Как мы с мужем проехали по Мьянме до начала пандемии

В 2020 году мы с мужем съездили в Мьянму: побывали в Янгоне, Багане, Мандалае и на озере Инле.

Это типичный маршрут для знакомства со страной. Туристы начали осваивать Мьянму совсем недавно. Туда не продают пакетные туры, максимум — индивидуальные, но мы все организовали сами.

Мы провели в стране 13 полных дней — с 4 по 16 января 2020 года. В этом месяце там высокий сезон: как и во многих странах Юго-Восточной Азии, в Мьянме тепло и сухо с ноября по февраль, потом наступает жаркий период, а в остальное время — сезон дождей.

Я много путешествовала по Юго-Восточной Азии, а Мьянма оставалась для меня неизведанной территорией.

Мы зимовали в Таиланде, и нам нужно было выехать из него, чтобы получить новую визу. Мы выбирали между Бали и Мьянмой. В Мьянме туризм начали развивать совсем недавно, с 2011 года, и она все еще сохраняет колорит и самобытность. Страна стремительно меняется: складывается рынок услуг, растут цены, какие-то достопримечательности закрываются, какие-то, наоборот, становятся известными.

Я уверена, что уже лет через пять Мьянма, с одной стороны, станет более комфортной для путешественников с любым уровнем запросов, а с другой — потеряет часть своего очарования и превратится в «одну из стран ЮВА».

Для въезда в Мьянму россиянам нужна туристическая виза. Ее выдают на 28 дней, а действует она три месяца со дня выдачи. Получить ее можно двумя способами: через сайт и лично в посольстве в Москве или в столице той страны, где вы находитесь. Комплект документов такой:

1. Анкета.
2. Два фото размером 3 × 4.
3. Паспорт и копия главной страницы.
4. Обратные билеты.
5. Брони отелей.

Цена вопроса — 40 $⁣ (3000 ₽), плюс фото, плюс ваше бесценное время. Все документы подают в бумажном виде.

Мы получали электронную визу. Комплект документов для подачи на визу есть на сайте Evisa.moip.gov.mm:

1. Анкета — стандартные данные о себе и адрес размещения в Мьянме. Здесь нужно указывать отели. Из нюансов: я читала, что профессию «журналист» или «фотограф» лучше не указывать.
2. Скан главной страницы паспорта.
3. Загруженное фото — на любом светлом фоне, хоть у холодильника. Рядом с полем загрузки есть ссылка на ресурс, который обрезает фото с нужными пропорциями. Выглядит косовато, но выдаче визы это не помешало.

Оплатить сбор 50 $⁣ (3750 ₽) тоже можно на сайте. После этого на почту приходит подтверждение с номером заявки и ссылкой, где проверяют статус заявки. Срок оформления визы — три рабочих дня. Можно сделать срочную визу за 24 часа, но за 56 $⁣ (4200 ₽). Мы оплатили обычную визу, но прислали ее в течение суток.

Мы прилетели в Янгон из Куала-Лумпура и возвращались из Янгона на Пхукет. Добирались самым популярным в Юго-Восточной Азии лоукостером Airasia. Билеты выбирали не по акциям, а просто смотрели на более низкие цены по датам и времени вылета. Долететь из Куала-Лумпура стоило около 3600 ₽ на одного, вернуться на Пхукет дороже — 5680 ₽.

Мьянму часто включают в большое путешествие по Юго-Восточной Азии. Билеты в оба конца из любого крупного хаба, например Куала-Лумпура или Бангкока, в среднем без акций стоят 8300 ₽. Достаточно популярная схема — прилететь в Янгон, а улететь из Мандалая, или наоборот, чтобы не совершать круг по стране. Мы так не сделали по ряду причин.

В январе 2020 года прямых рейсов из России в Мьянму не было, поэтому для расчета стоимости перелета из России нужно просто прибавить цену билета до Куала-Лумпура или Бангкока. И в Малайзию, и в Таиланд виза россиянам не нужна, а цена билета может варьироваться. Например, в начале 2020 года «Аэрофлот» предлагал перелет из Москвы в Бангкок и обратно на ноябрь того же года за 29 000 ₽, меньше — если повезет или если лететь с Дальнего Востока или из Сибири.

Иностранцы могут попасть в Мьянму через три города: Янгон, Мандалай и столицу — Нейпьидо.

Мы сразу определились, что будем жить в отелях. Еще недавно туристы писали, что забронировать гостиницу в Мьянме непросто, но, когда мы путешествовали, предложений на «Букинге» было уже много, и все они были с отзывами. Найти жилье можно за любой срок, хоть в этот же день.

На Airbnb все предложения были в основном от отелей, объявления о сдаче частных апартаментов в начале 2020 года там не размещали. На «Каучсерфинге» хосты принимали только в крупных городах, а в местах типа Багана или Инле активности пока никакой.

Место в хостеле стоило от 500 ₽ в сутки. Около Инле или в Багане за 1000—1500 ₽ можно было найти неплохой вариант размещения, а вот в Янгоне что-то приличное предлагали от 2000 ₽ в день. Мне хотелось сэкономить на жилье, потому что формат путешествия предполагал там только ночевки, но мужу необходимо было подключаться к рабочим задачам, а для этого требовался стабильный интернет и более-менее комфортная обстановка. К тому же под конец путешествия мы начали уставать.

Расскажу про отели, в которых мы останавливались.

В Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, два популярных района для размещения: старый британский квартал рядом с пагодой Суле, вдоль улицы Маха-Бандула, и окрестности пагоды Шведагон. В первом случае вас будет окружать колониальная архитектура, но я бы не ждала особого комфорта от этих зданий внутри. Рядом будет Суле, железнодорожный вокзал и рынок Богьок. Во втором районе — пагода Маха-Визайя и современная застройка, в том числе много отелей с хорошим видом. Еще туда быстрее добираться из аэропорта на такси.

В начале путешествия я выбрала хостел по принципу «просто переночевать» недалеко от пагоды Суле. Номер стоил чуть меньше тысячи рублей. За эти деньги нам досталась комната без окон и хлеб с джемом на завтрак, зато вокруг был колоритнейший район и много недорогой еды. В конце путешествия мы жили в отеле недалеко от пагоды Шведагон, ночь стоила 2100 ₽. У гостиницы были честные три звезды. Там подавали отличный завтрак: накрывали шведский стол на последнем этаже с видом на пагоду.

