Как защитить частный дом от пожара

Любое возгорание в загородном доме может повлечь серьезные последствия.

Вероятность, что в частном доме может случиться пожар, — выше обычного. Ведь такие дома часто отапливают дровами, углем или электричеством. А еще там больше оборудования, чем в любой квартире: котлы, бойлеры, печи-камины, насосы, греющие кабели, вентиляторы, уличное освещение и прочее. Любая неисправность в системе — и может произойти возгорание.

В этой статье расскажу, как защитить частный дом от пожара и сколько денег потребуется.

МЧС не ведет отдельной статистики по пожарам в частном секторе. Ведомство учитывает только этажность зданий, в которых зафиксировано происшествие. Исходя из этого, можно получить лишь примерные цифры, так как двухэтажный дом не обязательно частный: это может быть и многоквартирный «барак», каких много в небольших городах.

В 2020 году в одноэтажных домах произошло 80 249 пожаров, в результате которых погиб 5191 человек. В двухэтажных зданиях — 9432 пожара, погибло 704 человека.

Причины пожаров МЧС также указывает без разделения на частные и многоквартирные дома. Поэтому будем ориентироваться на общую статистику.

В основном пожары связаны с человеческим фактором. Например, человек закурил в пьяном виде или хозяева оставили дома включенный электроприбор. К неосторожному обращению с огнем также относятся пожары, например, из-за выброшенных на природе окурков. В этом случае может загореться сухая трава на участке или близлежащий лес — тогда пожар будет угрожать целому поселку.

Вторая по распространенности причина пожаров связана с электрооборудованием: проводкой и электрическими приборами. Сюда относятся короткие замыкания, перегрузка электросети, неправильный выбор автоматов для щитка, неверное подключение розеток и выключателей, использование некачественных китайских сетевых фильтров — «пилотов».

Насколько частный дом пожароопасен, определяют по материалам и особенностям конструкции. Например, деревянный дом с обшивкой из вагонки считается менее огнестойким, чем такой же, обшитый металлосайдингом. Ведь в первом случае обшивка при пожаре загорится, а во втором — нет.

Всего есть пять степеней огнестойкости. Они установлены экспериментальным путем по специальной методике и отражают, насколько тот или иной дом в зависимости от материала стен, перекрытий и других особенностей может противостоять огню до момента, пока полностью не разрушится.

В зависимости от особенностей дома степень его огнестойкости может быть выше или ниже, чем у других домов подобной конструкции: в степенях 3 и 4 специально предусмотрены подкатегории — степени 3а, 3б, 4а и 4б. Подкатегории присваиваются, например, если отдельные элементы здания обработаны огнезащитой или усилены для защиты от пожара негорючими материалами.

Степень огнестойкости — это формальный показатель, который присваивают зданиям по результатам пожарно-технической экспертизы. Это делает специальная лицензированная организация или штатный инженер по пожарной охране — в основном речь идет о многоквартирных домах и предприятиях.

Владельцам частных домов высотой до двух этажей такая экспертиза не требуется, и степень огнестойкости для них — просто условный показатель, который определяют на глаз.

Нельзя однозначно сказать, что деревянный дом из бревен более пожароопасен, чем дом из кирпича или газоблоков. Если вернуться к причинам пожаров, то можно выделить лишь два ключевых фактора безопасности, и оба они не связаны с технологией строительства. А именно:

1. Жильцы ответственно подходят к пожарной безопасности.
2. Проводка и электроприборы исправны.

Проще говоря, если в дорогом кирпичном коттедже сделали плохую проводку, вероятность пожара будет выше, чем в дешевом деревянном доме, где единственное, на чем не сэкономил хозяин, — как раз проводка.

Кроме того, за исключением поджогов, большинство пожаров начинаются изнутри здания. Первым делом горят шторы, деревянные двери, полы и другие элементы отделки. Как правило, они во всех домах условно одинаковые и горят схоже.

