«Не торопиться, наслаждаться видами, есть фрукты с деревьев»: как я ходила в поход по Ликийской тропе осенью 2023 года

Из трех недель в Турции 11 дней я провела на Ликийской тропе.

Это популярный пешеходный маршрут общей протяженностью около 540 километров. Она проходит по территории государства Ликии, которое когда-то существовало на южном побережье страны.

Ликийка — это не единая тропа, а сеть пешеходных и пастушьих дорог разной сложности. В основном они идут вдоль моря, иногда поднимаются в горы или спускаются к самому берегу.

На тропе открываются красивые и разнообразные виды: на горы и скалы, леса и оливковые рощи, дикие бухты, полуострова, апельсиновые сады. А еще есть много древностей: ликийские захоронения, самые старые из которых датированы 4 веком до нашей эры, руины целых городов и колоритные турецкие деревни.

Путешественникам часто встречаются населенные пункты с кафе и магазинами, а поход можно начать и закончить в разных точках по ходу движения — благодаря этому маршрут считается несложным.

Я давно хотела в поход по Ликийке, и возможность поехать в Турцию появилась в октябре 2023 года. Осень или весна — как раз идеальное время. Зимой могут идти дожди, а летом скорее всего будет слишком жарко, при этом доступ к морю есть далеко не на всех участках, как и тень.

Я не рассматривала поход с коммерческой группой и поехала одна. Для меня это привычно: я люблю одиночные путешествия и чувствую себя комфортно, даже в новом месте. К тому же Ликийская тропа — популярный маршрут, поэтому я знала, что на ней обязательно будут другие люди.

Ликийка — в основном несложный маршрут, поэтому особо готовиться не пришлось.

Я изучила тропу и сохранила трек в приложении Maps.me с картами, которые работают без интернета. Там же отметила несколько ориентиров — самые интересные локации, до которых хочу дойти, и потенциальные места для ночевок.

Мне нравится, что в Maps.me путешественники часто сами наносят точки на карту и добавляют комментарии. Например, отмечают удобные места под палатку, пишут, функционировал ли родник в определенную дату. Один раз именно благодаря чьему-то комментарию я нашла место для ночевки.

Еще я просмотрела несколько статей о тропе, чтобы иметь представление о том, что меня ждет. Но не изучала их досконально, потому что люблю сама исследовать новые места — так впечатления сильнее.

С собой я взяла только базовое снаряжение:

• двухместную палатку Nordway Orion 2,
• рюкзак Nordway на 65 литров,
• спальник Glasgow Jungle Camp,
• пенный коврик Outventure.

Еще можно было взять треккинговые палки — они бы помогли на подъемах и разгрузили колени и спину.

Мои рюкзак и спальник — кошмар опытного походника, их я не советую.

Первый — слишком тяжелый, но давно со мной. Я приноровилась удобно распределять вес, под этим рюкзаком у меня не болят спина и плечи.

Спальник — слишком объемный и непрактичный и больше подходит для походов выходного дня или выездов на природу на машине.

Еще взяла:

• горелку,
• налобный фонарь,
• пауэрбанк,
• полотенце из микрофибры,
• косметичку,
• базовую аптечку,
• чехол на рюкзак,
• дождевик,
• кружку,
• ложку,
• нож.

Пригодилось все, кроме защиты от дождя.

Газ для горелки я так и не купила — под конец похода со мной им поделился добрый человек. Но и после этого горелку я использовала только пару раз, чтобы сделать кофе.

Всего в путешествии я собиралась провести около трех недель, поэтому вещи брала с расчетом на всю поездку.

Треккинговые ботинки. У меня — Alpina Lina 3.0 BLU. Они хорошо подошли для тропы благодаря жесткой подошве и хорошему сцеплению с любыми поверхностями — мне были не страшны камни и валуны всех размеров, из которых состоит значительная часть тропы.

В идеале обувь на таком маршруте должна фиксировать голеностоп — так меньше шанс подвернуть ногу.

Сандалии и кроксы. Они ничего не весят, поэтому первые я брала на всякий случай, а вторые — для комфорта по утрам и вечерам. В городах по пути я тоже ходила в кроксах, мне в них удобно.

Комплект термобелья и флиска. Термобелье я выбросила на третий день похода — поняла, что оно недостаточно хорошо отводит влагу. А вот флиска очень пригодилась — для тепла прохладным утром и вечером и для уюта.