В Багане тоже два района: Старый Баган, где отели попроще и подешевле, и Новый — там жилье посовременнее и подороже. Можно выбирать любой: добираться до достопримечательностей от них одинаково.

Мы жили в хостеле в Старом Багане за 850 ₽ за ночь. Комната была маленькая, но с окном. Персонал супер: несмотря на то что хостел был забит под завязку, нас заселили рано утром после прибытия ночным автобусом, накормили классным завтраком и помогали решать все вопросы.

Мандалай — второй по величине город в Мьянме. Там проще всего поселиться на одной из множества нумерованных улочек недалеко от королевского дворца. Мы снимали номер в двухзвездочном отеле на улице № 82, и он был средним. Единственный плюс: в гостинице давали бесплатные велосипеды.

Рядом с озером Инле можно поселиться в деревне Ньоншве или в отелях подороже прямо у водоема. До них дольше добираться, и вокруг нет никакой инфраструктуры. Мы жили в деревне, и это было душевно. Нас разместили прямо в 5 часов утра, хотя официально заезд с 14 часов, завтрак был очень вкусным. Персонал помогал с заказом экскурсии на озеро и вызовом такси и вообще вел себя так, будто мы были единственными постояльцами.

В среднем на еду у нас уходило 15 000 MMK (670 ₽) в день на двоих. Все наши завтраки были включены в стоимость номеров в отелях. Что нужно учесть: мало где утром предлагают хлопья с молоком и каши. Чаще подают жареный рис, лапшу и мясо разной степени остроты. Почти везде есть фрукты: арбузы, бананы и ананасы. Кое-где добавляют выпечку.

Обедали и ужинали мы в поездках: чаще всего там же, где и местные. Освоили рынки, сетевые кафе, местные бары, туристические рестораны, попробовали уличную еду. Самый большой наш чек на двоих с пивом был в туристическом месте — отдали 20 000 MMK (893 ₽). Самый маленький — на рынке: заплатили 2000 MMK (89 ₽) за две лапши и пару пирожков. У уличных продавцов и на рынках можно вдвоем поесть на 3000—4000 MMK (134—179 ₽), в сетевых или просто кафе поприличнее — на 8000—10 000 MMK (357—447 ₽).

Обычно к лапше, если это не суп, предлагают миску бульона, часто приносят нарезанные свежие овощи. Чай везде подают бесплатно. Мяса в стране едят немного. Если заказывать в заведении поприличнее отдельное мясное блюдо, порция будет скромной. Там популярно жареное: пирожки, субпродукты и вообще все, что можно пожарить. В Янгоне и Мандалае нам часто встречались кафе индийской кухни.

Еще повсеместно продают большие спелые авокадо по 300—500 MMK (13—22 ₽) за штуку. В особо туристических местах их предлагали за 1000 MMK (45 ₽). Смузи из авокадо делают везде наряду с арбузным и ананасным. Из местного алкоголя мы попробовали только пиво Myanmar — сносный лагер.

Поделюсь списком мест, где нам понравилось.

Янгон. В сети ресторанов Ykko разнообразное меню, но специализируются в нем на kyay oh — традиционном бирманском супе-лапше с различными добавками. Нам почему-то дали меню без цен. Блюдо стоит 4000—5000 MMK (192—240 ₽). KSS — халяльное кафе рядом с пагодой Суле для тех, кому не хочется уличной еды. В нем чисто и аккуратно.

В Багане мы заходили в единственное туристическое заведение — TS Bagan Restaurant. Оно просто симпатичное.

Мандалай. В Shwe Khaing III подают местное пиво и барбекю. Там набираешь всякого сырого, а тебе жарят и приносят готовое. Nay Cafe — индийское кафе недалеко от дворца, столики стоят на улице. Подают вкусную и разнообразную еду по низким ценам. Кафе работает с 1993 года, если верить надписи на меню. В нем всегда полно местных. SP Bakery — сеть пекарен: они есть и в Янгоне, но мы зашли в Мандалае. Место для тех, кто соскучился по выпечке и сладкому.

Инле. Live Dim Sum House — место, где можно попробовать димсамы и не только. Zenith Victory — ресторан с вкусной шанской едой. В нем ни в коем случае не нужно брать блюда европейской кухни. Впрочем, это относится ко всем мьянманским ресторанам.

Мы перепробовали практически все виды транспорта между городами. Есть два основных способа перемещения: на автобусах — дешево и долго, на самолетах — дорого и быстро. Для иностранцев цены выше раза в полтора, чем для местных жителей. При оформлении билета всегда нужно указывать тип foreigner.

Автобусы. Мы читали, что автобусы никогда не соблюдают расписание, но у нас ни разу за всю поездку не было задержек, а вот приезжали мы обычно раньше ожидаемого.

Купить билет можно онлайн: на сайте агрегатора или любого из перевозчиков. Делать это лучше не позже чем за сутки до отправления, иначе можно не уехать. Свои первые билеты я взяла часов за двадцать до рейса, и нам с мужем пришлось ехать в разных автобусах, отправляющихся в одно и то же время, так как в каждом оставалось по последнему месту.

Агрегатор Myanmar Bus Ticket показывает маршруты всех доступных перевозчиков и берет небольшую комиссию. Удобен тем, что пункты назначения указывает на сайте как туристические достопримечательности, а не по фактическому названию деревень. Чтобы не путаться, я составила вот такую шпаргалку:

• Баган — Nyaung-U;
• озеро Инле — аэропорт Heho или автобусная станция Nyaung Shwe. У JJ Express следует искать маршрут в Taungguy с пометкой Direct to Nyaung Shwe;
• Нгапали — аэропорт Thandwe.