Только когда огонь разошелся, а температура в помещении поднялась до 200—250 °C, возникает опасность для самого здания. Просто так даже сухие бревенчатые стены не загорятся: это как поджигать полено спичкой — в лучшем случае оно обуглится.

От материала стен и перекрытий будет зависеть, как долго дом сможет противостоять уже начавшемуся пожару, — это и есть степень огнестойкости. Если деревянный дом может сгореть до основания за 20 минут, то кирпичные стены могут уцелеть, даже когда внутри все выгорит.

Есть базовые правила эксплуатации электроприборов, газового оборудования, печей и каминов. Эти правила просты и обычно хорошо известны хозяевам:

• не оставлять электроприборы включенными;
• следить, чтобы в розетках не искрило;
• при утечке газа перекрыть его и вызвать аварийку;
• периодически чистить дымоход камина от сажи;
• не растапливать неисправную печь и т. д.

Остановлюсь на менее очевидных вещах.

Неисправность электропроводки — вторая по распространенности причина пожаров после человеческого фактора. Статистика МЧС говорит, что чаще всего загораются кабели и провода.

Плохое состояние проводки в доме зачастую налицо: розетки шатаются и искрят, в щитке стоят старые автоматические выключатели и есть следы копоти, провода разведены кое-как и болтаются. Такое часто можно увидеть в деревенских домах, построенных еще в советское время.

В относительно новом частном доме оценить качество проводки сложнее, но тоже можно. При строительстве или покупке дома хозяева часто увлечены выбором красивых декоративных элементов, а на кабели не обращают внимания, хотя на них надо смотреть в первую очередь.

Вот как проверить безопасность электропроводки в частном доме.

Выяснить, какой кабель использовали для проводки. На кабелях всегда есть маркировка. Если проводка открытая, то есть идет прямо по внутренним стенам, найти маркировку несложно. Если кабель скрыт внутри стен, надо посмотреть на его концы в щитке и поискать маркировку там. Для частных домов наиболее безопасным считается кабель NYM, также подойдет ВВГнг-LS. Это кабели с несколькими слоями изоляции, которые при перегрузке не загораются.

Посмотреть сечение кабеля. Сечение кабеля должно соответствовать номиналу автомата, к которому приходит этот кабель в щитке. Можно воспользоваться расчетными таблицами, но есть негласный стандарт: для розеток используют кабель сечением 2,5 мм² и автоматы на 16 ампер, для освещения — кабель 1,5 мм² и автоматы на 10 ампер.

Проверить, как розетки разбиты на группы. Иногда для каждой из них тянется свой кабель и выделяется отдельный автомат. Например, делают отдельную линию, чтобы запитать микроволновку и посудомойку, а другую — для холодильника и конвектора. Если же все приборы запитать от одной линии, то, когда их одновременно включат, кабель начнет перегреваться. В таком случае автомат должен обесточить линию, но при неверном расчете он не сработает и кабель может загореться.

Узнать производителя кабеля по маркировке. Некоторые производители хитрят с сечением. Например, кабель с маркировкой 1,5 мм² может иметь реальное сечение 1,09 мм², а с маркировкой 2,5 мм² — 1,95—2,01. Это распространенная проблема, которую на больших стройках выявляют при помощи микрометра. А если его нет, ориентируются на бренд: больше доверия компаниям «Электрокабель», «Камкабель» и «Севкабель».

Проверить, как запитаны самые мощные потребители в доме — духовой шкаф, индукционная плита, электрический котел и бойлер, электропечь в сауне. В этом случае сечения провода 2,5 мм² может быть недостаточно. Например, к электрической плите мощностью 5—7 кВт должен подходить кабель с сечением как минимум 4 мм².

Посмотреть износ кабеля. Самый хороший кабель со временем изнашивается и становится менее безопасным. По маркировке можно определить срок службы кабеля, установленный производителем. Например, для ВВГнг это 30 лет; когда это время истечет, желательно заменить проводку.