Другая одежда. У меня были с собой:

• одни легкие штаны,
• две пары легких шорт,
• четыре футболки,
• две майки,
• два спортивных топа,
• кепка, купальник,
• белье и носки.

Смены одежды пригодились, потому что я сильно потела из-за жары, а стирать было особо негде.

Ликийскую тропу делят на две основные части:

• западную — от города Олюдениз до города Каш,
• восточную — от Каша до деревни Гейкбаири.

Иногда выделяют три части, тогда западная в Олюденизе и заканчивается у города Патара, центральная идет от Патары до Финике, восточная — от Финике до Гейкбаири.

Я долго думала, как построить маршрут. В идеале хотела пройти всю тропу, но не была уверена, что успею. Выбрала западный отрезок, потому что по сравнению с восточным он показался менее популярным, а значит более интересным. Решила дойти до Каша, а потом понять, что делать дальше.

Классическая Ликийская тропа начинается в Олюденизе. Там же стоит большой указатель с местом старта, у которого фотографируются путешественники. Я где-то читала, что ее продлили до парковки около Археологического музея Фетхие, — и шла оттуда.

Восемь дней я шла от Фетхие до Каша. Там я несколько дней отдыхала и изучала город — он мне понравился. А еще съездила на плато Гёмбе.

Оно стало одним из любимых мест за поездку: там есть скалистые горы, озеро с прозрачной водой, чистейшая река и фруктовые деревья.

Потом еще три дня шла по Ликийке до Демре. Тропа в целом была легче, чем в западной части: без сильных наборов высоты и технически сложных участков за исключением небольшого отрезка на выходе из Каша.

На этом отрезке я видела самые красивые бухты, наполовину погрузившиеся под воду гробницы, прибрежную деревню Симена с крепостью постройки четвертого века до нашей эры и затонувший город Кекова.

В Симене я гуляла по улочкам, увитым цветами, огромным каменным ступеням, которые ползут вверх по холму. Порой шла будто через чьи-то участки — там оказалось очень уютно.

Демре тоже понравился. Особенно пляж с потрясающими закатами и огромными черепахами и современный музей ликийской цивилизации.

После Демре я ездила автостопом вдоль берега. Один раз заночевала на горе Химера, через которую проходит восточная часть тропы, и увидела гору Тахталы.

Оставшиеся дни путешествия провела в Анталье. Там я заселилась в хостел и три дня гуляла по городу, отдыхала и переваривала впечатления.

Жила в районе старого города Калеичи, буквально в музее под открытым небом. На турецком Kaleiçi означает «внутри крепости», район действительно окружен древними городскими стенами, на остатки которых до сих пор можно посмотреть.

Затем я на ночном автобусе доехала до Стамбула и оттуда улетела домой.

Валюта Турции — турецкая лира, 1 TRY. На момент написания статьи одна лира стоит 2,89 ₽.

У меня нет карты иностранного банка, поэтому с собой я взяла около 120 долларов наличными (около 11 150 ₽) — это был запас на всю поездку, а не только поход.

Меняла по чуть-чуть:

• в аэропорту Даламана,
• в Олюденизе — в обменнике,
• Калкане — в антикварном магазине,
• в Каше — в ювелирном магазине и у владельца хостела, где я останавливалась.

Еще у меня были рубли на карте — часть из них я потом обменяла в Анталье через человека из русскоязычного чата.

Самый низкий курс я видела в обменнике Олюдениза — 26,5–27 лир (76–78 ₽) за доллар, самый выгодный за всю поездку — около 28 лир (81 ₽) за доллар в Калкане. В аэропорту за 10 долларов я получила 270 лир (780 ₽).

Мне понравилось менять деньги у людей — так можно было договориться на хорошие условия.

Билет по маршруту Москва—Даламан я купила за месяц до поездки за 11 000 ₽ с багажом. Я обрадовалась цене, но несколькими днями позже появилась большая партия билетов за 5000–6000 ₽, тоже с багажом.

Билет на поезд Санкт-Петербург—Москва купила чуть позже за баллы РЖД.

Из аэропорта Даламана я автостопом добралась до Фетхие и больше не пользовалась транспортом до конца похода.