Самый комфортный и безопасный перевозчик — JJ Express. У него есть автобусы с четырьмя сиденьями в ряд и вип — с тремя широкими, в которых можно спать. Цена отличается примерно в полтора раза: например, поездка Янгон — Баган стоит 12 $⁣ (888 ₽) и 19 $⁣ (1406 ₽) соответственно. Учитывая, что дорога занимает 9—12 часов, а световой день на переезды тратить жаль, мы не экономили и пытались высыпаться. В вип-автобусе есть кондиционер, экран с кино и музыкой, вода и булочки с печеньем. Вайфая, к сожалению, нет. Еще JJ Express предлагает для вип-рейсов трансфер от отеля или удобного для пассажира места.

Меня сильно смущало, что после покупки билетов мне на почту присылали квитанцию об оплате, а не сами билеты. Я даже писала в поддержку — и мне отправляли мои билеты. На практике нужно просто прийти в офис на автовокзале, показать паспорт и квитанцию — выдадут наклейку с номером автобуса и места в нем.

Самолеты. Крупные азиатские лоукостеры типа Airasia пока не работают на внутренних направлениях в Мьянме, поэтому летать между городами недешево — перелет в одну сторону в среднем обходится в 100 $⁣ (7400 ₽) — и не так уж комфортно за эти деньги. Мы выбирали билеты на Skyscanner.ru, а оплачивали на сайте авиаперевозчика.

В Мьянме мы летали всего один раз авиакомпанией Golden Myanmar Airlines: с озера Инле, из аэропорта Хехо, добирались в Янгон. Это был наш последний переезд в стране, и мы уже изрядно устали от автобусов.

Наш рейс перенесли на 2,5 часа позже, о чем авиакомпания за полдня уведомила по почте, но я пропустила письмо. Нам повезло: мы все равно улетели вовремя, потому что нас пересадили на рейс Myanmar National Airlines, который был всего на 10 минут позже первоначального времени отправления. Билет стоил на 10 $⁣ (740 ₽) дороже, других доплат с нас не попросили. Перелет на одного обошелся в 85 $⁣ (6290 ₽) и занял около часа. Для сравнения: билет на вип-автобус, который идет 12 часов, стоит 19 $⁣ (1406 ₽).

Поезда. Еще в стране есть железная дорога, но пока поезда убитые, и ходят они с черепашьей скоростью. Если вы не хотите трястись на 30 км/ч, преодолевая расстояние в 600 километров, приберегите знакомство с бирманской железной дорогой для трехчасового кольцевого маршрута в Янгоне, о котором расскажу дальше.

Мотобайки. Если вы вдруг мечтаете объехать Мьянму на мотобайке, помните, что в стране есть территории, куда иностранцам нельзя. Прокат автомобилей для туристов недоступен.

В разных регионах Мьянмы свои правила. В Янгоне для всех запрещены мотоциклы и тук-туки. В Багане мотоциклы есть, но иностранец может ездить максимум на электробайке. В Мандалае можно взять мотобайк напрокат, а вокруг Инле все так близко, что хватит велосипеда или своих двоих.

Янгон. Самое простое — установить приложение Grab и вызывать такси. В среднем поездка по центру города обойдется в 3000 MMK (133 ₽), а добраться из аэропорта до пагоды Суле стоит в пределах 8000 MMK (357 ₽). Если вы любите путешествовать с максимальным погружением, рекомендую ехать из аэропорта на автобусе-шаттле, а по городу передвигаться на обычном.

Поездка на шаттле стоит 500 MMK (22 ₽). Он отправляется и от международного, и от внутреннего терминала в сторону города или от пагоды Суле в сторону аэропорта. У шаттла два маршрута: красный, который идет мимо пагоды Шведагон до пагоды Суле и железнодорожного вокзала, и зеленый — он проходит через Paya Road, госпиталь, рынок Богьок и завершается у вокзала. Этот маршрут обслуживает компания Omni Focus — такую надпись надо искать на автобусе. Время работы — с 05:30 до 21:00. Автобус обещают каждые 10—15 минут, но на обратной дороге мы прождали полчаса, так что закладывайте время. Информация о маршрутах и остановках есть на сайте Myanmore.com.

Обычные городские автобусы ходят везде и часто. По моим наблюдениям, они заканчивают работать с наступлением темноты. Стоимость проезда — 200 MMK (9 ₽). Деньги дают не водителю, а кидают в ящик перед ним. Чтобы получить сдачу, придется ждать других пассажиров с мелочью. Почти на всех автобусах номера указаны не только бирманскими цифрами, как пугают в старых отчетах в интернете, но и арабскими. Если приезжал автобус только с бирманским номером, я быстро подглядывала цифру в «Гугл-переводчике».

Мы строили маршруты в приложении для Андроида Yangon City Bus (YBS). В настройках включили английский язык. В приложении можно выбрать на карте начальную и конечную точки пути. Мы жили в городе 3,5 дня, и все наши маршруты были прямыми или с одной пересадкой.

Если нужно уехать из центра на автобусную станцию, которая находится недалеко от аэропорта, можно сесть на автобус № 36 у пагоды Суле. Он ходит каждые 5 минут, как показано на табло. Еще я заметила, что между автобусной станцией и аэропортом ходит шаттл — удобно для тех, кто сразу по прилете уезжает в другой город. Подробности я не узнавала.

Баган. Единственный нормальный способ объехать баганские пагоды — это взять в аренду электробайк. В отличие от остальных стран pic Азии в Мьянме пока нет посуточной аренды, когда транспорт выдают на 24 часа с момента заключения договора. Там все сдают байки на световой день: с 5 часов утра до 7—8 вечера. Если берешь его ближе к обеду, можно поторговаться и отдать стоимость за полдня.

Мы брали на день простой электробайк с разгоном до 30 км/ч за 8000 MMK (357 ₽). В другой раз взяли с обеда одного дня до обеда другого, это стоило нам 10 000 MMK (447 ₽). Зарядки хватает примерно на день езды. Можно вернуться в пункт проката и попросить подзарядить байк. Мы арендовали его в отеле, поэтому все было просто. Шлемы без просьбы не дают, но на дорогах и нет никаких проверок.

Еще можно арендовать велосипед, но это для любителей велопокатушек, потому что крутить педали в жару по пыльным грунтовкам — своеобразное удовольствие.