В деревянном доме по нормам делают только открытую проводку, запрещено прятать кабель в стены, даже если внутри них лежит негорючий утеплитель.

Открыть распределительные коробки и проверить соединения кабеля. Наиболее надежный способ — пайка предварительно скрученного кабеля. Если соединения оплавлены, видны следы копоти, значит, есть опасность пожара. Нежелательно при устройстве электрики вмуровывать коробки в стены: они должны быть доступны.

Гарантированных способов проверить качество розеток, выключателей и автоматов в щитке не существует. Ориентируются на производителя: надежным считается электрооборудование от «Шнайдер Электрик», «Леграна» и «Эй-Би-Би». Еще есть прямые признаки проблем: искрение, следы копоти или, например, когда вилка болтается в розетке.

Самый опасный прибор с точки зрения пожарной безопасности — это электронагреватель. Причем чем холоднее на улице, тем опаснее: в морозы греть воздух надо сильнее и хозяева включают мощность побольше.

Пожары в электронагревателях чаще всего происходят из-за перегрева. Например, если накрыть конвектор любым предметом, воздух перестает циркулировать через прибор и тепло «запирается» внутри. В итоге конвектор перегревается. Чтобы этого избежать, в конвекторах ставят предохранители. В инструкциях это называется «защита от перегрева», она есть не во всех моделях и не всегда срабатывает, но лучше покупать обогреватели с этой опцией.

Телекомпания НТВ поставила эксперимент, где накрытый футболками конвектор загорелся открытым пламенем через 40 минут. В рамках этого же эксперимента загорелся конвектор, который просто уронили на пол: нормальная циркуляция воздуха прекратилась и прибор перегрелся.

Главное правило пожарной безопасности всегда написано на самих обогревателях: не накрывать. Нельзя класть на прибор одежду для сушки, как на обычный радиатор. Если нагреватель снабжен вентилятором, который разгоняет теплый воздух, следите, чтобы на вентиляторе не скапливалась пыль. Если он будет замедляться или вовсе остановится, это опять же приведет к перегреву прибора.

Таким образом, обогреватели:

1. Должны быть снабжены защитой от перегрева.
2. Должны устойчиво стоять на месте.
3. Не должны быть завалены вещами.

В частных домах газ используют для отопления и горячего водоснабжения и для этого ставят газовый котел. В случае с газом опасен не пожар сам по себе, а взрыв и последующее воспламенение. Чтобы произошел взрыв, в помещении должно скопиться много газа, а потом он должен от чего-то сдетонировать — это может быть даже включение лампы накаливания, когда хозяева вернулись домой.

Чтобы избежать взрыва, пожара или хотя бы уменьшить ущерб от них, помещения с газовым котлом строят по определенным требованиям.

Вот базовые нормы для котельных с котлами мощностью до 30 кВт, которые чаще всего стоят в частных домах:

1. Объем помещения — не менее 7,5 м³.
2. На 1 м³ объема — не менее 0,03 м² остекления.
3. Высота потолков — не менее 2,2 м.
4. Наличие форточки, фрамуги или открывающегося окна.
5. Наличие вентиляции и дымохода для удаления продуктов горения.

Требования к объему помещения и остеклению связаны с особенностями распространения взрывной волны: при взрыве газа окна должны просто вылететь, не дав взрыву разрушить само помещение.

При подключении газовики сейчас также предлагают установить пожарную сигнализацию — систему, которая автоматически перекроет газ при превышении его концентрации. Монтаж стоит около 10 000 ₽.

Есть два способа проверить, нет ли утечки газа:

1. По запаху. Если в котельной пахнет газом, надо вызвать специалистов, чтобы они нашли утечку.
2. Газоанализатором. Небольшую утечку можно и не заметить, так как резкого запаха не будет. А вот прибор ее покажет.

Проверить их безопасность можно визуально. Вот основные требования.

