Сколько стоит снимать на пленку

Моя осознанная любовь к пленке началась в 2010 году.

Тогда мне в руки попала «Смена-8М» — простая советская мыльница. Я каким-то чудом раздобыла пленку и сделала первые кадры. Результат был так себе, но это меня не остановило. Я решила, что фотоаппарат сломан, поэтому взяла у знакомых «Зенит». Фотографии получились лучше, но нужно было учиться настраивать экспозицию. Так я стала снимать больше, а на полках год за годом появлялись новые пленочные фотоаппараты — сейчас в моей коллекции 27 штук, включая дубли.

Чтобы снимать на пленочный фотоаппарат, нужно не так много — сам фотоаппарат и катушка пленки. Но процесс съемки на пленку кажется космической наукой: выбрать пленку, настроить фотоаппарат, сделать кадр и надеяться, что он все же получился. Поэтому я думаю, что пленочная фотография — это хобби для глубоко увлеченных людей.

В статье расскажу, какие пленочные фотоаппараты бывают, как из них выбрать подходящий, какую пленку купить и как ее проявлять и печатать фото, как снимать, чтобы снимки всегда получались удачными.

Пленочных фотоаппаратов очень много. Некоторые из них, например «Полароид» или «Зенит», известны, а вот об «Агфе» или «Пентаконе» знают не все. В статье я не буду останавливаться на характеристиках каждой модели, но расскажу, на какие группы все они делятся и чем различаются.

В основном пленочные фотоаппараты делятся на зеркальные и беззеркальные. К беззеркальным относятся и мыльницы.

У зеркальных фотоаппаратов кадр в окошке-видоискателе отображается при помощи небольшого зеркала. Благодаря этому механизму фотограф может увидеть в видоискателе примерно то, что в конечном итоге получится на пленке. Примерно — потому что фокус и композиция будут совпадать, но могут быть пересветы или затемнения, это зависит от настроек фотоаппарата.

Самый известный пример такой пленочной зеркалки — «Зенит».

У беззеркальных камер зеркала нет, а по механизму работы они могут быть дальномерными и шкальными. Основной принцип дальномерных фотоаппаратов — совмещение в видоискателе двух изображений до тех пор, пока они не сойдутся в одно. Такими камерами просто управлять: если картинка не совместилась, то кадр точно не получится.

Самые распространенные дальномерники — «Лейка» и «Контакс» из зарубежных фотоаппаратов, «ФЭД» и «Зоркий» из советских.

Шкальные камеры наводятся на резкость без помощи зеркала или дальномера. В распоряжении фотографа есть только шкала расстояний на объективе — дистанцию до объекта съемки придется определять на глаз. Это непросто, но к системе наведения на резкость можно приноровиться.

Самый популярный советский шкальник — «Смена».

Мыльницами обычно называют любительские фотоаппараты из 90-х из-за их компактности и простоты устройства: в фотоаппарате есть стандартный несъемный объектив и набор режимов. От фотографа ничего не требуется: нажал на кнопку — и все.

Мыльницы подходят для создания простых фотографий с эффектом ностальгической старины. А еще их часто используют для ломографии — быстрой и непредсказуемой съемки. Чаще всего фотограф снимает «от бедра» и без выставления настроек, поэтому никогда не знает, что за кадр получится в итоге. Например, у фотографии могут исказиться цвета или соседние кадры наслоятся.

В большом почете у ломографов — фотоаппараты «Хольга» или советский «ЛОМО».

Для первых экспериментов с пленочной фотографией можно взять что-то простое: советские «ФЭД», «Смену» или «Зенит». В СССР этих фотоаппаратов выпустили много, поэтому и сейчас их несложно найти, а цена не кусается — как правило, они стоят до 5000 ₽. Зарубежные фотоаппараты, например «Минолта», «Кэнон» или «Ролляйкорд», стоят дороже — до 30 000 ₽, но у них практически всегда прекрасное состояние.

Если вы хотите взять мыльницу, чтобы делать простые атмосферные фотки, как из далекого детства, просто проверьте ее работоспособность при покупке: вставьте батарейки и сделайте тестовый спуск. Все остальное — дело техники.

Если хотите профессиональный вариант, чтобы снимать даже в студии, то возьмите что-то из современных пленочников, например Nikon F6. Он стоит около 136 000 ₽, но более продвинут в плане настроек и качества съемки.