В Мандалае ездят разные такси: мото-, тук-туки и автомобили — перечислила их в порядке возрастания цены. Мы не сразу разобрались с общественным транспортом. Сначала ездили на тук-туках, они примерно в полтора раза дешевле машины. Например, добраться с автовокзала в центр города на автомобиле стоит 5000 MMK (223 ₽), а на тук-туке — 3000 MMK (134 ₽). Мототакси еще дешевле, но подходят только для одиночек: таксист не посадит на байк двух пассажиров.

Самое прекрасное, что можно сделать в Мандалае — это взять в аренду мотобайк и путешествовать самостоятельно. Мьянма не присоединилась ни к Венской, ни к Женевской конвенции, поэтому ни российские права, ни международное водительское удостоверение в ней не действуют.

Первая хорошая новость: в 2020 году у иностранцев права особо не проверяли. Меня один раз остановил патруль, но проверил только страховку мотобайка. Вторая хорошая новость: если у вас есть тайские права, то они действуют в Мьянме, так как их действие распространяется на все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — АСЕАН. Это, кстати, был мой случай.

Еще обязательно нужен опыт вождения в Юго-Восточной Азии — пара недель вождения скутера на деревенских дорогах Таиланда за опыт не считаются. В центре Мандалая множество нерегулируемых перекрестков, движение достаточно интенсивное, плюс на все накладывается непередаваемый азиатский стиль вождения.

В отличие от Таиланда в Мьянме не предлагают прокат байков из каждого утюга. В отеле нам посоветовали сервис Mandalay Bike. Цена аренды — 15 000 MMK (670 ₽) за световой день. Я брала байк с обеда одного дня до вечера второго за 28 000 MMK (1251 ₽). Мне попался Хонда Клик 125 в очень хорошем состоянии: пробег был всего 16 тысяч километров — это ничто для прокатного байка. В залог пришлось оставить паспорт, других опций мне не предложили.

Литр 95-го бензина стоил 1050—1140 MMK (47—51 ₽) — это те цены, что я видела на заправках по дороге. Я залила топливо дважды в сумме на 6500 MMK (290 ₽) и вернула байк с половиной бака. Проехала около 180 километров.

Инле. Озеро Инле и соседняя деревня Ньоншве прекрасны тем, что там можно все обойти пешком или объехать на велосипеде. Междугородние автобусы тоже приходят в центр Ньоншве, поэтому единственный транспорт, который может там понадобиться, — это такси из деревни в аэропорт. Цена в одну сторону — 18 000 MMK (803 ₽).

При подготовке к поездке я использовала в основном отчеты из отдельных блогов путешественников. Еще внезапно обнаружила официальный портал по туризму Мьянмы с русской версией сайта. Если знаете английский, лучше не мучайтесь с местами плохим переводом.

Я отметила на карте основные достопримечательности, а ниже расскажу, что посмотреть в стране.

Пагоды. Шведагон — самое известное сооружение не только Янгона, но и всей Мьянмы. Позолоченную ступу высотой 98 метров видно издалека. Вход стоит 10 000 MMK (447 ₽), зайти можно через любые из четырех ворот. Пагода Суле — вторая по популярности в Янгоне, вход — 5000 MMK (223 ₽). Пагода Маха-Визайя находится недалеко от Шведагона. Вход бесплатный, внутри интересно.

Даунтаун и улица Маха-Бандула — колоритная колониальная застройка, британское наследие. Отдельно стоит отметить здания госпиталя, таможни и бывшего верховного суда.

Национальный музей Мьянмы — для тех, кто любит историю и антропологию. Там смотрят разные экспонаты — от палок-копалок до традиционных нарядов местных народов. Вход — 5000 MMK (223 ₽).

В Музее борьбы с наркотиками почти нет посетителей, а зря. Отдельные регионы Мьянмы входят в так называемый золотой треугольник. Они много лет участвовали в производстве опиума. Музей рассказывает, как государство боролось с этой заразой: поливали поля химией, сжигали хранилища, социализировали людей с зависимостью через труд и заместительную терапию, заменяли производство наркотиков разными сельскохозяйственными направлениями. Вход — 5000 MMK (223 ₽), за фото с меня взяли еще 4000 MMK (179 ₽) — на какие только жертвы не пойдешь ради статьи в Т⁠—⁠Ж.

На рынок Богьок стоит прийти, даже если ничего не покупать: там есть что посмотреть. Напротив него находится торговый центр Junction City — по-моему, самый большой в Янгоне, где есть популярные бренды. В нем вы сможете купить теплую одежду, если, как и я, не подготовитесь к утренним холодам в Багане и около Инле и возьмете только легкие вещи. Еще там есть корейская косметика.

Парк и озеро Кандоджи я советую посетить, только если останется время и захочется отдохнуть от каменных джунглей Янгона. Мы заглянули в парк уже после красот Инле и Багана, и нас не впечатлило, но хотя бы вход бесплатный.

Храм лежащего Будды. Внутри находится 66-метровая фигура Будды. Мы туда не дошли, хотя фотографии в интернете впечатляют.

Кольцевой маршрут электрички вокруг города — хорошая возможность прокатиться по железной дороге и посмотреть на жизнь Янгона. Электричка отправляется с платформы 6/7, там же продают билеты за 500 MMK (22 ₽). Поездка занимает 3 часа. Говорят, что интереснее первая половина дороги, если ехать против часовой стрелки.

Когда мы путешествовали, электричка по кольцу не ходила, поэтому мы взяли за 200 MMK (9 ₽) билет на маршрут, первая треть которого совпадает с кольцевым. Честно скажу: если Янгон — первая остановка в вашей поездке, будет интересно. Мы поехали в конце и ничего нового для себя не увидели, не считая продавцов с товаром на голове в вагонах.

Пагоды. В Баган едут смотреть на безумно прекрасные пагоды 11—13 веков, которые раскиданы по большой археологической зоне. Въезд в нее стоит 25 000 MMK (1117 ₽). Билеты покупают в автобусе, когда тот пересекает пункт контроля. У некоторых пагод билеты могут проверить.

Лучше всего в Багане не строить маршрут, а брать электробайк или велосипед и исследовать территорию. Если нужны ориентиры, вот несколько пагод: Ananda, Htilo Minlo, Dhammayangyi, Paya Pyathada, Thatbyinnyu, Lemyethna, Sulamani. Shwezigon — храм, которым баганцы особенно гордятся. Вокруг него больше всего навязчивых торговцев сувенирами и мелких разводил на деньги, поэтому при посещении рекомендую сохранять невозмутимое лицо. Лучше не начинайте смотреть Баган с Shwezigon — не портите впечатление.