Нагревающиеся части печи не должны напрямую примыкать к деревянным конструкциям. Для этого делают противопожарные разделки и отступки.

Разделка — это увеличение корпуса печи в месте контакта со сгораемой поверхностью. Например, кирпичная кладка вокруг печи. Отступка — это пространство между печью и сгораемыми материалами.

Печь не должна стоять вплотную к стенам, минимальное расстояние — 40 см, а для металлической печи, например в бане, — 1 метр.

Угли, которые случайно выпадают из топки, не должны падать на деревянный пол. Для этого используют предтопочные листы из металла. Размер такого листа должен быть не менее 50 на 70 см. На предтопочный лист нельзя складывать дрова для растопки.

Стенки топливной камеры кирпичных каминов должны быть из огнеупорного или тугоплавкого кирпича, также допускается отборный красный керамический кирпич или чугунные плиты.

Дымоход необходимо периодически чистить — по правилам, раз в три месяца.

Сейчас для печей часто используют не кирпичные, а готовые сэндвич-трубы. В местах прохода такой трубы через перекрытие вокруг трубы прокладывают огнестойкий материал, например минеральную вату Rockwool Fire Batts.

Более подробно про камины и дымоходы можно прочитать в нашей статье «Уютно и тепло: как сделать камин в частном доме».

Важный вопрос при строительстве нового дома — соблюдение противопожарного разрыва с домами на соседних участках. Это расстояние мешает огню перекинуться с одного строения на другое. Чем оно больше, тем меньше вероятность, что пожар затронет соседние постройки. Но соблюдать нормативные разрывы бывает непросто, особенно если участок маленький — 6—10 соток, а все соседние участки — такой же площади.

Что нужно учитывать при покупке участка. Нормы о противопожарных разрывах в основном применяют к новому строительству: местные власти могут просто не дать разрешение на ввод дома в эксплуатацию, если не соблюдены противопожарные нормы.

В случае проблем с регистрацией дома можно попробовать отстоять свое право через суд. Так, суд признал за жительницей Ярославской области право собственности на реконструированный жилой дом, который еще до реконструкции стоял с нарушением противопожарных разрывов. Суд решил, что раз после реконструкции размеры дома не изменились, то нельзя считать это новым нарушением.

Как проектировать участок с точки зрения пожарной безопасности. Противопожарные разрывы учитывают на этапе проектирования дома и планирования участка. Если никто из соседей еще ничего не построил и ваш дом будет первым, этот момент можно не принимать в расчет: после регистрации вашего строения соблюдать противопожарный разрыв придется уже соседям.

Минимальные противопожарные разрывы установлены госстандартом. Они зависят от степени огнестойкости зданий.

Таким образом, например, между кирпичным домом и зданием из газобетона должно быть расстояние не меньше 6—8 метров, в зависимости от особенностей их конструкции. А между двумя деревянными домами без огнезащиты — не менее 15 метров.

Есть разные мнения, как регулировать противопожарные разрывы между строениями в пределах одного участка, например между домом и сараем или сараем и курятником.

В правилах о строительстве в СНТ сказано, что противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

Нет однозначной трактовки о противопожарных разрывах между нежилыми и жилыми зданиями на разных участках: неясно, например, сколько метров должно быть от бани одного хозяина до жилого дома его соседа. Госпожнадзор трактует как нарушение, если внутри противопожарного разрыва между жилыми домами есть какие-либо постройки. Например, в Архангельской области суд постановил снести гараж, который стоял между двумя домами и, таким образом, нарушал противопожарный разрыв.

В то же время госстандарт говорит, что разрывы можно не соблюдать, если соседи договорились об этом, причем это касается даже жилых домов. Договариваться лучше письменно, чтобы потом было что показать в суде.

Федеральные нормы по противопожарным разрывам могут уточняться на уровне муниципалитетов: местные нормы прописывают в правилах землепользования и застройки поселения.