Кое-где тропа проходила вдоль дорог, соблазн поймать попутку был, но не из-за усталости, а потому, что соскучилась по такому формату. К тому же мне было важно пройти маршрут пешком.

Весь поход я ночевала в палатке, кроме одного раза, когда вынужденно остановилась в доме у местных. В тот день у меня заболела нога, и я не дошла до нужного места.

Я знала, что на тропе встречаются кемпинги и гостевые дома, но я больше люблю ставить палатку в красивых локациях, а не на огороженной территории. Это не жесткое правило — если мне хочется большего комфорта, я останавливаюсь в обустроенном месте.

Место для лагеря выбирала либо за день до предполагаемой ночевки: изучала карту и отмечала понравившуюся точку, либо спонтанно. На источники воды не ориентировалась — у меня всегда был запас.

Останавливалась в лесу, на пляже или вблизи деревень. Два раза ставила палатку в городах: на пляже в Калкане и в кемпинге в Каше.

Еще на две ночи я останавливалась в кемпинге в Демре и на одну — в горах.

В Анталье я две ночи провела в хостеле за 600 лир (1730 ₽).

Ради интереса я узнавала, сколько стоит ночь в кемпинге в деревне Богазджык (Boğazcık), где во дворе жилого дома были обустроены места под палатку и отдых, душ и туалет. Хозяйка попросила 250 лир (720 ₽) и не согласилась сделать скидку больше 50 лир (140 ₽). В ту ночь я остановилась в поле через дорогу.

В деревне Гокчеорен (Gökçeören) милый дедушка, который заправляет гостевым домом, просил 150 лир (433 ₽) за то, чтобы я поставила палатку на террасе. На тот момент у меня осталось всего 30 лир (87 ₽), и он взял их.

В кафе я ела два раза в самом начале похода: в Фетхие и в Олюденизе, после этого — только в Каше и Анталье.

В пути собирала с деревьев апельсины, гранаты, яблоки и виноград, а еще покупала в маленьких магазинчиках или деревнях по пути свежий, воздушный и очень вкусный хлеб. Батон стоил 5–10 лир (15–30 ₽). Еще часто покупала айран и стала его фанатом к концу похода.

С собой у меня был запас орехов и протеиновых батончиков из дома, они кончились за первую половину похода. Кроме этого, я брала несколько пачек сублимированного нутового супа от «Здоровой еды», но открыла только один.

По пути попадались магазины и кафе, иногда даже в самых маленьких деревнях. Я могла купить там что-то по мелочи, но обычно закупалась только в городах.

Например, в первый день похода в Фетхие я купила две полулитровые бутылки воды и маленький айран за 29,5 лир (85 ₽), а во второй — свежий батон, колбасу, фильтр-кофе и два шоколадных батончика за 34 лир (100 ₽).

Из кафе мне понравилось заведение Paşa Sofrası в Олюденизе. Там я взяла пиде, овощной салат и айран за 120 лир (350 ₽). Было вкусно, а готовили прямо при мне. Еще в этом кафе был вай-фай и розетки.

Еще одно бюджетное место — кафе Halk Evi в Фетхие. Чай там продают за 1 лиру — местные, которым я это рассказывала, не верили мне, пока я не показывала чек.

Я как раз брала чай и ролл с курицей — вышло на 42 лиры (121 ₽). Ко всем позициям добавляют картошку фри, соусы можно положить самостоятельно.

Воду я набирала в родниках по ходу движения — они были отмечены в картах. Не все функционировали, поэтому я старалась всегда иметь с собой запас — в тех двух бутылках, которые купила в самом начале.

По пути попадались колодцы, но во многих из них плавал мусор или пластиковые бутылки. Я решилась попить из такого только один раз.

Одна из лучших частей дня в походе для меня — утренний кофе. Варила его на костре, либо, во второй части путешествия — на горелке.

А еще покупала в кафе — было интересно попробовать, как его делают местные. Самая низкая цена, которую я заплатила — 30 лир (87 ₽). Это была маленькая чашка крепкого, вкусного и ароматного напитка в небольшом кафе Sugar на пути из Олюдениза к Долине бабочек.

Самая большая цена, которую я заплатила — 150 лир (433 ₽). Столько попросила хозяйка домика в деревне недалеко от пляжа Патара, где мне пришлось остановиться на вынужденный ночлег. Цена смутила, но я решила, что так отблагодарю ее за бесплатную ночевку и душ.

