флагманов есть все три объектива. В среднем и бюджетном сегментах приходится выбирать. Несколько лет назад производители решили, что именно «ультраширик» достоин быть в базовых версиях смартфонов. А вот за «телевик» обычно нужно доплатить.

Опустим ситуацию, когда вы просто фотографируете друзей в баре, и «ультраширик» нужен только для того, чтобы все попали в кадр. Здесь никакие советы не нужны: фотография для личного архива, сделал и забыл. Разберем случаи, когда ультраширокий угол — художественное средство.

У «ультрашириков» очень ярко выражена перспектива. Это значит, что все объекты в середине кадра будут мелкими, а по краям — крупными. Разберем пару ситуаций, когда это нам на пользу и когда во вред.

При съемке людей есть и хорошие, и плохие сценарии. Если на «ультраширик» снять портрет, то получится картинка в духе ироничных стоковых фоток, лучше так не делать. Но можно попробовать снять человека целиком. В таком случае следите за конечностями модели. Они не должны быть близко к краю кадра, иначе их слишком растянет.

В пейзажной фотографии ярко выраженная перспектива хорошо работает в двух случаях: когда у вас проработаны передний, средний и задний план и когда вы снимаете снизу вверх или сверху вниз. Здесь важно помнить, что сам по себе «ультраширик» не сделает ни городские, ни природные пейзажи более выразительными.

Если смысловая часть снимка находится прямо в центре кадра, она будет восприниматься как очень далекая, а большую часть кадра займут заваливающиеся назад дома или деревья.

Другое дело — телеобъектив. У него перспектива не выражена, то есть объекты по краям кадра не кажутся ближе тех, что находятся в центре. Это упрощает задачу фотографа. Плюс в кадре с меньшей вероятностью будет что-то лишнее — останется лишь то, что, что побудило вас разблокировать смартфон.

Телефоны без телеобъектива обычно предлагают цифровой зум — при нынешних технологиях он пока не может сравниться с оптическим. А с «телевиком» перспектива и пропорции выглядят максимально естественно.

Идея правила третей в том, что кадр мысленно делится на девять одинаковых фрагментов сеткой 3 × 3. И все самое интересное должно располагаться на этих линиях. Не обращайте на него внимания, в фотографии это только мешает.

Правило третей — это прописи для ленивых. Нет ни одной значимой фотографии или картины, которые бы ему следовали. В композиции существует тонна других схем, по которым можно расставить в кадре объекты. Главное правило в фотографии: элементы должны взаимодействовать. Например, на фотографии ниже есть человек в центре кадра и линии, сходящиеся на нем.

Два других классических примера взаимодействия: ритм и рифма. Ритм — это когда в кадре есть повторяющиеся элементы. Рифма — когда есть похожие.

Выставлять все по узлам третей — еще не значит уметь работать с композицией. Фотограф должен чувствовать связи в кадре и понимать, куда какая линия ведет взгляд зрителя.

Помимо общей композиции, есть еще и позирование. Это отдельная наука, изучать которую можно бесконечно. Но если коротко сформулировать основные советы, то получится примерно следующее:

• Фон на фото не должен отвлекать.
• Осанка модели должна быть ровной, голова не задрана.
• Руки и ноги модели должны быть по возможности согнуты, суставы — видны. Границы кадра или части тела не должны проходить через них. Если руки некуда деть — можно на что-то опереться. А если человек сидит, передвиньте его на краешек стула.
• Следите за светотеневым рисунком: мешанина из пятен на лице явно не пойдет снимку на пользу.
• Все предметы на фотографии должны быть уместны. Любая мелочь должна быть важной деталью, дополняющей образ, в противном случае это лишний смысловой шум.
• Следите за дыханием модели. Если модель будет задерживать дыхание перед каждым кадром, это скажется на общей динамике позы. Торс в этом случае может быть в неестественном положении, шея наверняка окажется перенапряжена.
• Одежда — тоже важная часть композиции. Лучше, когда она без некрасивых складок и сочетается с фоном.
• Когда снимаете человека, не молчите. Разговор поможет снять зажатость модели и оживит фото.

Держать все эти тонкости в голове сразу не получится. Это нормально, все придет с опытом и практикой.

Если говорить совсем об основах, то фотография — это в первую очередь взаимодействие света и тени. Добавьте их в кадр — фото сразу прибавит в художественности. А дальше надо заставить свет и тень между собой взаимодействовать. Для этого есть несколько приемов.

Поместите фотографируемый объект туда, куда падает свет. Спереди или сбоку — не так важно. Направление есть даже у рассеянного света  . Лишь бы он не светил куда-то в другое место или только сзади. Исключение тут — человеческий силуэт.

Собирайте светотеневой рисунок в арках или у окон. Там это делать проще всего, даже в пасмурный день. А если модель щурится, работает старый лайфхак с тем, чтобы закрыть глаза и открыть их на счет три.