Чтобы спасти частный дом при пожаре, в первую очередь важно сохранить его конструктивные элементы — стены, перекрытия, крышу. От высоких температур они рушатся, причем это касается не только деревянных, но и стальных, и даже железобетонных конструкций. Разница только во времени воздействия: например, деревянные стропила могут переломиться через 10—15 минут горения, а металлические утратят несущую способность от высокой температуры через 30 минут.

Чтобы сделать конструкции дома более стойкими к пожару, проводят огнезащитную обработку. В идеале этим должна заниматься организация с лицензией МЧС, но частные дома хозяева часто обрабатывают самостоятельно. Вот какие материалы можно использовать.

Огнезащитные штукатурки. Их применяют в основном для защиты металлических, кирпичных и бетонных конструкций, так как к дереву штукатурки прилипают плохо, к тому же для деревянных элементов есть более эффективные варианты огнезащиты в виде специальных пропиток.

Огнезащитные штукатурки выдерживают несколько часов прямого контакта с пламенем, и им ничего не будет. Этим они отличаются от обычной штукатурки, которая быстро растрескается.

Но все же этот тип огнезащиты применяют редко: материалы дорогие, сделать обработку самостоятельно сложно, а еще огнезащитная штукатурка, как правило, некрасивая и использовать ее для внутренней отделки неэстетично: дом будет похож на заводской цех.

Огнезащитные краски и лаки. Гораздо более популярное средство. Его часто используют для деревянных и металлических конструкций — балок, ферм, труб. Краску или лак можно нанести вручную, в том числе на сложные поверхности. Также краски выполняют декоративную функцию: можно подобрать нужный цвет, чтобы стена выглядела красиво.

Эти покрытия защищают не только от пожара, но также от влаги, жары, дождя и снега.

Для огнезащитных красок есть своя классификация: семь групп в зависимости от стойкости краски при пожаре.

Огнезащитные пропитки. Это основной способ противопожарной обработки деревянных конструкций. Огнезащитные пропитки не дают дереву загореться, а если пожар все же произошел, тормозят распространение огня. Часто они совмещены в одном растворе с пропитками от плесени и грибка — такой состав называют огнебиозащитным. Деревянный дом желательно каждые 5—7 лет обрабатывать огнебиозащитой.

Пропитки бесцветные и, как правило, без запаха, а наносить их можно как краску — кисточкой или пульверизатором.

Огнестойкий гипсокартон. Это элемент внутренней отделки частного дома — листы гипсокартона розового цвета с маркировкой ГКЛО, где О — огнестойкий. В отличие от обычного гипсокартона огнестойкий может противостоять огню: обычный лист ГКЛ рассыплется примерно через 5 минут прямого воздействия пламени, огнестойкий продержится около 20 минут.

Применять огнестойкий гипсокартон для отделки всех помещений в доме дорого, обычно его используют только в помещениях, где есть повышенная опасность пожара: котельных, мастерских, гаражах. Еще часто применяют в отделке коробов каминов.

Конструктивные особенности дома. Кроме использования разного рода защитных материалов уменьшить пожароопасность можно, если минимизировать те конструктивные особенности дома, которые способствуют скрытому распространению пожара и развитию процесса горения.

В идеале в доме ничего такого быть не должно, но на практике таких конструктивных недостатков может оказаться немало. Например, пожар может распространяться в вентфасаде по вентиляционному зазору, который будет подпитывать огонь воздухом. Также пламя может разгораться в зазорах под кровлей или в подполье. Даже если пожарные приехали вовремя, им будет тяжело добраться до таких мест.

В России нет единых правил по пожарной безопасности подобных элементов. При строительстве или реконструкции дома можно ориентироваться на финскую нормативную карту RT 99-10779 «Проектирование компактной деревянной застройки». Там есть, например, рекомендация делать в вентфасаде противопожарный «разрыв» из металлического профиля.