Еще она угостила меня лепешкой на завтрак, поэтому в итоге я не сильно расстроилась, хоть и долго припоминала себе в следующий раз спрашивать цену заранее.

Я подсчитала, что за восемь дней похода потратила на еду около 2205 ₽. Самой большой статьей расходов точно был кофе в кафе, хотя без него вполне можно было обойтись.

Расскажу, как прошли первые 8 дней похода. За них я прошла около 160 километров.

День 1. Фетхие—Каякёй, 13,7 км.

Я поела в кафе Halk Evi в Фетхие и около 17:00 стартовала от парковки у Археологического музея.

Пока шла по городу, увидела первые ликийские гробницы, сначала одну, стоящую прямо на дороге, а затем — несколько усыпальниц, высеченных в скале.

На выходе из города меня ждал подъем на несколько километров. Уклон был небольшой, но поначалу пришлось потрудиться.

Вскоре позади я уже видела панораму бухты, в которой располагается Фетхие. Можно было пойти по обочине трассы, а можно — по лесу. Я выбрала второе, чтобы спрятаться в тени деревьев. Оказалось, что по лесу проходит старая выложенная из камней дорога, возможно, римская.

Через час пути солнце начало садится. Я как раз уже видела холм, на склоне которого находится деревня-призрак Каякёй, опустевшая после греко-турецкой войны в начале XX века. Именно там, на поляне в лесу, на своей карте я нашла место под палатку.

Около 19:00 я пришла в Каякёй, было уже темно, и я достала фонарь. Пробираться между полуразрушенных оставленных домов было жутковато, но я чувствовала себя спокойно. Быстро нашла поляну по карте, поставила палатку под деревом и почти сразу легла спать.

Одна в палатке я всегда сплю чутко. Обычно просыпаюсь из-за звуков природы: шорохов, ветра, падающих листьев и шишек. Той ночью в четвертом часу услышала что-то вроде хриплого дыхания, звуков раскапывания земли и хрюканья — стая диких кабанов решила поискать еду в паре метров от моей палатки.

Даже понимая, что скорее всего я им не интересна, я испугалась и лежала, не двигаясь и не осмеливалась выйти, хотя посмотреть на животных было интересно. Так прошло примерно полчаса, потом они ушли, а я снова заснула.

Уже утром на поляне, где стояла палатка, я нашла много рытвин.

Траты за день:

1. Чай и ролл с курицей в социальном кафе — 42 лиры,
2. 3 литра воды и айран в магазине — 29,5 лир.

Всего — 206 ₽.

День 2. Каякёй — Олюдениз — Долина бабочек — пляж Текташ, 28,2 км.

Сварив первый кофе на костре, я погуляла по заброшенной деревне, осмотрела старую церковь, собрала вещи и отправилась в путь.

Тропа снова шла в горку, но ближе к Олюденизу нужно было идти вниз по асфальтовой дороге. До города добралась за час, было всего 10 утра, поэтому улицы пустовали.

В Олюденизе я зашла в обменник, купила немного еды в магазине и поела в кафе Paşa Sofrası — следующий раз будет только через неделю.

Город показался скучноватым, по краям от дороги постепенно открывались лавки по типу рыночных: с шлепками, сумками и дешевыми сувенирами, но мне все равно понравился — люблю наблюдать, как с утра начинается жизнь.

Официальный и самый известный старт тропы с опознавательным знаком и картой находится на выходе из Олюдениза. Мне повезло, рядом оказался единственный таксист — он сделал мне фото на память.

На той фотографии я улыбаюсь, потому что не знаю, какой сложный подъем предстоит дальше — следующие пару часов я шла в горку практически без тени. Зато открылись первые красивые виды — на Олюдениз и россыпь полуостровов.

Еще через час путь наконец пошел вниз, мимо родника, нескольких магазинчиков и кафе, в одном из которых я выпила кофе. Еще на пути встретилась милая деревушка.

Еще через час я вышла к Долине бабочек — одной из достопримечательностей тропы. Это долина с песчано-галечным пляжем между высоких скал. Попасть туда можно по воде или спустившись с опасного склона.

Несмотря на название, я читала, что сейчас бабочек стало значительно меньше, чем 30 лет назад, когда это место открыли. Я решила не спускаться и посмотрела на долину сверху.