Когда-то можно было подниматься на верх пагод и встречать там рассветы и закаты, но к концу 2019 года закрыли выходы на крышу абсолютно у всех храмов. Сейчас увидеть панораму города можно двумя способами: с воздушного шара или со смотровой башни.

Воздушный шар. Можно подняться над городом на восходе. Вот пара сайтов, где бронируют полеты: Balloonsoverbaganbookings.com и Orientalballooning.com. Цена — от 350 $⁣ (25 900 ₽) до 400 $⁣ (29 600 ₽) c человека. Кстати, в других местах Мьянмы тоже можно полетать на шаре.

Смотровая башня Nan Myint — альтернатива шару, доступная для любого кошелька. Советую подниматься туда на рассвете или закате. Башня — часть пятизвездочного отеля, с 13-го этажа открываются чудесные виды. Билет стоит 5 $⁣ (370 ₽) и действует целый день, то есть можно посмотреть и на закат, и на рассвет. Рекомендую приходить на смотровую хотя бы за полчаса, потому что потом лучшие места займут. Если попасть к восходу солнца, можно увидеть и воздушные шары. Для любителей совмещать полезное с приятным прямо на смотровой есть бар. Только не забудьте тепло одеться: в Багане в сумерках зверски холодно.

Я не буду даже пытаться описывать атмосферу Багана. Вместо тысячи слов — фотографии.

Гора Попа. На пагоды можно выделить 2—3 дня, а еще полдня оставить для поездки на гору Попа. Да, именно так ее название и читается. Можно произносить на английский манер — Поупа, но мьянманцы так не говорят. Кстати, попа в переводе значит «цветок».

Вообще гор с таким названием две: большая — потухший вулкан, а также малая — с монастырем. На электробайке туда не добраться: расстояние большое — 50 километров. На гору с монастырем организуют туры на микроавтобусе. Его легко заказать в любом отеле, стоит 10 000 MMK (447 ₽) с человека.

Есть два варианта тура: поехать утром или после обеда. В отеле сказали, что лучше выбрать первый. По дороге, как это положено в недорогих турах, автобус останавливается у лавочек. Посмотреть, как делают самогон или тростниковый сахар, и купить пару упаковок нам показалось даже милым.

Водитель высадил всех у точки с шикарным открыточным видом и дал полтора часа свободного времени. Каких-то указателей, как и инструкций от водителя, не было. Мы ориентировались на гору и быстро пришли к подножью. Наверх в монастырь ведут 777 ступенек. Подниматься, конечно же, нужно босиком. По лестнице прыгают обезьяны, для которых тут же можно купить семечки. Ближе к концу подъема есть туалет и продают еду. Несмотря на внушительные размеры горы, мы поднялись за полчаса, успели нафотографироваться, поесть и первыми вернуться к микроавтобусу.

Bagan Golden Palace — то, что в Багане смотреть не надо. Вход стоит 5000 MMK (223 ₽), и это унылый новодел, причем весь дворец — только голые стены без какой-либо обстановки внутри.

Перед тем как начать читать этот раздел, обязательно включите песню Робби Уильямса The Road to Mandalay. Вы много раз ее слышали, но, уверена, никогда не думали, что она про Мандалай в Мьянме. Bom bom bom ba da dup bom bom… Теперь можно читать дальше.

Достопримечательности Мандалая я бы разделила на три большие части: древний город Мингун, три других древних поселения — Иньва, Сагайн и Амарапура — и собственно сам Мандалай. Из всей поездки это самый тяжелый город — грязный и пыльный. Нет никакого смысла ехать туда и не добраться до древних городов. На мой взгляд, оптимальный план — приехать в Мандалай на два полных дня. В первый с утра съездить в Мингун и после обеда погулять по Мандалаю, а второй посвятить остальным трем городам, закончив день встречей заката на мосту У-Бейн. После этого можно смело покидать город ночным автобусом.

Мингун — древний город, который находится на берегу реки Иравади. Чтобы туда добраться, нужно к 9 часам утра прийти на пирс в Мандалае и уехать на одном из семиместных корабликов. Поездка туда и обратно стоит 35 000 MMK (1563 ₽) за лодку целиком — каждый из семи пассажиров платит 5000 MMK (223 ₽). Если прийти позже, придется отдать всю сумму, как это было у нас: после обеда мы заплатили 35 000 MMK (1563 ₽) за двоих вместо 10 000 MMK (447 ₽).

Кораблик идет около часа и швартуется у причала в Мингуне. Местные зазывалы будут говорить, что до достопримечательностей ну очень далеко, и предлагать тук-тук. На самом деле идти не больше 10 минут, а расстояние от первой до последней достопримечательности — меньше 2 километров, поэтому тук-туки не нужны. Мы, правда, взяли, потому что приехали перед закатом, и нам нужно было успеть все посмотреть до темноты. Первая цена была 15 000 MMK (667 ₽) за поездку, мы договорились на 10 000 MMK (447 ₽). Уверена, можно было еще сбить цену, но мы спешили.

Без предупреждения кроме водителя с нами сел тот зазывала, что вел переговоры. По пути он рассказывал о достопримечательностях и даже фотографировал нас с красивых ракурсов, а в конце поездки сказал, что хочет денег сверх оговоренных десяти тысяч. Получил ничего, потому что так не делают, да и наличных после гордой и независимой поездки на кораблике у нас не осталось.

К обязательным расходам еще относится плата за вход на территорию Мингуна — 5000 MMK (223 ₽). Будка, где продают билеты, находится у первой достопримечательности. Там сложно потеряться или пропустить что-то, потому что весь исторический центр маленький, а дорога через него одна. Расскажу, что нужно смотреть в Мингуне.

Ступа Мингун, наверное, самый большой в мире недострой. Она должна была стать самой высокой ступой в мире — 150 метров в высоту. Но астрологи предсказали возводившему ее царю Бодопайю страшные несчастья после окончания строительства. Мьянманские цари все как один верили астрологам на слово. В итоге строительство ступы бросили.