Редкие или культовые камеры стоят дорого — от 20 до 200 тысяч рублей. Да и это не предел: пленочные «Хассельблады» могут стоить до полумиллиона. Но и к вопросу коллекционирования каждый подходит по-своему. Кто-то собирает исключительно советскую фототехнику, а кому-то интереснее собрать «эволюционную» цепочку одного бренда от самых ранних моделей до современных.

Выбрать пленочный фотоаппарат сложно: покупать его часто приходится с рук, но при этом тяжело проверить его работоспособность, потому что сделать тестовый снимок и быстро увидеть результат не получится.

Некоторые проблемы можно обнаружить только после съемки, когда получаешь пленку из проявки. Но что-то можно выяснить сразу, просто осмотрев фотоаппарат и поговорив с продавцом. Расскажу, на что при этом обращать внимание.

Осмотрите фотоаппарат: на нем не должно быть видимых повреждений. Царапины и вмятины на корпусе, следы ржавчины — это явные признаки того, что фотоаппарат неправильно хранили или что у него возможны внутренние повреждения. Маленькая вмятинка может повредить важную деталь в механизме. Но если от фотоаппарата отслаивается кожа на корпусе, это не критично — поможет обычный клей.

Взведите затвор и сделайте тестовый спуск. Взвод должен быть мягким, без натяжения, а механизм не должен издавать странных скрипящих звуков. Если есть возможность, откройте заднюю крышку фотоаппарата, осмотрите его и сделайте пару тестовых спусков с разными выдержками — затвор должен их отрабатывать с разной скоростью. Например, поставьте фотоаппарат на выдержку 1/500, а затем на 1/30. Вторая выдержка должна сработать ощутимо медленнее: шторка затвора откроется на более долгое время. Потом поставьте фотоаппарат на выдержку В — шторка должна подняться и опуститься только тогда, когда вы отпустите кнопку спуска или нажмете на нее повторно.

Попробуйте разные настройки выдержки, чтобы исключить риск того, что ваш фотоаппарат случайно заклинит и кадр просто засветится.

Проверьте электронику, если она есть в фотоаппарате, посмотрите, в каком состоянии аккумуляторный блок. Контакты не должны быть посажены на клей — если он есть, вы его в любом случае заметите.

Проверьте состояние экранчика — не должно быть подтеков или сильного выцветания. Иначе вы рискуете снимать вслепую: не сможете видеть, какие настройки выставлены и в каком режиме работает фотоаппарат.

Осмотрите объектив: в нем не должно быть пыли или плесени, а линзы должны быть без царапин. Пыль и плесень видно без специального оборудования: если смотреть в пыльный объектив на просвет, то есть ощущение, что смотришь на звездное небо. А плесень расходится в объективе тонкими полосами или пятнами.

Еще у объектива должны работать все регулировочные кольца — на фокусировку и настройку диафрагмы. Кстати, с последней связана самая частая «болезнь» объективов — залипание лепестков. Так происходит из-за смазки внутри объектива — со временем она протекает на лепестки и склеивает их. Диафрагма может залипнуть не сразу: при покупке будет работать, а спустя пару месяцев перестанет подавать признаки жизни. В этом случае придется чистить ее самостоятельно или искать мастера. Стоимость такого ремонта — около 1500 ₽.

К сожалению, до покупки нельзя проверить юстировку объектива — то, насколько правильно он работает с фокусировкой. Если юстировка сбита, фотографии будут «мимо цели». Покрутите и покачайте объектив: если он кажется расшатанным или гремит, то с ним явно есть проблемы.

Поговорите с продавцом, спросите его, как хранился фотоаппарат и кто им пользовался. Не соблазняйтесь низкой стоимостью: изучите цены на «Авито» и ориентируйтесь на них — расскажу ниже, как это сделать.

Часто оказывается, что старые фотоаппараты хранили в неподходящих условиях. Повезет, если это будет шкаф или сухая кладовка: максимум придется почистить фотоаппарат от пыли и, возможно, вернуть подвижность механизму. Если же камера хранилась в сырости или на ярком солнечном свете, то спасти технику вряд ли получится.

Домашнее хранение — это хорошо. Фотоаппараты, которые хранились на даче, в гараже, на балконе или неизвестно где, — кот в мешке.

Плесень и ржавчина — худшее, что может случиться с фотоаппаратом. А еще он может оказаться на дальней полке из-за того, что в нем отсутствуют важные детали или он просто не работает. Хорошо, если на фотоаппарат недавно снимали, а если делали ему профилактику — просто идеально.