Также рекомендуется выбирать стройматериалы, исходя из пожарной безопасности. Все материалы подразделяются на группы горючести от Г1 до Г4 — от слабогорючих до таких, которые могут воспламениться от случайной искры. Например, минеральная вата имеет группу горючести Г1, часто обозначается даже как НГ — то есть негорючая. Пенопласт же маркируется как Г4, а еще при возгорании он выделяет токсичные вещества. Вдыхая их, можно быстро потерять сознание.

Способы защиты от пожара делят на пассивные и активные:

1. Пассивные предотвращают пожар или распространение огня за счет различных пропиток и штукатурок, создания преград из кирпича, листов стали, гипсокартона, негорючего утеплителя.
2. Активные направлены на тушение — это огнетушители, системы распыления воды, запас песка рядом с домом. Иногда к активным способам также относят средства оповещения о пожаре.

Датчики дыма и сигнализация. Датчики дыма — это одна из разновидностей пожарных извещателей. Помимо дыма такие устройства могут срабатывать на высокую температуру воздуха или когда распознают открытое пламя.

Бывают комбинированные извещатели: чтобы они сработали, должны совпасть несколько факторов — например, одновременно появляется дым и повышается температура. Такая схема позволяет избежать ложных срабатываний — они бывают, когда на датчики попадает пыли или, например, когда подгорела еда на плите.

В частных домах чаще ставят простейшие извещатели, которые срабатывают на дым. Они стоят 400—500 ₽ и работают от батарейки «Крона», ее хватает примерно на год. Извещатели устанавливают в каждой комнате под потолком. При обнаружении дыма прибор включает сирену. А продвинутые извещатели с вайфаем могут отсылать сообщение на телефон.

Система пожаротушения. Обычно состоит из устройств распыления воды — спринклеров, которые закреплены на потолке дома через каждые 5 метров. К спринклерам подходят трубы с водой. Устройство срабатывает при определенной температуре — обычно 60—80 °C. Внутри спринклера под действием жары лопается стеклянная колба, которая препятствовала выходу воды, и начинается распыление.

В идеале система пожаротушения должна быть автономной: запитана отдельно от общей системы водоснабжения, со своим насосом для создания давления, гидробаком с запасом воды, а также автономным электропитанием. Трубы надо использовать негорючие, то есть обычные пластиковые не подойдут. Монтаж системы пожаротушения требует умений: есть риск затопить дом, если что-то протечет само по себе.

Из-за дороговизны и сложности монтажа в частных домах такие системы применяются редко.

Огнетушитель. Огнетушители помогут быстро справиться с пожаром, если хозяева дома. Огнетушители гораздо эффективнее, чем поливать очаг возгорания из ковшика или ведра, которые еще надо успеть набрать.

Есть три основных типа огнетушителей:

1. Порошковые. Их еще называют автомобильными, поскольку такие же покупают для машин. Эти огнетушители самые дешевые, стоят около 1000 ₽. Они распыляют облако порошка, которое гасит пламя. Ими можно тушить щитки и электроприборы. Правда, порошок потом трудно убрать. Кроме того, облако его частиц может вызвать кашель, дезориентировать жильцов и затруднить эвакуацию из дома. При этом велика вероятность повторного возгорания.
2. Углекислотные. Тушат пожар углекислотой, то есть лишают огонь подпитки кислородом. Дороже порошковых: стоят 1500—3000 ₽, но более эффективны и не оставляют следов. Ими также можно тушить электроприборы под напряжением. Углекислотные огнетушители подходят для борьбы с разгоревшимся пожаром, направлять их на тлеющие предметы почти бесполезно.
3. Воздушно-эмульсионные. Это, по сути дела, небольшие пенообразователи: они тушат огонь эмульсией из пены и воды, которая покрывает горящие предметы и не дает проникать внутрь кислороду. Такие огнетушители наиболее эффективны, но они и самые дорогие — от 6000 ₽. Заметим, что не все огнетушители этого типа разрешено использовать при возгорании электроприборов и щитков: при покупке нужно смотреть, сертифицирован ли огнетушитель для этих целей.