Напротив ступы стоят две огромные фигуры львов, которые должны были стать частью храмового комплекса. Львиные головы давным-давно отвалились, поэтому фигуры по очертаниям часто принимают за слонов.

Мингунский колокол — третий в мире по величине после недействующего Царь-колокола в России и звонящего Колокола счастья в Китае. Еще в Мингуне есть белая и изящная пагода Hsinbyume Paya и маленький храм Sat Taw Yar, рядом с которым стоит старая деревянная лодка. По словам нашего «гида», на подобных перевозили колокол с другого берега.

Мы возвращались уже в темноте. Если все организовать грамотно и приезжать утром, можно сесть на обратный корабль в час дня — времени хватит и на прогулку, и на обед.

Мандалай. Почти все рассказы о Мандалае начинаются с описаний королевского дворца и Мандалайского холма. По мне, эти две достопримечательности вообще не стоят внимания. Ниже я по-своему распределила достойные места в порядке убывания.

Пагоды Kyauktawguy и Kuthodaw и тиковый монастырь Shenandaw находятся рядом — удобно смотреть вместе. В первом храме стоит самая большая статуя Будды, вырезанная из цельной глыбы мрамора. В комплекс Kuthodaw входит самая большая книга в мире, состоящая из плит с текстами, которые хранятся в маленьких ступах.

В пагоде Mahamuni находится огромный позолоченный Будда. Вход стоит 5000 MMK (223 ₽).

Еще тиковые монастыри: маленький действующий Shweinbin, который расположен недалеко от причала на Мингун, и реставрируемый Bagaya — его не стоит путать с одноименным монастырем в Иньве.

На Мандалайском холме любят встречать закаты, но все фотографии, что я видела, совершенно не впечатляют, поэтому мы на него не полезли.

Королевский дворец, во-первых, был разрушен и полностью перестроен. Во-вторых, на его территории находится воинская часть, поэтому войти можно только с восточной стороны. На входе забирают паспорт, без него не пустят. До дворцовых зданий от ворот идти около километра. На осмотр внутри при этом хватит 15 минут, включая время на пару музейных комнат.

У Мандалая, конечно же, есть своя археологическая зона — она не включает в себя Мингун, но Иньва, Сагайн и Амарапура в нее попадают. Стоимость входа — 10 000 MMK (447 ₽). Королевский дворец — одно из тех мест, где спрашивают билет.

Бонус в Мандалае — водопад Dee Dote. Он находится в 50 километрах от города. Там я была вообще одна. В красивой бирюзовой воде приятно искупаться. Я съездила туда на мотобайке просто ради того, чтобы отвлечься от города: к тому моменту мы провели в Мандалае уже три дня, и мне стало скучно. Обычно туда ездят на такси, но если времени в обрез, то оно того не стоит.

Три древних города: Иньва, Сагайн и Амарапура. Каждый из них когда-то был отдельным поселением, а теперь все это пригороды Мандалая. Тур 3 Ancient Cities предлагают на каждом углу. Буквально все проезжающие мимо таксисты и водители тут-туков останавливают и спрашивают, не хотите ли вы туда поехать. Как рассказали нам в отеле, арендовать на день такси с кондиционером, которое будет возить по этим достопримечательностям, стоит 60 $⁣ (4440 ₽). Менее удобный тук-тук обойдется от 45 $⁣ (3330 ₽) до 50 $⁣ (3700 ₽). Мы сэкономили эти деньги, потому что у нас был мотобайк и мы всюду ездили самостоятельно.

На Сагайн приятно смотреть с моста, а еще приятнее гулять по нему: множество пагод раскидано по живописному берегу. Храмовый комплекс U Min Thonze, наверное, главная точка города. Он находится на вершине холма, с которого открывается чудесный вид.

Мне кажется, для прогулок по Сагайну не может быть какого-то конкретного маршрута: пагоды там плюс-минус одинаковые. Для любителей фресок есть пещерный монастырь Tilawkaguru, в котором сохранились кладка и росписи 17 века. Когда мы приехали, дверь была открыта для туристов перед нами. Если приезжаете и видите закрытую дверь, можно попросить в монастыре ее открыть. Вход бесплатный, но пишут, что чаевые ключнику приветствуются.

Иньва, она же Ава, — следующий по маршруту город. Мы приехали туда, сделав небольшой крюк по дороге. Такси, как я понимаю, едет так же. Есть еще вариант: вас привозят к переправе через реку Иравади, а дальше вы берете лодку туда и обратно за 2000 MMK (89 ₽). Со стороны Иньвы единственный транспорт — это повозка с лошадкой за 10 000 MMK (447 ₽). Расстояния в Иньве довольно приличные, поэтому либо надо приезжать туда на своем транспорте, либо трястись в повозке.

Иньва входит в археологическую зону Мандалая, поэтому сверх тех 10 000 MMK (447 ₽), что вы отдали у одной из достопримечательностей Мандалая, платить ничего не надо. Главное — не забудьте билет.

Что смотрят в Иньве:

• пагоды: Myint Mor Taung, Yadana Hsemee, Yan Aung Myin;
• комплексы пагод: Daw Gyan и Khae Thin;
• храм Maha Aungmye Bonzan;
• руины храма Sandamuni и монастыря Kyaung Lain;
• башню Nan Myint;
• тиковый монастырь Bagaya — по-моему, самая раскрученная достопримечательность с самым большим количеством торговцев сувенирами по высоким ценам.

Амарапура находится между Иньвой и Мандалаем. Главная достопримечательность там — тиковый мост У-Бейн. Это самый длинный в мире деревянный мост: его длина составляет 1,2 километра. При этом в Книге рекордов Гиннесса вместо него записан японский Хорай, хотя его длина всего 897 метров. Мне встречалось мнение, что так сделали по политическим мотивам: Бирма долгое время находилась в изоляции.

На мосту много туристов, и зайти можно только с толпой, зато бесплатно. Но с нас взяли 200 MMK (9 ₽) за парковку там, где мы поставили байк.