Внизу виднелись корабли и отели — такие места мне не очень интересны. Зато по дороге я сорвала первый гранат и съела его с видом на ущелье.

Я прошла еще пять километров через деревню Фаралья и остановилась на ночевку на пляже Текташ. Произошел странный эпизод: работник отеля неподалеку убеждал меня, что там нельзя ставить палатки, но я так и не поняла, почему.

Время шло к закату, поэтому я все равно разбила лагерь на полянке у леса. Ночь прошла спокойно.

Траты за день:

• лепешка пиде, салат и айран в кафе — 120 лир,
• покупки в магазине — 34 лир,
• кофе по-турецки — 30 лир.

Всего — 530 ₽.

День 3: Пляж Текташ — Кабак — пляж Парадайз, 11,5 км.

В 8 утра я уже вышла с пляжа и через час пути по каменистой тропе увидела вдалеке ближайший населенный пункт — деревню с забавным названием Кабак.

По дороге я сорвала первый апельсин с дерева, поэтому шла в отличном настроении. Тут я оставила рюкзак на пляже, чтобы отдохнуть, и пошла изучать новое место.

Посидела на территории классного кемпинга Lilith, где мне разрешили зарядить телефон. А еще рядом с пляжем я нашла бесплатный душ под оливковым деревом и помылась — это было очень кстати.

После Кабака был трудный отрезок: кроме обычного подъема, иногда приходилось карабкаться по камням. С тяжелым рюкзаком было сложновато, но реально. Кроме этого, местами тропа заросла, и я получила пару царапин — почти вся растительность на Ликийке очень сухая из-за климата.

Я шла к пляжу Парадайз (с англ. — рай). Назван он так неспроста — пляж действительно очень красивый, но больше всего меня впечатлила вода. Такой чистой я, кажется, никогда не видела, а еще она была очень соленой и хорошо держала на поверхности.

Пляж находится в бухте, и я залезала на скалистую часть берега и прыгала с нее в воду. Еще там есть небольшие пещеры, в которые можно заплывать.

Я поставила палатку прямо на пляже и провела вечер, общаясь с другими походниками — их здесь пока что оказалось больше всего.

Чуть выше в гору от пляжа есть кафе — там мне разрешили набрать питьевой воды. Рядом я видела места для отдыха и палеты с навесом, на которые можно поставить палатку.

Траты за день:

• американо в Lilith — 90 лир (260 ₽).

День 4. Пляж Парадайз — кемпинг Zeynep Ablanin Yeri, 23 км.

Утро снова началось с подъема — затяжного и из-за этого самого тяжелого за мой пока что непродолжительный поход.

Всего дорога с пляжа до равнины заняла два часа. Я пожалела, что не вышла раньше, когда солнце еще не успело выйти из-за гор.

Через 12 километров с начала пути я вышла в деревню Бель. Здесь пришлось сделать привал — после утреннего подъема у меня болела нога, предполагаю, что воспалилось сухожилие.

После двух спасительных айранов по 10 лир за стаканчик я продолжила путь.

В тот вечер я хотела дойти до пляжа Патара. Несмотря на боль в ноге, я насладилась дорогой: я видела горы вдалеке, пришлось даже пройти небольшой перевал, а потом спускаться к морю по россыпи камней. Это было нелегко, но солнце уже начало заходить, и все пейзажи предстали в мягком предзакатном свете — очень красиво.

На спуске я встретила мужчину, который шел в обратном направлении. Он посоветовал успеть спуститься до заката и сказал, что если я не дойду до Патары, то смогу остановиться в кемпинге в небольшой деревне дальше по тропе.

К моменту, как я дошла до неё, нога разболелась сильнее, и стало темнеть. Я решила все же найти ночлег.

Мужчина говорил о кемпинге Zeynep ablanın yeri. Это небольшой семейный дом с пристройкой под крышей, несколькими столиками, местами для отдыха и гамаком, на участке которого путешественники могут поставить палатку бесплатно. Еще там есть напитки и еда в продаже, туалет и душ.

Сперва я не была уверена, что это то самое место, долго ходила вокруг и звала хозяев, но никто не отвечал. Я уже не могла идти дальше, поэтому осталась сидеть и ждать.