В моей коллекции 27 пленочных фотоаппаратов, и у каждого своя история появления. Много техники мне дарили друзья и знакомые, что-то я покупала на «Авито», у людей с фотофорумов или в комиссионках.

Например, фотоаппарат «Салют-С» я купила в 2011 году, когда еще училась в школе. Однажды подержала его в руках и очень впечатлилась видоискателем. А затем через форум «Клуб Фото-ру» нашла человека, который продавал этот фотоаппарат. Он стоил 6000 ₽ — тогда это была для меня неподъемная сумма, но я копила месяца четыре и постоянно уговаривала продавца придержать этот фотоаппарат. Он пошел мне навстречу, и я получила шикарный подарок к выпускному.

Большинство камер из моей коллекции — зеркальные. Есть только один фотоаппарат, который снимает на стеклянные пластинки. В перспективе мне хочется купить еще «Ролляйфлекс» или «Лейку» — это классика для коллекционеров. Такие камеры в рабочем состоянии стоят от 50 000 ₽, поэтому пока я планирую накопить на японскую двухобъективную камеру — «Яшику» или «Мамию» стоимостью 20 000—30 000 ₽. Мне нравятся камеры с двумя объективами, а еще японцы всегда славились хорошей оптикой и качеством механизмов. Еще хочется «Никон» за 10 000—15 000 ₽ — я больше 10 лет снимаю на цифровые зеркалки этой марки и мечтаю иметь «символичный» пленочный аппарат в коллекции. Или «Минолту» за 5000—7000 ₽ — просто потому что хочется.

80 800 ₽

стоит мои коллекция пленочных фотоаппаратов

Многие пленочные фотоаппараты уже не выпускают, поэтому основной способ приобрести такую камеру — спросить у знакомых, поискать на сайтах объявлений, барахолках или блошиных рынках.

Спросите у знакомых, вдруг у них завалялся старый «Зенит» или «ФЭД». Это самый бюджетный способ стать обладателем пленочного фотоаппарата. Если удача на вашей стороне, то за символическую сумму или вовсе бесплатно вам отдадут камеру. Другой вопрос — в каком она будет состоянии.

Почти вся моя коллекция собрана таким образом. Многие друзья и знакомые знают, что я собираю пленочную технику, и иногда предлагают мне завалявшиеся у них камеры или дарят технику на праздники. Например, «Москву-2» мне подарил на день рождения хороший друг — перед этим сам починил фотоаппарату затвор. А «Любитель-166» мне отдали на прошлой работе — у него немного отходила задняя крышка, но я смогла это починить.

Поищите на сайтах объявлений. Если первый способ не сработал, то попробуйте поискать технику на «Авито». Здесь важно читать описания к товарам и не стесняться задавать вопросы продавцу.

На «Авито» я покупала новый объектив для «Салюта-С», потому что родная «Вега» мне досталась в разобранном состоянии. Удалось купить абсолютно новый объектив — с коробкой, чехлом, фильтрами и без каких-либо потертостей. Еще весной покупала замену «Зениту-11» — выбирала между «Минолтой» и «Практикой». Первые были дороговаты, поэтому остановилась на гэдээровской классике. Очень повезло с продавцом, который ответил на все вопросы до и после покупки.

Цена фотоаппарата часто зависит от его состояния, объектива, с которым он продается, и марки. Меньше всего влияет редкость — это параметр для искушенных. «Зениты» обычно стоят до 4500 ₽, «ФЭДы» — до 2000 ₽, а «Смены» — до 1000 ₽. Иностранная техника, как правило, дороже: хорошая «Минолта» стоит от 6000 ₽, «Олимпус» — не меньше 10 000 ₽. Но иностранные мыльницы стоят в пределах 1000 ₽.

Сходите в комиссионные магазины. Если вы не уверены, что сможете купить хороший фотоаппарат с рук, то есть еще один прекрасный вариант — комиссионки. Их также можно отыскать на «Авито» или в соцсетях. Можно списаться с представителями магазина или прийти и потрогать выставленные на продажу фотоаппараты. Как правило, консультанты могут подробно рассказать о товарах, а еще помочь проверить технику.

Бывают случаи, когда в продажу идет фотоаппарат с «болезнями»: нерабочим затвором, отсутствием какой-то важной детали, дыркой на шторке, разбитым зеркалом и другими. Об этом может говорить низкая цена. Например, один раз я собиралась купить в комиссионке «Практику» за 2000 ₽ при том, что обычно она стоит около 5000 ₽, но вовремя заметила перекошенный объектив.