На мост нужно приезжать перед закатом, поэтому тур по трем древним городам заканчивается на нем. Там делают красивые фотографии с силуэтами на мосту на фоне солнца. Для лучших кадров можно арендовать лодку и поснимать с середины реки, но мы воздержались. Вообще нам не очень повезло с погодой — и закат был не настолько впечатляющим. Но нельзя просто так побывать в Мандалае и не посетить этот мост.

Озеро Инле. Главное, ради чего приезжают в страну, — это тур по озеру Инле. Он занимает часов шесть и стоит 18 000 MMK (804 ₽) за лодку. За 22 000 MMK (983 ₽) в программу включат заезд в монастырь Индейн. Количество человек в лодке разное — я видела от одного до шести. Стоимость делится на всех. Проще всего попросить организовать тур в отеле, но можно и дойти до лодочного канала в Ньоншве и договориться там с лодочниками самостоятельно.

Выезжать надо с утра, обязательно утеплившись, но, если что, в лодке дают пледы.

Что смотрим: на озере Инле стоят деревни прямо на воде, люди перемещаются на лодках — в общем, такая азиатская Венеция. Дома, храмы, магазины — все это на сваях. По пути вас завозят в мастерские-магазины, где показывают процесс изготовления шелка, серебра, табака, продают сувениры и рассчитывают, что вы что-то купите. В одной из мастерских ткут девушки с кольцами на длинных шеях. Нас ими почему-то обделили, а вспомнили мы об этом уже после того, как вернулись с озера.

Если вы выбрали вариант с Индейном, вас привезут к монастырю со множеством небольших ступ, к которым ведет длинная галерея с рядами сувениров. Пожалуй, там самый большой их выбор в Инле. На ступы еще можно взглянуть со смотровой площадки, куда местные хлопцы на байках предлагают отвезти за 3000 MMK (134 ₽) и тут же снижают цену до 2000 MMK (89 ₽).

Поход от Инле в Кало. Второе по популярности занятие на озере Инле — это трекинг оттуда в Кало, рассчитанный на три дня. Если времени мало, можно попросить кое-где проехать на транспорте и уложиться в два дня.

Каждый день группа туристов вместе с гидом проводит примерно 6 часов в пути и проходит через несколько деревень, знакомясь с бытом разных народностей. Маршрут такой: Инле — Титаин — Чауксу — Кало. Из Кало можно отправиться на автобусе в Баган или Мандалай или просто доехать до аэропорта в Хехо и улететь оттуда куда угодно.

Про стоимость трекинга пишут разное: кто-то брал гида за 23 000 MMK (1027 ₽) с человека, кто-то — за 29 000 MMK (1295 ₽). Я думаю, можно ориентироваться на 25 $⁣ (1850 ₽). В стоимость похода входят услуги гида, питание и две ночевки. У нас не получилось включить в нашу поездку трекинг, и об этом я жалела больше всего, отдыхая на Инле.

Массаж в Ньоншве. Мьянманский массаж стоит всего 7000 MMK (313 ₽) за час. Делают его пока еще на совесть, и он отличается от традиционного тайского или шведского. Мы ходили дважды в разные места: один раз оплатили мьянманский, второй — интарский за ту же цену. Как объяснили мастера, первый посильнее, второй послабее. Мне понравились оба. А еще до и после массажа предлагают чай с печеньками.

На рынке Mingalar торгуют продуктами и сувенирами. Цены и на то и на другое невысокие. Там мы купили традиционные сумки по 4000 MMK (179 ₽) и самые вкусные авокадо за поездку: три штуки за 1000 MMK (45 ₽).

В Ньоншве можно ходить по кафешкам: с заведениями там лучше, чем в Багане и Мандалае. Они сосредоточены в основном на центральной улице Yone Gyi. Еще в деревне просто гуляют по улочкам и смотрят на нетуристический быт. Пожалуй, Инле — мое самое душевное воспоминание за всю поездку.

В этом путешествии мы не успели отдохнуть на пляжах Нгапали и Нгве-Саунг и пройти по тропе из Сипо. Говорят, она интереснее, чем около Инле.

Еще нам не хватило времени, чтобы посетить центр паломничества буддистов n — атмосфернейшее, по отзывам, место. На следующий раз еще оставили город Мраук-У с холмами и храмами и пагоду Чайттийо в штате Мон, к которой близко пускают только мужчин.

В Мьянме есть запрещенные территории, на которых могут идти вооруженные конфликты. Гугл легко покажет новости типа «турист отправился в поход по нестандартной тропе и подорвался на мине». В стране нельзя идти куда глаза глядят — в лучшем случае вас просто не пропустят. По природным тропам можно ходить только с гидом.

Наша поездка прошла на удивление спокойно. В Мьянме еще не привыкли к туристам, поэтому их почти не разводят на деньги, и воровства нет. К примеру, я всю поездку ходила с поясной сумкой — никто на нее не покушался. Чересчур приставучие продавцы сувениров были буквально в паре мест.

В прокате мото- и электробайков никто не пытался содрать денег за внезапно обнаруженные повреждения. Однажды в Багане муж уронил чужой электробайк на стоянке, и я уже решила: все, сейчас мы оплатим стоимость этого байка и возместим моральный ущерб, как бывает у тайских прокатчиков. Но у нас попросили всего 5000 MMK (223 ₽) за поцарапанное зеркало.

Нас нигде не пытались обсчитать. Еще мы ни разу не отравились, хотя ели всякое, включая фрукты, и чистили зубы водой из-под крана.

Единственный дурацкий случай произошел с нами в Мандалае. Мы пришли в кафе, на которое давно заглядывались: там каждый вечер играла живая музыка и сидело много местных. К нам за столик подсел пьяный и разговорчивый бирманец и сидел все время, пока мы ели. Еще и с заказом вышла ерунда. Когда вы заказываете ребра и пиво в баре с живой музыкой, казалось бы, что может пойти не так? Но нам принесли две порции жареного сала. А под конец официант включил в наш чек алкоголь бирманского собеседника. Пришлось просить вычеркнуть эти позиции.

В Мьянме устойчивый и быстрый мобильный интернет, а вот в отелях бывают проблемы с сигналом, скорее всего, из-за слабого оборудования.