Вскоре хозяева приехали, как оказалось, из магазина. Это была милая семья: женщина с мужем, мамой и двумя маленькими детьми. Они разрешили мне остаться в пристройке на широком деревянном настиле и дали матрас — на него я положила спальник.

Мы немного пообщались с хозяевами, хотя, скорее, просто обменялись несколькими жестами, потому что они говорили только по-турецки.

Атмосфера была очень дружелюбная, я сходила в душ, постирала вещи и попросила у хозяев кипяток, чтобы заварить суп, поэтому легла спать в отличном настроении.

Траты за день:

• два стакана айрана в деревне Бель — 20 лир (58 ₽).

День 5. Кемпинг Zeynep Ablanin Yeri—пляж Патара—Ксантос, 21,6 км.

Утром я выпила кофе, поблагодарила хозяев и в предвкушении пошла к пляжу Патара — достопримечательности не только тропы, но и всей Турции.

Дорога была простой, но шла по асфальту и без какой-либо тени. Поэтому пляж в конце пути был столь нужной наградой.

На Патаре и правда было здорово: я оказалась в самом начале 11-километровых дюн. Шумело море, песок обжигал ноги, вокруг было безлюдно. Только вдалеке виднелась группа туристов — я бегала по пляжу и дюнам и купалась целый час.

К вечеру я планировала дойти до древних городов Ксантос и Летоон — сейчас это платные музеи под открытым небом.

Все еще довольная после дурачеств на пляже, я не думала, что этот день может стать еще лучше. Но по пути с Патары набрела на целые улицы, полные апельсиновых деревьев, которые росли вдоль обочин. Я не смогла удержаться и не сорвать несколько фруктов: часть съела сразу, а часть взяла про запас.

Место для ночевки нашлось над Ксантосом, недалеко от забора, ограждающего город, в котором я, кстати, обнаружила дыру.

Я поставила палатку под оливковым деревом и поужинала апельсинами и свежим батоном, который купила по дороге. Место оказалось отличным: вечером я провожала закат прямо из палатки, а утром следующего дня наблюдала, как солнце встает из-за гор.

Траты за день:

• утренний кофе у хозяйки домика — 150 лир (433 ₽).

День 6. Ксантос—Калкан, 20 км.

Зато потом, в середине пути, я радовалась виноградным деревьям — такого их количества на тот момент я еще не встречала. Виноград был самый разный — от светлого до почти черного. Кажется, я попробовала весь — он был очень сладкий и вкусный и сильно пачкал руки.

Тропа в Калкан проходит по самому берегу моря. Чтобы попасть на нее, нужно было перейти весь пляж Патару и продолжить путь вдоль самой воды. Я пошла в обход по асфальтовой дороге, потому что знала, что на подходе к городу есть сложный участок. Решила не рисковать, потому что нога еще побаливала.

В Калкан я пришла через четыре часа. Город встретил лавочками, кафе и сувенирками и показался очень уютным.

Когда я гуляла по нему, часто приходилось либо спускаться, либо подниматься по лестницам и холмам, потому что город «сползает» с горы к морю.

Палатку я поставила на небольшой возвышенности у городского пляжа. Вид был отличным, но сполна я оценила выбор места вечером.

Оказалось, что в тот день, 28 октября, в Турции отмечают один из важнейших национальных праздников — День Республики, а в 2023 году к тому же был ее 100-летний юбилей. Во второй половине дня к городу подошла эскадра кораблей, с которых играла музыка. На палубах люди танцевали и веселились, а затем праздничная атмосфера охватила весь город.

Из динамиков со сцены на городской площади грохотала музыка, в небо направляли лучи мощных прожекторов, на гору проецировали изображения флага и Ататюрка — основателя современного государства, а еще запускали фейерверк.

Праздник продолжался с пяти до десяти вечера. Несмотря на шум, я была рада, что попала в город именно в этот день. Но с другой стороны, такой контраст с тихими днями на тропе было сложно воспринять.

Траты за день:

• продукты — 39 лир,
• кофе — 110 лир (430 ₽).

День 7. Калкан—Гокчеорен, 19 км.

Мне очень понравились горные деревушки, которые я либо проходила, либо видела по пути. Они в основном стояли на плато между вершин. Многие выглядели, как в вестернах, — несколько домиков на выжженной земле.

Последнюю часть тропы в тот день я тоже прошла по асфальту. Кажется, можно было выбрать более долгий путь через горы, но к тому моменту я уже изрядно устала, потому что подъемов и спусков за день было много.