Если источников света несколько, комбинируйте их. Например, можно снять против света, воспользовавшись отражениями. Вода, стекла и даже стены отлично для этого подойдут.

Расположите источник света за спиной модели, если снимаете с искусственным освещением. Либо же за пределами кадра. Или вообще спрячьте его за каким-нибудь предметом.

Следите за тем, чтобы на разных планах было разное освещение, когда снимаете пейзажные фотографии. Если в кадре есть очевидно главный объект, он должен быть ярче всего остального.

Восприятие кадра зависит как от проработанности каждого цвета в отдельности, так и от их сочетания. Причем цвет фото можно улучшить еще до того, как вы что-то сняли, — нужно лишь грамотно выбрать место съемки. Правила те же, что и при работе со светом. Но если хотите получить больше интересных оттенков, учитывайте пару вещей:

1. Рассеянный свет дает лучший цвет, чем прямой. Последний слишком уж «схлопывает» оттенки. Для цветастых фотографий лучшие друзья — это двери, окна и арки, в которые солнце светит не напрямую.
2. Лучше неяркий, но естественный свет, чем яркий искусственный свет от дешевых ламп. Представьте себе пианино, в котором не хватает клавиш. Дешевые лампы светят примерно так же, как такое пианино играет.

А чтобы базово понять сочетания цветов, достаточно знать про цветовой круг. Идея в том, что есть набор гармоничных цветов, которые можно по этому кругу вычислять. Впервые упоминание об этом появилось в книге швейцарского художника Йоханнеса Иттена «Искусство цвета», вышедшей в 19 веке. С тех пор любой курс по цветокоррекции начинается с лекции о цветовом круге.

У Иттена есть и другие трактовки, но в главном все колористы более или менее сходятся: чем больше цветов в кадре, тем сложнее их сбалансировать. В идеале стоит обходиться двумя, максимум — тремя цветами.

Часто «лишние» цвета можно отрезать еще на этапе компоновки кадра. Причем чем крупнее фрагменты каждого цвета, то более выразительным будет снимок. Особенно актуально это правило для социальных сетей, где люди отсматривают фото очень быстро, так что их нужно сразу чем-то зацепить.

Когда фото уже снято, цвет можно улучшить, снизив насыщенность. Это неочевидно, но так устроено человеческое восприятие.

Базово — чем больше оттенков в каждом цвете, тем солидней выглядит фотка. Представьте себе картины Караваджо и Уорхола. Примерно так же выглядят разница между вариативным цветом и не вариативным.

Если не снимаете поп-арт  , снижайте насыщенность и повышайте контрастность — особенно на Айфонах. В них картинка наименее контрастная среди популярных флагманов. Делайте красный, синий и зеленый темнее, а желтый — светлее. За это отвечает параметр Luminance в инструменте HSL  любого фоторедактора.

Когда меняете контрастность и яркость фото, следите за самыми яркими и самыми темными участками изображения. Большие площади, залитые черным или белым, на фотографии не несут никакой полезной информации и воспринимаются как брак. Если в этом нет художественной задумки, конечно.

Еще одна закономерность: люди часто называют «красивым» любой цвет, который не входит в палитру радуги. Коралловый вместо красного, бирюзовый вместо зеленого, маджента вместо пролетарского фиолетового. Настраивается в любом фоторедакторе. Главное — не увлекаться.

Когда фотографы с профессиональными камерами собираются сильно обрабатывать фотографии, они снимают в RAW  .

Почти любым смартфоном, вышедшем после 2015 года, тоже можно фотографировать в RAW. Но с развитием вычислительной фотографии в этом оставалось все меньше смысла. HDR все лучше справлялся с настройкой яркостей в кадре, а некоторые возможности смартфона и вовсе были несовместимы с RAW. Фотографам приходилось выбирать: либо камера снимает без смазанности в ночном режиме, либо отдает всю полноту информации, но уже без него.

В последних трех поколениях Айфонов эту проблему решили форматом ProRAW. Он сочетает в себе возможности вычислительной фотографии и RAW. То есть фото, снятые, например, в ночном режиме, точно можно редактировать как любой другой RAW-файл.

По-прежнему актуальной оставалась лишь работа с цветом. Если подразумевалось, что на фотографию будут смотреть дольше трех секунд, то ее стоило снять в RAW и аккуратно обработать за большим монитором. Смартфоны часто снижали количество цветов ради экономии ресурсов или уменьшения шумов.

Сейчас ситуация иная. Проблем с цветом в каждом новом поколении смартфонов все меньше. Растут процессорные мощности, увеличиваются матрицы, так что подавление шумов используется реже.

Единственная причина снимать в RAW сейчас — если вам нужно фото совсем без шумодава, чтобы аккуратно поработать с деталями или сильно откорректировать цвет. Во всех остальных случаях это лишняя трата памяти смартфона и вашего времени.