Сразу в аэропорту мы взяли одну симку на двоих за 8000 MMK (357 ₽) у оператора MPT. Пакет включал 5 Гб интернета и действовал месяц — это был самый дешевый тариф из обозначенных на плакате. Рядом было окошко Mytel с плюс-минус такими же пакетами, только начинались они с меньшего количества гигабайтов.

Можно было изучить предложения операторов заранее и купить не пакет, а оплачивать трафик по гигабайтам — получилось бы примерно по 1000 MMK (45 ₽) за 1 Гб. Но нам было лень разбираться, а интернет требовался сразу.

Нам хватило 5 Гб на две недели на двоих с учетом того, что иногда и в отелях мы пользовались мобильным интернетом: в них был плохой вайфай. Почти везде ловило 4G, в особо глухих местах связь пропадала, как в российской глубинке.

Сувениры в Мьянме разнообразные и недорогие, если мы не говорим о шелке, серебре и драгоценных камнях. Есть смысл закупаться на рынке Богьок в Янгоне: там продают вещи из разных регионов по самым низким ценам. Поделюсь списком того, что, на мой взгляд, стоит купить себе и близким.

Марионетки, они же йоу-тэй, — это маленькие куклы. Театр марионеток в Мьянме известен с 15 века. Фигурки лошадей, слонов и человечков из дерева в экзотических костюмах продают повсеместно. Стандартные стоят 6000—8000 MMK (268—357 ₽), а дальше цена возрастает вместе с размером и оригинальностью куклы. Каждая марионетка сделана вручную — для меня моя кукла стала самым трогательным и душевным сувениром.

Сумки. И взрослые, и школьники носят пестрые тканые сумки. Мне попадались по цене от 2000 MMK (89 ₽) до 10 000 MMK (447 ₽) в зависимости от качества ткани и сложности кроя.

Лонджи — традиционная юбка, которую носят и мужчины, и женщины. По сути, это обычный отрез ткани, иногда даже не подшитый. Женщины запахивают его слева, а мужчины сложным образом завязывают посередине. Цена зависит от ткани. Обычную хлопчатобумажную юбку мне предлагали за 2000 MMK (89 ₽). Вариант с машинной вышивкой я взяла за 7000 MMK (313 ₽). Лонджи из шелка, льна или лотоса будут еще дороже.

Танака — порошок, который добывают из коры одноименного дерева. Мьянманцы наносят его на лицо для увлажнения и защиты кожи от солнца. Танаку продают в виде прессованных брусков, которые легко растворить в воде на ладошке и намазать на лицо. А самый правильный вариант — обрубок дерева с той самой корой, который следует натирать на специальной подставке и смешивать с водой. Я пользовалась танакой все путешествие и потратила меньше половины одного бруска. Купила такой сувенир в подарок семье. Три блока по пять брусков обошлись мне в 5000 MMK (223 ₽). Также можно купить кремы или маски на основе танаки.

Серебряные украшения. Традиционные шанские украшения продают на озере Инле в ювелирных мастерских. Цены высокие, как и качество. Украшения погрубее и подешевле можно купить на рынке в Ньоншве. На рынке Богьок ювелирных лавок тоже много.

Изделия из шелка и лотоса. В плавучих мастерских на озере Инле кроме лонджи продаются и другие вещи из шелка и лотоса — от шарфиков до костюмов. Цены высокие. Кажется, самый недорогой шелковый шарфик, который я видела, стоил 100 $⁣ (7400 ₽). На рынке в Ньоншве цены ниже, но и такого разнообразия нет. Если вас интересует шелк, я рекомендую сначала посетить рынок и присмотреться, а потом уже взять экскурсию на озеро с заездом в мастерскую.

Магниты на холодильник. Из-за небольшого количества туристов оригинальных магнитов ручной работы в Мьянме нет — в основном продают китайские штамповки. Магниты с названиями всех мест есть на рынке Богьок, там и самые низкие цены. Например, в Мандалае я купила магнит за 5000 MMK (223 ₽), а на Богьоке за 3000 MMK (134 ₽) взяла две штуки про Янгон и Инле такого же качества.

Еще домой везут посуду и шкатулки из лакированного бамбука, сигары и рубины, для которых у продавца нужно просить сертификат качества и разрешение на провоз через границу.

Сложно сформулировать, что мне понравилось в Мьянме больше всего. Я не рассчитывала на какие-то особые впечатления после нескольких лет странствий по Юго-Восточной Азии, но в Мьянму мне хочется вернуться и посмотреть то, что не успели. А во Вьетнам, например, нет.

Я собрала несколько советов для путешественников, которые планируют отправиться в Мьянму:

1. Самое главное, информация о стране устаревает быстрее, чем ее публикуют в интернете. Например, когда я ехала в Баган, у меня на карте были отмечены пагоды, где я планировала встречать рассвет. Только в самом Багане я узнала, что лавочку прикрыли. Постарайтесь найти свежие отзывы, если это, конечно, возможно во время пандемии.
2. Самая важная вещь в поездке — это влажные салфетки. Вы будете использовать их десятки раз в день после посещения каждой святыни. Входить на территорию любого храма или пагоды можно исключительно босиком. Если уровень вашей брезгливости при чтении этого пункта зашкалил, скорее всего, вам не стоит ехать в Мьянму.
3. Деньги в страну проще всего везти в долларах. Следите за тем, чтобы это были купюры обязательно нового образца. Старые и мятые, рваные просто не примут. В одном месте нам снизили курс из-за того, что на купюре была надпись ручкой. Если снимать наличные в банкоматах, комиссия составит 6500 MMK (290 ₽). А еще в любом обменнике вам охотно обменяют валюту соседних стран. Мы меняли тайские баты и малайские ринггиты, причем в каких-то до смешного малых количествах.
4. Если вы бывали в других государствах Юго-Восточной Азии и считаете, что там бедно и грязно, Мьянма точно не ваша страна. Если вы восхищаетесь Таиландом, Вьетнамом и совсем не против Камбоджи, то окажетесь в полном восторге, я обещаю.
5. Мьянма безопасна для поездок: я бы без сомнений поехала туда одна. А вот с маленькими детьми, как мне кажется, ехать не надо: будет сложно организовать нормальное питание, так как кафе с европейским меню есть далеко не везде, да и качество еды в таких местах не лучшее.