Когда хозяев нет дома, обычные огнетушители бесполезны. В качестве простейшей автономной системы пожаротушения используют самосрабатывающие устройства. Как правило, они порошковые: как только температура воздуха поднимается до критического значения, огнетушитель «взрывается» и разбрасывает порошок вокруг.

Такие устройства ставят рядом с электрощитками или в котельных — там, где велик риск возгорания.

Устройство защитного отключения (УЗО). Чтобы избежать пожара от электропроводки, на вводе в частный дом ставят так называемое противопожарное УЗО — устройство защитного отключения. По сути это выключатель с механизмом автоматического отключения в случае утечки тока, вызванной, например, повреждением изоляции кабеля.

Вот как это обычно происходит:

1. Если при расчете или монтаже проводки допущена ошибка, начинается перегрев кабеля. От высокой температуры оболочка кабеля плавится.
2. Если кабель не обесточить, в месте его повреждения возникает температура, примерно как от действия зажигалки. Это ведет к возгоранию. Противопожарное УЗО отследит повреждение изоляции и обесточит дом.

Для повышения надежности на кабельные линии ставят дифавтоматы. Они работают так же, как и УЗО, только действуют с опережением и обесточат кабель, пока его температура не достигла критического значения.

В частном доме ставят УЗО с чувствительностью (уставкой) 100—300 мА. Выбирают селективное УЗО, то есть такое, которое сработает, только если не включилась нижестоящая защита: УЗО или дифавтоматы на отдельных линиях.

При монтаже систем пожаротушения в частном доме противопожарные УЗО и другие системы электрозащиты — еще одна проблема: их придется подключать отдельно, так как в случае пожара УЗО или дифавтоматы могут обесточить линию, которая питает насос подачи воды.

Запас песка и воды в открытом доступе. Тушить песком считается устаревшим способом, но зато песок легкодоступен и его можно использовать на участке с разными целями — например, как место для детских игр.

В госстандарте есть требования к ящику для песка: объем не менее 0,5 м³ и крышка, чтобы защитить песок от дождя или снега. Еще прописаны варианты размеров ящика. Кроме того, обязательно наличие поблизости совковой лопаты.

В частном доме ящик для песка можно не ставить.

Песок применяют, если загорелись жидкости: бензин, масло, мазут или спирт. Именно поэтому ящики с песком стоят на всех АЗС. На своем участке запас песка имеет смысл держать около котельной, если в нее есть отдельный вход, у гаража или мастерской.

Также песок запасают, если дом стоит рядом с полем или лесом, — чтобы тушить горящую траву или сделать песочную противопожарную полосу, накидав песок на пути огня.

Тушить песком горящий деревянный фасад или любую другую вертикальную поверхность бесполезно.

Запас воды для тушения пожара создают, если дом не подключен к централизованной системе водоснабжения, колодец периодически пересыхает или слишком глубокий, то есть доставать воду из него очень долго. Но в любом случае противопожарный резервуар с запасом воды не помешает, ведь при пожаре центральный водопровод или скважина могут выйти из строя.

В качестве емкости для воды используют что угодно: бочки, пластиковые «танки», специально сваренные из металла ящики. Чтобы вода не замерзла зимой, емкость надо утеплить или закопать в грунт, но при последнем варианте потребуется монтировать насос, чтобы подавать воду.

Самоспасатели. Основная угроза для конструкций дома при пожаре — огонь, а для человека — дым. Люди гибнут из-за отравления продуктами горения: достаточно нескольких вдохов, чтобы потерять сознание. Поэтому в частных домах, откуда вроде бы проще эвакуироваться, люди гибнут не реже, чем в квартирах.

Пожарные команды сейчас снабжены специальными устройствами для эвакуации жильцов — самоспасателями. Это разновидность противогаза, но самоспасатель легче надеть, а еще он не предназначен для многократного использования. Грубо говоря, самоспасатель — это одноразовый противогаз.