На подходе к деревне Гокчеорен я впервые увидела по-настоящему осенние пейзажи: деревьев там было много, и все они уже окрасились желтым — было очень красиво.

Траты за день:

• продукты — 39 лир,
• кофе в Калкане — 60 лир,
• ночлег — 30 лир.

Всего — 372 ₽.

День 8. Гокчеорен—Каш, 18 км.

Наутро я пошла в Каш, снова по асфальту, а не по горной дороге.

Основная причина была в том, что к тому моменту я не могла надеть ботинки — все еще болела нога. А ходить без подходящей обуви по горам не только опасно, но и больно: тропа усыпана камнями разного размера, многие из них довольно острые.

Получается, я шла не по «официальной» Ликийской тропе, а параллельно. Я размышляла, можно ли все равно сказать, что я прошла тропу, и так и не поняла. Решила не расстраиваться, ведь главным в походе было двигаться вперед и дойти до Каша пешком — это я сделала.

К тому же на последнем участке вместо того, чтобы спуститься в город по удобной дороге, я сначала все же забралась на гору, чтобы войти в город именно по Ликийке. Продлила путь почти в два раза, зато получила чувство выполненного долга.

Этот отрезок, кстати, был самым красивым за день: встретились оливковые рощи, пастбища и отличный вид на Каш в конце.

По приходе я стала искать кемпинг, чтобы, в первую очередь, сходить в душ и постирать одежду.

Я планировала остаться на ночлег на холме в городе — там были места под палатку и деревья для приватности. Но в самом ближайшем к центру города и ко мне на тот момент кемпинге Kas Camping мне не разрешили воспользоваться стиралкой, даже за плату. А место под палатку стоило, кажется, 450 лир.

Я пошла в Evren Camping и там осталась за 200 лир за ночь, договорившись на бесплатную стирку. Он, кстати, был ближе к спуску с горы, поэтому стоило сразу пойти туда.

Траты за день:

• кемпинг — 200 лир (577 ₽).

На тропе я в основном была одна. Иногда попадались встречные путешественники, реже — те, что шли со мной в одну сторону.

Больше всего народу, не считая городов, было на пляже Парадайз. Поэтому из своей палатки я могла видеть нескольких соседей.

Кроме этого, не считая кемпингов, ночевала с компанией один раз — у деревни Симена. Там я познакомилась с двумя русскоговорящими ребятами, и они позвали меня встать рядом с ними. Эта ночь была одной из самых спокойных, а потом мы провели вместе почти весь день.

Я слышала, что на тропе водятся скорпионы и змеи, но я их не видела. Поэтому, кроме кабанов в первую ночь, я не встречала животных.

Тропа размечена красно-белыми прямоугольниками. Их регулярно обновляют, рисуют на камнях, деревьях и строениях. Однако иногда больше, чем официальная разметка, помогали пирамидки из камней и самодельные знаки, особенно, в спорных местах.

В целом у меня создалось ощущение, что официальной разметки было слишком много в местах, где она не нужна, и наоборот. Несмотря на это, заблудиться на тропе было тяжело, если понимать, в каком направлении нужно идти. Я теряла дорогу всего пару раз на каменных россыпях.

Еще на тропе стоят официальные указатели: желтые таблички на металлических столбах. Мне показалось, что расстояние на них не всегда соответствовало действительности, а иногда и направление. Я предполагаю, что это могли быть указатели для велосипедных дорог.

Я рекомендую Ликийскую тропу для гедонистского похода: не торопиться, наслаждаться видами, есть фрукты с деревьев, не отказывать себе в отдыхе.

Если ставить спортивные цели, например, пройти ее за определенное время, советую ехать осенью или весной, чтобы не было слишком жарко, тщательно собирать рюкзак и взять треккинговые палки.

Маршрут подойдет и новичкам, но из-за частых подъемов и спусков нужна хорошая физическая форма.

За походную часть путешествия я потратила на еду и ночлег 2868 ₽.

Не экономила, но и не шиковала — цены в кафе в населенных пунктах по пути казались завышенными, как и в кемпингах на тропе. А вот в магазинах можно закупаться бюджетно.

Всего на трехнедельное путешествие по Турции ушло около 15 000 ₽, не считая авиабилетов.