Изучите фотофорумы и посетите блошиные рынки. Это вариант для тех, кто вошел во вкус коллекционирования. Например, через форум «Клуб Фото-ру» в моей коллекции появился «Салют-С» в идеальном состоянии, а в Берлине я купила практически нетронутую «Агфу» 30—40-х годов. Правила выбора техники там такие же, как и при покупке на «Авито».

Когда я только увлеклась фотоаппаратами, с пленкой было туговато. Я не знала, где ее можно купить, поэтому чаще всего мне попадалась просрочка из исчезающих мини-магазинов фототоваров. Я долго грешила на качество фотоаппаратов, но позже поняла, что дело было не в них, а в пленке. От нее зависит качество фотографии: цвета, резкость, свет, детальность.

Пленка — расходный материал. Именно она делает это хобби дорогостоящим. Самый большой минус по современным меркам — нельзя заранее посмотреть, что получилось. На старте можно угробить несколько катушек и получить всего пару хороших фотографий из 36 кадров.

Чтобы первый опыт приобщения к аналоговой фотографии не стал провальным, при выборе пленки нужно обратить внимание на три параметра: размер, тип, ISO. Расскажу о них подробнее.

Размер пленки зависит от фотоаппарата, на который вы собираетесь снимать. К большинству подходят пленки двух форматов — 135-го или 120-го.

Пленка 135-го формата многим знакома с детства. Ее заправляют в «Зениты», «ФЭДы» и бесчисленные мыльницы из 90-х. Отличительная особенность — перфорация по краям. Она нужна для того, чтобы фотоаппарат смог прокрутить отснятый кадр на приемную катушку. Чаще всего продаются катушки на 24 или 36 кадров, средняя цена — от 700 до 2000 ₽. Размер кадра — 24 × 36 мм.

Пленка 120-го формата используется в среднеформатных камерах — «Любителе», «Москве», «Диане». Чаще всего одна катушка рассчитана на 12 кадров и стоит от 1000 до 3000 ₽.

У пленки нет перфорации, а по всей длине она защищена бумагой — ракордом. На нем есть обозначения номера кадра, чтобы отслеживать количество отснятых фотографий. Преимущество среднего формата — большая информационная емкость. Размер одного кадра — 56 × 56 мм, поэтому он выхватывает большее количество деталей и оттенков цветов.

По типу пленка может быть цветной или черно-белой. Здесь все зависит от личных предпочтений и творческих задач.

Цветные пленки делятся на негативные и обращаемые. Негативные более практичны: они терпеливы к промахам в экспозиции и проявляются в любом фотоцентре. Кадр, снятый на такую пленку, получается с инвертированными цветами, то есть при съемке цвета меняются на противоположные.

Обращаемые пленки называют слайдовыми. При съемке на них нет инверсии цвета, поэтому в итоге получается готовый слайд для проектора. Эти пленки сложнее проявить, поэтому не каждый фотоцентр возьмется за такую работу. Кроме того, они довольно редкие.

Черно-белые пленки тоже бывают двух видов: панхроматические и монохромные. Первые чувствительны ко всему цветовому спектру, поэтому хорошо передают оттенки серого. Это важно для того, чтобы на фотографии было видно больше деталей и переходов цветов.

Монохромные пленки проявляют так же, как цветные негативные, поэтому работать с ними проще, чем с панхроматическими. Но есть один минус: пленка такого вида довольно редкая, а еще она захватывает меньше цветов, то есть фото получаются менее детализированными.

Если не знаете, какая пленка у вас в руках, найдите на ней проявочный код.

Индекс ISO для пленки можно узнать по цифрам на коробке. Чем больше его значение, тем чувствительнее пленка к свету. Диапазон светочувствительности начинается с ISO 50 и заканчивается ISO 3200. От ISO зависит экспозиция съемки: пленка с маленькой чувствительностью фиксирует меньше света, поэтому на нее можно снимать только при хорошей освещенности. С высокой светочувствительностью можно снимать практически в темноте, например при свете гирлянд, потому что она фиксирует много света.

От ISO зависит и еще один параметр пленки — зернистость. Она появляется с ростом чувствительности, снижая детализацию изображения. Но, в отличие от шумов на цифровых камерах, пленочное зерно считается благородным и используется в художественных целях.