Первое, что делают пожарные, если обнаружат в горящем доме людей, — надевают им на голову самоспасатель. С его помощью можно дышать 20—40 минут в зависимости от физической активности: если просто лежать в ожидании помощи, запас времени больше, а если бежать по лестнице — меньше.

Самоспасатели есть в свободной продаже, и в частном доме неплохо держать их на видном месте. Особенно если дом далеко от цивилизации и нет надежды на быстрый приезд пожарных.

Самоспасатели бывают фильтрующими и изолирующими. Первые отфильтровывают вредные примеси, вторые — это, по сути, кислородные маски с запасом воздуха в баллоне. Второй вариант предпочтителен, так как точно позволит нормально дышать, когда в воздухе мало кислорода, — так бывает при сильном пожаре и большом задымлении.

Забор между соседними домами. От перекидывания пожара лучше всего защищает глухая ограда из негорючих материалов — даже дешевый забор из профлиста в этом смысле лучше дорогого из дерева.

Ученые исследовали особенности горения дерева и рекомендуют в деревянных заборах оставлять зазоры между досками от 2 до 5 см и обрабатывать дерево огнезащитной пропиткой.

Опоры забора желательно выполнять из металлической трубы, бетона или кирпича.

Вдоль забора — любого — желательно выкопать канавы, чтобы низовой пожар не перешел на участок. В жару пламя вполне может перекинуться по траве, и тогда не спасет даже соблюдение противопожарных разрывов. По общей границе с соседями достаточно одной канавы — с любой стороны забора.

Заменой таким канавам может послужить бетонный фундамент забора — выше уровня земли на 20—30 сантиметров.

Пожарная помпа. Это автономный насос, который работает на бензине или дизтопливе, поэтому эти устройства еще называют мотопомпами. Пожарные мотопомпы очень эффективны, они есть во многих пожарных частях, это одно из основных средств тушения лесных пожаров.

Главные преимущества мотопомпы — высокая производительность и большое давление воды, которое создается. Тушить мотопомпой — это совсем не то же самое, что поливать огонь из садового шланга: струя будет такая же, как у пожарной машины.

Для работы мотопомпы нужен запас воды или водоем поблизости. В самом простом случае пожарный рукав опускают в колодец или пруд, заводят помпу, второй рукав подают на тушение пожара. Если источник воды далеко, рукава соединяют, пока не наберется нужная длина. Поэтому перед покупкой мотопомпы заранее рассчитывают необходимое расстояние и запасаются рукавами нужной длины.

В остальное время мотопомпы используют в хозяйственных целях: можно быстро откачать воду из затопленного подвала или кессона, осушить или, наоборот, увлажнить участок, опустошить колодец для ремонта. Если планируете такие работы, лучше покупать мотопомпу с пометкой «для грязной воды»: она может перекачивать воду с примесями глины, песка и мелким мусором.

1. Ни одно из средств защиты от пожара не поможет, если хозяева дома пренебрегают правилами пожарной безопасности. Основная причина пожаров — человеческий фактор.
2. Главное для пожарной безопасности в частном доме — исправность электропроводки. Для ее проверки лучше пригласить электрика.
3. Деревянный дом надо каждые 5—7 лет обрабатывать огнебиозащитой — это поможет не только от пожара, но и от плесени, насекомых и гниения. В домах из газобетона и кирпича деревянные конструкции тоже стоит так обработать. А если в доме есть металлические балки, не помешает покрасить их огнезащитной краской.
4. При планировании участка важно соблюдать противопожарные разрывы. Но если вы с соседями решили этого не делать, надо заключить письменное соглашение о том, что никто не против предлагаемого расположения построек.
5. В любом частном доме стоит установить пожарные извещатели, купить самоспасатели — по одному на каждого жильца, а еще поставить хотя бы по паре огнетушителей на этаж.