Чаще всего светочувствительность подбирают по условиям съемки. ISO 200—400 — оптимальная светочувствительность пленок для начинающих фотографов.

Пленку можно купить в интернете или в магазинах с техникой. Иногда магазины устраивают акции или продают просрочку за очень низкую цену. Просрочка тоже хорошо справляется со своими задачами, но может немного искажать цвета или давать какие-то другие артефакты. Еще нужно помнить, что у просроченной пленки со временем снижается светочувствительность. Условно говоря, каждые 10 лет снижают светочувствительность на одну ступень: если пленка была с ISO 400, то через 10 лет ее нужно экспонировать как ISO 200.

Мои рекомендации. После двух-трех отснятых катушек складываются свои предпочтения, поэтому выбирать нужную пленку становится легче.

Мне нравится делать черно-белые фотографии на Ilford с ISO 400. Снимки получаются контрастными и четкими, поэтому их удобно печатать без дополнительной обработки. Катушка 135-го формата стоит от 1000 ₽, а 120-го — от 1500 ₽.

Из цветных я люблю Fujifilm Superia X-tra или Color Pro 400H. Первая стоит от 1790 ₽, а вторая — около 2000 ₽. Неплохие фотографии получаются и на Kodak Portra 160, она стоит около 1800 ₽.

Онлайн-магазины и лаборатории, в которых можно купить и проявить пленку:

• «Фотоаптека»;
• «Яркий фотомаркет»;
• «Фотопроект»;
• «Луч»;
• «Перспектива»;
• «Коммуна»;
• «Среда».

Еще я хочу поснимать на Kodak Ektachrome E100 — это позитивная пленка, то есть в ней не инвертируются цвета. Правда, она очень дорогая — почти 3000 ₽ за катушку.

Хранить пленку нужно в холодильнике, потому что в тепле разрушается эмульсия. А еще старайтесь отснять пленку в фотоаппарате за два месяца или будьте готовы к тому, что цвета на ней начнут искажаться, а кадры могут пропечатываться или даже совсем пропасть. И никогда не сдавайте пленку в багажное отделение самолета: рентген засветит ее — я попадала в такую ситуацию.

Еще один небольшой лайфхак: тренируйтесь снимать на черно-белую пленку. С ней будет меньше промахов по цветам и свету, а результат довольно просто корректируется в «Фотошопе». Но в любом случае для первых разов выбирайте пленку подешевле, чтобы было не так жалко загубить.

Чтобы хорошо снимать на пленку, придется немного подучить теорию.

Как правило, новички делают ошибки именно в процессе съемки — ставят настройки как попало, получают убитые кадры и теряют мотивацию продолжать снимать. Поэтому для начала разберитесь со строением фотоаппарата — где переключаются выдержки, как он фокусируется. Лучше изучать это параллельно с матчастью: почитайте, что такое экспозиция, как на нее влияют выдержка и диафрагма. Посмотрите, какие виды объективов существуют, и определите, какой накручен на вашем фотоаппарате. Изучите матчасть по пленке: какую пленку вы хотите снимать, как ее заправлять, как на нее снимать.

Другая ошибка — рваная или засвеченная пленка. Часто начинающие фотографы открывают заднюю крышку фотоаппарата, не перемотав пленку. Или они не знают, на что нажать, чтобы перемотать ее обратно, и в результате рвут пленку.

Рекомендую обязательно найти инструкцию к своему фотоаппарату — в интернете много сканов для любой модели. Вообще, лучше в любом случае прочитать инструкцию перед съемкой — так вы точно не загубите пленку в попытках правильно поставить ее в фотоаппарат.

Полезный инструмент для новичков — экспонометр, который подскажет, как выставить настройки камеры. Его можно скачать на телефон. Из толковых приложений — LightMeter, Light Meter Free, Exposure, OKO и «Калькулятор экспозиции».

Для тех, кто не очень понимает, как пользоваться такими штуками, мы с компанией неравнодушных пленочников сделали «ленивый» калькулятор экспозиции — «Настоящее зерно». Пока он работает в тестовом режиме, но уже хорошо обучает работать с выдержкой и диафрагмой. Фотографу нужно просто выбрать, что и когда он снимает, а калькулятор подскажет, какие настройки камеры выставить.

Я училась снимать опытным путем и до недавнего времени не особо понимала все эти крутилки на фотоаппаратах, которые должны были подсказывать нужную экспозицию. Фотки получались так себе, но потом я начала развивать навык.

Периодически я находила интересные книжки советского периода, которые помогали лучше понять матчасть. Например, в сети есть старая, но очень толковая книжка Виктора Микулина «25 уроков фотографии» — написана простым языком. Ну и если вы до этого снимали в ручном режиме на зеркалку или телефон, то разобраться с пленочным фотоаппаратом будет довольно просто.

После того как пленка закончилась, ее нужно проявить. Я пользуюсь простым способом — хожу в фотосервис. Но в Калуге, где я живу, толковой фотолаборатории с подходящей аппаратурой нет, поэтому я беру пленки с собой, когда еду в Москву, и проявляю их в «Фотопроекте». Проявка занимает пару дней. Стоимость зависит от типа пленки: цветную проявляют за 250 ₽, а черно-белую — за 450 ₽.

250 ₽

стоит проявка цветкой пленки в «Фотопроекте»

Но есть способ проявки и для настоящих экстремалов — самостоятельный. В этом случае нужно разжиться необходимым оборудованием, фотохимией и отвоевать ванную или кладовку. Я ни разу не пробовала проявлять пленку самостоятельно, потому что боюсь все испортить. У меня есть ванночки, лампа и даже фотоувеличитель. Но проводить эксперименты я пока не готова. Тем более фотохимия стоит дорого: мини-набор для проявки черно-белой пленки Ilford стоит от 1200 ₽, а если набирать проявители, фиксажи и промывки по отдельности, то цена может выйти минимум в 3500 ₽.

Обычно я заказываю комплексом проявку и сканирование. Я пробовала сканировать пленки самостоятельно — купила для этого примерно за 6000 ₽ самый простой сканер, у которого была функция сканирования пленки. Но результат получался плохим: на фотографиях были полоски и фиолетовый оттенок. Плюс это занимало очень много времени.

Хороший домашний фотосканер стоит дорого — от 6000 до 40 000 ₽. Поэтому дешевле снова отдать эту работу фотолаборатории: сканирование одной катушки пленки независимо от количества кадров обходится в 500—700 ₽. Если нужны более качественные сканы, то есть большего разрешения, цена может дойти до 3000 ₽.

Фотографии я печатаю нечасто, но лучше воспитать в себе такую привычку: я думаю, что фото на бумаге выглядят интереснее картинки на экране. Это же касается и цифровых фотографий.

При выборе размера печати нужно исходить из размеров сканов: чем меньше скан, тем мутнее он получается в больших форматах. Например, если вы отсканировали кадр под размер 10 × 15 см, то при печати на листе А4 он получится размытым. Идеальный вариант — печатать с негатива. Так четкость и цвета точно будут на месте при любом формате печати.

Печать одной фотографии стандартного размера 10 × 15 см, как правило, стоит 15 ₽. Печать фотографий с пленки 120-го формата дороже из-за размера. Самый маленький «квадратный» размер, который есть в «Фотопроекте», — 30 × 30 см. За одну такую фотографию нужно отдать 400 ₽.

Еще можно печатать фотографии на пластике, пенокартоне, дереве или холстах — тут уже зависит от пожеланий и интерьера. Соответственно, цена тоже увеличивается. Например, холст может стоить от 1100 до 8700 ₽.

Чтобы ответить на вопрос, поставленный в заголовке статьи, я посчитала, во сколько примерно обойдется увлечение пленочными фотоаппаратами для новичка и для опытного фотографа.

1. Пленочные фотоаппараты могут быть зеркальными и беззеркальными. Новичку вполне подойдут советские беззеркальные «ФЭД» или «Смена», а также зеркальный «Зенит».
2. Ответственно подойдите к выбору фотоаппарата. Обращайте внимание на его состояние, не бойтесь спрашивать продавцов и обязательно проверяйте работоспособность всех крутилок и рычажков.
3. Выберите подходящую пленку. Начните с недорогой «Фуджи» или «Кодака» с ISO 200—400 и тренируйтесь снимать на черно-белую пленку: с ней меньше вероятность ошибиться по свету и цветам.
4. Никогда не открывайте заднюю крышку фотоаппарата, пока не отснимете пленку до конца.
5. Доверьте проявку и сканирование пленки фотоцентру. Так вы сэкономите время и нервы. Или даже спасете кадры.
6. Первые кадры будут получаться некрасивыми — это нормально. Со временем вы научитесь делать настоящие шедевры.